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  1. Hello, Aujourd’hui on fait dans l’écologie. 💨💨💨 🚨 ERREUR ODB P2085 🚨 => Remplacement Sonde de FAP 🚘 Ici une Alfa 159 2.4 JTDm L’opération sera similaire voire identique sur les 1.9 JTDm, la Brera et probablement aussi les moteurs CDTI (Opel).
  2. Aujourd'hui un Tuto qui s'adresse a tous les Alfistes."Comment remplacer les Logos de son Alfa Romeo Favorite"Ici je montre l’opération sur une Alfa 159 mais la manière de procéder sera identique pour la plupart des Alfa.
  3. Aujourd'hui une Vidange de Boite sur une 159. Ici sur 2.4 210 boite F40. L’opération sera similaire sur une 1.9 avec Boite M32. /!\ Sur la M32 je vous conseille de mettre 150ml (voire un peu plus) que la préconisation afin de ne pas avoir de bruits étranges sur les rapports supérieurs a froid.
  4. Hello, Je vous partage ce Tuto video sur le remplacement d'un Filtre a Air de 159.
  5. Bonjour à tous! Après quelques recherche sur le forum, je me suis étonné de l'absence de Tuto pour le remplacement de ce fameux mécanisme qui est assez capricieux! Je vais essayer de palier à ce manque en vous expliquant, photos à l'appui, comment j'ai procédé. Entre le démontage de la garniture, la dépose de l'ensemble du mécanisme et les opérations de remontage du tout, il faut compter entre 45mn et 1h de travail. Pour commencer, il vous faut: -Une Alfa Romeo 156 avec un lève-vitre arrière HS (le mien c'est le câble qui avez cassé après 20 ans de bons et loyaux services) -Un mécanisme neuf (ou reconditionné) -Un tournevis cruciforme -Une clé ou une douille de 10 -Des gants si vous voulez éviter de vous écorcher les mimines -Des doigts fins Je ne ferai pas l'affront @Commandatore de refaire son super tuto de démontage des garnitures des portes arrières de la 156. Que la votre soit une berline ou un SW, les opérations sont exactement les mêmes. Voici le tuto: Une fois que vous avez enlevé la garniture vous avez ça: Alors oui, je suis un goret et je n'ai pas décollé le film aussi proprement que dans le tuto… Vous remarquerez que je n'ai pas décollé la partie supérieure afin de pouvoir le remettre en place facilement. Il sera maintenu par la pression de la garniture de porte une fois celle-ci remise en place. On commence par déposer le cache en plastique (en haut à droite de la photo) en enlevant les 4 vis cruciforme qui le maintiennent et en déclipsant délicatement les 4 pattes. On le laisse tomber au fond de la porte: Etape IMPORTANTE: Il faut maintenant rebrancher l'interrupteur et descendre la vitre à fond et réenlever l'interrupteur. On débranche le connecteur du moteur électrique: On déclipse la vitre du chariot mobile. Et c'est la que les gants et/ou les doigts fins sont pratiques! C'est une sorte de Circlip en pastique qui vient bloquer la vitre sur le chariot mobile. L'astuce est de passer par l'ouverture dégagée lors de la dépose du cache plastique, mais aussi pour gagner en souplesse de manœuvre, de dévisser légèrement les 2 écrous du rail central: Une fois la vitre désolidarisée du chariot, on la remonte à la main et avec un peu de chance elle tiendra seule en position haute. On passe à la dépose du mécanisme en dévissant les écrous de 10 (2 pour le rail central et 3 pour la partie moteur électrique): Maintenant bon courage pour sortir le tout par l'ouverture en bas à droite sur la photo. Les gants seront encore utiles pour éviter de s'écorcher sur les bords tranchants de tôle: FELICITATIONS! Vous n'avez plus qu'à procéder dans le sens inverse! Astuce n°2: J'ai graissé à la graisse blanche au téflon les câbles et la partie du rail où se déplace le chariot avant de remonter le nouveau mécanisme. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de lubrifiant sur les guides latéraux de la vitre.
  6. Bonjour, Afin de faciliter la vie de tout le monde, je vous propose ce tuto pour recadrer vos photos. Ceci est valable aussi pour les showrooms, présentations, etc... Cela peut paraître basique pour certains mais tout le monde ne maîtrise pas l'outil informatique. IMPORTANT: Toute photo hors dimension de ces 800x600 ne sera pas prise en compte! Plus d'excuse après ce tuto Si quelqu'un a la manip pour MAC, iPhone, je suis preneur. Je vous remercie de bien vouloir m'envoyer vos captures et un petit mot pour explications. Je n'ai jamais possédé de produits Apple... Version Android réalisé avec un Huawei P9, j'imagine que les possesseurs de Samsung, Sony, HTC et consors ne verront pas trop de différences: 1. Se rendre sur le Play Store pour récupérer une appli gratuite nommé Photoshop Express: 2. L'installer et l'ouvrir: 3. Une fois ouvert, on obtient ceci: A noter que l'on doit autoriser l'application à accéder à l'ensemble des données images. Sinon cela ne fonctionne pas. 4. On récupère sa photo, perso j'aime bien passer par la galerie de mon P9: 5. Une fois sa photo choisie, c'est parti... On peut aussi rajouter des effets, masquer les plaques, corriger son cliché, etc... 6. On va donc aller sur la partie qui nous concerne, à savoir, le redimensionnement (éclairé en bleu): 7. On défile à fond vers la droite pour choisir un format personnalisé, la taille originale de la photo s'affiche: 8. On change la valeur de gauche, celle de droite changera automatiquement pour respecter la proportionnalité de la photo (activé lorsque l'espèce de trombone au milieu est lié): 9. On sauvegarde sur son téléphone, cela fait un doublon de la photo qui sera nommée PSX_Nomdelaphoto.jpg, à mettre dans galerie: 10. On poste et le tour est joué!
  7. Je me suis décidé à écrire ces quelques lignes car j'ai été confronté à cet épineux problème et n'ai trouvé aucune solution claire et satisfaisante dans les différents forum Alfa et sur le Net de manière générale. Le palier central de la transmission intégrale de la 156 Crosswagon Q4 est une des pièces indisponibles chez Alfa, car elle n'est pas détaillée. L'arbre complet est, à ce jour, encore disponible mais pas gratuit.. Lorsque ce roulement est usé, et très particulièrement le silent-bloc qui l'entoure, la mise en mouvement du véhicule est très désagréable et saccadée, et à la longue la voiture devient difficilement conduisible. Cela ressemble à un embrayage "qui broute", mais de manière plus prononcée. Après de nombreuses recherches, il se trouve qu'une refabrication de ce palier est disponible chez Drive Shaft Cardan à Genas (région Lyonnaise). https://fr-fr.facebook.com/Drive-Shaft-Cardan-DSC-665827833489078/ Article 252618383410 sur eBay. La solution de reconstituer le silent-bloc avec de la colle PU ne m'a pas paru entièrement satisfaisante, car bien trop rigide. Le remplacement du palier est très simple pour autant que le couplage de l'arbre de transmission au croisillon central (joint de cardan) ne soit pas corrodé au point d'en devenir solidaire.. Première étape, démonter l'arbre de transmission. Ensuite découpler l'arbre au niveau du croisillon (voir photos). Il peut être solidement grippé .. donc technique classique, le chauffer, huile pénétrante et quelques coups de masse. Sortir (ou détruire) l'ancien palier et placer le nouveau. Et le tour est joué. 3 heures de boulot en tout. Stéphane
  8. Bonsoir à tous, Je n'ai pas vu un tel tutoriel sur le forum, je pense que c'est trop technique. Je me suis donc mouillé pour vous, heureusement mon diplôme en ingénierie nucléaire m'a permis de m'en sortir relativement facilement. Comme vous qui avez conservé votre clé d'origine, la mienne est peu flatteuse voire bien pourrie. Après un premier achat infructueux, j'ai enfin trouvé une coque qui correspond, à prix raisonnable. J'avais en effet commandé - naïf que je suis - un modèle avec led sur Ali Express, et il a été impossible de monter la nouvelle coque, du moins pas aussi facilement que papa sur maman. J'ai donc trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/182364137055 Tarif raisonnable, compatibilité assurée à 100%, et livraison gratuite. Que demande le peuple ? Ca m'ennuie violemment de partager avec vous, mais il faut bien trouver le moyen de faire grimper mon compteur de messages, alors... D'abord, le jeu des 7 erreurs : A priori, c'est tout pareil. Sauf que non. Pas vraiment. Mais on le verra mieux plus loin. La coque neuve est livrée sans logo, il faut récupérer l'ancien ou le changer. Le mien étant potable, je l'ai conservé. Il doit être enlevé en prenant soin de ne pas l'abimer, il y a 2 détrompeurs. Un coup de levier avec un tournevis de précision et c'est fait. Derrière se cache une vis cruciforme. Ensuite, on libère le loquet derrière la lame (empreinte plate). Voilà ce que l'on obtient une fois la coque neuve entièrement démontée (attention de faire pression sur le bloc lame car un ressort se trouve en dessous. Dans le cas contraire, vous aurez de quoi passer le temps en cherchant les petites pièces). On fait subir le même sort à l'ancienne clé. Le tout : A partir de là, c'est simple. Il faut récupérer les parties métalliques qui permettent de faire contact avec la pile (tenues par des ergots plastiques), les réinstaller sur la nouvelle coque, et récupérer la lame d'origine. On insère le ressort dans le bouton (les détrompeurs permettent de se repérer facilement), et on tourne doucement 3 fois la lame sur son axe en la décollant légèrement - suffisamment pour qu'elle puisse tourner, mais en conservant la pression afin de ne pas dégager le ressort de son axe - afin de comprimer le ressort et permettre à la lame de sortir par la pression sur le bouton. ... Et là, le ressort neuf cassera. Donc, on récupère l'ancien. On n'oubliera pas de repositionner l'anse du porte-clé, sinon on sera bon pour redémonter. On constate au toucher et à l'oeil que l'anse métallique d'origine, même usée, mérite d'être conservée au détriment de sa future ex-remplaçante en plastique chromée de qualitay. L'anse remise en place : EDIT : A ce stade, il reste un composant à remettre en place, sous peine de cruelle désillusion à la première tentative de démarrage : le message "Avarie anti-démarrage électronique". Après fermeture de la nouvelle coque, j'ai uniquement vérifié le bon fonctionnement des 3 boutons. En voulant sortir cocotte du garage, je suis confronté à la mésaventure du message d'erreur. Persuadé de n'avoir rien oublié, j'ai peur d'avoir abimé le transpondeur. Je redémonte, et cherche le transpondeur sans le trouver. Et pour cause, il n'est pas sur le circuit imprimé mais bien planqué dans un des reliefs de la clé. Soit ici : Reprenons... Le circuit imprimé est maintenu par 2 ergots en plastique sur le côté "boutons" de la coque, on le met en place, et tout en retenant soigneusement le bloc lame on le retourne et on ferme. On remet la vis sous le logo, on recolle celui-ci (j'ai utilisé un point de mastic transparent afin de faciliter un potentiel démontage ultérieur) et voilà le le résultat : Voilà. C'est terminé. Ne me remerciez pas, j'accepte éventuellement et avec humilité les packs de 4 jantes TI avec pneus neufs, les doubles sorties Novitec et pourquoi pas - si vous n'avez que cela à offrir - les donc Paypal supérieurs à 1000€ afin d'amortir les frais du vendeur. @++
  9. Bien le bonsoir, Je vais soulever un sujet qui va certainement mener à réflexion : J'ai remarqué que mon hayon (sur la Giulietta) n'était aucunement centré. La magie des chaines de montage à l'heure actuelle certainement étant donné que les quelques autres sur lesquelles j'ai comparé avaient le même défaut ! Bref, tout ça pour en arriver à la question, cela est-il réellement généralisé ? Est-ce qu'un membre s'est déjà penché sur le sujet (s'il est concerné) et a tenté de régler de lui-même le hayon ? Ci-dessous quelques photos pour alimenter la discussion. Je vous remercie pour vos retours. :)
  10. Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit de rouler avec des vitres teintées à l'avant ayant plus de 30% d'opacité. Autant dire qu'on peut enlever nos vitres teintées, car 30% c'est la valeur d'origine des vitres pour la plupart des voitures... Je ne reviendrai pas sur la connerie de cette mesure qui me porte sur les nerfs, mais ce soir, je rentre dans le moule du législateur. Et ce soir donc, je vous propose un tuto pour enlever vos vitres teintées à la vapeur. Donc pour commencer, il vous faut plusieurs choses : - un véhicule hors-la-loi, avec des vitres teintées à l'avant : prenons une 156 au hasard : C'est joli quand même non? Vous avez raison, ça serait con de les enlever, alors on va faire ça sur une autre voiture. On va prendre des vitres plus grandes pour la démonstration, comme ça quand vous saurez le faire sur un Ford Galaxy, vous saurez le faire sur n'importe quelle voiture! Prenons donc un beau spécimen : Vous n'êtes pas obligés d'en prendre un à la portière rayée, ça ne change pas la démonstration. - il vous faudra un appareil produisant de la vapeur. Devant vos petits yeux ébahis et attentifs, j'ai sorti pour vous la Rolls des vaporetto, j'ai nommé le Polti Lecoaspira Intelligent (pourquoi intelligent? Je sais pas! Je lui ai bien posé la question plusieurs fois à mon vaporetto, mais sa réponse ne m'a laissé aucun doute quant à la présence d'une quelconque forme d'intelligence. Bref.) - il vous faudra aussi une bâche, des ciseaux et du scotch. N'ayant pas retrouvé mon rouleau de film plastique, j'ai pris deux sacs plastiques qui feront l'affaire une fois dépliés : - prévoyez aussi de quoi frotter. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai sorti le sopalin industriel de compet' Voilà, tout est réuni, on est prêt à se lancer. On branche et on remplit le vaporetto et pendant qu'il chauffe on va poser notre bâche. Alors à quoi elle sert cette bâche me direz-vous? - C'est que de l'eau qu'on va balancer va glisser dans la porte ? C'est pas faux, mais si la porte et la vitre sont faites pour prendre de l'eau plein la poire les jours d'orage, là, on va travailler de l'autre coté. Et n'étant pas convaincu que tout soit étanche coté intérieur (branchements des lèves vitres, rétro, enceinte...) je veux éviter que l'eau s'insinue par le lèche-vitre donc je place ma bâche pour faire couler l'eau hors de la porte (et ainsi éviter de pourrir le cuir de la porte au passage). Notre Polti est prêt : Pression maxi. On entre ouvre la fenêtre de façon à voir la limite du film et on asperge gaiement la vitre pour chauffer et humidifier tout ça. Ayant préparé mon coup comme un manche, j'ai oublié de sortir une spatule en plastique. Donc je grattouille du bout de l'ongle en me disant que je vais y passer la nuit... Hé bien non! Ça vient assez vite dès lors que c'est bien chaud et humide (comme une Loana un soir de Loft). Assez vite, on a de quoi attraper un morceau qu'on tire doucement en arrosant de vapeur : On fait attention à ses doigts parce que c'est chaud, on vaporise partout, on tire doucement.... j'insiste sur le doucement... Après 5min, j'ai fait la moitié de la vitre et là... zouiiiiiip! Tout est parti d'un seul coup!! Top me dis-je! Je suis le roi de la dépose du film teinté!!! Fort de cette victoire expéditive, j’enchaîne la seconde vitre (oui la loi s'applique aux 2 vitres avant). Comme un rebelle, je ne fais pas la custode entre la porte et le pare-brise. Je sais, je suis un déglingos, je crains personne (sauf ma mère). Je vous passe les détails pour la seconde porte, ça vient pareil, assez facilement dès qu'on a passé la vapeur pendant une ou deux minutes : Peu de temps après... zouiiiiiip! Toute la moitié restante s'arrache d'un seul coup ! Tel un chasseur ayant terrassé le Roi de la Savane, je jette à terre la carcasse de ma victime : A cet instant précis, je suis fort, hautain, je ris de façon outrageusement peu discrète... et je regarde le résultat pour enlever les petits surplus de colle restés sur la vitre... et là... c'est le drame!! Oui c'est le drame car le "zouiiiiip!" que j'ai entendu en tirant n'était autre que le film qui s'est décollé sans être suffisamment chaud et résultat, toute la colle est restée sur la vitre! Sur la photo du dessus, on voit clairement la démarcation assez droite où le film a laissé sa colle. Donc là, on sort l'alcool à brûler pour virer tout ça... et c'est là que le Sopalin de compétition intervient!! Bon, clairement, comme j'en avais un peu marre, mal au dos et qu'on approchait de minuit, je me suis dit que je ferai ça un autre soir, bien comme il faut, car vraiment, là, il y a du boulot, d'autant que tout n'est pas super accessible sur les bords. Pour ce soir, je m'arrête là : On monte la vitre, on ferme la porte, et on peut admirer le résultat : avant: après : Et puis, pour finir, puisque, comme moi, vous avez pris un Polti de malade et que les 1L de flotte auront été largement suffisants à faire les vitres, il vous faut vider le reste de flotte de la cuve avant de ranger l'appareil... donc vous avez encore de quoi faire une jante! Voilà donc comment économiser 100 ou 150€ en retirant vous-même les films teintés de vos vitres
  11. Bonsoir à tous, J'ai profité de la rénovation de mon GT pour installer un kit xénons + lenticulaires, les lave-phares d'origine et peindre les feux en noir façon "Veloce". Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le montage idéal, mais il est fonctionnel (même plutôt bien) et me convient parfaitement. Si on peut se le permettre, il est rassurant (voire idéal) de se procurer une paire de feux supplémentaires afin d'une part de ne pas bloquer le véhicule, et d'autre part d'avoir une paire de feux de secours. J'ai trouvé les miens neufs sur LBC pour 170€. Il n'y a rien de difficile dans cette modification, il suffit de prendre son temps et réfléchir un minimum les différentes étapes afin d'anticiper les difficultés potentielles. A cet effet, étaler l'opération sur plusieurs jours est utile. I - PEINTURE DES PHARES EN NOIR ET INSTALLATION DES LENTICULAIRES Allez, on se lance ! La première chose est d'ouvrir les phares. J'ai utilisé 2 méthodes différentes : Un carton suffisamment grand pour y insérer un phare surélevé (par des petits cartons) et percé par un tube PVC de 10cm de diamètre dans lequel on insère un décapeur thermique pendant 15 minutes. Plusieurs passages au four à 110° Les deux méthodes se valent, l'avantage du four pour moi était de travailler au chaud (sans jeu de mots). Entre chaque passage, on insère entre le polycarbonate et la partie plastique du phare un petit tournevis plat en alternance avec une lame de cutter ou un scalpel afin de peu à peu couper le joint qui colle les 2 parties. On fait également légèrement leviers pour écarter les 2 parties, sans trop forcer afin de déformer le moins possible le plastique (qui morflera de toute façon). Après 4 passage et une petite heure par phare : La partie du milieu se nomme le masque de phare. C'est elle que l'on va peindre en noir mat afin d'approcher le look des feux "Veloce". Pour cela, on ponce légèrement au papier 800 à l'eau, on dégraisse bien, et on se munit d'une bombe de noir mat haute température. Plusieurs passes fines plus tard, le résultat est là : A présent, il est temps d'installer les lenticulaires. Pourquoi d'ailleurs des lenticulaires plutôt qu'un "bête" kit HID ? Je n'exprime que mon avis personnel, mais : A mes yeux des ampoules HID sans lentilles sont sous-employées On éclaire bien trop diffus, c'est moins efficace et néfaste pour les autres usagers (les phares blancs qui vous aveuglent la nuit, c'est ça) Ca a quand même plus gueule des lenticulaires, non ??? J'ai opté pour ce kit : Provenance : Ali Express. Coût : 80€. https://www.aliexpress.com/item/SINOLYN-Car-Styling-2-5-inches-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-LHD-RHD-Full-Kit/1670542057.html?spm=2114.13010608.0.0.y6owhs J'étais dubitatif, mais très honnêtement la qualité au déballage et au montage est exactement la même qu'un précédent kit acheté chez Retrofitlab, au prix de 200€ hors butyl. A voir à l'usage, à présent, même si je n'ai que peu de recul sur le précédent kit puisque que je ne l'ai utilisé que 5 mois (je me suis ensuite séparé de la voiture). Le kit est livré avec un module anti-erreur obd que je ne monterai pas puisque apparemment il n'est pas utile sur le GT. La première étape est donc de sortir le réflecteur de l'ampoule des feux de croisement. On obtient ça : Il faut ensuite casser le support du réflecteur, qui gênera sinon le lenticulaire : On utilise une pince à bec long, ça se fait en 3 minutes. Bien nettoyer ensuite. Déballage du lenticulaire, qui est enveloppé sous vide : La connectique visible permet au lenticulaire de basculer en plein phare. Il faudra enlever la prise pour passer les fils dans le trou laissé par le réflecteur. Un petit tournevis plat permettra de sortir les câbles : Le sens d'insertion du lenticulaire est inscrit : On démonte la platine de l'ampoule, et on enlève la rondelle (non, s'pa sessuel) : Le pas de vis : On passe donc les fils dans l'emplacement libre : Et on choisit les accessoires à utiliser parmi ceux fournis avec le kit. Ici, on se servira du joint fin et de la platine H7 : celle-ci permet de correctement centrer le lenticulaire dans l'emplacement d'origine. Le lenticulaire et la platine : On le maintient fermement en place, et on commence à visser à la main la rondelle. Il faudra terminer avec la pince à bec fin : Surtout serrer à fond, non seulement pour correctement maintenir le lenticulaire, mais également pour installer la platine de l'ampoule dont les fixations sont courbées. Si la rondelle n'est pas assez serrée, elle empêchera les fixations d'être assez proches des pas de vis et on ne pourra pas...visser. Platine fixée : On peut alors remettre la prise du bi-xénon que l'on a enlevée tout à l'heure : Le lenticulaire en place, le réflecteur nettoyé : A ce stade, j'ai branché le phare en direct sur la batterie en le mettant approximativement à la bonne hauteur afin de contrôler que le faisceau ne sera pas trop bas. On peut alors songer à refermer le phare après avoir soigneusement re-nettoyé l'intérieur. Mise en place du butyl dans la gorge (qui a été nettoyée également) : On replace le polycarbonate, mais inutile de croire qu'il va tenir de lui-même : il faut à nouveau le passer au four ou au décapeur. Je me rends compte que je n'ai pas pris de photo de cette étape, mais j'ai utilisé 2 sangles à cliquet afin de maintenir le polycarbonate en place, en le protégeant avec des mouchoirs en papier. Ensuite, 3 passages de 10 minutes au four, toujours à 100°, et à chaque sortie on resserre les sangles. On utilise également une pince en prenant appui sur les rebords pour les serrer l'un contre l'autre, et refermer les attaches des phares. Une fois le tout refroidi, c'est pris. On peut enlever les sangles. Il est temps de replacer les ampoules. Visu sur le kit Ledperfs commandé pour remplacer les H1 des feux de routes, les H1 des anti-brouillard, les veilleuses, les ampoules des plafonniers, etc... : Les H7 des feux de route (blanc pur, pour accompagner les xénons) une fois sorties du carton sont plutôt bien protégées : Les leds des veilleuses, blanc pur également : Concernant les ampoules HID, l'emplacement choisi pour le ballast va déterminer la suite : certains logent les ballast slim à l'intérieur du phare, ainsi rien ne dépasse. Cette solution me plaît moyen : vibrations non amorties, mini-chocs, risques de casses, que sais-je encore, me dissuadent de procéder de la sorte. Je suis probablement parano, je sais... Si le ballast est placé à l'extérieur, alors il faut percer le cache (à l'aide d'une fraise de 25 montée sur perceuse) et assurer l'étanchéité avec le passe-câble en silicone fourni : Attention à ne pas poser les doigts sur l'ampoule, sinon il faudra impérativement la nettoyer avant de l'insérer dans son logement. J'ai lu sur quelques sites qu'une ampoule HID doit être fixée à l'horizontal pour être efficace. Sur les 2 kits que j'ai montés, le lenticulaire et la platine imposent un montage vertical. Que croire ? Les ballasts seront très probablement fixés sous le phare, soit par du double-face spécial miroirs (ultra résistant), soit par des vis auto-foreuses. Le résultat : II - INSTALLATION DES LAVES-PHARES DANS LE PARE-CHOCS D'ORIGINE - Partie mécanique C'est probablement l'étape la plus flippante du processus, notamment parce qu'il faut percer le pare-chocs d'origine lorsque l'on ne dispose pas de l'option. Et forcément, si on se rate, on pleure. Qui dit "xénons" dit "lave-phares" impératifs, sinon c'est recalage au contrôle technique. Il n'y a pas qu'un choix : on peut installer des buses de seconde monte ou même en provenance d'un autre modèle. J'ai opté pour les éléments d'origine car l'aspect "techno" des lave-phares m'éclate, et parce que c'était une façon d'aller au bout de l'idée. Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie mécanique ? Il s'agit de 2 gicleurs télescopiques reliés au bocal de lave-glace, qui sortent du pare-chocs sous la pression du liquide. Une fois que l'on cesse de jouer avec le commodo, la pression redescend et les gicleurs rentrent dans leur emplacement. Il vous faudra les pièces suivantes pour un montage d'origine : Un bocal lave-glace équipé de 2 pompes : une pour le lave-glace, l'autre pour les lave-phares Les 2 gicleurs télescopiques Les caches lave-phares Les durits J'ai laissé tremper les gicleurs dans un seau d'eau très chaude avec du nettoyant ménager toute une nuit, et j'ai repeint les caches lave-phares : J'ai eu un sacré coup de chance, j'ai payé l'intégralité des pièces des lave-phares 60€ sur LBC, contre plus de 500€ en pièces neuves chez Alfa. Compter 20€ de peinture carrosserie en plus (j'avais déjà le vernis et le durcisseur, j'ai donc acheté la peinture gris Sterling et du diluant. On doit donc démonter le pare-chocs avant. Long, mais pas compliqué. Placer la voiture sur chandelles Enlever les roues Démonter la plaque de protection du moteur Démonter la partie avant des pares-boue (vis cruciformes) Démonter les vis Torx à l'intérieur des ailes (2 par côté) Démonter les 3 vis Torx sous le pare-chocs Démonter les 4 vis Torx sur le pare-chocs Sortir délicatement le pare-chocs et se mettre à l'aise pour travailler On en profitera pour démonter les phares. Une fois de plus, c'est très simple : 3 vis de 10 par phare, et débrancher le faisceau électrique : On attaque les découpes dans le pare-chocs après avoir dilué une dizaine de Xanax dans un verre d'alcool fort, histoire de ne pas stresser trop fort. On apprécie tout d'abord les fait que les découpes soient marquées à l'intérieur du pare-chocs : Le plan est de percer les 4 coins et de découper au disque Dremel : Sauf que....il n'y a pas la place de positionner la Dremel pour disquer. C'est con hein ? Pour le premier trou, je me sers donc du forêt monté sur la Dremel comme d'une fraise, et trace les contours. Je termine à la lime carrée : Pour le 2ème, je découpe à l'intérieur du marquage : Et je monte la fraise sur la Dremel afin d'affleurer autant que possible le marquage, et termine les angles à la lime. Voilà le résultat : Ce n'est pas parfait, loin s'en faut, mais je ne pouvais pas faire mieux. Chaque découpe m'a pris environ 30 minutes, en y allant tout doux. Installation des gicleurs, en les clipsant dans l'encoche prévue, et en vissant au travers du pare-choc avec des vis inox auto-foreuses (le repère en croix de la vis figure également à l'intérieur). Il ne reste qu'à poser les caches repeints sur les supports des gicleurs, et voilà le résultat. Avant d'installer le nouveau bocal de lave-glace, on va tester notre montage en reliant en direct la pompe (vidéo, votre bloqueur de publicité doit être désactivé si vous ne la voyez pas) : Là, on souffle de soulagement ! On peut passer à la suite : débrancher les durits du bocal lave-glace, les 3 vis de diamètre 8 qui le retiennent, et le sortir délicatement par le passage de roues. Il faudra emprunter le même chemin pour installer le nouveau bocal, et y connecter les durits kivonbien. III - INSTALLATION DU BOCAL LAVE-GLACE DOUBLE POMPE ET DECLENCHEMENT DES LAVE-PHARES - Partie électrique Là, ça se complique (un peu) : selon votre véhicule, vous disposerez peut-être du pré-câblage pour la seconde pompe. Si c'est le cas, rien de plus simple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un peu. Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie électrique ? Les lave-phares ne doivent sortir qu'à 2 conditions réunies si l'on respecte le montage d'origine (et si l'on ne veut pas vider le bocal tous les 5 jours) : L'action du commodo sur le lave-glace L'allumage des feux Il n'est donc pas souhaitable de brancher la pompe des lave-phares sur la connectique de la pompe lave-glace. Alors comment faire ? Etant une vraie misère en électricité auto (et je remercie en passant Commandatore et Lilins pour leurs conseils), j'ai cherché et trouvé un schéma fonctionnel pour fabriquer un faisceau qui reprenne la fonctionnalité d'origine : Même pour moi, rien de compliqué. En terme de matériel, un simple relais auto 4 broches, un peu de câble électrique et des cosses. On isole bien chaque connexion, et on passe les câbles aussi proprement que possible. Voilà ! Le plus difficile est fait, puisqu'il n'y a plus qu'à remonter pour tester tout cela. On passe les durits des lave-phares au même endroit que le faisceau des clignotants : Et on remonte le pare-chocs : Le faisceau des phares avant : Et le faisceau des phares après : Là, on se dit que ça va être très sympa de rouler de nuit ensuite Et le résultat final : Voilà. Je remercie également Léo du forum GTP pour m'avoir au travers de ses posts donné le courage de me lancer. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. @++
  12. Bonjour, dans un autre poste, je parle de soucis de boite "une M32 d'origine Opel". J'ai regardé "vacances obligent" et j'ai décidé de tout démonter. Du coup, je me dis berceau à déposer, crémaillère, boite, cardan.... Bref, trop long. Je me dis qu'il y a de la place autour de la boite, alors je tente de démonter sur la voiture le carter de pignonnerie de la boite de vitesse. Et là, que du bonheur, On vidange la boite, on enlève la batterie, puis son support, ensuite les câbles de la boite de vitesse et leur support " les mettre vers l'arrière". Démonter le support de boite complet du carter et la partie silent bloc de la voiture. "Penser à supporter la boite!!!!!" Ensuite, démontage coté chauffeur, Roue, carter, renfort du berceau, dégraffer capteur abs et plaquette frein. Desserrer cardan, démonter la rotule du triangle supérieur, enlever la vis de la fourchette de suspension " en bas", sortir le cardan. Démontage du mécanisme de sélection "2 Vis" Desserrage du carter de la boite de vitesse " un paquet de boulons...", un coup de maillet pour décoller et Hop ça s'ouvre!! Le carter ne sort pas direct, il faut le glisser vers le haut et à l'arrière de la boite. Ensuite, tout l'intérieur de la boite est visible. On peut jouer avec les roulements à la main. Le défaut provenait du roulement du bas. "ça croustille sur sa cage" Démontage des fourchettes, démontage des axes et des pignons Hop. Départ chez Opel Le Havre avec mes arbres de boites..... Désolé, on ne détaille rien sur les boites. "sympa", Direction alfa "pas mieux". Direction internet alors! Là surprise, on trouve des kit de réparation complet. Mon soucis, recaler toute la boite en précontrainte. Du coup, je décide de n'acheter que le roulement en question pour limiter les erreurs possibles. Les "professionnels" vous diront pas bien ta boite elle marchera pas, tu peux pas être sûr que ça marche! Elle fera pas long feu...etc... Du coup, un coup de téléphone au collègue "professeur agrégé de mécanique", il me dis: Timken ou SNR fabriquent des roulements au 100 éme, si tu ne remplaces que ce roulement tu as 99% de chance que ça se passe bien". Alors on commande pour "16.5 euros" sur internet le roulement en question. Je démonte mon roulement, pour ça un arrache en guillotine et c'est fait. Pour la cage dans le carter, un morceau de fer plat, une tige filetée, une masse pour faire un arrache et hop, on en parle plus. Je remonte le roulement sur son arbre, la cage dans son carter "remettre la rondelle de calage d'origine". Je nettoie l'aimant dans le carter, la boite. Je remet le carter de boite derrière le moteur, je remonte l'arbre du haut, l'arbre primaire, l'arbre du bas, je remonte les fourchettes, je remets leurs arbres, je glisse le carter de boite en approche. Je remonte le mécanisme de sélection pour pouvoir le remettre dans son logement. Je ferme mon carter, ça rentre sans forcer. Je resserre tout au couple, je remet les câbles et leur support en place et j'essais toutes les vitesses. Tout marche. Je remonte le support de boite, cardan, fourchette suspension, triangle supérieur, renfort berceau, carter, roue. Je remet l'huile "trou au dessus" pratique! je remet le support de la batterie, la batterie. Et là, il n'y a plus qu'à essayer........ Il n'y a plus de bruit et la voiture marche nickel, la boite et toute douce, rien ne craque, juste le bruit de vent sur la carrosserie.. Finalisation du montage, on remets tous les carters Et on parle plus. J'oubliai, faire attention lors de la manipulation des arbres, les pions des pignons baladeurs ont tendance à tomber...... Voilà, ça fait un peut de boulot, mais ça marche et ça coûte peu cher. A bientôt
  13. Voici quelques photos de ma dernière intervention sur la 156. Symptômes : clignotant qui reste allumées quand on l'enclenche (disparition du clignotement !!) Voiture : Alfa 156 SW 20v 2.4JTD 2005 Outillages : - Jeu de clé allen - Clé a pipe de 10 - Tournevis plats et cruciformes - Du marqueur type 'Blanco' - Clé de 22 (le mieux c'est la clé a choc !!) - Une bonne lampe (- de la souplesse :) ) 1 - La théorie version ELEARN - Débrancher la batterie ( a l'aide de la clé de 10) - Retirer le bloc airbag (3 vis avec une clé allen) Quand le volant est droit il y a 2 de chaque coté et une en dessous - Débrancher les connecteurs - Faire des marques pour le remontage avec du 'blanco' - Retirer le double écrou centrale - Retirer le volant - Retirer l'habillage - Retirer le bloc central Le relai est derrière. Il faut juste se munir d'un petit tournevis pour retirer les 2 ou 3 vis qui maintiennent le capteur de tour de volant. Le relai est a vous. Avant de le retirer, bien mémoriser sa position ... Il y a trois broches. Pour le remontage, suivre la procédure inverse. 2 - La pratique en photo Je met en vrac quelques photos pendant la manœuvre. il a bien sur fallut utiliser la clé a choc pour enlever l'écrou de 22 Je regrette de ne pas avoir pas pris plus de photo pendant l'action désolé.
  14. Bonjour tout le monde, voila voila ayant remarquer que le tuto pour demonté le pare choc arrière de la 159 SW n'avait plus de photos, j'ai donc décidé dans refaire un ! Étape nº1 : Trouver vous une belle :p Étape nº2 : Dévisser les 4 visses qui relie le pare-choc arrière au contour de roue. ( ceci de chaque coté ) Étape nº 3 : Retirer les 2 vises qui relie le pare-choc à la carrosserie Étape nº 4 : Retirer les 4 visses à l'intérieur du coffre qui va vous permettre de degager la garniture sans etre embeter. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº5 : Retirer les 3 écrous qui tiennent les visses des phares. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº6 : Retirer les phares ( débrancher les ) et dévisser les 2 vises TORX qui relie le pare-choc à la carrosserie ( et ceci de chaque coté ) Voila... Logiquement il y a plus qu'à tirer le pare-choc vers l'arrière tout en le déclipsent lentement. Au passage quelqu'un sait ce que c'est ce cable qui trainait à coté de mon phare droit sans etre brancher ? ( Photo sur étape nº5 ISO avec cable JAUNE/NOIR )
  15. Hellooo les alfistes, Je vous dévoile un tutoriel pour le montage en 2nd monte d'un allume-cigare pour un équipement à branchement permanant autrement-dit définitif, pour ma part une dashcam, caméra embarqué A118 Novatek. Cette opération est valable sur tout les véhicules. Présentation de mon achat, la dashcam A118 Novatek 96650, mis en vente sur le marché mi-2014 : Processeur : Novatek 96650 Capteur : Aptina AR0330 Mégapixels : 3M Angle de vue : 170° Format vidéo : .MOV Résolution vidéo : 1080HD ou 720p Micro : Oui (désactivable) Capteur G : Oui GPS : Oui externe (En option, et je vous déconseille de l'acheter, il n'est pas au point) Résolution de lécran : écran TFT 1,5HD Durée des fichiers segmentés : enregistrement en boucle (durée « off » ou 1, 3 et 5mn) Batterie : 3.7V 300mAH batterie Lithium polymère (vivement conseillé un branchement en continu, la batterie ne fera pas long feu) Carte micro SD : Max. 32 Go (SanDisk non préconisée, ma 64Go Sandisk passe nqiuel) Autres : Protection d'enregistrement contre l'écrasement(déclenchement manuel, ou automatique si activé dans le menu), Mode veille (écran) etc Avantage : Discrète (pour la 156) Possibilité de la commandé sur Amazon.fr, Aliexpress ou Foxoffer, cette dernière est expédié de Chine, temps de livraison 15j et normalement pas de frais de Douane, sachant quelle coûte 69 dollars ce qui fait ~59 euros vous ne risquez pas grand chose sauf si vous vos achats dépasse 100 dollars et plus, renseignez-vous par sécurité. Sinon en France, des Dashcam sont en vente tel que chez D*rty, compter au minimum 200 euros, oubliez la RecNEO de chez Road Eyes Cam, trop visible et trop encombrant. Info concernant la livraison : commandé le 7 décembre 2014, je ne l'ai pas reçu pour Noêl, car elle a été renvoyé au vendeur sans passer par la maison pour une raison indéterminée, après contact par mail aussitôt réexpédiée, mais cette fois-ci du Pays-Bas et elle est arrivée 7 jours plus tard, vendeur sérieux même si c'est chez les Ping-Pong. Outillage : - 1 tournevis cruciforme - 2/3 rilsans (taille fine et moyenne) - Un allume-cigare simple - 1 cosse à oeil (ronde) - 1 pince à cosses En option : - 1 interrupteur (si branchement continu) - Des cosses (pour relier à linterrupteur) - Câbles dalimentation Pour mon installation, j'ai décidé d'effectuer un branchement continu(sur batterie) avec interrupteur (par ex. si un contrôle de la route ce passe mal, vous ne pourrez pas filmé, car l'agent vous demandera de coupez le contact avant le contrôle, or, si cest en continu avec interrupteur malgré que vous ayez coupé le contact la dashcam fonctionne sur la batterie sauf si interrupteur en position OFF) Il y a 2 types de branchement possible : - Branchement après-contact(+AC) sans interrupteur : si vous coupez le contact, la caméra s'éteint. - Branchement en continu avec interrupteur : la caméra s'éteint uniquement avec l'linterrupteur (mon installation) TUTORIEL : 1 : Munissez dun interrupteur simple (O/I), et repérez un emplacement proche de la boite à fusible(généralement sous le volant), munissez-vous dun foret de ~ 20/22 ou d'une fraise et percez (vaut mieux un fôret dun diamètre légèrement plus petit que plus gros, quitte à racler les bord pour ajuster le trou si besoin) /!\ faites attention à l'emplacement de l'interrupteur, si cest comme moi, mettez-le à gauche, si vous la mettez au centre ou droite avec la boite à fusible, la cache plastique sera impossible à fermer /!\ 2 : Sur l'interrupteur vous avez 3 broches, elles ont soit un symbole ou un chiffre : - Pour le « + » (du courant continu ou après-contact) : il est nommé « + » ou « 1 » - Pour le « + » (de l'équipement, Dashcam, TomTom) il est nommé « A » ou « 2 » - Pour le « - » (de l'équipement et la masse) il est nommé « - » ou « 3 » Vous comprendrez mieux en voyant le schéma du montage en photo 3 (option AVEC interrupteur, alimentation CONTINUE sur batterie) - Branchez le « + » au fusible « warning » (alimentation continue) - Raccordez ce « + » à la broche nommé « + » ou « 1 » de l'interrupteur - Raccordez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « A » ou « 2 » de l'interrupteur. - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) - Raccordez le « - » de la masse et de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « - » ou « 3 » de l'interrupteur. N'oubliez pas les cosses pour relier aux broches de l'interrupteur 3 (option SANS interrupteur, alimentation APRES-CONTACT) - Branchez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) au fusible « allume-cigare » (alimentation après-contact) - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) N'oubliez pas la cosse rond ou demi-lune pour relier à la masse Ne vous fiez pas aux fusible des schémas, ce que soit 1 fusible de 10 ou de 15A, ça na pas dimportance, je me suis repris par rapport aux fusibles de mon Alfa 156. 4 : Fixez à l'aide de rilsans votre allume-cigare (2nd monte) dans le compartiment sous le volant si vous souhaitez que ça reste discret. 5 : Branchez votre équipement (Coyote, Tomtom, Dashcam, Gyrophare) à l'allume-cigare (2nd monte), pour ceux qui possède une alimentation +AC(après-contact), mettez le contact, pour les autres qui possède une alimentation continue, mettez l'interrupteur sur « ON» Selon l'installation de votre équipement faites passer le câblage dans les joints et garnitures afin de rendre cette dernière plus discrète. 6 : Vue de l'extérieur, discrète pour ma part, de plus, disposant d'un vitrage teintés assez fort, peu de lumière rentre dans le véhicule, ce qui rend l'habitacle sombre. BONUS : - Vidéo Tuto installation allume-cigare (2nd monte) : http://youtu.be/5Tswe4ipwVY. (c'est mon 1er tuto vidéo, à vouloir trop en dire, je me suis tromper entre allume-cigare et fusible à certain moment, vous m'excuserez :D) - Vidéo de la dashcam A118 : - Aperçu vidéo en tartinant un peu : - Mon escorte : Salutation
  16. Invité

    [Tuto] : Kit Admission / Reniflard

    TUTORIELS KIT ADMISSION et RENIFLARD en PAGE n°5 Hellooo :) Véhicule concerné : Alfa 156 Facelift [2005] 1.9JTD 126 (reprog) : Je me suis dis dans 4000km, c'est la révision des 180 000km(que je fais moi-même de A à Z). Pour cette occasion je souhaitais acheter un filtre K&N mais au prix du filtre 90 euros minimum. je préfèrerais dans ce cas mettre un kit d'admission. Le mieux, ou plutôt les avantages et inconvéniants : kit d'admission direct ou dynamique ? Sachant que prise d'air d'origine doit se faire par l'aile (peut-être d'après le schéma, j'irais jeter un coup d'oeil demain) Voici le schéma : Saluation,
  17. Bonjour , Alors suite a mes problème d éclairage : phare xenon/bixenon d origine qui n éclaire quasiment plus rien (je n exagère pas difficile en pleine nuit de rouler sans les pleins phare) . J ai démonter ma lentille pour l examiner et j aurais besoin de vos conseil Donc c est bien plus simple que je ne le pensais Après avoir démonter l optique complet Je m aperçois qu il me manque une photo mais c est tres simple il suffit de retourner l optique et de démonter l ampoule xenon . Ensuite on débranche la petite fiche ci dessous Maintenant on peut s apercevoir que l ensemble tiens par trois vis torxe T25 Les desserrer et ensuite on peut retirer l ensemble lentille A ce stade on peut démonter la lentille et son socle en desserrant les 4 vis torxe T20 On retire maintenant la bobine avec le petit mécanisme Il nous reste donc le "réflecteur" d un cote et la lentille de l autre Et c est la que j ai besoin de conseil au sujet de mon réflecteur , j ai voulu le nettoyer avec du produit pour nettoyer les écran plat (je me suis dis ca ne dois vraiment pas être corrosif) et la ben je sais pas si c est le produit qui a fait ca oubien le tps mais vous verrez sur les photo des endroit ou ce n est plus tres "chromé" Alors pensez vous que je puisse le repeindre ? J ai cru voir que certaine personne l avais fait pour les antibrouillard mais pour les xenon ?????? Merci d avance pour vos reponses
  18. Bonsoir à tous ! Ami automobiliste tu roules en 156, et tu crois faire partie du clan. Tu penses que le Biscione (décoloré) au deux extrémités de ta belle t'ouvre les portes de la société élitiste des Alfistes. Tu t'imagines déjà avec une bannière "Cuoro Sportivo" dans ton garage, et tu crois sentir le regard plein de respect et impressionné des autres usagers de TA route....Mais non ! Ou du moins, pas forcément ! Car si ta belle chauffe correctement, monte en température jusqu'au 90 degrés optimaux, te permettant ainsi d'exploiter son potentiel en toute (hum...) sécurité mécanique....Hé bien tu n'es pas un Alfiste ! Car l'Alfiste, le vrai, le tatoué, sait que le calorstat d'origine DOIT tomber en panne. Sinon, c'est qu'il a déjà été remplacé, ou que tu devras attendre encore un peu pour accéder au statut suprême. Par contre, si tu as l'honneur et la chance que la température stagne misérablement entre 50° et 70°, hourra !! C'est que ton calorstat reste ouvert en laissant passer l'eau constamment. Tu as donc la chance incommensurable de devoir procéder à son remplacement. Ainsi je te propose, Petit Scarabée, de t'aider - si tu en as besoin - dans le changement de cette pièce maudite. Les pros et connaisseurs passeront leur chemin, ce "tuto" s'adresse aux noobs tels que moi. Est-ce que c'est difficile ? Non. Pas du tout. C'est de la mécanique de base, accessible à tous. Est-ce que c'est la galère? Pire ! La spatio-crotte. Par manque de place dans le compartiment moteur, et d'un poil de poisse dans mon cas. Bref, commençons ! Ce qu'il te faut : Un calorstat, pardi ! J'ai choisi celui-ci : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th28288g1-1348118-316-p Une douille de 10 Une douille de 13 Une rallonge pour ces douilles Un petit tournevis plat Une pince Des colliers de serrage métalliques 5 litres de liquide de refroidissement Du Tranxene (possibilité de le remplacer par du Valium ou du Lexomil à haute dose) Grossièrement, une fois la batterie enlevée il s'agit de dévisser 3 vis de diamètre 13, débrancher 1 sonde de température, 4 durit, de remplacer la pièce et son joint et de suivre la procédure inverse. Oui mais....Ca c'est sur le papier ! Car tu as le droit de faire tomber les vis au travers du moteur et te faire suer à démonter le carter plastique de protection pour les récupérer. Ou encore te rendre compte qu'il vaut vieux remonter les durit avant le calorstat lui-même au risque de devoir le redémonter pour le remonter ensuite. Bref, les joies de la mécanique comme on l'aime. Allez, c'est parti. Dans l'idéal, on enlèvera le carter plastique sous le moteur pour démonter la durit du radiateur et vidanger ainsi le liquide de refroidissement. 1ère étape : démonter le cache moteur. 3 vis de 10 à enlever. Ensuite, on enlève la batterie. On commence par retirer la cosse "-", avec la douille de 10. Ensuite, on ouvre le boitier porte-fusibles et on enlève la cosse "+", avec la douille de 13. Il reste à désolidariser le boitier en retirant 2 vis de 10 : On tire alors le boîtier vers le haut, et on va démonter la vis de 13 du support de batterie, côté gauche de celle-ci : A noter que j'ai du ne pas enfoncer la rallonge totalement dans la douille, la taille de la vis empêchant celle-ci d'emprisonner correctement l'écrou. Un peu ennuyeux mais pas impossible. On dépose la batterie en la tirant vers soi, et on va pouvoir (juste un peu) mieux observer le calorstat. Tiens, d'ailleurs : à quoi ça ressemble un calorstat ? A ça (j'ai repéré en rouge les emplacements des durit, le sens présenté est le sens de montage, et on voir les perçages des vis) : Et sur le véhicule (les 3 vis de 13, visibles plus que difficilement sont situées aux emplacement entourés en rouge. Clef à tube ou douille + rallonge obligatoire : J'ai d'abord démonté la sonde, délicatement avec un tournevis plat d'électricien : Puis, le calorstat avant d'enlever les durit, sinon la marge de manoeuvre est trop juste. Une fois le calorstat sorti, on peut le bouger un peu afin d'avoir plus de place pour faire jouer les durit. A noter que les colliers de serrage sont de type "sertis" et qu'une fois démontés il sera difficile de les remettre. Celui de la durit principale sera HS Celui de la durit inférieure peut se visser et se revisser Ceux des 2 durit supérieures ne pourront être remis manque de place (vous aurez noté que la durit supérieure est fournie) J'en ai donc changé 3 sur 4. Après quelques contorsions, on sort le fautif et on le pose à côté de son homologue neuf : Voilà ce que l'on voit du moteur : On prendra soin de nettoyer le plan de joint afin d'éliminer le risque de fuite par cet endroit. On peut entamer le remontage. On place le joint neuf fourni avec le calorstat dans son logement sur celui-ci On positionne les colliers neufs sur les durit concernées, en les serrant assez pour qu'ils ne s'échappent pas, et pas trop pour ne pas bloquer l'enfoncement On enfonce chaque durit sur sa tétine (j'ai commencé par les 2 supérieures, puis l'inférieure pour finir par la principale), et on sert les colliers On présente le calorstat devant son emplacement, et commence une lutte acharnée pour retrouver les trous de vis qui sont juste invisibles, bien planqués derrière tout le mer**ier. On n'oublie pas la 3ème vis de 13 située sur la partie inférieure du calorstat. Il reste à remplir le circuit de refroidissement par le vase d'expansion, et à remonter la batterie et ses connectiques. Un dernier contrôle visuel, un coup de clef afin de réamorcer le tout, et on démarre. On laisse chauffer (un peu) sur place, on va rouler quelques kilomètres pour vérifier que la température monte bien, et en rentrant on laisse tourner au ralenti pour contrôler le bon déclenchement des ventilateurs. Une fois le moteur refroidi, il n'y a plus qu'à faire l'appoint de liquide refroidissement. Et c'est fini ! nombre : l'Alfa dispose selon le constructeur d'une purge automatique. Ne cherchez donc pas les vis de purge.
  19. Bonjour à toutes, tous, chacun et tout un chacun, Kékéboy que je suis, je change 2/3 bricoles sur ma 156, dont le passage aux LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. J'ai commandé mes LED ainsi que des bandes soft LED, type dernière génération de DRL Audi. Mon idée était de faire un bandeau de veilleuse pour les feux arrières, comme on peut le voir ici : J'ai le projet de bricoler plutôt un truc comme joint au message. Mon problème ne se situe pas dans l'installation du bordel. J'ai une bonne maîtrise en électricité auto (j'ai d'ailleurs déjà installé sur l'Alfa une caméra de recul). Non, mon problème se situe plutôt dans l'ouverture du bloc. Il y a une technique spécifique pour l'ouvrir ? C'est collé, vissé, soudé, fondu ? Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience, qu'il se dénonce :) Merci !
  20. Invité

    [Tuto] : Vidange Boite De Vitesses

    Hellooo les Alfistes Voici un tutoriel pour vidanger et remplacer votre huile de boite de vitesses, préconisée pour les 80 000km, à titre d’information je possède une Alfa 156 Facelift (2005) 1.9JTD 126CV Avant de commencer, je ne suis pas mécanicien de base, par conséquence en cas d’erreur je compte sur vous pour me corriger. Informations : Il existe 2 modèles de Boite de Vitesses Manuelle(BVM) d’après mes informations et la RTA 156 : - BVM C.510 : vidange (uniquement boite sans différentiel) et remplissage par le bas du moteur. - BVM C.530 (la mienne et celle du tuto.) : vidange (boite + différentiel) et remplissage par le haut du moteur. (d'après ma conclusion, la vidange du différentiel n’est pas réservée uniquement au Q4) Outillage : - 1 paire de chandelles ou rampes de levage - 1 tournevis Torx T30 - 1 cliquet avec une douille de 10 (et de préférence avec une petite rallonge pour être à l’aise) - 1 clé Allen de 10 - 1 clé Allen de 12 - 1 récipient - Nettoyant frein (dégraissant) - 1 seringue à huile - Huile BVM 75W90 demi-synthétique (d’après la Concession Alfa Romeo, vérifiez quand même sur votre manuel) En option : - WD40 - 1 clé plate de 10 (à défaut d'avoir un cliquet avec une douille de 10) - 1 tube (de quoi faire une rallonge pour la clé Allen) - Des chiffons - 1 paire de gants Tutoriel : 1 : Pour commencer, pas de photo, mais rien de difficile, mettez le véhicule sur chandelles ou rampes de levage puis démontez le cache moteur supérieur, 3 vis de 10 (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10), et démontez aussi le cache moteur plastique sous le véhicule, de mémoire 5 vis torx à l’avant du cache (à retirer avec un tournevis Torx T30) et 4 vis de 10 dont 1 sur chaque côté du cache au milieu et 2 à l’arrière du cache (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10). 2 : /!\ Avant de vidanger, il est fortement recommandé de retirer le « bouchon » de remplissage qui fait aussi jauge de niveau, si vous vidanger et que le bouchon de remplissage est bloqué… vous serez vraiment bloqué. /!\ Le bouchon de remplissage est sous forme de goupille, il se trouve tout à fond du moteur entre le réservoir de liquide de direction assistée et le réservoir du liquide de frein, vous verrez mieux le bouchon de remplissage à l’intitulé n° 4, pour atteindre le bouchon de remplissage n’hésitez pas à y mettre le bras… c’est vraiment au fond. 3 : Sous la boite de vitesses (côté roue de gauche), vous avez 2 bouchons de vidange, un bouchon de vidange de boite de vitesses (« 1 » de la photo) et un bouchon de vidange du différentiel (« 2 » de la photo). 4 : Pour ceux qui n’auraient pas trouvé le bouchon de remplissage, vous devrez le situer facilement vu d’en bas (sous le moteur), c’est la goupille au-dessus du bouchon de vidange du différentiel. 5 : Pour dévisser le bouchon de vidange de boite de vitesses, munissez-vous d’une clé Allen de 12, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage. 6 : Laissez l’huile s’écouler (je n’ai pas chronométré mais c’est très rapide). 7 : Le bouchon de vidange de boite de vitesses étant un aimant vous y trouverez certainement de la limaille, nettoyez-le, pour ma part au nettoyant frein. 8 : Une fois la vidange finie et le bouchon de vidange propre, revissez-le et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre quelques gouttes de WD40 pour lubrifier le bouchon, sachant la visserie du bouchon de vidange de boite de vitesse à sûrement été lubrifiée au moment de la vidange. /!\ J’ai vissé à force humaine, sans non plus visser comme un bourrin, ça sera idem pour bouchon de vidange du différentiel. /!\ 9 : Pour dévisser le bouchon de vidange du différentiel, munissez-vous d’une clé Allen de 10, idem qu’au n°5, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage, une fois dévisser, laissez l’huile s’écouler. 10 : Nettoyez le bouchon de vidange du différentiel, enfin pour le peu qu’il y a à nettoyer, normalement vous ne devez pas trouver de limaille sur le bouchon de vidange, une fois le bouchon propre, revissez-le. 11 : Pour le remplissage, munissez-vous d’une seringue à l’huile, pour ma part acheté à Castorama (au rayon jardin), la mienne était vendue avec 2 tuyaux (1 de 0.6cm et 1 de 0.8cm). Il y a 2 méthodes de remplissage, la classique par le haut du moteur et vous allez vous faire ch*er à brancher votre tuyau de seringue, à moins d’avoir un tuyau (diam. 0.8cm) d’une grande longueur, 1m devrait largement suffir. Ma méthode, c’est par le bas (sous le moteur), j’ai donc mis (avec un peu de bricolage et par la force) mon 1er tuyau de 0.6cm au bout de la seringue, et ce tuyau de 0.6cm je l’ai mis dans le tuyau de 0.8cm, qui ce dernier était préalablement branché au bouchon de remplissage et que j’ai fais ressortir par le bas du moteur. Il vous reste plus qu’à remplir votre seringue d’huile de boite de vitesses (75W90), et à vous glissez sous votre véhicule, et brancher le tuyau(0.6cm) de votre seringue à l’autre tuyau(0.8cm) qui est déjà inséré dans l’orifice de remplissage, pour le remplissage il faut un peu près 2L. /!\ Attention au niveau des tuyaux, que l’un d’eux ne soit pas plier à 90° afin qu’il ne bloque l’arrivée d’huile à l’orifice de remplissage, car si vous envoyez de l’huile et qu'un des tuyaux est pincé, votre tuyau de seringue risque de se débrancher de l’autre tuyau … et vous goutterez surement au gout de l’huile /!\ 12 : Une fois le remplissage fini, mettez le véhicule à plat, et attendez 5/10mn et vérifiez le niveau d’huile via la jauge à huile (bouchon de remplissage), pour ma part ayant mis +/- 2L, j’étais largement au-delà du maxi, et j’ai donc pas insisté sur le remplissage à « ras de la gueule » (pour info. l’huile que j’ai mis, c’est de la Norauto 75W90 demi-synthétique, norme API : GL4, GL5) 13 : Avant de refixer vos 2 caches moteurs, vous pouvez nettoyer au nettoyant frein les traces d’huile si vous en avez renversé ou mis accidentellement sur certaine partie du moteur. 14 : Pour finir j’ai mis un coup de WD40 sous le soufflet de levier de vitesses Salutation
  21. Bonjour à tous, Je vous mets un petit tuto sur le changement des amortisseurs avant, que j'ai fait il y a 1 mois. Amortisseur bilstein b4 + ressorts courts eibach - 30 mm. Tout d'abord,levez la voiture avec un bon cric et securisez avec des chandelles puis enlevez la roue. Commencez par enlever la rotule du triangle superieur avec un arrache rotule Enlevez tous les cables. Désolidarisez la bielette de l'élement inferieur d'amortisseur en appuyant sur la barre stabilisatrice avec une barre. Devissez l'écrou qui fixe le bas de l'amortisseur à l'élement inferieur. Desserez l'écrou qui soutient la fourchette au triangle inférieur sans enlever le goujon Délogez le corps de l'amortisseur en faisant pression sur la barre stabilisatrice avec un tube j'en ai profiter pour changer la bielette Enlevez les 2 ecrous de la fixation superieure de l'amortisseur Vue de l'ensemble avec l'amortisseur enlevé Nouvel amortisseur Aprés compression (avec prudence) ,mise en place de la tête et nouvelle coupelle d'amortisseur Enfin, résultat final Pour info,pour une première, j'ai mis 6 h pour l'avant et 5h pour l'arrière (pas besoin de compresser le ressort pour l'arrière). Il y a un bon confort et la voiture a une bonne tenue de route. J'éspére avoir été aussi explicite que possible et que peut être un jour, cela vous servira Bonne journée a tous
  22. On trouve un endroit plat et on cale la voiture (ne pas oublier le frein a main). On met sur chandelles et on démonte les roues. Voici la bête: On s'installe et on réuni le materiel: Clé de 17 pour les vis de roue, clé BTR de 7 pour les vis de l'étrier, un petit marteau pour aider au déblocage des vis, un tourne vis plat pour faire "levier", graisse et gants. Maintenant on s'y met: A l'aide du tourne vis, enlever l'agraffe, en commençant par un coté. Aucune difficulté. On déconnecte le connecteur du témoin d'usure. On retire les 2 caches de vis d'étriers,ils sont justent emboités: Avec la clé BTR de 7, et le marteau, on débloque les vis et on les retire: Ensuite, suivant l'état d'usure des disques, l'étrier se retire. (si besoin retirer maintenant la plaquette opposée au piston , pour libérer de l'espace et retirer l'étrier facilement. On ouvre le bouchon du bocal de liquide de frein: Apres avoir retiré la plaquette inverse au piston, on va s'occuper a repousser entièrement le piston dans son logement , en se servant de l'ancienne plaquette qu'on aura laissé en place. Caler l'étrier en faisant attention a ne rien abimer (flexible de frein, soufflet du piston) puis pousser fortement le piston en arrière grace a la plaquette comme prise: Il faut y mettre un effort constant et avoir de la patience, le temps que le liquide soit repoussé vers le bocal. Piston rentrer entièrement: On dégage la plaquette, elle est seulement coincée dans le piston: On remonte: Une fois les plaquettes en places, on remonte l'ensemble sur le disque: On nettoie les 2 vis et on les graisse avant le remontage: On vis en bloquant bien, puis on oubli pas de remettre les 2 caches plastique en place: On remet le connecteur en place: On remonte l'agraffe, en commençant par un coté: Puis l'autre, au besoin on peut faire "levier" dessus grace au tourne vis pour aider a sa mise en place: L'ensemble remonté: Au niveau du bocal, le niveau de liquide a surement remonté, voir débordé un peu. On enleve le surplus avec une seringue, et on nettoie ce qui a débordé. Il ne reste plus qu'a remonter les roue et enlever les chandelles... Et c'est terminé: J'espère que ce tuto sera utile pour tout ceux qui souhaiterai faire cette manip seul.
  23. Petit tuto sur le changement du LDA je viens de le faire aujourd'hui sur ma 159 donc je vous fait profité de mon taf. Pour commencé mettre l'avant de la voiture sur chandelles il ne faut plus que les roues touche le sol. Mettre les roues droite, puis ouvrir le vase d'expansion du LDA (bocal noir avec un bouchon rouge) vidé son contenue avec une seringue celui ci vide dévissé le collier et débrancher la durite de retour. Pour avoir un meilleur accès il faut déconnecter la grosse durite d'air toute en bas sur la photo. Déclipser la durite de retour de son attache en plastique et faite la sortir du compartiment moteur j'ai prolonger la durite par une autre transparente jusqu'au récipient récupérateur Tourné le volant jusqu'en butée de droite a gauche plusieur fois et insister un peut sur les butée pour sortir le plus de liquide (moteur éteint !) voila le LDA récupéré en totalité 1 litre il est plus noir que rouge !! Certain font tourner le moteur pour vraiment tout enlever mais je n'est pas voulu tenté de flingué ma pompe, le mieux et de remettre du liquide neuf dans le bocal et démarré puis tournée doucement pour expulsé le vieux LDA tout en surveillant le niveau une fois que le nouveau liquide sort c'est bon. Perso je les pas fait faute de pas avoir asser de liquide neuf en effet pour cette méthode 1 litre ne suffira pas prévoir 1,5 litre. Rebrancher la durite de retour au bocal avec son collier Remplir le bocal pour moi c'est celle la de couleur verte acheté chez Auto Distribution 12euros le litre Démarré le moteur tournée le volant doucement de gauche a droite ou inversement jusqu'en butée vérifié le niveau rajouté du liquide car le circuit c'est amorcé, une fois que le niveau ne bouge plus et qu'il n'y a plus de bulle qui remonte c'est bon ! Faite le dernier contrôle du niveau voiture posé et roues droite et aller faire un tour voila tout, rien de bien compliqué !
  24. Voilà , il est possible de mettre une caméra de recul sur un ics alfa. Ce gadget me paraît plus utile que de regarder une vidéo dessus . Le fonctionnement est automatique en passage de marche arrière . Voilà une petite vidéo. Si il y a une demande sur matériel et branchement . Je peux faire un tuto.
  25. Salut à tous, je vous fais partager mon changement de phare sur mon 156 2.4 JTD de 2002. Je ne pense pas qu'il y ai de grande différence avec d'autres modèle, à vérifier. Donc, voici l'état de mes phares : Et les outils nécessaires : Pour info, j'ai rajouté un clef à fourche de 19, vous verrez plus tard. Il faut donc un tournevis cruciforme, un grand plat pour faire levier, une clef de 10 et un Torx de 30. On commence par ouvrir le capot et on se prépare à virer la calandre Après avoir virer le centre de calandre (2 vis cruciformes de part et d'autre de la manette d'ouverture), on s'attaques aux cotés latéraux. Maintenant on vire les vis qui maintiennent le pare choc et le garde boue, pour glisser la clef Torx de 30 afin de virer les vis de maintien des deux coté (coté droit 3 vis entre l'aile et le PC et coté gauche 2 vis et un clip) On desserre ensuite les 4 vis Torx de 30 qui se trouvent sous la calandre pour libérer le dessus. Il y a des vis à tête de 10 à virer en dessous (de mémoire 5) mais la mienne étant fortement kilométrée, les vis étaient cassées au raz donc pas de photo. Les vis se trouvent sous le spoiler. Sinon pour info moi je n'ai plus la protection sous moteur, à prendre en compte aussi!! Après tout ça, on déclipse le tout Ensuite on commence à dévisser les phares. 3 fixations, deux à dévisser à l'aide de la clef de 10 et l'autre est un clip. Pour le clip j'ai utilisé la clef à fourche de 19 pour m'en servir comme levier : Ensuite on a le phare qui pendouille comme l'oeil d'un zombie!!! On déclipse les connections et on retire le moteur de phare pour le récupérer pas livré avec mes phares) Il suffit de le tourner coté intérieur de la voiture et de le sortir en levant légèrement le "téton" intérieur. Voici le détail du moteur Et la raison pour laquelle on doit légèrement lever le "téton" Voici la différence entre le phare origine et l'adaptable (pour info, 69€ sur la baie pour la paire) Il ne faut pas oublié de récupérer les support d'ampoules de clignotant Et ne surtout pas oublié de REMETTRE LES AMPOULES!!!! Avec aussi la veilleuse!!! Voilà, remontage en sens inverse et on admire le résultat!!!!
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