Rechercher dans la communauté

Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une 156 2.4 JTD depuis 2002. C'est une phase 2 (merci à alfa-V6 pour cette précision) donc avec intérieur relooké et pare-chocs/rétroviseurs couleur carrosserie. De plus elle a le pack cuir, régulateur de vitesse et system bose. Elle tourne comme une horloge et je n'ai eu aucun problème depuis 2002. En bref, elle est superbe et j'en suis très fier. Avec l'aide d'ARO j'ai remplacé l'écran de mon ordinateur de bord en le commandant en pièce détaché en Italie. Il était victime du problème de ne pas supporter la chaleur (au dessus de 15deg dans l'habitacle il s'éteignait). J'ai suivi le guide détaillé et cela a fonctionné parfaitement! 35deg à Montpellier et il ne faiblit pas en affichage. Toujours en consultant ARO, j'ai aussi installé un lecteur de carte XLINK commandé en Angleterre. Connecté sur le lecteur d'origine il lui fait croire qu'il a un chargeur de CD. Le gros avantage est qu'on peut lui faire croire qu'il a 10CD de 99 titres chacun... donc j'ai maintenant un jukebox de 990 titres dans la boite à gants. A noter que la qualité musicale est meilleure en stockant les titres en format "WMA" (moins bon en "MP3"). La voici:

Bon, je me lance, kbass m'a motivée... Je n'ai pas encore fait de photos de la voiture "propre" mais en ce moment et étant à la campagne, pas facile. Je remets donc celle du jour où j'ai craqué: http://imageshack.us/a/img811/3410/fict.png

Bonsoir, bonsoir, Je m'appelle Simo, je vis au Maroc & j'ai une petite 156 2.0 JTS : un pur bonheur... enfin sauf quand le voyant moteur s'allume Avant, je roulais en Twingo... alors pour la différence, il y en une sacrée ! Ca fait maintenant un mois que j'ai la 156, elle roule vraiment bien, mis à part des pertes de puissance que j'ai eues 2 fois exactement, en l'espace d'une semaine. Mon garagiste m'avait dit que ce devait être à cause d'un mauvais carburant... on est au Maroc (faut-il le rappeler :D) C'était pendant la 2ème semaine suivant l'achat. A part ça : impeccable. Bon pour le voyant qui reste toujours allumé, je tracerai vers le garage Fiat pour faire faire un diagnostic & je reviendrai vers vous, bien évidemment, pour en discuter. Je crois que c'est tout pour ce soir, Je me souhaite la bienvenue :D & je vous souhaite le bonsoir ! Cordialement les futurs ami(e)s.

Bonjour, étant amoureux des Alfas, je viens d’acquérir ma 2 ème! une Sportwagon de 2004 en très bon état de 186.000 KM couleur champagne avec jantes GT. j'habite en région Liègeoise en Belgique.

Bon je commence un pré-tuto sur le changement du thermostat sur mon 5 pattes. Pré-tuto, car j'aborde d'abords la théorie avant de faire réellement l'opération. Je l'ai déjà fait sur la version 10v 136ch. Symptôme : L'aiguille ne dépasse que très rarement les 70° sur l'afficheur. Au passage via une valise de diag, je remarque que l'on mesure 80°C pour 70 équivalent afficheur. Normalement, on doit se trouver sur le 90°. Le thermostat, il est ou ? Voici le nouveau et la réference Alfa (3 pièces !!) : - 055202903 : DURITE MANICOTTO - 9.38 euros HT - 055202883 : THERMOSTAT - 113.40 euros HT - 014459681 : JOINT pour thermostat - 7.80 euros HT Le prix du joint est bien sur excessif mais bon. C'est de la pièce d'origine acheté chez alfa (Quimper 29). Il y a eu un changement de référence entre ce qui monté sur la voiture et la dispo. Visible sur l'EPER. __________________________________________________________ Théorie : Maintenant la théorie (extrait de l'elearn) : Dépose du thermostat : Installer le véhicule sur le pont élévateur. Enlever le couvercle insonorisant supérieur du moteur Enlever la batterie Enlever la carter bas moteur 1. Défaire le collier et débrancher le tuyau de retour du liquide de refroidissement au réservoir d'alimentation, côté thermostat. 2. Défaire le collier et débrancher la durit supérieure d'alimentation du radiateur en liquide de refroidissement, côté thermostat. 3. Défaire le collier et débrancher le tuyau d'alimentation en liquide de refroidissement du chauffage du climatiseur, côté thermostat. 4. Défaire le collier et déconnecter le tuyau d'alimentation en liquide de refroidissement de l'échangeur de chaleur eau/gaz d'échappement du dispositif E.G.R., côté thermostat. ==> Récupérer le liquide de refroidissement qui s'écoule dans un récipient approprié. 5. Débrancher la fiche électrique de la sonde de température de liquide de refroidissement du moteur. 6. Libérer du collier le tuyau de retour de liquide de refroidissement du chauffage. 1. Dévisser les vis (1a) et enlever le thermostat (1b) avec le joint torique (1c). Repose ( Dépose ) 1. Remettre en place la pompe à eau (1a) avec le joint torique (1b) et la fixer avec les vis correspondantes (1c) serrées au couple préconisé. Fixer le tuyau de retour de liquide de refroidissement à son collier. Brancher la sonde de température du liquide de refroidissement du moteur. Relier le tuyau d'alimentation en liquide de refroidissement de l'échangeur de chaleur eau/gaz d'échappement du dispositif E.G.R., côté thermostat et serrer son collier. Brancher le tuyau d'alimentation en liquide de refroidissement du chauffage du climatiseur, côté thermostat et serrer le collier correspondant. Relier la durit supérieure d'alimentation du radiateur en liquide de refroidissement, côté thermostat et serrer le collier correspondant. Brancher le tuyau de retour du liquide de refroidissement du moteur au réservoir d'alimentation, côté thermostat et serrer le collier correspondant. Procéder à la repose du carter bas moteur Procéder à la repose de la batterie Ravitailler le circuit de refroidissement du moteur Procéder à la repose Faire redescendre le véhicule du pont élévateur. -------------------------------------- Détail 1 : Batterie Ouvrir le collier et débrancher le manchon d'alimentation en air entre l'échangeur de chaleur et le collecteur d'admission, côté raccord sur le boîtier papillon. 1. Vérifier que la clé de contact est sur position 'STOP' puis débrancher la cosse (-) de la batterie. 2. Ouvrir le couvercle du boîtier des 'maxifusibles'. 1. Dévisser les écrous (1a) et débrancher les connexions électriques (1b). 2. Débrancher les connexions électriques AR du boîtier des maxifusibles. 3. Dévisser l'écrou (3a) de la courroie (3b) de fixation de la batterie. __________________________________________________________ Détail 2 : Vidange / purge du circuit de refroidissement Dévisser le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement du moteur. 1. Débrancher le raccord rapide de la durit inférieure de sortie de liquide de refroidissement du radiateur et vidanger le circuit de refroidissement du moteur. ==>Récupérer le liquide de refroidissement dans un récipient de contenance appropriée. 1. Ouvrir le purgeur (1a) sur le radiateur et le purgeur (1b) sur le tuyau rigide d'admission de la pompe à eau. Brancher la durite inférieure de sortie du liquide de refroidissement du radiateur. Retirer le véhicule du pont élévateur. 1. Ravitailler le circuit en versant lentement le liquide de refroidissement préconisé dans le réservoir prévu à cet effet sans jamais dépasser le repère MAX placé sur le réservoir. CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MOTEUR Liquide [l] : Mélange à 50% Paraflu11 pour Alfa Romeo/eau dist 7.25 litres ou Liquide [2] : Mélange à 50% Paraflu /eau dist 7.25 litres Fermer la vis de purge située sur le radiateur dès le trop plein de liquide. Continuer le remplissage jusqu'à ce que le liquide sorte par la purge située sur le tuyau d'alimentation de la pompe à eau, refermer ensuite le purgeur. Poursuivre le ravitaillement jusqu'à atteindre le repère MAX sur le réservoir d'alimentation de refroidissement du moteur. Démarrer le moteur et le maintenir au ralenti pendant 2 ou 3 minutes minimum. Faire l'appoint si nécessaire jusqu'au repère MAX sur le réservoir d'alimentation de refroidissement du moteur. Remettre en place le réservoir d'alimentation de refroidissement du moteur. Accélérer régulièrement et progressivement jusqu'à atteindre 3000 tr/mn. Afin de contrôler la circulation du liquide de refroidissement, enclencher le réchauffeur d'habitacle à température maxi et s'assurer que les aérateurs envoient de l'air chaud; après ce contrôle, désactiver le chauffage d'habitacle. Si le liquide dans le réservoir d'alimentation de refroidissement du moteur atteint un niveau sensiblement inférieur au repère MIN, dévisser avec beaucoup de précaution le bouchon, remplir jusqu'au repère MAX, puis le refermer. Attendre que le ventilateur électrique se soit enclenché au moins deux fois. Couper le moteur et attendre le refroidissement du liquide. Moteur froid, si nécessaire, dévisser le bouchon du réservoir et remplir jusqu'au niveau MAX. __________________________________________________________ La pratique ... 2gunsicon Outillage : - Cric et chandelles - clés Torx - clés Allen - clé plate, a pipe et cliquet - pince multiprise - pince étau - des colliers pour durite de toute taille - bassine On enlève le carter Supérieur et Inférieur avec mise sur chandelle de la voiture. On enlève la batterie. Voila la base : et la bête Première chose a faire enlever le bouchon de LDR (liquide de refroidissement) : Ensuite et c'est pas le plus simple, il faut retirer le raccord 'RAPIDE' en bas du radiateur : Pour se faire, il faut presser les 2 agrafes de chaque coté et faire levier avec un tournevis Le mieux c'est d'utiliser la pince étau : et de prévoir une bassine bien large a proximité : C'est la phase, je vide. Maintenant, le démontage du thermostat/calorstat : La première durite : La deuxième, la plus grosse : Vu le nombre de cable, il faut enlever un des supports : On dévisse avec une clé de 10 et une clé allen Place un peu plus nette : Maintenant le connecteur du capteur avec l'embout jaune (c'est la 1ère fois que je vois cela, mais c'est une preuve que alfa évolue ; il n'y était pas sur la phase I) : On poursuit par les durites derrières, mais vu le bazar et l'accès, je les enlève de l'autre bout (en plus je vais remplacer les durites, l'une d'elle fait partie d'un rappel non officiel et elle est renforcé) : La petite d'abord : La plus grosse ensuite : Pour les durites, c'est bon maintenant les 2 vis de 13 : J'utilise un aimant pour récupérer les vis : La deuxième : L'ancien et le nouveau cote a cote avec les nouvelles durites et surtout, le nouveau joint : On nettoie bien le plan de joint (au chiffon car le mien était propre). On remonte le tout en respectant l'ordre inverse. Quand on met en place les colliers, il faut toujours penser a un éventuel démontage en mettant les éléments de serrage accessible. Dernière phase, on remplit le tout : - on remet de raccord rapide du radiateur - on ouvre les 2 vis de purges : La plus accessible et celle qu'il faut fermer en dernier : Ne pas perdre le joint cuivre : Pour la deuxième elle se trouve a gauche du radiateur (tout au dessus du raccord rapide du radiateur). Il faut retirer le bloc relai des ventilateurs avec une clé de 10. On retire d'abbord les 2 écrous du caches puis les 2 écrous du bloc relai : elle est flou, mais bon. La vis en place : Une fois démonté (gaffe au joint !!) Ensuite on rempli de liquide avec un entonnoir (doucement). Quand sa déborde coté radiateur, on ferme. Quand sa déborde coté moteur, on ferme. En dernier lieu, on rempli jusqu'au max le bocal de LDR. On remet la batterie et on teste la 'mise en eau'. Avec scantool, je vérifie la cohérence Aiguille vs Calculateur : :brossdent0cp:

Place maintenant au changement du filtre a air sur le 2.4 jtd version 175. Au passage on nettoie le débitmètre. Sur la version 136, il n'est pas nécessaire de démonter la batterie. Sur le 175 c'est obligatoire !! Pas de risque de perte d'infos, de code et autre heureusement. On a enlève le carter supérieur avec une clé de 10. (3 vis) On a enlevé la batterie (2 vis, clé de 10 pour les cosse + / -) et un écrou (que j'ai perdu) de 13 pour maintenir la batterie en place. On soulève le carter plastique sous la batterie. On enlève le clip de la durite au dessus du débitmètre avec un tournevis On dévisse le capot du filtre a air avec une clé a cliquet et un max de rallonge. C'est du 7. Une fois que tout est dévisser, on retire la durite et on enlève le capot du filtre a air avec le débitmètre. Faut pas rêver, c'est pas facile a faire. Le capot viré, on peut retirer le filtre a air et en mettre un neuf. ASTUCE : Couper la partie supérieur du filtre pour pouvoir le fermer correctement sans forcer comme un âne. Bon on s'occupe du débimètre : pour le retirer, clé de 10 et une pince multiprise pour dévisser les vis type TORX Pour le nettoyage, j'ai utiliser un nettoyant de frein. Surtout, pas de chiffon sur le débitmètre!!! Au passage, j'ai mis du nettoyant contact sur la connectique. Le débitmètre était comment dire... Horrible papier, bille de polystyrène, de tout je vous dit !! Pour remonter, ne pas oublier de graisser les cosses de batterie. Pour la durite, j'ai remis le collier a coup de pince multiprise. Prochaine étape le filtre a gasoil, il est pas mal a faire aussi.

Symptôme : L'enrouleur du couvre bagage ne remplit son rôle. Le rideau pend lamentablement. La procédure : L'opération n'est pas trop compliqué. Appel a ceux qui veulent jeter les couvres bagages ... Je les répare. Donc on démonte le caches sur le coté avec le tournevis cruciforme. Un seul coté suffit. Ensuite, il faut extraire les pièces cylindriques noires. A chaque fois c'est le même problème, les ergots lâchent. Le but de la manœuvre est remplacer les ergots HS par un objet plus costaud (métallique !) Pour moi, j'ai juste un ergot qui a pété. Forêt de 3mm et pointe retaillé. C'est vrai que c'est un poil chiant a remettre en place après mais en 5/10 minutes, tout roule (c'est le minimum pour un enrouleur ). Le stock de pointe : L'outillage Le cache misère Reste bien sur a estimer la tension nécessaire pour l'enrouleur...Il ne faut pas trop en mettre sinon, les pièces plastiques lâchent

~°- ATTENTION, C EST LONG A CHARGER, IL Y PAS MAL DE PHOTOS (45 !!) -°~ Véhicule : Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 136 ch de Juin 2000 avec 242 000 kms Symptôme : Le voyant de générateur (batterie) reste constamment allumé. La batterie a 4 ans. L'alternateur est censé délivrer 14 volts. Il faut donc le contrôler au voltmètre. Si c'est en dessous ou nulle c'est qu'il est HS. Cause (Probable) : J'ai eu une fuite de gasoil au niveau d'une tubulure sur la rampe d'injection. J'ai laissé trainer la fuite trop longtemps (j'ai eu du mal a la trouver, un écrou était desserré). Le gasoil est tombé sur l'alternateur et il a rendu gras l'ensemble. Du coup, la poussière de cuivre du charbon est resté dans la zone au lieu de s'envoler. Donc une usure anormale. Outillage : Donc en vrac, on a besoin de : - Jeu de Torx et éventuellement jusqu’à la taille de 50 (Pour la Damper) - Clé a cliquet 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 - Clé a pipe de même taille - Clé plate et a œil de même taille - Une clé de 32 a œil !!! (pas facile a choper celle la mais elle est très utile) - Clé Allen - Cric et chandelle - Des bières et beaucoup de patience. Voici le nouveau alternateur que je monte. Dans la version 100/105 A il n'y a que un seul modèle mais plein de fabricants : Magneti Marelli, Bosch, Valeo, DaSilva,... 161 euros TTC chez un grossiste et sinon 80 chez France-casse. Donc, on dévisse les roues avants On monte les chandelles et on enlève les roues avant ainsi que la plaque de protection moteur sous le véhicule. Ensuite Sur la partie supérieure, on enlève le cache moteur et voici les pièces a enlever/déplacer On a donc : - le bloc de préchauffage et électrovanne de l'EGR a enlever - le support de filtre a gasoil a déplacer et a coincer Dans l'ordre : +on dévisse le support de boitier relai de préchauffage et Electrovanne EGR( 2 vis clé de 10) +on dévisse le support filtre a gasoil (3 écrous clé de 13, clé a cliquet et clé plate nécessaire) +on débranche les 2 connecteurs du filtre a gasoil (les repérer avec du scotch blanc par exemple) +on débranche le connecteur de l'électrovanne EGR. Le connecteur a une agrafe métallique qu'il faut retirer avec un tournevis plat par exemple. +on retire le connecteur en plein milieu du moteur au dessus du rail commun d'injection (c'est pas obligé mais comme ça il y a plus de place et on risque pas de matraquer quand on va s'allonger sur le moteur) +on déplace le support filtre a GO avec ses tuyaux sans trop les plier. On utilise un fil de fer pour maintenir l'ensemble en place +on s'occupe ensuite de la connectique du boitier de préchauffage : le fil seul d'abords avec une clé de 10 puis les 2 connecteurs avec agrafes métalliques. Maintenant on repasse sur le coté, il faut enlever le pare-boue. Torx et clé de 13 Et voila le boulot L'alternateur, il est ou ??? Objectif suivant, enlever la courroie d'accessoire. Voila comment j'ai fait (au début) J'ai dévissé l'axe de la poulie ci-dessous en bousillant au passage le dernier filet (ben oui, c'est pas bien) :blush: La voila tombée Bon ensuite on commence a démonter l'alternateur et a le débrancher : Voici les 2 axes On force comme un malade pour extraire l'alternateur puis on le recule (avec pivotement). En fait pour ne pas forcer, il faut desserrer la patte supérieure qui tient l'alternateur. Il y a 2 boulons en clé de 15 et un un en clé de 16. Le cliquet avec déport est essentiel. Je n'est pas de photo mais des croquis technique a venir. C'est pas évident a prendre en photo le bazar. Tiens au fait, pourquoi il ne marche plus l'alternateur : C'est simple; le charbon a bouffé la piste et ... donc plus de charge possible. Quelques photos en cours de démontage... La théorie sur la courroie d'accessoire ou comment la retirer simplement. Et ben pas de secret il faut s'équiper, j'ai donc réalisé un outil bien pratique pour tendre/détendre la courroie. La théorie : En détail, l'outil de tension de la courroie d'accessoire Une petite photo au passage du galet tendeur automatique de la courroie d’accessoire (HS a gauche!!) maintenant, repos.

Bonjour à tous les visiteurs! Pour commencer que 2 photos et en plus elles datent de 2005. (les photos)

Bonjour, ​Hier mon débitmètre a lâché alors j'ai décidé de le changer moi-même. Premièrement il faut débrancher la batterie Après déconnecter la prise du débitmètre Enlever le tuyau du renifleur, en desserrant le collier Desserrer les 2 colliers qui tiennent le tube Avant de retirer le tube il faut le pousser vers la gauche pour le faire sortir de la griffe qui le tient en dessous Et retirez le tube Arrivé ici on peut changer toute la pièce où seulement la sonde ce que j’ai fais. Il faut dévisser les deux visses qui tienne la sonde Voilà la nouvelle sonde qui sera remonté à la place de l’ancienne après avoir graissé un peu le joint Il est prêt à être remonté. Mais avant j'en ai profité pour nettoyer le boitier papillon. Une fois remonté, rebrancher le tuyau du renifleur et la prisse du débitmètre Et pas oublier de remettre la fixation du câble des gaz J’ai aussi mis une sangle pour tenir le câble du débitmètre Rebrancher la batterie Démarrer le moteur et laisser le tourner sans toucher l’accélérateur 15 minutes, arrêter le moteur pendant 10 minutes et aller l’essayer. Voilà c’est fini, mon moteur tourne à nouveau comme une horloge

L'hiver approche doucement et avec lui va arriver son lot de gars qui circulent avec des phares mal réglés et qui vous gênent la vue. Marre de passer votre temps à toucher à la languette de votre rétro intérieur ? Il est temps pour vous de passer à l'électrochrome!!! L'idée ici est de prendre le rétro électrochrome d'une Alfa 166 et de le monter sur une 156. L'opération est très simple. Le plus difficile étant de trouver un rétro pas trop cher. Un beau jour, mon gardien préféré m'a tendu un joli paquet : mon rétro était là! On déballe la bête : Il l'a été livré avec son câble d'alim, mais celui-ci est sectionné. Ça veut dire que pour aller le brancher, il va falloir ruser. Il y a 3 broches sur la fiche. En voici les polarités selon les couleurs. Vu la taille et la simplicité du branchement, si vous n'avez pas le câble, on doit pouvoir bricoler une prise avec des fiches de ventilo de PC, dans ce style : Travail préparatoire : rallonger le câble fourni afin de pouvoir le glisser dans le ciel de toit et attendre une source de courant 12V. J'en profiterai aussi pour dégager le tissu de gaine qui avec le temps, devient poisseux et collant. Pour mon montage, je n'utiliserai que le + et le - et irai me brancher sur une source de courant uniquement alimentée contact mis. Voilà, c'est prêt, yapluka!!! Pour commencer, il vous faut une 156 de belle facture, avec un rétro à l'ancienne. Pour l’expérience, nous prendrons celle-ci: Petite comparaison des 2 rétros: Au point de vue constatations qui n'apportent rien, l'électrochrome est un poil plus long (5mm environ) et permet donc la vision des custodes arrières du SW généreusement prêté pour l'occasion par moi-même. Sur toute la longueur, il est de même hauteur, à l'inverse de l'ancien. Quand on a dit ça, on a tout dit! Passons aux choses sérieuses : là, il faut prendre un outil spécifique car on va déloger l'ancien rétro en le faisant glisser le long de son slot métallique et collé au pare-brise. La glissière du rétro de 166 est la même, donc, on peut les intervertir de façon Plug'n Play (1). Si vous ne voulez pas faire glisser le rétro pour l'enlever, on peut aussi dévisser la partie miroir et garder l'accrochage au pare-brise (2). En ce qui concerne le choix de ma source d'alimentation, j'ai opté pour ici: 2 raisons principales à ce choix : - le 12V n'est disponible que quand la clé est au 1er cran. Je le dis dans l'autre sens pour les sourds et les malentendants : quand il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'électricité. Donc pas de risque de chauffe, de court-jus ou de je-ne-sais-quoi. - la seconde raison c'est que je suis certain de ne pas partager l'intensité allant au rétro car je ne me sers jamais de cette loupiote. Ce qui n'est pas le cas du plafonnier central (allumage auto, allumage la nuit pour Commandatorette qui lit...) Donc, on y va, on démonte (d'un coté une partie métallique qui fait office de ressort, de l'autre une partie fixe avec une patte qui se maintient au ciel de toit. On fait de même avec le plafonnier central. On va se simplifier la tache en donnant du mou au ciel de toit en retirant les 3 vis: On peut alors faire cheminer son câble entre le toit et sa garniture. Notez que le câble est prêt à être branché au niveau du rétro. Vous noterez aussi que le cable d'alim de la loupiote est coupé. Evitez d'être aussi distrait que moi quand vous le ferez... A savoir que j'aime bien bosser avec la radio allumée... contact mis donc... câble sous tension donc... Ce qui fait que quand j'ai coupé... le plomb a sauté!! Bref... passons sur cet exploit de 1ère bourre et raccrochons nos fils en respectant les polarités. C'est fini, il n'y a plus qu'à remonter On peut alors sortir de la voiture et s'esclaffer devant tant de beauté! Test : Rétro non actif (contact non mis), spot LED dirigé plein les yeux. La photo montre bien l'éblouissement! Contact mis, le même spot LED, le même angle. La lumière des LED est verdie (avec un même temps de pose) Voilà donc le résultat : Enjoy!

Bonjour ! Alors voilà, je vous présente donc ma 156 : La V6 est en page 13 ! C'est une 2,4 l JTD 20v de 175 chevaux, couleur Verde Brooklands. Elle est de 2005 et affichait 165 400 km lorsque j'en ai pris possession en Avril dernier. Elle a aujourd'hui 176 000 km et fonctionne à merveille ! Bien-sûr je suis absolument fan de son esthétique, mais je suppose que ça, tout le monde s'en doutait !

Concernant mon historique Alfa : - une petite Alfa Sud - une 155 1.9 JTD 92ch - une 156 1.9 JTD 115cv - Phase 1 - une 2eme 156 1.9 JTD 136cv - Phase 1 - une 166 2.4 JTDm 175cv 16V - Phase 2 - une 3ème 156 1.9 JTD 115cv - Phase 3 Ma femme : - une 147 1.9 JTDm 150cv - Phase 3 - une Giulietta 1.6L JTDm 105cv Distinctive S&S - l'actuelle, dont nous nous servons.

ATTENTION : Ce tuto est l'oeuvre de La Freezouille et non de moi qui ouvre le sujet. Les questions et surement les compliments s'adressent à lui! Merci La Freezouille pour ce 1er tuto sur ARO! Tuto de qualité! INTÉGRATION YATOUR MT06 MP3 SD/USB/AUX dans console centrale Alfa Romeo 156 SW. Ce petit tutoriel et ces quelques photos vous guideront pour l'installation de votre interface MP3 Yatour dans la console centrale de votre Alfa 156. Ce modèle ne disposant pas de rangement ou d'emplacement adéquat pour ce type de boitier, j'ai décidé d'intégrer le mien discrètement sous le cendrier. Voici comment j'ai procédé... Étape 1 : démontage des premiers éléments de la console centrale. 0 > Avant toutes choses, démonter votre autoradio, y relier votre boitier Yatour avec le câble d'origine fourni et testez-le (cf. notice Yatour). Si celui-ci fonctionne, débrancher uniquement le connecteur côté boitier, faire passer le câble encore relié à l'autoradio dans la console centrale pour pouvoir le récupérer ultérieurement par le bas, puis remonter votre autoradio... L'intégration du boitier Yatour peut maintenant débuter. 1 > Déboiter la platine du levier de vitesse (bleu / n°1) mais inutile de le retirer complètement. Celui-ci vient assez facilement, donc pas la peine de forcer. 2 > Ouvrir le cendrier puis dévisser les vis aux repères verts / n°2. Le cendrier doit ensuite pouvoir se déloger facilement. Débrancher ensuite le connecteur blanc que l'on voit ici sur la droite... 3 > Ce cendrier cache deux autres vis de fixation (rouge / n°3) pour le carter plastique noir à la base de la console : c'est cette pièce qui nous intéresse pour l'intégration du Yatour. Étape 2 : démontage du carter noir à la base de la console. 4 > Après avoir enlever les vis n°3, déclipser les sortes d'agraffes en plastiques n°4 située sur les flancs de la console pour partiellement dégager les moquettes de garniture. Les agraffes peuvent être assez durs à enlever, le mieux étant de les faire tourner en tirant dessus... 5 > Ensuite, vous trouverez une petite vis de chaque côté de la console : ceux sont les derniers points de fixation à devisser. Déboiter maintenant le carter noir et le retirer complètement de la console en faisant passer le levier de vitesse et la platine 1 à l'intérieur. Enlever également le petit tapis en caoutchouc anti-dérapant. Étape 3 : "usinage" du carter plastique noir 6 > Prendre quelques côtes pour centrer et positionner en partie basse la face de votre boitier Yatour contre le carter noir. Tracer ensuite la forme du boitier sur le carter. ATTENTION, NE PAS POSITIONNER LE BOITIER À PLUS D' 1 CM DE L'ANGLE DU CARTER OU VOUS AUREZ QUELQUES DIFFICULTÉS À REMONTER L'ENSEMBLE !!! Maintenant il faut être rigoureux, minutieux et ne pas avoir la gogo !? À l'aide d'un outil portatif multi-usage du type Dremel : scier, détourer et rogner le plastique suivant la forme dessinée. [Pour ceux qui ne peuvent obtenir cet outil, la découpe doit pouvoir également être réaliser à l'aide d'une perçeuse, d'une lame de scie à métaux et d'un cutter.] Pour information, la face du Yatour doit pénétrer dans l'orifice sur 5 mm maximum et légèrement en force grâce à sa forme cannelée. Attention néanmoins à ne pas trop forcer car la partie avant du Yatour est assez fragile et peut se déboiter facilement ( sans gravité heureusement !? ) ! Comparer régulièrement le trou usiné et la forme du Yatour pour ajuster au mieux votre découpe et surtout pour ne pas abîmer voir ruiner le carter dans la précipitation. Une fois la découpe réalisée, ébavurer légèrement les arrêtes et repositionner le carter sur la console centrale sans le fixer... Étape 4 : Intégration et remontage 7 > Une fois le carter plastique repositionné, raccorder le Yatour avec son câble préalablement relié à l'autoradio. L'insérer ensuite délicatement par l'arrière du carter plastique. Là, vous constatez que l'espace est très réduit au point que le connecteur n°8 vient toucher la gaine noire de la climatisation située derrière. C'est le défaut de cette installation que je n'avais pas calculé au départ ! D'où l'importance de la distance entre le trou et l'angle du carter évoquée à l'étape 6 pour être sûr que le boitier passe ! Une fois le boitier bien en place sur la mousse isolante et entre le carter et la gaine, vous pouvez remonter et fixer toutes les pièces dans l'ordre inverse de démontage... Étape 5 : Enjoy !? > Votre boitier MP3 Yatour est en place, vous n'avez plus qu'à connecter cartes SD, Clés USB ou lecteurs et disques externes pour écouter vos morceaux préférés ! À noter que compte-tenu de l'espace restreint derrière la console, je pense que seul les boitiers Yatour peuvent passer car les autres types XCarLink ou Dension sont un peu plus long... Voilà pour le tuto... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suggérer des modifications ou à me poser toutes les questions en relation avec cette intégration. Bonne écoute ;+)

Bonjour à tous!! Certains d'entre nous ont, sur leurs 156, des autoradios GPS d'origine. C'est le BLAUPUNKT RNS4. Il existe sous 2 versions, avec ou sans touche verte : Pour les GTA, il s'agit du même auto-radio, seule la couleur de la façade change. Sur cet auto-radio, la maladie, c'est que les pixels finissent par disparaître au fil du temps. J'ai bien essayé de démonter la façade afin de changer la dalle, à la façon des ODB des 156, mais l'écran est solidaire de la carte électronique : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/31657-lignes-verticales-sur-autoradio-gps-rns4/page-2 Il est toujours possible de réparer avec des auto-radios trouvés sur le net, mais ceux-ci sont généralement chers et sans garantie de bon fonctionnement. Il est possible aussi de chercher ailleurs que chez Alfa, chez VW (Golf 4 ou 5) notamment ou chez Fiat (Multipla, Punto 2), mais le rétro-éclairage n'est pas rouge 100% comme sur les nôtres. Vous pouvez aussi en racheter un chez Alfa directement, mais là, il vous faudra économiser quelques 3200€... à vous de voir... Il y a aussi une boutique sur Ebay (TDShop24) qui propose pas mal de pièces BLAUPUNKT, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé la bonne. Après quelques recherches, il est possible de commander la carte électronique toute neuve chez BLAUPUNKT pour 131€ +fdp. Je vous propose donc de faire une commande groupée afin de ne pas payer les frais de port et d'avoir 10% sur le tarif des pièces. Ce qui, si je ne me trompe pas, ramène la carte à 118€ environ (ce à quoi, il faudrait rajouter les fdp de chez moi à chez vous). La condition est d'avoir au moins 10 personnes intéressées. Si jamais on dépassait les 10 personnes, peut être que je pourrai négocier mieux que ça... Donc je vous propose de vous déclarer ici si vous tenez à en acheter une. Si vous vous déclarez acheteur, merci de me dire si votre RNS4 a une touche verte ou pas (les cartes derrière sont différentes). Pour essayer de faire ça rapidement, avant mes vacances, je vous propose de vous déclarer jusqu'au 8 septembre 2013. Sinon, ensuite, faudra vous débrouiller tout seuls! Liste des personnes intéressées (que je mettrai à jour au fil du temps) : *1* Commandatore - 1ex. - sans touche verte *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10*

Sur le schéma suivant, sur une 156 avec ODB : Quelqu'un peut-il me dire : - à quoi correspond le 3 (LED rouge affleurant le socle de l'ODB)? - qu'est-ce que cette LED doit faire? - où est-elle branchée?

Bonsoir, Mon autoradio GPS Blaukpunk rns4 fontionne tres bien mais des lignes verticales disparaissent, quelqu'un a t'il deja eu le cas et ya t'il un moyen de solution ce probème ? merci de votre aide si vous connaissez une solution.

Bonjour, Vous avez changé votre thermostat? Vous avez changer votre sonde? Mais cette satané aiguille de température ne veut pas monter à 90°C alors que le moteur y ai. voici ce qu'il faut faire: Quoi dire de +? A si, Voilà Pedro, le tuto est en place Ca fera 1 café à chaque fois que je passe devant chez celui qui utilise mon tuto. Prévoir la tartine de nutella, merci.

Bonjour, Je souhaiterais changer mes HP et Tweeters pour une meilleure qualité de son, sans pousser le bouchon trop loin, comme j'ai fais il y a un temps avec mon ex-307 : véhicule insonorisé à la bande goudron R99, Ampli+HP Alpine, 2DIN Pioneer etc... Je pense qu'il me faudrait des HP coaxial, pas de kit éclaté je veux pas d'installation de fitre à faire etc, uniquement changer les HP et tweeters. Quels sont les dimensions et profondeurs des HP d'origine de la 156 ? Que me proposez-vous comme produits ? Je serais partant pour du Focal ou Alpine. Salutation,

Salut tout le monde, voilà, je roule actuellement dans un peugeot partner (vous avez le droit de hurler, j'ai l'habitude)... mais je me suis fait "nourrir" d'Alfa ces dernières années : le papé est un alfiste (156), le père est un alfiste amoureux (ça se comprend :147 GTA), et le meilleur pote est un alfiste aussi (ex-MiTo QV / actuellement 156 sw 2.4 jtd 150 -quelle sonorité ce moteur...). De quoi m'influencer sérieusement, quoi. ...et voilà que je tombe sur une annonce proposant une 156 SW 1.9 JTD... Q4. A un prix que je qualifierai d' attractif au vu du "faible" kilométrage du joujou : 89000 bornes. Je l'ai vue ce matin en statique : elle est comme neuve... la belle a bien réussi sa phase d'approche. Je dois l'essayer cette semaine, et je fouine un peu pour voir ce qu'il y a à surveiller : y'a t-il des possesseurs de cette voiture ou des gens bien renseignés qui pourraient me renseigner sur ce que je dois mettre sur ma checklist ? L'embrayage, les injecteurs qui claquent, les silents blocks qui "klonk"... et quoi d'autre ? Merci et à très bientôt, Nico

Apres recherche je ne crois pas qu'il existe de sondage sur les couleurs de nos 156. Ce serait intéressant de connaitre les couleurs les plus répandues ou non? Blu Cosmo (odulphe): Blu Capri (papa_marco): Blu Wela (slibby) Nero metallico (papa_marco): Verde Stresa (kayak): Grigio Metallico (Sykill) Rosso Proteo (King Nothing) Verde Brooklands (leju07) Grigio Chiaro (gilles67): Rosso Alfa (commandatore): Grigio Sterling (commandatore): Verde Orione (johann50): Azzuro Achille (petitloup45): Gigrio Lipari (kbass): Azzuro Gabianno (Pedro78200):

Antho44 a repéré une 156 sw pack sport phase 1 rosso proteo (rare en sw non?) à la casse en bon état. (prime à la caisse) Il va faire quelque courses pour moi et j'aimerais donc enfin changer mon feux arrière droite coté malle. Est-ce compatible entre la SW et la berline, car d'apparence ils ont l'air identique mais derrière? Edit : Idem pour le parchoc? tant qu'à faire...

Bonjour, J'ai un petit problème qui apparait sur ma 156 2.4 JTD 140cv de 2001. Au delà de 3000tr/mn, le voyant rouge de gestion moteur s'allume, je passe en mode dégradé mais je peux continuer à rouler. Pas de fumées ni ne perte d'accélération à bas régime. A FiatECUScan, voici les codes erreurs relevés : P0201 Cylinder Injector 1 P0202 Cylinder Injector 2 P0203 Cylinder Injector 3 P0204 Cylinder Injector 4 P0205 Cylinder Injector 5 P0215 Diesel pump P0236 Overboost valve P0715 Clutch signal Pour l'interrupteur d'embrayage, le problème est bien identifié et n'a rien à voir avec la panne, c'est plus P0236 ou P0215 qui m'embête, les autres erreurs P0201,... devant découler de celles-là. Quelqu'un aurait une idée de la panne ? Merci

TEMPS DE MAINTENANCE Maintenance 1 Maintenance 2 Maintenance 3 Maintenance 4 Maintenance 5 Maintenance 6 CATALOGUES DE PIECES ET REFERENCES Catalogue 1 Catalogue 2 EPER ALFA Romeo (references toutes pièces) BROCHURES OFFICIELLES Brochure 1 Brochure 2 PRESENTATION ET ENTRETIEN COURANT AU KM Presentation Entretien TEST DE LA 156 Test de la 156 Revue Technique Automobile 156 Revue Technique 156 Documentation Autoradio Autoradio Autoradio 2 Site regroupant nombre de documantation. Glossaire de documentation Voilà, j'espère que ces documents vous seront utiles. Si vous avez des difficultés pour visualiser les pdf, faites clic droite puis selectionnez "enregistrer la cible sous"

J'ai remplacé ce mécanisme sur la 147 de mon frère, le câble avait "déraillé", et en insistant sur le bouton il s'était complètement enroulé de travers dans la poulie entrainée par le moteur. Donc on change tout! Désolé pour la qualité approximative des photos mais j'avais les mains grasses et pas beaucoup de lumière, comme ça on est dans l'ambiance bricolage trankilou bilou J'ai pas mis les étapes du démontage car le jour ou j'ai démonté j'avais pas l'APN sur moi, et puis y'a déjà des topics pour enlever les garnitures de portes. Cliquez sur les photos pour y voir plus clair Tout d'abord il faut enlever ce foutu isolant si fragile, c'est mon frère qui s'y colle: Ça c'est fait: Enlever le guide de la tringle de la poignée intérieure: Maintenant qu'on a de la place on va monter le nouveau mécanisme, enfin ,pas si nouveau que ça je l'ai acheté à la casse: Ensuite, glisser tout ça par l'interstice ou j'ai enlevé le guide de tringle tout à l'heure: J'ai déplacé la mousse qui sert à ce qu'il n-y-est pas de bruit de ferraille en claquant la porte pour que la plaque en fer du réducteur ne soit pas en contact avec la porte, pour être sur de ne pas avoir de bruit parasite: Lorsque tout est dedans il faut mettre le plastoque dans la vitre: Puis refermer le clips: Vu de dessous on voit mieux, inaccessible avec ses yeux, d’où l’intérêt de l'APN pour voir si on a bien tout fait comme il faut: Après avoir testé, remonter tout ce qu'il faut et bien vérifier que les écrous sont serrés, puis on recolle proprement l'isolant: Admirer le résultat une fois tout rebranché et serré, fumer une clope en finissant le coca et mettre un coup de microfibre humide partout ou les doigts gras ont fait de vilaines traces: