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  1. Bonjour!! Je me présente, Frédérique, Alfiste depuis septembre 2014. J'ai la chance et la joie d'être propriétaire d'une alfa 156SW 1.9 JTD 115CV bleu nuit.
  2. Suite à une panne (évidemment ) me voici à devoir changer l'embrayage de la Bestiole à 182 000 km (pour rappel: 156 jtd 115CV 8V) J'ai commencé par changer le récepteur ce matin en espérant que ce ne soit que ça (sait-on jamais...) mais Loupé!! Il faut donc que je commande un kit. Et j'ai plein de questions!! Je suis allée voir les pièces chez Oscar mais plusieurs marques sont au choix: - Valeo - Sachs - Luk Quelle est la meilleure option en terme de qualité prix? Lorsque j'aurai déposé l'ensemble (BV, embrayage...) si le volant moteur est à changer, ça va me coûter mon deuxième bras et j'ai donc zieuter vers les kits de conversion monomasse. Si certains en ont utilisé, est-ce que c'est réellement une bonne idée? J'en ai trouvé un là: http://newalfaparts.co.uk/clutch-gearbox/421-diesel-solid-flywheel-conversion-kit-19-8v-16v.html mais je ne sais pas si je devrais alors commander d'autres pièces ou si juste ce kit suffira en remplacement de mon VM. Pour répondre par avance à d'éventuelles questions, non, je n'ai pas encore déposé la BV car tant que je n'ai pas le kit d'embrayage ça ne sert à rien que je laisse ma voiture sur le pont (que je loue) et vu que je ne peux y aller que le samedi...
  3. Bonjour à toutes, tous, chacun et tout un chacun, Kékéboy que je suis, je change 2/3 bricoles sur ma 156, dont le passage aux LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. J'ai commandé mes LED ainsi que des bandes soft LED, type dernière génération de DRL Audi. Mon idée était de faire un bandeau de veilleuse pour les feux arrières, comme on peut le voir ici : J'ai le projet de bricoler plutôt un truc comme joint au message. Mon problème ne se situe pas dans l'installation du bordel. J'ai une bonne maîtrise en électricité auto (j'ai d'ailleurs déjà installé sur l'Alfa une caméra de recul). Non, mon problème se situe plutôt dans l'ouverture du bloc. Il y a une technique spécifique pour l'ouvrir ? C'est collé, vissé, soudé, fondu ? Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience, qu'il se dénonce :) Merci !
  4. Salut, Je viens vers vous afin de chercher des pistes face à mon problème, que j'ai exposé aussi dans mon showroom. Je n'en suis pas à mon premier 1.8 TS, j'en suis même à mon troisième et celui que j'ai en ce moment me déplaît fortement. Il s'avère que j'ai un veau, mon couple n'arrive que vers 4000 trs/min, et mes reprises sont pas terribles. J'ai eu et j'ai toujours la berline 156 1.8l ts et mes moteurs étaient beaucoup plus nerveux, partaient dès 2000 trs/min et faisaient filer la voiture sans soucis mais là ça ne me convient pas et je pense que mon moteur à un soucis, ce n'est pas normal qu'il soit aussi mou... J'avais dessus quand je l'ai acheté un débitmètre HS, je pense que le boiter pap à du morfler aussi. J'ai aussi un sifflement comme si j'avais un turbo lorsque mon moteur est froid et ça depuis que j'ai changé mon débitmètre et mon calorstat. Je pense à plusieurs piste : - Prise d'air dans le circuit d'air, entre la boite à air et le boiter pap - Boitier pap qui rend l'âme - Soupape encrassé - Embrayage fatigué - Calage distri Merci !
  5. Invité

    [Tuto] : Vidange Boite De Vitesses

    Hellooo les Alfistes Voici un tutoriel pour vidanger et remplacer votre huile de boite de vitesses, préconisée pour les 80 000km, à titre d’information je possède une Alfa 156 Facelift (2005) 1.9JTD 126CV Avant de commencer, je ne suis pas mécanicien de base, par conséquence en cas d’erreur je compte sur vous pour me corriger. Informations : Il existe 2 modèles de Boite de Vitesses Manuelle(BVM) d’après mes informations et la RTA 156 : - BVM C.510 : vidange (uniquement boite sans différentiel) et remplissage par le bas du moteur. - BVM C.530 (la mienne et celle du tuto.) : vidange (boite + différentiel) et remplissage par le haut du moteur. (d'après ma conclusion, la vidange du différentiel n’est pas réservée uniquement au Q4) Outillage : - 1 paire de chandelles ou rampes de levage - 1 tournevis Torx T30 - 1 cliquet avec une douille de 10 (et de préférence avec une petite rallonge pour être à l’aise) - 1 clé Allen de 10 - 1 clé Allen de 12 - 1 récipient - Nettoyant frein (dégraissant) - 1 seringue à huile - Huile BVM 75W90 demi-synthétique (d’après la Concession Alfa Romeo, vérifiez quand même sur votre manuel) En option : - WD40 - 1 clé plate de 10 (à défaut d'avoir un cliquet avec une douille de 10) - 1 tube (de quoi faire une rallonge pour la clé Allen) - Des chiffons - 1 paire de gants Tutoriel : 1 : Pour commencer, pas de photo, mais rien de difficile, mettez le véhicule sur chandelles ou rampes de levage puis démontez le cache moteur supérieur, 3 vis de 10 (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10), et démontez aussi le cache moteur plastique sous le véhicule, de mémoire 5 vis torx à l’avant du cache (à retirer avec un tournevis Torx T30) et 4 vis de 10 dont 1 sur chaque côté du cache au milieu et 2 à l’arrière du cache (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10). 2 : /!\ Avant de vidanger, il est fortement recommandé de retirer le « bouchon » de remplissage qui fait aussi jauge de niveau, si vous vidanger et que le bouchon de remplissage est bloqué… vous serez vraiment bloqué. /!\ Le bouchon de remplissage est sous forme de goupille, il se trouve tout à fond du moteur entre le réservoir de liquide de direction assistée et le réservoir du liquide de frein, vous verrez mieux le bouchon de remplissage à l’intitulé n° 4, pour atteindre le bouchon de remplissage n’hésitez pas à y mettre le bras… c’est vraiment au fond. 3 : Sous la boite de vitesses (côté roue de gauche), vous avez 2 bouchons de vidange, un bouchon de vidange de boite de vitesses (« 1 » de la photo) et un bouchon de vidange du différentiel (« 2 » de la photo). 4 : Pour ceux qui n’auraient pas trouvé le bouchon de remplissage, vous devrez le situer facilement vu d’en bas (sous le moteur), c’est la goupille au-dessus du bouchon de vidange du différentiel. 5 : Pour dévisser le bouchon de vidange de boite de vitesses, munissez-vous d’une clé Allen de 12, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage. 6 : Laissez l’huile s’écouler (je n’ai pas chronométré mais c’est très rapide). 7 : Le bouchon de vidange de boite de vitesses étant un aimant vous y trouverez certainement de la limaille, nettoyez-le, pour ma part au nettoyant frein. 8 : Une fois la vidange finie et le bouchon de vidange propre, revissez-le et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre quelques gouttes de WD40 pour lubrifier le bouchon, sachant la visserie du bouchon de vidange de boite de vitesse à sûrement été lubrifiée au moment de la vidange. /!\ J’ai vissé à force humaine, sans non plus visser comme un bourrin, ça sera idem pour bouchon de vidange du différentiel. /!\ 9 : Pour dévisser le bouchon de vidange du différentiel, munissez-vous d’une clé Allen de 10, idem qu’au n°5, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage, une fois dévisser, laissez l’huile s’écouler. 10 : Nettoyez le bouchon de vidange du différentiel, enfin pour le peu qu’il y a à nettoyer, normalement vous ne devez pas trouver de limaille sur le bouchon de vidange, une fois le bouchon propre, revissez-le. 11 : Pour le remplissage, munissez-vous d’une seringue à l’huile, pour ma part acheté à Castorama (au rayon jardin), la mienne était vendue avec 2 tuyaux (1 de 0.6cm et 1 de 0.8cm). Il y a 2 méthodes de remplissage, la classique par le haut du moteur et vous allez vous faire ch*er à brancher votre tuyau de seringue, à moins d’avoir un tuyau (diam. 0.8cm) d’une grande longueur, 1m devrait largement suffir. Ma méthode, c’est par le bas (sous le moteur), j’ai donc mis (avec un peu de bricolage et par la force) mon 1er tuyau de 0.6cm au bout de la seringue, et ce tuyau de 0.6cm je l’ai mis dans le tuyau de 0.8cm, qui ce dernier était préalablement branché au bouchon de remplissage et que j’ai fais ressortir par le bas du moteur. Il vous reste plus qu’à remplir votre seringue d’huile de boite de vitesses (75W90), et à vous glissez sous votre véhicule, et brancher le tuyau(0.6cm) de votre seringue à l’autre tuyau(0.8cm) qui est déjà inséré dans l’orifice de remplissage, pour le remplissage il faut un peu près 2L. /!\ Attention au niveau des tuyaux, que l’un d’eux ne soit pas plier à 90° afin qu’il ne bloque l’arrivée d’huile à l’orifice de remplissage, car si vous envoyez de l’huile et qu'un des tuyaux est pincé, votre tuyau de seringue risque de se débrancher de l’autre tuyau … et vous goutterez surement au gout de l’huile /!\ 12 : Une fois le remplissage fini, mettez le véhicule à plat, et attendez 5/10mn et vérifiez le niveau d’huile via la jauge à huile (bouchon de remplissage), pour ma part ayant mis +/- 2L, j’étais largement au-delà du maxi, et j’ai donc pas insisté sur le remplissage à « ras de la gueule » (pour info. l’huile que j’ai mis, c’est de la Norauto 75W90 demi-synthétique, norme API : GL4, GL5) 13 : Avant de refixer vos 2 caches moteurs, vous pouvez nettoyer au nettoyant frein les traces d’huile si vous en avez renversé ou mis accidentellement sur certaine partie du moteur. 14 : Pour finir j’ai mis un coup de WD40 sous le soufflet de levier de vitesses Salutation
  6. Bonjour à tous! 1er tuto pour moi, soyez indulgent siouplait M'sieursDames... Pour les quelques-uns qui ont encore une 156 de 1ère génération, voici la procédure de remplacement du filtre d'habitacle. Il est situé sous la baie de pare-brise coté droit, coté passager sauf si vous avez une conduite à droite (la mienne est adroite). Ah non! mince! c'est moi qui explique aujourd'hui! C'est parti pour les choses sérieuses! Temps: 10-15mn. Matériel: Tournevis Torx de 20 et tournevis cruciforme. Un chiffon pour les mimines Eventuellement un aspirateur Un peu de patience et du doigté pour remettre certaines vis... Je vous épargne le fait qu'il vous faut aussi avoir le bon filtre d'habitacle (de préférence au charbon actif) dont la réf. constructeur est 60653641... Vous pouvez également ajouter un Aérosol de nettoyage/désinfection des canalisations d'air. 1ère étape: Enlever le petit cache plastique dans le coin droit de la baie de pare-brise et dévisser la vis cruciforme qui est derrière. (Encart jaune) Enlever les 3 vis à empreinte Torx (flèches rouges) dont 2 sont cachées derrière le joint caoutchouc. Ensuite procéder comme sur la photo ci-dessous en faisant attention de ne pas débrancher le tuyau du gicleur. 1- Déclipser l'agrafe sous l'essuie glace 2- Soulever le coin 3- Dégager la pièce du joint et la faire glisser vers la gauche 2ème étape: Vous devez trouver quelque chose qui ressemble à la photo ci-dessous: Déposer le joint caoutchouc qui se trouve sur la pièce en plastique noir, comme sur la photo afin de ne pas le faire involontairement en retirant le filtre. Pour extraire l'ancien filtre: 1- ecarter les 2 attaches 2- soulever la pièce en plastique noir pour la déformer (sans la casser) 3- Sortir le filtre de son logement A partir de cette étape, libre à vous de nettoyer les feuilles mortes et autres petits "objets" qui se seraient glissés dans la baie de pare-brise. L'aspirateur est assez efficace Vous pouvez également passer un chiffon légerement humide pour enlever le maximum de poussière. Si vous avez acheter un nettoyant de circuit de ventilation, c'est maintenant que vous devez l'utiliser. (Se référer à la notice du produit) 3ème étape: Comme vous pouvez le voir, la différence entre un filtre neuf et un agé de moins de 2 ans est flagrante. L'utilité de ce filtre est bien réel... Pour la repose, proceder dans le sens inverse en prenant soin de faire attention au sens d'installation du filtre. Des flèches indiquent le sens du flux d'air. Penser à refermer les attaches pour maintenir le filtre en place dans son logement. Enfin, n'oubliez pas de remettre le petit joint en caoutchouc avant de reposer le cache plastique de la baie de pare-brise. J'espère que ce petit tuto sera utile à certain(e)s.
  7. Voici quelques photos et explication pour la vidange de la BV6. Sur la mienne, la vidange à permis de supprimer les craquements au passage de la 2 et de la 3. Je conseil une vidange tous les 50 000km si usage intensif ou si moteur préparé. Sinon, tous les 80 000km pour un usage normal. Je ne connait pas la préconisation constructeur. Que faut il? un jeu de clefs allen un jeu de clefs plate un coffret de clefs à cliqué. Crick et chandelles. 1 tournevis pour collier 3.1L dhuile 75W80 (Huile BVM) un entonnoir. Tout d'abord, roulez quelques kilomètres Il faut commencer par enlever la batterie et le support de batterie. Il y a 4 vis de 10 et une vis de 13 sous la durite d'admission. On peut voir l'équerre que j'ai fait pour réparer la patte de fixation du support de filtre à air qui à été cassé. On peut voir le bouchon de remplissage: Il faut le dévissé avec la clefs allen de 8. J'espère pour vous que ce n'est pas un tordu de la barre de 2m qu'il l'a bloqué avant car sinon c'est galère à débloqué, j'en ai fait les frais. Le bouchon étant en alliage et vissé sans joint sur l'alu, ça à tendance à ce bloquer et pour le débloquer il ne reste plus que le marteau burin, préparez un bouchon d'avance dans ce cas. Passons en dessous: Tous comme le dessus, c'est une clefs allen de 8. Pour moi, tous comme le dessus, j'ai du le débloqué au marteau burin après avoir cassé une clefs sur celui du dessus et je ne voulais surtout pas cassé ma dernière clefs. Donc si un tordu de la barre de 2 mêtres et passé avant, prévoyez la aussi un bouchon d'avance. Je n'ai pas besoins de précisé de mettre un bac en dessous avant de dévisser ce bouchon. Trop tard c'est fait, bon vous êtes prévenu. Après vidange (1 petite heure), remettez le bouchon en serrant convenablement, ni trop, ni trop peu. L'alu collant bien, il n'y a pas besoins d'une barre pour serrez, la clefs allen suffit amplement. Ce qui est bien sur la 156, c'est qu'il suffit de mettre l'entonnoir et de remplir. Ce qui est moins bien, c'est qu'il faut enlever la batterie. Mettre les 3.1L d'huile de boite. remettez le tout et roulez. Prévoir 2h pour un mécano confirmé. Pour la quantité et la viscosité, je me suis référé au manuel utilisateur. il y a 3.3L d'huile qui est sortie de ma BV et j'en ai remis 3.2L. Photo de l'emplacement de la jauge sur la BV5: Comme on peut voir, il n'y a rien. Enfin si, il y a 1 sorte d'anneau qui je pense doit être pour le levage de la BV.
  8. Bonjour à tous, Changement d'un triangle sup suite au CT,il me restera plus que les cables de frein à main J'en ai profité pour faire quelques photos,parfois,ça peut aider. C'est une opération assez simple(c'est mon troisième)avec l'habitude c'est fait en 1 heure !! Placé le cric,desserrer les écrous de roues,lever la voiture, enlever la roue et vous devez tomber sur ça: Ensuite,démontage de l'écrou de rotule sup(celle du triangle concerné),avec un arrache rotule ça va bien .Sinon à l'ancienne ,une barre qui fait levier sous le triangle et contre le ressort d'amortisseur + une massette ,en quelques coups sur le bras du moyeu ça vient.. Si vous ne l'avez jamais fais ou si vous ne suivez pas bien,laissé tomber cette formule l'arrache ne vaut pas cher chez Nor.... Ensuite, démonter l'écrou de biellette de barre anti-roulis,l'écrou de maintiens du pied d'amortisseur (liaison sur le triangle inférieur),retirer le boulon . Ensuite,démonter les quatre écrou de maintien de l'ensemble support de triangle et tête d'amortisseur.. Ensuite,la vis traversant le pied d'amortisseur étant enlevé,appuyer sur l'ensemble disque et triangle inférieur pour faire descendre le tout ,à deux ça va mieux,un qui appuis et l'autre qui enlève la partie supérieur mais tous seul ça va aussi (si vous avez pas deux main gauche !!) Voila l'ensemble que vous devez sortir. Reste enfin à désolidariser le support du triangle et à remonter la pièce neuve si possible avec les serrage au couple... Le remontage ne pose aucun soucis particulier,la même chose en sens inverse,toutefois une petite astuce pour le serrage de la rotule du triangle si elle tourne dans le vide. Et enfin pétrolette remontée avec ses soeurs 159 et 147 , les marques d'oxidations sont liées au fait qu'elle tourne très peut ,elle est restée 2 mois sans tournée cette hiver.... Il va de soit qu'après cette opération un réglage du train avant est conseillé voir obligatoire pour la vie de vos pneus !!! Toutes ces infos vous sont donner à titre indicatif , je ne suis pas méccano !!! J'ai fais de cette façon , c'est tout !!!
  9. Hello, Voilà, comme expliqué dans mon Showroom, j'ai un petit souci sur la CW de madame: à l’arrêt ou démarrée, au sol ou sur chandelles, la direction grince et coince lorsque je tourne doucement du centre vers la gauche et donne des à-coups dans le volant comme une seringue manipulée à sec... J'ai bien sûr tenté la purge du bocal pour de l'huile neuve, par 2 fois à une semaine d'intervalle... y'a eu un mieux mais ça n'a pas duré. J'ai aussi tenté un additif "céramizer" à base de céramique, qui a eu pour effet un mieux mais qui n'a pas duré non plus... Et pour finir, j'ai tenté de bourrer le soufflet gauche de graisse, qui n'a rien donné du tout... Je me résigne donc et me lance dans le remplacement de la crémaillère... une première pour moi à ce niveau de complexité... je vais donc prendre mon temps et tenter de détailler mes manœuvres, bonnes ou mauvaises, pour d'éventuels intéressés puisque je n'ai rien trouvé à ce sujet nulle part. J'en ai trouvé la pièce d'occasion pour 140€ livrée qui a, selon le casseur, juste moins de 60000Km. (je ne peux que lui faire confiance sur ce point, même si elle a un aspect un peu oxydé elle fonctionne et je peux l'actionner juste avec les doigts) (soit disant différente des 156 classiques car renforcée sur la Q4... info? intox?) Allez, j'attaque... à tâton... ► On met la voiture sur ma fosse de mécano du dimanche, pas assez profonde et mal à l'aise pour travailler, elle a été rehaussée par des parpaings et des vieilles ridelles en guise de rail. ► Je n'avait pas pensé à la nécessité de mettre sur chandelle le train avant, et pourtant il le fallait, j'ai donc trouvé une solution pratique à l'aide d'un madrier posé entre les 2 ridelles, et un autre pour le cric hydrolique qui soutient le moteur. ► J'ai commencé par sortir les rotules de direction des fusées. Puisque je n'ai pas d'arrache-rotule, j'ai dévissé jusqu'à ne plus voir le filetage dans l'écrou, ... et j'ai tapé au marteau sur ce dernier (et ainsi ne pas abimer le filetage) puis une fois débloqué, j'ai fini de dévisser l'écrou et viré complètement la rotule de son logement. ► Ensuite virer le pare-boue... pour accéder au moteur. ( Il n'est pas en super état: manque un morceau, un autre tient avec des coliers rizlan, le tout est vissé avec des vis dépareillées et il en manque la moitié...) (cruciforme, torx, allen et clé de ø10) il a l'air spécifique aux CrossWagon, du coup je verrai pour le réparer... plus tard . Vision d'ensemble sous les jupes de la belle, la crémaillère est là... avec plein de bor#§$ devant... tout déposer??? *soupir* -> plus près on voit mieux -> échappement, transmission, berceau moteur... whaaaa, pfff... ► puisqu'il faut enlever des trucs, j'attaque par l'échappement. Au moins c'est facile... quand les écrous sont pas grippés... (coté pré-catalyseur) j'ai testé au WD40 sans succès, avec diverses clé de ø12, en tapant, j' n'ai réussi qu'à foirer un écrou... j'ai finalement réussi en chauffant au chalumeau l'écrou pendant 1min puis clé à œil, écrou suivant... et le foiré j'ai pu le finir à la pince les 2 écrous "entiers" était cuivrés, le 3eme non... J'ai demandé dans les boutiques auto par chez moi, impossible d'en trouver un cuivré par contre les 2 écrous de ø13 de l'autre coté, vers le catalyseur, sont venu nickel au WD40. finalement ça c'est fait... c'est un bon début, je le pose dans un coin de la fosse et je continue ► Maintenant y'a un petit berceau avec des silentbloc qui me semblent fatigués... 4 boulons à enlever sans grand mal ( ø15), et une fois nettoyé, ce que je prenais pour des silentblocs déchirés n'était que des bavures de caoutchouc... Par contre, malgré tout, ils ne sont pas de toute première fraicheur et il faudra voir à m'en procurer pour plus tard. Malheureusement après moult recherches, j'ai pas trouvé les silentbloc seuls... et pas non plus le bloc entier... si quelqu'un connait cette pièce et sait où se le procurer, l'info est bienvenue J'ai préféré soutenir le moteur avant de retirer cette pièce, au cas où... (au passage, un aperçu de mon "poste de travail" ) ► Maintenant j'attaque la transmission... Pas compliqué, 6 boulons allen, un peu serré mais ça va. Les 2 roues arrières au sol, l'arbre ne bouge pas: celle du haut était un peu coton à choper. ►Il y a toujours une pièce qui me gêne pour accéder au berceau , (même si je ne sais pas s'il est nécessaire d'arriver jusque là mais pour ce que j'ai pu lire de mes recherches, abaisser le berceau pourrait simplifier l'accès et l'extraction de la crémaillère...) je la retire également. 4 écrous de ø13, je ne sais pas trop à quoi peut servir cette pièce, on dirait qu'elle fait tampon entre le pont avant et le cardan de transmission qui envoie au différentiel arrière. Lorsque je l'ai sortie, l'équivalent d'une petite tasse d'huile s'en est échappé, je sais pas si c'est normal, ni dans ce cas comment en remettre lors du remontage puisqu'il n'y a pas de bouchon de remplissage... c'est marrant de voir comment toutes ces petites dents peuvent transmettre la puissance du moteur. ► J'ai tenté ensuite de dévisser les 2 gros boulons de ø21 tenant la crémaillère en place, jusqu'ici sans succès... WD40 clé à pipe, avec un levier, taper au marteau pour débloquer, clé à choc, chalumeau (sans trop: y'a du monde par là) je laisse le WD40 agir un peu et me penche sur autre chose. ► Un truc simple: la purge du bocal du liquide de DA, à l'aide d'une seringue et une durite et bouger le volant de gauche à droite afin de faire remonter un maximum de liquide dans le bocal et de moins m'en faire tomber sur les pieds le moment venu. ► Puis dévisser la colonne de direction dans l'habitacle: Un boulon de ø13, puis une fois retiré, j'ai fait levier avec un tournevis plat. Voilà pour l'instant où j'en suis. ce week-end je continue et espère bien terminer . Je complèterai ce post au fur et à mesure. Seb. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suite, du week-end suivant: ► J'ai finalement eu raison des 2 boulons récalcitrants tenant la crémaillère en place. un bras de levier, une clé Facom (au cas où elle casse, elle sera remplacée) et une douille qui va bien: mais finalement, ce que je pensait être des vis récalcitrantes ne s'avéraient que la partie visible: quasiment toutes les autres qui ont suivi ont nécessité un bras de levier Me voilà maintenant parti pour abaisser le berceau moteur, comme je l'avais lu ça et là... donc virer tout ce qui y est fixé dessus: ► des rigides, coté passager (clim ou autre... peu importe, les oublier risque les endommager) ► les biellettes de barre stabilisatrice. la rotule maintenue à l'aide d'une clé allen, on peut aisément dévisser l'écrou, mais puisque c'était trop simple j'avais un écrou de ø16 d'un coté et un de ø17 de l'autre... allez comprendre. J'en ai profité pour dévisser les boulons de ø18 maintenant l'avant du berceau. ► La suite du berceau: une petite récap globale. un des boulons de ø18 est caché derrière une plaque métallique: puis ... levier: Ne dévisser que le berceau ne permet pas d'accéder assez à l'aise (pas du tout même), car les triangles le maintiennent en place... donc dévisser les triangles fut une obligation... Malgré cela le berceau (bleu) était encore maintenu par 2 pattes aux boulons (verts) au pare-chaleur (rouge) qui longe le centre de la voiture jusqu'à l'arrière. Afin de libérer ces pattes, il a fallu abaisser le pare-chaleur et donc dévisser ça: ► et finalement dégager comme ça ► ► et finalement la libération: petit panoramique: (clic pour agrandir) Malgré ça, impossible de sortir le berceau de sous la voiture, la fosse? les planches en travers? la bestiole trop imposante? (les 2 parties qui remontent à l'équerre sont assez mastoc...) Je suis plus à ça prêt: ► je dévisse la barre stabilisatrice, la vire! ► puis un triangle inférieur et le vire aussi! * là j'ai les nerfs à vif* et VICTOIRE! ► une barre stab! ► un berceau! ► un accès direct à la crémaillère !!!! (clic pour agrandir) maintenant: so easy! ► dévissage des flexibles et fin de la purge du système hydraulique: et j'achève la bête: I'm happy Maintenant, je prends les cotes de mes anciennes rotules de direction, inutile peut-être puisqu'il faudra une géométrie de toute manière, mais j'ai vu ça chez Wheeler Dealers, alors au cas où... et je prépare la nouvelle crémaillère, en lui mettant mes anciennes rotules de direction puisqu'en meilleur état. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PETIT APARTÉ: Comme j'ai la barre stab entre les mains, que les silent-blocs ont parfois tendance à générer des bruits metalliques, et, comme on l'a vu, son accès est aisé... je préfère les remplacer tant qu'à y être, simple précaution... C'est pas censé être changé, il faudrait changer toute la barre selon Alfa??? donc j'ai procédé ainsi: ► Désolidariser les 2 pièces à l'aide d'un burin et marteau, doucement faire levier ►remplacer les silentblocs ►Resserrer le tout à l’étau si ça tient, ou bien revisser directement sur le berceau, en prenant soin que les 2 parties métalliques s'emboitent sans se chevaucher (rien de bien compliqué) même si mes vieux silent blocs étaient pas trop malades, là je sais qu'ils sont neufs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - à partir de là, j'ai plus de photos, je me suis lancé dans le remontage sans reprendre mon souffle. Pas encore terminé, j'ai bien galéré sur les points suivants: ► Re-placer le berceau, sans forcément le visser, juste l'emmener en position a été galère, il est gros et d'un seul bloc... et j'ai pas un pont... ► Re-fixer les triangles sur le berceau, en effet, les silent-blocs des triangles sont rigides et maintiennent les supports inclinés, ce qui rend le vissage du boulon assez délicat. J'ai failli foirer un pas de vis, finalement en faisant levier avec une barre afin de maintenir le support parallèle au berceau, j'ai pu visser un boulon, puis 2, dévisser un peu pour aligner et visser le 3 et le 4 et re-visser le 1 et 2. ► Replacer le triangle dévissé précédemment en plus de la galère ci-dessus, j'ai bataillé à le remettre dans l'axe et la rotule dans son logement en même temps je sais pas s'il y a une technique particulière, j'ai pas cherché, je m'y suis peut-être mal pris... ► Revisser le berceau n'est pas compliqué en soit, l'ennui c'est quand on oublie de remettre les boulons qui le solidarise avec le pare-chaleur (comme vu ci dessus) J'ai donc vissé, pesté, dévissé, remis les 2 boulons, et revissé en jurant... ► Même chose pour le pare-chaleur, j'ai oublié de remettre une petite tôle d'alu coté du conducteur, mais là, l'accessibilité (derrière le catalyseur), l'état des boulons, et la fatigue n'aidant pas, j'ai: vissé en râlant, pesté², dévissé en jurant, remis la tôle (qui ne voulait pas rester en place pour ne rien arranger), et revissé en braillant des noms d'oiseau dignes du joueur du grenier dans ses meilleurs moments (si connaisseurs, sinon->youtube) ... Voilà où j'en suis: bientôt fini! J'espère terminer le week-end prochain, tester tout ça! bientôt la suite. Seb. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suite et fin! Après avoir remonté l'ensemble et vérifié les serrages, j'ai remis les roues il me reste une dernière chose à faire: re-fixer la colonne de direction, mais avant, je veux m'assurer que les roues soient positionnées bien droites, ainsi je pourrais remonter mon volant bien droit! j'ai donc cherché un peu et il semble qu'une bonne méthode pour un parallélisme "maison" est la ficelle de cuisine... rien de méchant: Faire le tour de la voiture à l'aide d'une ficelle de cuisine en la faisant passer par le centre des jantes: j'ai attaché un coté à l'attache remorque, et l'autre à un tendeur puis à l’attache remorque, afin de maintenir une bonne tension dans la ficelle. puis j'ai dévissé les écrous bloquants les réglages des rotules de direction, j'ai ensuite vissé ou dévissé (selon le besoin) les rotules intérieures, afin d'avoir autant de filetage d'un coté et de l'autre: Puis, la corde touchant l'avant du flanc du pneu, j'ai positionné les roues le plus droit possible symétriquement (soit la ficelle est détachée de l'autre flanc, coté portières, soit elle touche à pousser la ficelle, mais il faut que ça soit identique des 2 cotés) et régler en tournant les rotules intérieures de manière à ce que le flanc du pneu vienne effleurer le fil (flèche jaune) (on peut se repérer en faisant à peine tourner la roue) Il y a des "cotes" à respecter selon le véhicule, mais c'est de l'ordre de -2à+1mm de différence entre l'avant de la jante et l'arrière... j'ai donc choisi 0... c'est mieux je pense, me tromp-je? Une fois bon, on peut tout re-sérrer, en prenant garde à ce que le réglage ne bouge pas au serrage fort. Il faudra bien sûr aller faire vérifier chez un pro, ce n'est que de la bricole hein Une fois cela réalisé, j'ai laissé mes roues droites et re-fixé ma colonne de direction, mon volant bien droit. Aucune vis en rabio qui traine négligemment sur le bord , c'est cool! Je suis allé faire un tour essayer la titine, tout fonctionne parfaitement redevenue confortable , et elle file droit! cerise: il ne semble pas y avoir de fuites! on verra à l'usage. Pourvu que ça dure, merci de m'avoir lu. Seb.
  10. Bonsoir à tous, Suite au changement des disques et des plaquettes arrière de ma voiture, je me suis dit que quelques photos pourraient peut-être servir à ceux pour qui le remplacement des ces pièces serait la première fois (non, s'pa sessuel) et qui hésiteraient à se lancer. Je n'ai pas la prétention d'en faire un tutoriel, j'aurais également aimé avoir plus de temps pour nettoyer, graisser, etc... L'opération en elle-même n'est pas compliquée, mais la conception du système peut compliquer la vie (j'ai testé pour vous). Avant tout chose, une précision : ARO et moi-même déclinons toute responsabilité si vous décidez de procéder à cette opération sur la base de ce post plutôt que la confier à un professionnel. Valaaaaa....Ca c'est fait. L'ensemble n'était pas si usé que ça, mais l'aspect moisi des disques d'origine qui ont tendance à rouiller aussi vite que des poils de barbe à pousser me faisait saigner les yeux dès que je prenais la voiture. Avouez que ça fait juste crade, non ? Ayant déjà procédé au remplacement des disques et plaquettes avant il y a 2 mois, j'ai repris le même matériel, à savoir des disques TRW avec moyeu traité antirouille noir satiné, et plaquettes Bendix. Prix promo sur Oscaro : 86€ le tout. Rien que pour l'aspect esthétique, le changement valait le coup pour moi. Donc, c'est parti ! Pour effectuer le travail, il vous faut à minima : Une Alfa 156 Des disques et des plaquettes de frein Une clef plate de 12 Une clef plate de 13 Une clef plate de 15 Une clef plate de 17 Un repousse-piston ou une pince multiprise de bonne qualité et un serre-joint (j'ai opté pour ces deux derniers outils) De l'acétone Et éventuellement : De la graisse graphitée Du nettoyant freins Un petit tournevis plat Un carton Conforama Un marteau Avant toute chose, il est conseillé si votre niveau de liquide de frein est correct dans le bocal - et donc au max - d'en ôter un peu à l'aide d'une seringue. En effet, en repoussant les pistons de l'étrier (qui avance au fur et à mesure de l'usure des plaquettes), nous allons également repousser le liquide de freins dans le bocal et risquer de mettre le circuit en pression. Une fois la roue déposée, voilà ce que l'on obtient (quelqu'un peut-il m'expliquer ce que diable fout de la moquette ici ????) : Il va donc s'agir de démonter l'étrier qui est composé de 2 parties : la chape et la pince. Une fois la pince enlevée, nous avons accès aux plaquettes et au piston. Pour qui ne veut pas changer le disque, l'opération pourra s'arrêter là. Si l'on démonte la chape, on peut alors procéder au remplacement du disque. Démontage de la pince : Celle-ci est fixée à la chape par deux vis de 13, bloquées par un écrou de 17. L'utilisation des 2 clefs correspondantes sera donc impérative : Ces vis étant fixées au frein filet, il faudra forcer. Sur la pince sont fixées la durit et la tringlerie du frein à main. Avant de la sortir (la pince, bande de vicelards,j'ai dit que ce n'est pas sessuel !) j'ai enlevé sa fixation de la fusée afin d'avoir plus de jeu : Il reste à faire levier afin de dégager cette partie de l'étrier et sortir les plaquettes qui restent sur le disque. Elle sont retenues par deux agrafes métalliques qu'il vaut mieux laisser en place si vous n'avez pas prévu de nettoyer et graisser le tout. On fait levier sur les plaquettes avec le petit tournevis et ça vient tout seul. On peut laisser la pince reposer sur la barre de renfort, aucune partie du système ne sera en effort. A présent, la chape. Celle-ci est fixée par deux vis de 15, et c'est là que ça devient drôle. La vis du bas, quasiment collée contre une rotule, ne permet quasiment aucun débattement. Un bel exemple de conception foireuse. Du frein filet étant également de la partie, il faut forcer sévère, au risque de foirer la tête de vis en prime. Si possible, un bain de dégrippant toute la nuit sera probablement utile. Voici cette vis (vue de haut, à gauche sur la photo) : Inutile de songer à passer un cliquet, il n'y a pas la place !! Lorsque vous aurez fini de maudire 1000 fois ces s*****ards de bourricots d'ingénieurs Italiens et ôté la chape, le disque sera totalement dégagé. Il est fixé au moyeu par un simple ergot de 12. Pour dévisser celui-ci, il faudra tenir le disque à la main (puisqu'il est dorénavant totalement libre de tourner sur son axe), ou dévisser d'un coup sec. Et là, dans la grande majorité des cas, le disque reste collé au moyeu par la rouille. Vous aurez beau tenter de l'arracher, rien ne se passera. La méthode qui a marché à chaque fois pour moi : -Se munir d'un marteau et d'une cale (pas nécessaire si vous êtes certain de jeter le disque) -Faire tourner lentement le disque à la main et à chaque rotation coller des petits coups de marteaux répétés par derrière (toujours pas sessuel) -Taper ensuite sur le moyeu du disque Il finira par doucement se décoller et il n'y aura alors plus qu'à le sortir. Un peu de nettoyant freins, et on laisse sécher. Je mettrai un peu de graisse graphitée afin de faciliter les démontages ultérieurs. A présent, il s'agit de repousser le piston afin de faire de la place pour les plaquettes neuves, et donc plus épaisses. A la différence des étriers avant et "à cause" du système de frein à main, il faudra faire tourner le piston en même temps qu'on le poussera. On trouve dans les centres auto des repousse-piston pour un vingtaine d'euros, ce qui facilitera grandement la tâche. Un solution alternative consiste à pousser le piston avec un serre-joint, et le faire tourner avec un pince multiprise. Attention à ne surtout pas endommager le joint en serrant la pince !!! A chaque tour de pince, on resserre un peu le serre-joint. Ce n'est pas très mécanique, mais en prenant son temps et en faisant attention ça se passe très bien. Le piston est au fond de son logement, on peut remonter les pièces neuves. Un peu de graisse : Et le tout avant la repose de la roue : C'est tout de même plus beau, non ? Les disques étant stockés avec une légère couche de produit gras afin de ne pas s'oxyder, n'oubliez pas de passer un coup d'acétone afin de dégraisser proprement la piste. Fini les disques rouillés pour moi ! Voilà, comptez environ deux heures en prenant votre temps, et une bonne centaine de kilomètres de rodage des pièces neuves. Je sais que la plupart des AROnautes ont déjà fait cela 1000 fois, mais au cas où, si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas ! @rnaud.
  11. Invité

    [Note D'information] Faisceau Coffre/hayon

    Helloooo Je viens vous faire parvenir une information par prévention, vaut mieux prévenir que guérir comme dirais-je, suite une mauvaise "aventure"(inclus dans mon sujet "Loulou et Ses Travaux") indépendante de ma volonté, donc par conséquence pour en informer un maximum de personnes, je créé ce sujet pour les Alfistes du Forum et éventuellement nos invités qui sont invisibles sur le forum. Le 26 octobre 2014, suite à problème de voyant "coffre mal fermé" alors que ce dernier était correctement fermé, je fais une "recherche de panne" après plusieurs tests et recherche, j'ai remarqué les câbles du faisceau coffre/hayon étaient coupés. /!\ à prendre en compte que le soufflet dans le quel passe le faisceau coffre/hayon est intact, pas une trace de détérioration accidentelle ou volontaire ! /!\ (voir photo ci-dessous) Le 27 octobre 2014, j'ai été récupérer un faisceau d'occasion sur une Alfa 156 accidentée(choc avant), j'ai regardé l'état du faisceau RAS(inclus le soufflet), le faisceau était identique au mien. J'ai donc procédé au montage du nouveau faisceau sur ma 156, ainsi le problème du voyant du coffre à disparu. J'ai tout de même contrôlé si les ampoules marche arrière et anti-brouillard arrière fonctionnaient MAIS suite au montage du nouveau faisceau, j'ai remarqué que mes ampoules de marche arrière ne fonctionnait plus(les ampoules étaient OK). Dans la même foulé je constate que le régulateur de vitesse est H.S(plus de voyant vert) et que la désactivation de l'ASR OFF ne fonctionne plus également. Pourtant le faisceau possède 4 connectiques : 1 qui se raccorde à la continuité du faisceau dans le coffre(entouré en vert) et 3 autres qui se connectent à la serrure du coffre et 1 pour chaque bloc phare du hayon(entouré ou désigné par une flèche en rouge, les 2 connectiques bloc phare sont non visible sur la photo)... comment ce faisceau coffre/hayon peut agir sur le régulateur de vitesse, la désactivation de l'ASR OFF je ne pourrais pas vous répondre c'est un mystère. /!\ Prenez note que vous pouvez toujours débrancher la connectique de continuité du faisceau(entouré en vert) vous aurez toujours le même problème, ça n'efface pas les problèmes ! /!\ Mais c'est pas tout, le coffre étant ouvert, ne comprenant pas pourquoi les ampoules anti-brouillard arrière fonctionnent, alors que dans le même bloc ce trouve les ampoules de marche arrière... j'ai donc appuyé sur le bouton des anti-brouillard arrière, et là je me suis rendu compte que ça activait : le régulateur de vitesse(laissé en position ON), que je pouvais a nouveau désactiver l'ASR OFF et que les anti-brouillard arrière allumait les ampoules de marche arrière(qui ne fonctionnait pas coffre fermé). Après avoir nettoyé les connectiques et vérifier les branchements du faisceau, j'ai constaté qu'en jouant avec le faisceau ça faisait sapin de noel donc tempi, j'ai coupé le soufflet qui était lui aussi intact(aucune trace de détérioration), après avoir totalement couper le soufflet avec précaution, je constate un filet noir collant surement de protection, j'ai palpé minutieusement le faisceau et j'ai senti un bout de fil anormal, j'ai donc retiré le filet de protection des fils... et je me suis aperçu que le nouveau faisceau était lui aussi coupé ! Je pense à un défaut de conception, notamment avec les Alfa 156 berline(la mienne est 156 berline Facelift 2005, et celle où j'ai récupéré le faisceau Alfa 156 berline 2002), malgré l'état du soufflet trompeur, et les joints de coffre, il est possible le faisceau se coince à la fermeture du coffre entre le coffre et le hayon et endommage le faisceau, et d'après mon vécu rendre le régulateur de vitesse H.S.(ce qui était mon cas, le régulateur de vitesse par intermittente mais rarement ne fonctionnait plus)... soit le faisceau est fragile et se déchire avec le temps mais bizarrement le soufflet n'a pas de trace de d'usure. Ne tenait pas compte de ce que je dis dans les 2 vidéos suivantes, je voulais les poster afin qu'on puisse trouvé le problème, mais je vous les met quand même afin que vous pussiez voir ce que peut provoquer un faisceau défaillant de coffre/hayon. Salutation
  12. Bonjour à tous, J'ai besoin de remplacer les pneus sur mon Alfa 156 2.5 V6 24 TI, j'ai consulté pas mal de sujet sur le forum mais sans résultat probant, d'autant qu'elle est équipée de jante TI de 17 pouces. Actuellement elle est montée en GoodYear Eagle F1 GSD2, 215/45 ZR17 87Y, pneu qui a parfaitement rempli sa mission, mais qui visiblement n'est plus au catalogue. Par contre je n'ai jamais été très fan du dessin "type directionnel". En fonction des dimensions requises, j'ai établi une liste de choix possible et vous propose un sondage sur ces différents modèles de pneus, si vous avez eu l'occasion de les tester merci par avance de me donner votre avis. Si un modèle mérite également sa place dans le sondage n'hésiter pas à me faire savoir. En vous remerciant pour votre coup de main concernant ce choix. Thierry
  13. Bonjour à tous, Je vous mets un petit tuto sur le changement des amortisseurs avant, que j'ai fait il y a 1 mois. Amortisseur bilstein b4 + ressorts courts eibach - 30 mm. Tout d'abord,levez la voiture avec un bon cric et securisez avec des chandelles puis enlevez la roue. Commencez par enlever la rotule du triangle superieur avec un arrache rotule Enlevez tous les cables. Désolidarisez la bielette de l'élement inferieur d'amortisseur en appuyant sur la barre stabilisatrice avec une barre. Devissez l'écrou qui fixe le bas de l'amortisseur à l'élement inferieur. Desserez l'écrou qui soutient la fourchette au triangle inférieur sans enlever le goujon Délogez le corps de l'amortisseur en faisant pression sur la barre stabilisatrice avec un tube j'en ai profiter pour changer la bielette Enlevez les 2 ecrous de la fixation superieure de l'amortisseur Vue de l'ensemble avec l'amortisseur enlevé Nouvel amortisseur Aprés compression (avec prudence) ,mise en place de la tête et nouvelle coupelle d'amortisseur Enfin, résultat final Pour info,pour une première, j'ai mis 6 h pour l'avant et 5h pour l'arrière (pas besoin de compresser le ressort pour l'arrière). Il y a un bon confort et la voiture a une bonne tenue de route. J'éspére avoir été aussi explicite que possible et que peut être un jour, cela vous servira Bonne journée a tous
  14. Salut les keupins !! En fouinant un peu pour vendre l'autoradio d'origine de mon ex 156 je suis tombé sur ce site qui fournit les codes sans passer par la case concessionnaire ! Il suffit juste de s'inscrire et de rentrer les numéros de série de l'autoradio ! Attention : Pour nos Alfa cela ne fonctionne qu'avec 9 modèles d'autoradio mais si le votre se trouve dedans ce peut être une bonne nouvelle non ? En tout cas pour moi ça a marché ! Et cela marche avec pas mal d'autres marques Et surtout c'est entièrement gratuit !!!!!! Voila le lien : http://www.radio-code.lt/
  15. Allez c'est parti je vous présente ma 156 et ses évolutions. Comme je le l'ai dit dans ma prez, c'est une 2.4 jtd de 99, elle totalise 235 000 kms, cuir, clim 4 vitres électriques Le jour où elle est arrivée à la maison: Bon venons en à ses défauts car du haut de ses 16 ans, il est inévitable qu'elle en ait : La voiture ayant roulé toute sa vie en Alsace, elle n'est pas passée au travers du sel, c'est même le contraire : Aile ARD qui commence à cloquer : plus le plancher troué (trou de la taille de la moitié de la paume de la main) au niveau des emplacements de levage du cric, à gauche et à droite. Après un bon p'tit nettoyage intérieur avec d'abord du Meguiars APC pour décrasser, je passe le problème Natural Look : Avant d'utiliser mon carrosse, je voulais faire une RAZ de l'entretien ( je fais presque 200kms/jour pour aller et revenir du taff), bien m'en a pris... filtre d'habitacle : plus tous les autres filtres, le joint de cache culbu qui était dur comme du bois et qui fuyait plus disques et plaquettes AR : Derniers événements en date d'aujourd'hui, désiglage puis réception de l'insigne AV qui va recevoir une couche de vernis pour essayer de prolonger sa durée de vie. Avant : Après : insigne : Voilà, les prochaines étapes dans l'ordre : -remplacement cardan G + joints spy de boîte et donc vidange boîte. -rebouchage des trous et réparations carrosserie -remise à niveau train AV -réparation clim. Voilà pour ma 156 qui pour moi a une ligne indémodable...
  16. Salut, Il faut en outil le bon marteau du mécanicien et un bon burin plat de maçon long de 30cm minimum. Il faut de quoi démonter les roues, un cliquet avec une petite ralonge et une douille de 13 pour démonter la cage des silent-blocs. On peut pour être plus à l'aise démonté une rotule des biellettes pour que la barre stable bouge librement. Il faut une douille de 16 ou 17 selon les biellettes et une pince multiprise pour maintenir la rotule coincé. Mettez la voiture sur chandelles ou cales stables (impératif). Après avoir démonté les roues avant et les rotules inférieur ou supérieur (a votre aise) des biellettes de barres stable: Couchez vous dessous et repérez les vis qui se trouvent dans des trous du berceau. Il faut dévisser de 2 ou 3 tours pas plus ni moins les vis. Après avoir remeulé le burin pour adoussir la pente et avoir un bon tranchant. Logez le burin entre les 2 parties de la cage. Tapez sur le burin en faisant attention de ne pas aller jusqu'à la vis (et au doigt). Quand la cage est ouverte, dévissez de 3 tour supplémentaires les vis. Décallez le burin de sorte qu'il continue d'écarter le cage et sans toucher la vis. Lorsque la cage et sortie du certissage vous le saurez. Faire de même à chaque vis Exemple sur la vis avant gauche: Prenez un bout de métal ou d'alu de 3 par 5cm environ (je ne sais pas les dimensions exactes) par 2 à 4mm d'épaisseur. Je préfère l'alu car ne rouille pas. Logé la plaque sur la partie inférieure de la cage. Je les ai scotchés pour que les plaques ne bougent pas au montage. Graissez à la graisse multi-usage le silent bloc qui est en contact avec la barre. Ne faite pas comme moi, j'ai mis de la graisse spécial caoutchou et mécanisme et au bout de 2 semaine, ça à commencé à grincé. Comme on peut voir les photos prise 1 mois après, il n'y a plus de graisse. Je vais être bon à redémonter. Remontez le tout, faite un essai. Il ne doit plus y avoir de claquement. Si il y a encore un claquement, vérifiez les triangles. Voici le résultat à gauche: A droite: Voyons en détail: Coût de la réparation: 2€50 si on achète les plaque alu ou 0€ si on les trouve dans le bordel de l'atelier. Prévoir 1H pour les mécanos confirmés fabrication des petites plaques compris. Si ça peut aider. C'est certe une réparation de fortune qui dur dans le temps (5 ans environs) mais au vu du pris de la barre stable, je pense qu'il est raisonable d'y réfléchir.
  17. Invité

    [Tuto] : Kit Admission / Reniflard

    TUTORIELS KIT ADMISSION et RENIFLARD en PAGE n°5 Hellooo :) Véhicule concerné : Alfa 156 Facelift [2005] 1.9JTD 126 (reprog) : Je me suis dis dans 4000km, c'est la révision des 180 000km(que je fais moi-même de A à Z). Pour cette occasion je souhaitais acheter un filtre K&N mais au prix du filtre 90 euros minimum. je préfèrerais dans ce cas mettre un kit d'admission. Le mieux, ou plutôt les avantages et inconvéniants : kit d'admission direct ou dynamique ? Sachant que prise d'air d'origine doit se faire par l'aile (peut-être d'après le schéma, j'irais jeter un coup d'oeil demain) Voici le schéma : Saluation,
  18. TomWG

    Super Surprise

    Hier en rentrant du travail, ayant dû me lever à 3h du matin je rentre le soir fatigué, plus de place de parking, donc je me gare vers l'entrée du parking ou d'autres se garent habituellement, je me suis collé au maximum au mur, tellement que j'ai dû sortir par la porte côté passager, mais en récupérant ma voiture se matin, voilà à quoi ressemble ma carrosserie.
  19. Bonjour à toutes et à tous, J'ai profité du changement des 2 filtres de l'habitacle sur ma 156 2.5 V6 pour faire quelques photos, l'emplacement est le même sur toutes les 156 après 2002. Les fameux filtres sont situés sous le tableau de bord coté passager, derrière la boite à gants, pas très facile d'accès ! Défaire les 2 écrous de diamètre 10 pour déposer le cache. Déposer ensuite la petite trappe noire en enlevant les 3 vis de diamètre 5,5. Sortir les 2 filtres usagés du logement. Voici une référence possible concernant les filtres, il en existe évidement d'autres. Les filtres sont vendu par 2, choisir de préférence des filtres à charbon actif. Vous pouvez voir ici que le remplacement s'imposait ! Beurk ! Placer les 2 filtres neufs dans le logement en faisant attention au sens de filtration, il y a une ou plusieurs flèches sur le coté des filtres, l'air arrive par le devant du véhicule donc placer la pointe de la flèche vers soi. Il ne vous reste plus qu'à refermer la trappe avec les 3 vis, puis placer le cache avec les 2 écrous. Et voila, vous respirez à nouveau de l'air pur ! + Edit : Actualisations des photos disparues 07-08-2015 et 20-06-2017.
  20. ATTENTION : Ce tuto est l'oeuvre de La Freezouille et non de moi qui ouvre le sujet. Les questions et surement les compliments s'adressent à lui! Merci La Freezouille pour ce 1er tuto sur ARO! Tuto de qualité! INTÉGRATION YATOUR MT06 MP3 SD/USB/AUX dans console centrale Alfa Romeo 156 SW. Ce petit tutoriel et ces quelques photos vous guideront pour l'installation de votre interface MP3 Yatour dans la console centrale de votre Alfa 156. Ce modèle ne disposant pas de rangement ou d'emplacement adéquat pour ce type de boitier, j'ai décidé d'intégrer le mien discrètement sous le cendrier. Voici comment j'ai procédé... Étape 1 : démontage des premiers éléments de la console centrale. 0 > Avant toutes choses, démonter votre autoradio, y relier votre boitier Yatour avec le câble d'origine fourni et testez-le (cf. notice Yatour). Si celui-ci fonctionne, débrancher uniquement le connecteur côté boitier, faire passer le câble encore relié à l'autoradio dans la console centrale pour pouvoir le récupérer ultérieurement par le bas, puis remonter votre autoradio... L'intégration du boitier Yatour peut maintenant débuter. 1 > Déboiter la platine du levier de vitesse (bleu / n°1) mais inutile de le retirer complètement. Celui-ci vient assez facilement, donc pas la peine de forcer. 2 > Ouvrir le cendrier puis dévisser les vis aux repères verts / n°2. Le cendrier doit ensuite pouvoir se déloger facilement. Débrancher ensuite le connecteur blanc que l'on voit ici sur la droite... 3 > Ce cendrier cache deux autres vis de fixation (rouge / n°3) pour le carter plastique noir à la base de la console : c'est cette pièce qui nous intéresse pour l'intégration du Yatour. Étape 2 : démontage du carter noir à la base de la console. 4 > Après avoir enlever les vis n°3, déclipser les sortes d'agraffes en plastiques n°4 située sur les flancs de la console pour partiellement dégager les moquettes de garniture. Les agraffes peuvent être assez durs à enlever, le mieux étant de les faire tourner en tirant dessus... 5 > Ensuite, vous trouverez une petite vis de chaque côté de la console : ceux sont les derniers points de fixation à devisser. Déboiter maintenant le carter noir et le retirer complètement de la console en faisant passer le levier de vitesse et la platine 1 à l'intérieur. Enlever également le petit tapis en caoutchouc anti-dérapant. Étape 3 : "usinage" du carter plastique noir 6 > Prendre quelques côtes pour centrer et positionner en partie basse la face de votre boitier Yatour contre le carter noir. Tracer ensuite la forme du boitier sur le carter. ATTENTION, NE PAS POSITIONNER LE BOITIER À PLUS D' 1 CM DE L'ANGLE DU CARTER OU VOUS AUREZ QUELQUES DIFFICULTÉS À REMONTER L'ENSEMBLE !!! Maintenant il faut être rigoureux, minutieux et ne pas avoir la gogo !? À l'aide d'un outil portatif multi-usage du type Dremel : scier, détourer et rogner le plastique suivant la forme dessinée. [Pour ceux qui ne peuvent obtenir cet outil, la découpe doit pouvoir également être réaliser à l'aide d'une perçeuse, d'une lame de scie à métaux et d'un cutter.] Pour information, la face du Yatour doit pénétrer dans l'orifice sur 5 mm maximum et légèrement en force grâce à sa forme cannelée. Attention néanmoins à ne pas trop forcer car la partie avant du Yatour est assez fragile et peut se déboiter facilement ( sans gravité heureusement !? ) ! Comparer régulièrement le trou usiné et la forme du Yatour pour ajuster au mieux votre découpe et surtout pour ne pas abîmer voir ruiner le carter dans la précipitation. Une fois la découpe réalisée, ébavurer légèrement les arrêtes et repositionner le carter sur la console centrale sans le fixer... Étape 4 : Intégration et remontage 7 > Une fois le carter plastique repositionné, raccorder le Yatour avec son câble préalablement relié à l'autoradio. L'insérer ensuite délicatement par l'arrière du carter plastique. Là, vous constatez que l'espace est très réduit au point que le connecteur n°8 vient toucher la gaine noire de la climatisation située derrière. C'est le défaut de cette installation que je n'avais pas calculé au départ ! D'où l'importance de la distance entre le trou et l'angle du carter évoquée à l'étape 6 pour être sûr que le boitier passe ! Une fois le boitier bien en place sur la mousse isolante et entre le carter et la gaine, vous pouvez remonter et fixer toutes les pièces dans l'ordre inverse de démontage... Étape 5 : Enjoy !? > Votre boitier MP3 Yatour est en place, vous n'avez plus qu'à connecter cartes SD, Clés USB ou lecteurs et disques externes pour écouter vos morceaux préférés ! À noter que compte-tenu de l'espace restreint derrière la console, je pense que seul les boitiers Yatour peuvent passer car les autres types XCarLink ou Dension sont un peu plus long... Voilà pour le tuto... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suggérer des modifications ou à me poser toutes les questions en relation avec cette intégration. Bonne écoute ;+)
  21. Apres recherche je ne crois pas qu'il existe de sondage sur les couleurs de nos 156. Ce serait intéressant de connaitre les couleurs les plus répandues ou non? Blu Cosmo (odulphe): Blu Capri (papa_marco): Blu Wela (slibby) Nero metallico (papa_marco): Verde Stresa (kayak): Grigio Metallico (Sykill) Rosso Proteo (King Nothing) Verde Brooklands (leju07) Grigio Chiaro (gilles67): Rosso Alfa (commandatore): Grigio Sterling (commandatore): Verde Orione (johann50): Azzuro Achille (petitloup45): Gigrio Lipari (kbass): Azzuro Gabianno (Pedro78200):
  22. Symptôme : L'enrouleur du couvre bagage ne remplit son rôle. Le rideau pend lamentablement. La procédure : L'opération n'est pas trop compliqué. Appel a ceux qui veulent jeter les couvres bagages ... Je les répare. Donc on démonte le caches sur le coté avec le tournevis cruciforme. Un seul coté suffit. Ensuite, il faut extraire les pièces cylindriques noires. A chaque fois c'est le même problème, les ergots lâchent. Le but de la manœuvre est remplacer les ergots HS par un objet plus costaud (métallique !) Pour moi, j'ai juste un ergot qui a pété. Forêt de 3mm et pointe retaillé. C'est vrai que c'est un poil chiant a remettre en place après mais en 5/10 minutes, tout roule (c'est le minimum pour un enrouleur ). Le stock de pointe : L'outillage Le cache misère Reste bien sur a estimer la tension nécessaire pour l'enrouleur...Il ne faut pas trop en mettre sinon, les pièces plastiques lâchent
  23. Alors voilà ! Vous avez sans doute remarqué, sur le conduit d'admission d'air, entre le débitmètre et le boitier papillon, une petite durite qui relie le conduit au bloc moteur. Il s'agit du reniflard des vapeurs d'huile. Pour respecter les normes pollution, les constructeurs ont fais en sorte que ces vapeurs soit envoyées dans le circuit d'admission d'air. (un peu comme les vannes EGR sur les turbos diesel ) Bonne idée !! Sauf que cela encrasse le boitier papillon ! Et pas qu'un peu! Et cela influ sur la stabilité du ralenti ! D'ou l'idée de ce tuto, pour expliquer comment nettoyer tout ça. Une petite vue d'ensemble: le boitier papillon est en bout du conduit d'admission. (moi j'ai déconnecté la petite durite du conduit, et j'y ai mis un petit filtre reniflard) Il faut commencer par démonter le conduit, il y a 2 colliers a défaire: Celui au boitier papillon: Et celui près du débitmètre: (celui que vous voulez, ça reviens au meme) avec un tourne vis plat, vous le débloquez facilement. On vois enfin l'intérieur de ce boitier papillon: (je nettoi le mien souvent, plus filtre reniflard: mon encrassement est minime) Avec un chiffon, et ses doigts, on nettoie bien l'intérieur (le plus au fond que vous pouvez), et sutout le papillon et ses bordures ! Pour le faire pivoter facilement, il suffit de jouer sur la commande a gauche (l'arrivée du cable d'accélérateur) Voyez le résultat: (n'oublier pas que le mien est fais souvent! donc imaginé quand c'est jamais fait !!) Et hop ! Ca brille ! C'est tout propre ! Il n'y a plus qu'a remonté le conduit avec ses colliers ! Pour le collier au niveau du débitmètre, je vous conseille d'utiliser une pince pour le vérrrouiller! sinon c'est la misère avec les doigts! Je vous conseille de le faire régulièrement. Ou sinon, vous pouvez opter pour ma solution un petit filtre reniflard: Puis il suffit de boucher au niveau du conduit: ( moi j'ai fais ça avec les moyens du bords , mais c'est efficace quand meme !) Et voilà! C'est aussi simple que ça ! Durée de l'intervention: moin de 30 min. Si vous avez des questions, ou des commentaires, n'hésitez pas!
  24. J'ai ouvert un nouveau sujet pour pas pourrir le topic Crosswagon Q4 avec ta traction Voici les photos que tu as demandé, si il te faut plus de détails tu demandes.
  25. Bonjour à tous, Si çà peut servir à quelqu'un, un petit tuto sans prétention, sur le remplacement d'un vérin de coffre, sur une 156 SW. C'est pas très compliqué, il faut une petite dizaine de minutes. Mon vérin commençait à faiblir, (çà faisait déjà 2 fois que je me cognais à la serrure, pensant le coffre plus "haut"), un peu "grassouille". Je l'ai remplacer, après avoir commander son remplaçant chez Alfa, pour une trentaine d'euro. L'ancien : Pour ne pas prendre le coffre sur la cafetière, un vérin rigide (un balais) le remplace, le temps de la manip : Il faut insérer un petit tournevis sous la sorte de clip / ressort métallique, et le soulever légèrement : Et on tire, çà vient tout seul : C'est un peu plus flou pour le bas, mais c'est pareil : Et hop : Après nettoyage des 2 sorte de "tétines", mise en place du nouveau vérin : (il y a même la petite goutte de graisse à l'intérieur) Il y a juste à clipser : Tout beurk ! : Et voilà le nouveau opérationnel : Voilà, je ferai l'autre coté dans pas longtemps apparemment, vu la tête qu'il a. Bonne route à tous.
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