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[Tuto] : 156 1.9 Jtdm 140 - Remplacement Du Calorstat


@rnaud

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Personnellement je l'ai achetée avec les triangles supérieurs avant neufs, mais je redoute le jour où il va falloir que je m'attelle aux autres....

je te filerai un coup de main,j'ai fait les miens,en fait le mien,parce que coté droit impossible à virer la rotule de la fusée,même le garage en a chié.

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Ah non, désolé ! Je l'aime pour son dessin, son moteur et sa tenue de route. Je me passerais allègrement de ses problèmes récurrents et franchement soûlants. Ne le prends pas mal, j'aime cette notion de caractère, mais je préfèrerais qu'il s'exprime 100% autrement qu'avec ces défauts à mon sens pas digne d'une voiture voulue de cette gamme.

Personnellement je l'ai achetée avec les triangles supérieurs avant neufs, mais je redoute le jour où il va falloir que je m'attelle aux autres....

Je suis entièrement d'accord avec toi, mon allusion était ironique et comme toi, je me passerais bien de ce train avant bien fragiles ... :(

Bon pour en revenir au sujet, j'ai commander le Thermostat (http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th28288g1-1348118-316-p) + la sonde (http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-febi-bilstein-28378-2540233-3944-p) comme je dépasse pas les 50/60°C en cette période de froid ça m'énerve donc je veux être tranquille :)

Je ferais ça certainement pendant mes vacances ou avant si j'ai le temps car les week-ends en famille sont bien chargé en ce moment.

Modifié par BelphegorJ
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Effectivement, moins tu traînes et plus tu rouleras l'esprit tranquille. Aujourd'hui j'ai fait environ 300km dont 200 sur autoroute à 140km/h compteur, j'étais ravi de constater que l'aiguille restait campée proche du 90°. J'ai enfin la sensation de pleinement respecter la mécanique.

Quelle ironie de prendre le soin de toujours vouloir laisser chauffer la voiture pendant les 10 premiers km à ne pas dépasser les 2000 trs/min tout en sachant que c'est pour rien !

En prenant bien ton temps (et si tu évites de faire tomber les vis au travers du moteur, ce qui t'évitera de démonter ton carter plastique alors que la voiture en légèrement en pente et t'empêche de glisser proprement dessous) compte 1h30.

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Exactement ! Et au prix de celle-ci (et comme dit plus bas) autant la changer. Heureusement dans mon cas elle va bien, et permet désormais d'afficher fièrement 90°. Je me sens dorénavant serein à l'idée que mon moteur fonctionne à la bonne température.

Je n'avais pas la sonde livrée avec le calorstat et à ce moment là je ne pensais pas qu'elle pouvait etre foireuse. J'ai regardé via multiecuscan il y a quelques temps et la température remontée était bien de 90° quand l'aiguille était sur 70° donc d'un coté je me dis que tout va bien, et en même temps si la sonde mesure bien la bonne température je ne comprend pas pourquoi elle 'nes pas affiché 'normalement'... Mais à un moment donné je me dis qu'avec nos alfa y a des trucs pour lesquels faut arrêter de chercher...

Faudrait quand même que je recontrôle à l'occaz !

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  • il y a 2 weeks...

Je n'avais pas la sonde livrée avec le calorstat et à ce moment là je ne pensais pas qu'elle pouvait etre foireuse. J'ai regardé via multiecuscan il y a quelques temps et la température remontée était bien de 90° quand l'aiguille était sur 70° donc d'un coté je me dis que tout va bien, et en même temps si la sonde mesure bien la bonne température je ne comprend pas pourquoi elle 'nes pas affiché 'normalement'... Mais à un moment donné je me dis qu'avec nos alfa y a des trucs pour lesquels faut arrêter de chercher...

Faudrait quand même que je recontrôle à l'occaz !

Pour dire vrai, j'ai lue un truc là dessus il n'y a pas longtemps sur ARO.

Enfaite il suffit de recintré l'aiguille sur le tableau de bord, (donc démontage de tous les caches), et au moment ou MES t'indique 90°C, tu place ton aiguille sur 90°C... Sa peu arrivé après le remplacement du dît Calorstat...

Plus tu es précis et syncro avec MES, et plus ton aiguille le sera, généralement tu peu t'en sortir avec un décalage de 4 ou 5°C....

(a l'occasion je vous remétrais le lien du post si je le retrouve... ^^)

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  • il y a 4 weeks...
  • il y a 2 weeks...

Hello,

Bon je vais devoir m'y coller, pour info la reference pour mon modèle (156 jts 2.0 165cv de 2003) est la suivante : Thermostat d'eau VERNET S.A.S. : TH7149.88J

Dois-je également changer la sonde?

J'ai également le moteur d'essuie glace à changer.

Il n'y avait que la vistesse manuelle et max qui fonctionnaient, depuis vendredi plus rien... et avec le temps qu'il fait impossible de conduire, ou alors fenetre ouverte et la tete dehors en tirant la langue.

Il y a deux ref et je me demande laquelle est pour mon modèle : Moteur d'essuie-glace MAGNETI MARELLI : 064343411010 ou 064343420010

Provenance Oscar... :ph34r:

Merci,

@++

JBL

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Je crois qu'il y a un tuto concernant le dysfonctionnement dans certaines positions.

Ce qui a tant prouver que ce n'est peu être pas le moteur.

Il était question de rupture du circuit imprimé et il fallait refaire les contacts.

J'ai fouillé avant de poster mais peu-être auras-tu plus de chance ou bien un de nos amis le retrouvera.

J'ai le même problème mais uniquement sur la vitesse la plus faible...et j'attend les beaux jours pour démonter.

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  • il y a 2 ans...

Salut, je vais me lancer dans cette opération, mais j’aurais voulu acheter les colliers en ferraille pour remplacer ceux d’origine des durites avant de commencer mon opération 

quelqul’un peut me donner leurs dimensions?

 

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Impossible de remettre les anciens, qui sont sertis, j’ai du les détruire.

 

Bon j’en ai fini avec le remplacement, non sans mal, a cause d’une canalisation de ce qui semble etre la vanne EGR, qui passe sous le calorstat et dans mon cas était fixé sur la vis du bas du calorstat, pas commme dans les photos du tuto...

j’y ai passé plus de 6h... Je n’ai rien vu a ce sujet dans la rta, alors débrouille débrouille... un enfer, demonté la vanne egr, les colliers de la canalisation pour la bouger, et encore j’ai du casset des sorties plastiques de mon vieux calorstat pour réussir a la bouger...

Une fois sorti le vieux j’ai coupé un peu la vis qui tenais la canalisation pour pouvoir le remettre plus facilement 

Enfin je vous passe les détails galère, mais j’ai aussi du récupérer ma vielle sonde de température car la nouvelle n’etait pas la même...(voir photos)

Enfin apres une bonne après-midi de pétrin j’ai enfin tout remonté, avec des colliers neufs, et par le plus grand des bonheurs, rien ne fuit, ni eau ni gaz, et enfin ma voiture chauffe...

Soulagé, mais quelle merde sur le jtd115...

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  • il y a 1 an...
Le 06/12/2014 à 19:40, @rnaud a dit :

Bonsoir à tous !

 

Ami automobiliste tu roules en 156, et tu crois faire partie du clan. Tu penses que le Biscione (décoloré) au deux extrémités de ta belle t'ouvre les portes de la société élitiste des Alfistes. Tu t'imagines déjà avec une bannière "Cuoro Sportivo" dans ton garage, et tu crois sentir le regard plein de respect et impressionné des autres usagers de TA route....Mais non ! Ou du moins, pas forcément !

 

Car si ta belle chauffe correctement, monte en température jusqu'au 90 degrés optimaux, te permettant ainsi d'exploiter son potentiel en toute (hum...) sécurité mécanique....Hé bien tu n'es pas un Alfiste ! Car l'Alfiste, le vrai, le tatoué, sait que le calorstat d'origine DOIT tomber en panne. Sinon, c'est qu'il a déjà été remplacé, ou que tu devras attendre encore un peu pour accéder au statut suprême.

 

Par contre, si tu as l'honneur et la chance que la température stagne misérablement entre 50° et 70°, hourra !! C'est que ton calorstat reste ouvert en laissant passer l'eau constamment. Tu as donc la chance incommensurable de devoir procéder à son remplacement.

 

Ainsi je te propose, Petit Scarabée, de t'aider - si tu en as besoin - dans le changement de cette pièce maudite.

 

 

Les pros et connaisseurs passeront leur chemin, ce "tuto" s'adresse aux noobs tels que moi.

 

Est-ce que c'est difficile ? Non. Pas du tout. C'est de la mécanique de base, accessible à tous.

 

Est-ce que c'est la galère? Pire ! La spatio-crotte. Par manque de place dans le compartiment moteur, et d'un poil de poisse dans mon cas.

 

 

Bref, commençons ! Ce qu'il te faut :

 

 

  • Un calorstat, pardi ! J'ai choisi celui-ci : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th28288g1-1348118-316-p
  • Une douille de 10
  • Une douille de 13
  • Une rallonge pour ces douilles
  • Un petit tournevis plat
  • Une pince
  • Des colliers de serrage métalliques
  • 5 litres de liquide de refroidissement
  • Du Tranxene (possibilité de le remplacer par du Valium ou du Lexomil à haute dose)

 

 

 

Grossièrement, une fois la batterie enlevée il s'agit de dévisser 3 vis de diamètre 13, débrancher 1 sonde de température, 4 durit, de remplacer la pièce et son joint et de suivre la procédure inverse.

 

Oui mais....Ca c'est sur le papier ! Car tu as le droit de faire tomber les vis au travers du moteur et te faire suer à démonter le carter plastique de protection pour les récupérer. Ou encore te rendre compte qu'il vaut vieux remonter les durit avant le calorstat lui-même au risque de devoir le redémonter pour le remonter ensuite. Bref, les joies de la mécanique comme on l'aime. Allez, c'est parti.

 

Dans l'idéal, on enlèvera le carter plastique sous le moteur pour démonter la durit du radiateur et vidanger ainsi le liquide de refroidissement.

 

 

 

 

1ère étape : démonter le cache moteur. 3 vis de 10 à enlever.

 

 

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Ensuite, on enlève la batterie. On commence par retirer la cosse "-", avec la douille de 10. Ensuite, on ouvre le boitier porte-fusibles et on enlève la cosse "+", avec la douille de 13. Il reste à désolidariser le boitier en retirant 2 vis de 10 :

 

 

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On tire alors le boîtier vers le haut, et on va démonter la vis de 13 du support de batterie, côté gauche de celle-ci :

 

 

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A noter que j'ai du ne pas enfoncer la rallonge totalement dans la douille, la taille de la vis empêchant celle-ci d'emprisonner correctement l'écrou. Un peu ennuyeux mais pas impossible.

 

 

On dépose la batterie en la tirant vers soi, et on va pouvoir (juste un peu) mieux observer le calorstat. Tiens, d'ailleurs : à quoi ça ressemble un calorstat ?

 

A ça (j'ai repéré en rouge les emplacements des durit, le sens présenté est le sens de montage, et on voir les perçages des vis) :

 

 

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Et sur le véhicule (les 3 vis de 13, visibles plus que difficilement sont situées aux emplacement entourés en rouge. Clef à tube ou douille + rallonge obligatoire :

 

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J'ai d'abord démonté la sonde, délicatement avec un tournevis plat d'électricien :

 

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Puis, le calorstat avant d'enlever les durit, sinon la marge de manoeuvre est trop juste. Une fois le calorstat sorti, on peut le bouger un peu afin d'avoir plus de place pour faire jouer les durit. A noter que les colliers de serrage sont de type "sertis" et qu'une fois démontés il sera difficile de les remettre.

 

  • Celui de la durit principale sera HS
  • Celui de la durit inférieure peut se visser et se revisser
  • Ceux des 2 durit supérieures ne pourront être remis manque de place (vous aurez noté que la durit supérieure est fournie)

 

J'en ai donc changé 3 sur 4. Après quelques contorsions, on sort le fautif et on le pose à côté de son homologue neuf :

 

 

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Voilà ce que l'on voit du moteur :

 

 

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On prendra soin de nettoyer le plan de joint afin d'éliminer le risque de fuite par cet endroit. On peut entamer le remontage.

 

  • On place le joint neuf fourni avec le calorstat dans son logement sur celui-ci
  • On positionne les colliers neufs sur les durit concernées, en les serrant assez pour qu'ils ne s'échappent pas, et pas trop pour ne pas bloquer l'enfoncement
  • On enfonce chaque durit sur sa tétine (j'ai commencé par les 2 supérieures, puis l'inférieure pour finir par la principale), et on sert les colliers
  • On présente le calorstat devant son emplacement, et commence une lutte acharnée pour retrouver les trous de vis qui sont juste invisibles, bien planqués derrière tout le mer**ier.
  • On n'oublie pas la 3ème vis de 13 située sur la partie inférieure du calorstat.

 

301562WP20141206013.jpg

 

 

Il reste à remplir le circuit de refroidissement par le vase d'expansion, et à remonter la batterie et ses connectiques.

 

 

Un dernier contrôle visuel, un coup de clef afin de réamorcer le tout, et on démarre. On laisse chauffer (un peu) sur place, on va rouler quelques kilomètres pour vérifier que la température monte bien, et en rentrant on laisse tourner au ralenti pour contrôler le bon déclenchement des ventilateurs. Une fois le moteur refroidi, il n'y a plus qu'à faire l'appoint de liquide refroidissement.

 

 

Et c'est fini !

 

nombre : l'Alfa dispose selon le constructeur d'une purge automatique. Ne cherchez donc pas les vis de purge.

 

 

Bonjour. 

Je ne puis accéder aux photos. C'est dommage..

J e veux entamer cet échange de calorstat sur ma 156 SW de 2006 avec 280 000 au compteur. Il est temps non? Ça reste à 50-60 degrés sauf en montée l'été. 

Merci. 

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  • il y a 1 mois...

Bonsoir. 

Ca y est c'est fait. 

Merci pour le tuto qui m'a super bien guidé.  

Mon moteur tourne bien au chaud maintenant car ici dans nos belles montagnes, c'est mieux. 

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  • il y a 1 an...

Bon ben voilà, je ne sais pas combien de temps l'ancien propriétaire a conduit dans ces conditions mais le calorstat était bel et bien mort sur la 156 1.8L. Après remplacement, une quarantaine de km avec un oeil sur l'ODB branché sur multiecuscan et l'autre rivé sur la jauge et en stabilisé 100 km/h -> 87°C, invariant, et en fonction du régime, avec l'option de graphe temps réel on voit bien la témpérature suivre le régime moteur avec une variation max de 1,5°C.

Concernant la pièce, j'ai gardé le capteur d'origine, installé sur un VALEO - 820402. Unique différence avec le précedent, l'encoche pour la plus grosse durite est sur le coté plutôt qu'au dessus, quelques coups de cutter et la question était réglée.

 

Merci pour le guide qui m'a été très utile, je voulais prendre des photos pour en faire un nouveau mais j'ai un peu galéré (vraiment pas manuel), ça m'a vite passé l'envie de photographier chaque étape 🙂

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