Rechercher dans la communauté

Bonsoir à tous, Suite au changement des disques et des plaquettes arrière de ma voiture, je me suis dit que quelques photos pourraient peut-être servir à ceux pour qui le remplacement des ces pièces serait la première fois (non, s'pa sessuel) et qui hésiteraient à se lancer. Je n'ai pas la prétention d'en faire un tutoriel, j'aurais également aimé avoir plus de temps pour nettoyer, graisser, etc... L'opération en elle-même n'est pas compliquée, mais la conception du système peut compliquer la vie (j'ai testé pour vous). Avant tout chose, une précision : ARO et moi-même déclinons toute responsabilité si vous décidez de procéder à cette opération sur la base de ce post plutôt que la confier à un professionnel. Valaaaaa....Ca c'est fait. L'ensemble n'était pas si usé que ça, mais l'aspect moisi des disques d'origine qui ont tendance à rouiller aussi vite que des poils de barbe à pousser me faisait saigner les yeux dès que je prenais la voiture. Avouez que ça fait juste crade, non ? Ayant déjà procédé au remplacement des disques et plaquettes avant il y a 2 mois, j'ai repris le même matériel, à savoir des disques TRW avec moyeu traité antirouille noir satiné, et plaquettes Bendix. Prix promo sur Oscaro : 86€ le tout. Rien que pour l'aspect esthétique, le changement valait le coup pour moi. Donc, c'est parti ! Pour effectuer le travail, il vous faut à minima : Une Alfa 156 Des disques et des plaquettes de frein Une clef plate de 12 Une clef plate de 13 Une clef plate de 15 Une clef plate de 17 Un repousse-piston ou une pince multiprise de bonne qualité et un serre-joint (j'ai opté pour ces deux derniers outils) De l'acétone Et éventuellement : De la graisse graphitée Du nettoyant freins Un petit tournevis plat Un carton Conforama Un marteau Avant toute chose, il est conseillé si votre niveau de liquide de frein est correct dans le bocal - et donc au max - d'en ôter un peu à l'aide d'une seringue. En effet, en repoussant les pistons de l'étrier (qui avance au fur et à mesure de l'usure des plaquettes), nous allons également repousser le liquide de freins dans le bocal et risquer de mettre le circuit en pression. Une fois la roue déposée, voilà ce que l'on obtient (quelqu'un peut-il m'expliquer ce que diable fout de la moquette ici ????) : Il va donc s'agir de démonter l'étrier qui est composé de 2 parties : la chape et la pince. Une fois la pince enlevée, nous avons accès aux plaquettes et au piston. Pour qui ne veut pas changer le disque, l'opération pourra s'arrêter là. Si l'on démonte la chape, on peut alors procéder au remplacement du disque. Démontage de la pince : Celle-ci est fixée à la chape par deux vis de 13, bloquées par un écrou de 17. L'utilisation des 2 clefs correspondantes sera donc impérative : Ces vis étant fixées au frein filet, il faudra forcer. Sur la pince sont fixées la durit et la tringlerie du frein à main. Avant de la sortir (la pince, bande de vicelards,j'ai dit que ce n'est pas sessuel !) j'ai enlevé sa fixation de la fusée afin d'avoir plus de jeu : Il reste à faire levier afin de dégager cette partie de l'étrier et sortir les plaquettes qui restent sur le disque. Elle sont retenues par deux agrafes métalliques qu'il vaut mieux laisser en place si vous n'avez pas prévu de nettoyer et graisser le tout. On fait levier sur les plaquettes avec le petit tournevis et ça vient tout seul. On peut laisser la pince reposer sur la barre de renfort, aucune partie du système ne sera en effort. A présent, la chape. Celle-ci est fixée par deux vis de 15, et c'est là que ça devient drôle. La vis du bas, quasiment collée contre une rotule, ne permet quasiment aucun débattement. Un bel exemple de conception foireuse. Du frein filet étant également de la partie, il faut forcer sévère, au risque de foirer la tête de vis en prime. Si possible, un bain de dégrippant toute la nuit sera probablement utile. Voici cette vis (vue de haut, à gauche sur la photo) : Inutile de songer à passer un cliquet, il n'y a pas la place !! Lorsque vous aurez fini de maudire 1000 fois ces s*****ards de bourricots d'ingénieurs Italiens et ôté la chape, le disque sera totalement dégagé. Il est fixé au moyeu par un simple ergot de 12. Pour dévisser celui-ci, il faudra tenir le disque à la main (puisqu'il est dorénavant totalement libre de tourner sur son axe), ou dévisser d'un coup sec. Et là, dans la grande majorité des cas, le disque reste collé au moyeu par la rouille. Vous aurez beau tenter de l'arracher, rien ne se passera. La méthode qui a marché à chaque fois pour moi : -Se munir d'un marteau et d'une cale (pas nécessaire si vous êtes certain de jeter le disque) -Faire tourner lentement le disque à la main et à chaque rotation coller des petits coups de marteaux répétés par derrière (toujours pas sessuel) -Taper ensuite sur le moyeu du disque Il finira par doucement se décoller et il n'y aura alors plus qu'à le sortir. Un peu de nettoyant freins, et on laisse sécher. Je mettrai un peu de graisse graphitée afin de faciliter les démontages ultérieurs. A présent, il s'agit de repousser le piston afin de faire de la place pour les plaquettes neuves, et donc plus épaisses. A la différence des étriers avant et "à cause" du système de frein à main, il faudra faire tourner le piston en même temps qu'on le poussera. On trouve dans les centres auto des repousse-piston pour un vingtaine d'euros, ce qui facilitera grandement la tâche. Un solution alternative consiste à pousser le piston avec un serre-joint, et le faire tourner avec un pince multiprise. Attention à ne surtout pas endommager le joint en serrant la pince !!! A chaque tour de pince, on resserre un peu le serre-joint. Ce n'est pas très mécanique, mais en prenant son temps et en faisant attention ça se passe très bien. Le piston est au fond de son logement, on peut remonter les pièces neuves. Un peu de graisse : Et le tout avant la repose de la roue : C'est tout de même plus beau, non ? Les disques étant stockés avec une légère couche de produit gras afin de ne pas s'oxyder, n'oubliez pas de passer un coup d'acétone afin de dégraisser proprement la piste. Fini les disques rouillés pour moi ! Voilà, comptez environ deux heures en prenant votre temps, et une bonne centaine de kilomètres de rodage des pièces neuves. Je sais que la plupart des AROnautes ont déjà fait cela 1000 fois, mais au cas où, si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas ! @rnaud.

Bonjour à tous, J'ai décidé de donner un coup de jeune à mon cerceau, pas forcément détruit mais guère entretenu par les 2 précédents propriétaires. Bien entendu, ce post ne s'adressera pas aux detaillers du forum mais peut-être y'aura-t-il des gens qui n'oseront pas se lancer ou qui se poseront 1000 questions voire qui penseront que l'on ne peut pas sauver Willy son volant cuir. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est faux ! Après quelques recherches sur les produits à utiliser, Colour Lock s'est imposé. J'ai donc commandé entre autres un kit spécial volant / pommeau pour la somme de 30€. Petit conditionnement, suffisant pour cette fois. En fonction de la tenue à terme, je songerai probablement à restaurer mon intérieur cuir. Voici le contenu du colis : Nous avons donc : 1 éponge abrasive grain 350 afin d'éliminer les défauts de surface du volant 1 tampon applicateur 1 flacon de nettoyant puissant 1 flacon de teinte couleur noir (réf : F034) 1 flacon de scellement pour la teinte 1 flacon de soin pour cuirs lisses C'est parti. Démontage de l'airbag et du volant en suivant cette procédure : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/27968-changement-du-volant-alfa-156/ En bref : On ôte les cosses de la batterie (le boitier de dérivation posé dessus s'enlève en dévissant les 3 écrous : 2 de 10 et 1 de 13 qui tient la tresse "+" de l'alimentation) On démonte l'airbag en desserrant les 3 vis (Allen de 5) derrière le volant, et on enlève les connectiques On dévisse l'écrou (douille de 24) qui tient le volant et si les roues sont bien droites on peut enlever celui-ci sans repère Une fois le volant déposé, j'enlève les commandes : Celles-ci sont "juste" clipsées, il suffit de faire levier avec précaution afin de les sortir. Pour dégager leur cosse, un appui avec un petit tournevis plat sur le demi-cercle plastique afin d'élargir le passage : Et voici l'état du volant : zones rugueuses, cuir abîmé, etc... Je suppose que presque tout le monde ici connaît le problème. Une partie du cuir décollée : Je vais commencer par m'occuper de ça. Donc, j'utilise les outils dernier cri prêtés gracieusement par un ami qui travaille à la NASA (et un peu de colle néoprène) : Ensuite, ponçage avec l'outil fourni dans le kit. Quelques allers/retours en appuyant à peine sur l'intégralité du volant, en insistant (légèrement) sur les zones les plus rugueuses. Un coup de soufflette plus tard : L'étape suivante consistera à nettoyer le volant (à ce stade, je n'utiliserai plus qu'une micro-fibre standard pour toutes les opérations en veillant à réserver un coin différent pour chaque traitement). Heureuse surprise, pas de cirage, uniquement de la crasse et moins que ce que j'aurais pensé : A présent, ce qui me stressait le plus : l'application de la teinte. J'ai procédé en tamponnant, sans frotter afin d'éviter les traces. Je ne me suis pas inquiété du fait que la première passe ne recouvrait pas tout, je m'attendais à en passer plusieurs. Il y en aura eu 7 au total. Chaque passe a été séchée au sèche-cheveux, position tiède et soufflerie moyenne. Le résultat après 2 passes : Et après les 7 passes bien sèches : On y est presque ! Vient ensuite le scellement. Celui-ci figera la teinte, sans risque de décoloration. En l'absence d'indications sur le flacon, j'ai passé 3 couches, qui ont été vite absorbées par le cuir. Seule la 3ème aura justifié un essuyage (à la microfibre, toujours). 2 heures plus tard, la dernière étape avant le remontage : la lotion protectrice. Et voilà le résultat final : Voilà ! Je suis ravi du résultat, je trouve que le rendu est vraiment bon. Mon volant a retrouvé une seconde jeunesse pour 30€ et quelques heures de travail. Il me restera à trouver des commandes neuves (juste la partie caoutchouc) afin de parfaire le boulot mais ça semble totalement introuvable sur le net... Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas !! @++

Bonjour à tous! 1er tuto pour moi, soyez indulgent siouplait M'sieursDames... Pour les quelques-uns qui ont encore une 156 de 1ère génération, voici la procédure de remplacement du filtre d'habitacle. Il est situé sous la baie de pare-brise coté droit, coté passager sauf si vous avez une conduite à droite (la mienne est adroite). Ah non! mince! c'est moi qui explique aujourd'hui! C'est parti pour les choses sérieuses! Temps: 10-15mn. Matériel: Tournevis Torx de 20 et tournevis cruciforme. Un chiffon pour les mimines Eventuellement un aspirateur Un peu de patience et du doigté pour remettre certaines vis... Je vous épargne le fait qu'il vous faut aussi avoir le bon filtre d'habitacle (de préférence au charbon actif) dont la réf. constructeur est 60653641... Vous pouvez également ajouter un Aérosol de nettoyage/désinfection des canalisations d'air. 1ère étape: Enlever le petit cache plastique dans le coin droit de la baie de pare-brise et dévisser la vis cruciforme qui est derrière. (Encart jaune) Enlever les 3 vis à empreinte Torx (flèches rouges) dont 2 sont cachées derrière le joint caoutchouc. Ensuite procéder comme sur la photo ci-dessous en faisant attention de ne pas débrancher le tuyau du gicleur. 1- Déclipser l'agrafe sous l'essuie glace 2- Soulever le coin 3- Dégager la pièce du joint et la faire glisser vers la gauche 2ème étape: Vous devez trouver quelque chose qui ressemble à la photo ci-dessous: Déposer le joint caoutchouc qui se trouve sur la pièce en plastique noir, comme sur la photo afin de ne pas le faire involontairement en retirant le filtre. Pour extraire l'ancien filtre: 1- ecarter les 2 attaches 2- soulever la pièce en plastique noir pour la déformer (sans la casser) 3- Sortir le filtre de son logement A partir de cette étape, libre à vous de nettoyer les feuilles mortes et autres petits "objets" qui se seraient glissés dans la baie de pare-brise. L'aspirateur est assez efficace Vous pouvez également passer un chiffon légerement humide pour enlever le maximum de poussière. Si vous avez acheter un nettoyant de circuit de ventilation, c'est maintenant que vous devez l'utiliser. (Se référer à la notice du produit) 3ème étape: Comme vous pouvez le voir, la différence entre un filtre neuf et un agé de moins de 2 ans est flagrante. L'utilité de ce filtre est bien réel... Pour la repose, proceder dans le sens inverse en prenant soin de faire attention au sens d'installation du filtre. Des flèches indiquent le sens du flux d'air. Penser à refermer les attaches pour maintenir le filtre en place dans son logement. Enfin, n'oubliez pas de remettre le petit joint en caoutchouc avant de reposer le cache plastique de la baie de pare-brise. J'espère que ce petit tuto sera utile à certain(e)s.

Bonjour A toutes et a tous. Je vous présente un nouveau Tutoriel pour les possesseurs de 159 , j 'ai voulu changer mes hauts parleurs d'origines et comme certains ont pu le constater nos alfa sont vraiments pointilleuse quand au divers modifs que l ont voudrais leur apporter . Je vais vous montrer comment avec un peu de temp et de reflexion ont peut utiliser ces anciens HP pour les transformer en entretoise . Dans un premier temp demonter la garniture des portieres et recuperer les HP ( Different forum sont deja dispo a ce sujet) Vous aurez besoin de : - Joint silicone ( blanc ou transparent au choix) - Joint a pare brise . - Ancien HP - Nouveau HP - Fer à souder - Pince et fil enceinte Commencer par enlever le joint du suport. Couper a fleur de leur support les connections. Ensuite on arrache l' interieur des anciens HP ( Alors la attention ne pas y aller comme un bourin) avec la pince casser les fixations a fleur du cerclage . enlever la menbrane . Ca donne ça. mes pioneer rentre piles poils dans les anciens et me reste plus qu'a les collers et centrer . - Deux solutions s' offre à vous . _ Soit vous faites le tour complet avec le joint a pare brise . _ Soit vous le fixer sur les 4 points d'ancrage suivant c 'est a dire les 4 pattes les plus epaisses du nouvel HP . ( Voir photo plus bas) Apres c est selon votre dexterité ( Vous pourrez jouer un peu avant le sechage et modifier la position ) Sechage du joint a pare brise environ 12h en surface et 24 h au coeur du joint . Attention à bien repéré les sens de poistions des filaments sur les nouvels entretoises repérér vous avec l'ergot pour les deux cotés . Une fois bien sec et fixer . Vous avez plus cas couper votre longueur de cables et de souder . ATTENTION JE VOUS CONSEILLE DE BOUCHER L INTERIEUR DU HP AVEC UN PEU DE CHIFFON OU DE FEUILLE AFIN DE NE PAS PERCER LA MEMBRANE AU SOUDAGE !!! Etapes finales petit joint en silicone sur l interieur Sechage 12 h aussi au moins. Voila apres comme repere vous avez toujours les trous de HP a faire correspondre avec les trous de votre nouvel entretoise . Pour la fixation de la grille de HP utiliser en biais les fixations vis et petites toles ca passe nikel . Et au final sa donne ça !!! Restant disponible pour toute autre question je vous souhaite un bon montage .

Aujourd'hui, mini tuto sur le changement de filtre à air car ça n'est pas compliqué, mais c'est bien relou! Alors pour les néophytes, un filtre à air, c'est ça : Objectif : changer le filtre à air de la 156 2.0 JTS Difficulté de l'opération : 1 / 10 (dès lors que vous avez une main qui fonctionne et que vous connaissez le sens pour visser / dévisser) Pénibilité de l'opération (pour ne pas dire cassecouillité) : 20 / 20 (pour vous donner une idée, c'est comme essayer de changer la couche de votre enfant en passant par la serrure de la porte. Vous voyez? Voyez pas? Essayez, vous allez comprendre...) Sur la 156 2.0 JTS, comme sur toutes les 156 je crois, la boite du fàa est derrière le phare avant gauche, devant la boite à fusibles Vu du dessus, ça donne ça : On commence par retirer le cache de la boite à fusibles et ensuite on va s'attaquer aux collier de serrage du conduit d'admission d'air, au niveau du débitmètre Les colliers sont là (flèches jaunes) : Il n'y a plus qu'à pousser légèrement, sans forcer, l'admission. On voit le débitmètre que l'on débranche. Il faut ensuite dévisser les 3 vis de maintien du capot de la boite à air (3 flèches) : Et c'est là qu'il va falloir vous armer de patience car le retrait du capot avec le débitmètre est une chianli pas possible car il vous manque 2cm pour passer l'envergure de la pièce, quelque soit son sens. Après avoir essayé toutes les positions (façon casse tête chinois), après une vingtaine de jurons dans différentes langues et en serrant les dents, on y arrive. Les plus téméraires enlèveront le tuyau d'eau du radiateur... moi j'avais pas envie de provoquer des fuites sur le refroidissement pour un simple filtre à air! Bref, on obtient ça : D'ailleurs, on remarque que sous le débitmètre, il y a 2 pièces métalliques vissées autour, et qui se chevauchent... si quelqu'un sait me dire à quoi ça sert, je suis preneur! D'autant que ça ne fait pas le tour, il en manque un tiers. On accède donc à la boite et à son filtre : On retire le filtre. Un peu galère aussi vu l'espace, mais lui, possède une capacité d'écrasement qui est la bienvenue. J'en profite pour nettoyer le fond de la boite : Petite comparaison de l'ancien et du nouveau filtre : Mon nouveau filtre est grillagé dedans et dehors, il est donc plus rigide et donc plus pénible à rentrer mais ça passe. Il faut ensuite refaire les étapes dans le sens inverse : - galérer pour reposer le couvercle de la boite à air - revisser les 3 vis - rebrancher le débitmètre - repositionner l'admission d'air et resserer les colliers - remettre le cache de la boite à fusible - admirer la résultat!

Bonjour à tous, Voici un tuto sur le démontage / nettoyage des commandes de lèves vitres. ce dernier étant mon premier (tous forums confondus) j'éspère ne pas faire n'importe quoi Je le fais suite à un problème concernant les retros éléctriques qui ne se déplacaient uniquement vers le haut et vers la gauche. niveau : facile temps de travail :30 bonnes minutes avec démontage materiels necessaire : Clé BTR de 5,Clé torx T10 un tourne vis plat très fin,Coton tige, eau oxygénée (fonctionne aussi avec du dakin) et mouchoirs en papier (ou sopalin). Alors pour commencer, il faut devisser, à l'aide de la clé BTR de 5, la vis qui maintient la commande à la garniture. à la suite de quoi vous aurez à soulever, à l'aide du tournevis très fin, les ergots de maintien (encerlé en rouge ci-dessous) devissez les vis torx présentes sous le boitier avec la clé torx T10 A présent vous avez trois éléments distincts Pensez à faire attention aux petites parties en plastiques qui permettent de faire contact (ne pas faire comme moi et ouvrir à la sauvage, pour ensuite tous ramasser par terre ...) Ici commence le nettoyage Il va donc falloir mettre de l'eau oxygénée sur le coton tige afin de nettoyer les contacts du circuit imprimé, n'hésitez pas à passer sur tout les contacts. Vous pouvez également dépoussiérer la partie bleu avec du sopalin. Effectivement, ils étaient bien oxydés ces contacts Pour le remontage il suffit de faire la manip' en sens inverse, vous l'aurez compris En espérant que cela puisse aider certains, et éviter d'aller en concession pour fire changer la commande, ou les mécanismes de retros. Voir pire l'ensemble

Ce soir, je me suis attaqué au remplacement des ampoules des 3 manos de la 156, l'une d'entre elles était tombée en rideau. J'ai d'abord cru que ça allait être une grosse opération, et en fait, c'est tout simple (comptez 1h en prenant son temps) : D'abord, il vous faudra un tournevis cruciforme, un héxa (de 3 de mémoire) et éventuellement un cruci d'horloger. Et bien sur, 6 ampoules neuves W1.2W. Donc ce soir, on agit pour régler ça, un mano dans l'obscurité : Etape 1 : sortir l'autoradio avec les pinces qui vont bien : Etape 2 : Pas la peine de tout déconnecter l'autoradio, il suffit de le placer correctement (sans griffer la console!), mais par contre, il faut retirer le support métallique entre la console et l'autoradio. Ça donne accès à 4 vis qu'on va retirer. On retirera aussi les 2 vis latérales (hexa sur les bords) : Etape 3 : Ensuite, il suffit de tirer gentiment en prenant soin de tirer vers l'avant la partie basse (clim) pour dégager les 2 pas de vis communs (ceux du milieu). Et ça donne ça : Etape 4 : Il y a 4 grosses vis à défaire (attention de ne pas les faire tomber à l'intérieur de la console!). Ensuite, ça vient tout seul. Etape 5 : On tire. Au dos, on voit les slots des ampoules et l'alim du bloc (qu'on va défaire). On obtient donc ça : Etape 6 : Si on veut être puriste, on en profitera pour déposer la glace transparente histoire de tout nettoyer: Il y a 4 micro-vis à retirer : Etape 7 : On change les ampoules en tournant les slots d'un quart de tour et on tire les ampoules clipsées. On remplace tout, et on remet ça en place : Etape 8 : Et on teste avant de revisser : Ça marche! (Penser à vérifier le check des voyants eau et essence à la mise sous contact). Reste à remonter le bloc avec ses 4 vis. Puis on va remettre l'élément du haut de la console en commençant par le bas (on tire la partie basse pour remettre les pas de vis centraux ensemble). Attention, il y a 2 pattes en haut à remettre en appuyant dessus avec un tournevis plat. Etape 9 : On revisse en commençant par les 2 vis extérieures (on a besoin d'1mm de débattement pour passer les rondelles des vis. On replace toutes les vis, on sert, on remet l'autoradio et zou!!! Puis on remet les vis intérieures, les latérales et c'est bouclé.

Hello les Giuliettistes ! Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de ballader sur mon showroom, je vous propose un petit [TUTO], photos à l'appui, du REMPLACEMENT de le CALANDRE d'origine. ... Pour la petite histoire, j'ai donc fait mon GROS GROS Régis en rentrant un dimanche soir !!! ''Dimanche soir donc, apère une journée à rester bouffer à table comme dre groins... et 2h30 de royte plus tard, il fait nuit, nous arrivons enfin à la maison... Je rentre sous notre porche de copropiété, où notre place attend sagement sa propriétaire, notre belle et charmante Giulietta QV ! ... Môssieur Viké Piké déclarant à sa femme passagère (courtoise et sympathique d'ailleurs...) qu'il n'avait pas besoin qu'on le guide depuis l'extérieur pour garer la Gui sur notre place de parking de copro... se laisse aller à déborder un peu des reprères de parking !... Ben, faut dire que crevé comme j'étais, je n'avais pas trop trop le compas dans l'oeil à ce moment-là, mais plutôt dans le c...! ... Ca n'a pas râté, je me suis enquiller la boule d'attelage du FreeLander devant ma place (donc mon FreeLander) dans la calandre de la Gui ! ... La boule est super basse en fait... On a rien senti, rien entendu ! Sauf que quand j'ai fait mon ptit tour de l'auto au matin (comme de d'habitude ) ...Ben.... Constat sans appel : l'attelage a dû faire un aller-retour dans la calandre et la fendre comme il faut !!!... :cry1: ... ''

Problème: un cadran n'est plus éclairé. Rien de bien compliqué, je vous conseille juste de changer toutes les ampoules en meme temps, ca evite de recomencer. Les ampoules en question: Pour 12 ampoules, j'ai payé 3.50€, ce sont des w1.2w. Tout d'abord, déboiter le soufflet de levier de vitesse, et virer l'autoradio. on a quatre vis au niveau du levier de vitesse, et quatre au noveau de l'autoradio. attention, ici, il y a deux cruciformes, et deux allen tout petits. Ensuite, on ouvre le cendrier. ici, quatre vis, deux au dessus, et deux en dessous, un peu cachées. Apres cela, le cendrier est libre. Il y a deux fiches a defaire. A partir de la, toutes les vis sont defaites. Il ne reste qu'a tirer sur la console, depuis le bas, doucement, car il reste deux fiches branchées derriere le bouton de warning. La, on accede au bloc de cadrans. on defait les quatre vis les plus grosses, et on accede a ca: La, c'est pas dur, on devisse les petits trucs orange ( un petit quart de tour ), et on change l'ampoule. Les ampoules sont les memes pour le retroeclairage des compteurs et compte tour. Trois vis, apres avoir enlevé le cache en plastique ( qui tient pas une seule vis sur le haut, une cruciforme). Ici, je ne detaille pas trop, car j'avais deja fait un tuto. Pour tout remplacer, il faut compter douze ampoules, et environ une heure en prenant son temps.

Bonsoir à tous, Après quelques mois de réflexion je me suis lancé, je me suis commandé de quoi faire un train avant silencieux, durable et costaud. Je me suis commandé un pack complet pour le train avant de ma belle: triangles supp, triangles inf, biellettes de barre stab (tout ça en trw) ainsi qu'un pack train avant de silents bloc en polyuréthane. Bien sur quelques petits préparatifs sont à prévoir pour l'assemblage. Commande reçu vendredi dernier, montage des silents blocs sur les triangles supérieurs plutôt facile à réaliser moins d'une heure pour l'extraction et le montage des nouveaux. Pour les inférieurs c'est pas la même, la je sens un peu la galère, je ferai un tuto détaillé pour ce que ça intéresse, il y'a du boulot je vous le cache pas, je n'ai pas encore attaqué mais il ne serait tardé ! Si certains ont des conseils pratiques je suis à l'écoute et si d'autres veulent des infos demandez !

Bonjour à toutes et à tous, je souhaitait nettoyer ma vanne egr, mais je doit avoir de la m---- dans les yeux pas moyen de trouver un tuto? j'ai trouver sur le forum des liens vers alfanatiques mais apparemment plus en ligne, est ce que c'est mes yeux ou quoi? ou alors est ce tellement simple qu'un tuto est inutile? merci d'avance...

Bonjour a tous amis Alfistes ! Voilà je suis nouveau sur le forum, et j'ai deux trois tutoriels accompagnés de photos qui pourraient en intéresser quelques uns, je l'espère en tout cas. Voici le troisième : l'installation d'une prise AUX/auxiliaire sur poste Autoradio origine, placement dans vide poche central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Temps de l'opération : 2h00 * Achats : Fiche mini ISO pour ALFA 159 (12 Euros) / Embase tripôle jack 3.5mm (4 Euros) / Rallonge jack pour votre portable, mp3,.. (6 Euros) * Matériel nécessaire : Perceuse, foret, tournevis plats, tournevis cruciformes, tournevis TORX, fer a souder, cliquet, douille de 10, broches de démontage autoradio (remplaçable par 4 clous, 4 tiges fer,...) et Revue Technique du véhicule ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -> Lien vers la baie pour la fiche jack : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190731515793&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 -> Lien vers la baie pour la prise mini ISO : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321230203926&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -> Tout d'abord avant de vouloir installer une prise auxiliaire, il faut d'abord vérifier que vous pouvez l'installer dans votre véhicule. Il suffit d'appuyer sur le bouton "CD" de l'autoradio, et si AUX s'affiche, vous le pouvez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Première Étape : Procéder au démontage de l'embase du levier de vitesse, ainsi que de l'ensemble plastique comprenant le cendrier, vide poche central et frein a main a l'aide de la Revue Technique (nombre: il n'y a pas besoin de déposer les sièges avant comme indiqués, un peu de dextérité fait gagner un précieux temps et un cliquet avec une rallonge font amplement l'affaire) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Deuxième Étape : Démonter l'autoradio et enlever les fiches ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Troisième Étape : Trouver l'emplacement de votre prise Jack, percer et l'installer ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Quatrième Étape : Couper le câble de votre nouvelle fiche mini ISO (jaune), et souder les 3 fils sur l'embase Jack en suivant le schéma ci-dessous ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) Cinquième Étape : Faire passer le câble jusqu’à l'autoradio en prenant soin de le placer correctement, sa ligne de passage ne doit pas empêcher le remontage des éléments ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6) Sixième Étape : Fixer la nouvelle fiche a la place de l'ancienne, refixer le câble brun entouré sur la photo au même endroit sur la nouvelle fiche. Il était présent sur votre ancienne fiche origine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7) Septième Étape : Tester a l'aide de votre rallonge jack le son, et le bon fonctionnement de l'installation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Et voilà, on nettoie le tout et pour le remontage, on effectue les opérations dans le sens inverse, et on fait attention de ne pas oublier de rebrancher les différentes prises, et de bien remettre toutes les vis, ainsi que de bien clipser là où cela doit être clipsé. En vous souhaitant une bonne lecture a vous, a bientôt amis Alfistes ! Sportivement, Gerald

Bonjour a tous amis Alfistes ! Voilà je suis nouveau sur le forum, et j'ai deux trois tutoriels accompagnés de photos qui pourraient en intéresser quelques uns, je l'espère en tout cas. Voici le second : le changement d'un antibrouillard Avant ou d'une ampoule antibrouillard avant et d'un enjoliveur d'antibrouillard sur une 159 * Temps de l'opération : 10 minutes * Matériel nécessaire : Tournevis plat fin, tournevis cruciforme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Lien pour cache antibrouillard/enjoliveur antibrouillard : http://www.pieces-auto-moins-cher.fr/catalogue/produit/idmarque/2/idserie/49/idmodele/507 * Lien pour antibrouillard : http://www.piecesautopro.com/eclairage/11409-anti-brouillard-avant-droit-ou-gauche-alfa-Romeo-159-2005-et.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Première Étape : Démonter l'enjoliveur d'antibrouillard a l'aide d'un tournevis plat, en exerçant une force pour le tirer vers soi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Deuxième Étape : Enlever les 3 vis de fixations de l'antibrouillard, et le faire coulisser la latéralement pour le faire sortir (un peu de jeu le permet de le sortir) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Troisième Étape : Débrancher la fiche de l'antibrouillard ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Et voilà, on nettoie le tout et on remplace aussi bien l'antibrouillard que l'ampoule ou encore le cache antibrouillard. Pour le remontage, on effectue les opérations dans le sens inverse, et on fait attention de ne pas oublier de rebrancher la fiche électrique de l'antibrouillard, et a bien remettre le cache antibrouillard en prenant soin de remettre les clips du cache dans les emplacements prévus a cet effet du pare-choc. En vous souhaitant une bonne lecture a vous, a bientôt amis Alfistes ! Sportivement, Gerald

Bonjour a tous amis Alfistes ! Voilà je suis nouveau sur le forum, et j'ai deux trois tutoriels accompagnés de photos qui pourraient en intéresser quelques uns, je l'espère en tout cas. Voici le premier : le changement d'une coque de rétroviseur sur une 159, incluant aussi, le changement d'une glace de rétroviseur. -> A SAVOIR ! LES COQUES SONT IDENTIQUES POUR LES 159, MITO, BRERA & GIULIETTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Lien pour coques rétroviseur chrome poli (poli/brillant) : http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Exterieur/Chromed-Mirror-Covers::5972.html * Lien pour coques rétroviseur chrome satiné (mat/brillant) : http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Exterieur/Matt-Chromed-Mirror-Covers::5973.html * Lien pour coques rétroviseur titane (mat) : http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Exterieur/Titangrey-Mirror-Covers::5971.html * Pour les glaces, rien ne vaut l'achat en concession Alfa Romeo directement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Temps de l'opération : 10 minutes * Matériel nécessaire : Raclette plastique, tournevis avec embouts TORX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voilà la coque de l'intérieur, ainsi que les fixations s'y trouvant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voilà la glace de derrière, ainsi que les fixations s'y trouvant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Première Étape : démonter la glace, a l'aide d'une raclette plastique, l'insérer dans l'angle extérieur bas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Deuxième Étape : insérer la raclette, et tirer la glace vers vous en exerçant une poussée sur la raclette ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Troisième Étape : démonter les vis de fixations du moteur du rétroviseur pour avoir les 4 clips de la coque libres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Quatrième Étape : sortir la coque de rétroviseur en appuyant délicatement sur fixations. La faire pivoter pour la libérer aisément ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Et voilà, on nettoie le tout et on remplace aussi bien la glace que la coque. Pour le remontage, on effectue les opérations dans le sens inverse, et on fait attention de ne pas oublier de rebrancher les cosses de dégivrage sur la glace (si option disponible), et a bien remettre la glace dans les emplacements situés sur le moteur du rétroviseur. En vous souhaitant une bonne lecture a vous, a bientôt amis Alfistes ! Sportivement, Gerald

Symptome : Classique usure du volant, donc pas le choix, il faut le changer ou mettre un couvre volant . J'ai opté pour un volant d'occasion issu de la casse. Outillage : Clé a pipe de 10 pour dévisser les cosses de batterie Clé allen de 5 pour dévisser l'airbag. Précaution d'usage : Il faut impérativement débrancher la batterie sinon l'airbag peut se declencher ou le voyant airbag rester allumer sur le tableau de bord. Puis démonter l'airbag en devisant les 2 vis derrière le volant. Bloquer le neiman et deviser l'écrou de 24 au fond. Une fois l'écrou de 24 retiré, penser a déverrouiller le réglage en profondeur du volant pour pouvoir retirer celui-ci Enlever le volant en prenant soin des connecteurs. Remonter l'ancien avec le repère ; puis remettre l airbag juste brancher mais pas revisser par l'arrière remettre la batterie et faire un tour comme ça. Si c'est bien dans l'axe remettre l'airbag sinon défaire a nouveau l'écrou de 24 et décaler d un cran. Et voila le résultat :brossdent0cp:

Symptôme : Pour ma part, le moteur est bruyant et se bloque parfois l'hiver Difficulté : Moyenne, le plus rageant est de ne pas péter les éléments plastiques !! La théorie : - 1 : on démonte le cache de la lampe intér - 2 : on démonte le panneau ( Pour le clip, suivre la flêche noir du haut) - 3 : on démonte le balai - 4 : on démonte le moteur (et on le nettoie puis graissage de l'axe) OPTION : (-5 : on démonte le cadenceur et on nettoie les contacts) L'outillage : Attention l'outillage diffère un peu entre une phase I et une phase III, la garniture est fixé soit par des vis type cruciforme, soit allen. Clés plates classique (10 et 13) Clé allen de 5 de mémoire Un Tournevis plat Un tournevis Cruciforme Un outil qui va bien pour les clips parfois utilisé comme burin (et le marteau quand on n'y arrive plus) Le démontage de garniture Mise en place de l'outil pour arrachage des clips : Il y a 4 clips a enlever : Une fois les clips retirés ou cassés, on retire le faisceau électrique des attaches Voici la plaque une fois retirer, j'ai entouré la position des clips Vu coté coffre : Ensuite on retire le cache et l'écrou pour libérer l'axe. On enlève le connecteur moteur puis les 3 vis : Le voila sous toute ses formes : On en profite pour bien étaler la graisse Donc sur le mien c'est l'axe plastique sur lequel on fixe l'essuie-glace qui est plein de saletés, je n'ai pas réussi a le nettoyer/lubrifier correctement. Donc au final je remonte le tout en prenant soin de bricoler/réparer les clips et plastique HS. Tiens, juste en passant une petite amélioration : Finit le cache d'ampoule qui se fait la malle. Au passage, l'outil a la con (pas efficace d'ailleurs) le mieux c'est ça : C'est une manip qu'il faut que je réitère dans moins d'un mois , donc si quelqu'un a un tuyau pour récupérer des clips neufs ou un outillage qui va bien, je suis preneur ! De plus, Rom1 a un tuto pour la réparation du Moteur. (Tu me dis si tu veux que je le publie ou alors tu y mets le lien qui va bien).

Place maintenant au changement du filtre a air sur le 2.4 jtd version 175. Au passage on nettoie le débitmètre. Sur la version 136, il n'est pas nécessaire de démonter la batterie. Sur le 175 c'est obligatoire !! Pas de risque de perte d'infos, de code et autre heureusement. On a enlève le carter supérieur avec une clé de 10. (3 vis) On a enlevé la batterie (2 vis, clé de 10 pour les cosse + / -) et un écrou (que j'ai perdu) de 13 pour maintenir la batterie en place. On soulève le carter plastique sous la batterie. On enlève le clip de la durite au dessus du débitmètre avec un tournevis On dévisse le capot du filtre a air avec une clé a cliquet et un max de rallonge. C'est du 7. Une fois que tout est dévisser, on retire la durite et on enlève le capot du filtre a air avec le débitmètre. Faut pas rêver, c'est pas facile a faire. Le capot viré, on peut retirer le filtre a air et en mettre un neuf. ASTUCE : Couper la partie supérieur du filtre pour pouvoir le fermer correctement sans forcer comme un âne. Bon on s'occupe du débimètre : pour le retirer, clé de 10 et une pince multiprise pour dévisser les vis type TORX Pour le nettoyage, j'ai utiliser un nettoyant de frein. Surtout, pas de chiffon sur le débitmètre!!! Au passage, j'ai mis du nettoyant contact sur la connectique. Le débitmètre était comment dire... Horrible papier, bille de polystyrène, de tout je vous dit !! Pour remonter, ne pas oublier de graisser les cosses de batterie. Pour la durite, j'ai remis le collier a coup de pince multiprise. Prochaine étape le filtre a gasoil, il est pas mal a faire aussi.

Symptôme : L'enrouleur du couvre bagage ne remplit son rôle. Le rideau pend lamentablement. La procédure : L'opération n'est pas trop compliqué. Appel a ceux qui veulent jeter les couvres bagages ... Je les répare. Donc on démonte le caches sur le coté avec le tournevis cruciforme. Un seul coté suffit. Ensuite, il faut extraire les pièces cylindriques noires. A chaque fois c'est le même problème, les ergots lâchent. Le but de la manœuvre est remplacer les ergots HS par un objet plus costaud (métallique !) Pour moi, j'ai juste un ergot qui a pété. Forêt de 3mm et pointe retaillé. C'est vrai que c'est un poil chiant a remettre en place après mais en 5/10 minutes, tout roule (c'est le minimum pour un enrouleur ). Le stock de pointe : L'outillage Le cache misère Reste bien sur a estimer la tension nécessaire pour l'enrouleur...Il ne faut pas trop en mettre sinon, les pièces plastiques lâchent

~°- ATTENTION, C EST LONG A CHARGER, IL Y PAS MAL DE PHOTOS (45 !!) -°~ Véhicule : Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 136 ch de Juin 2000 avec 242 000 kms Symptôme : Le voyant de générateur (batterie) reste constamment allumé. La batterie a 4 ans. L'alternateur est censé délivrer 14 volts. Il faut donc le contrôler au voltmètre. Si c'est en dessous ou nulle c'est qu'il est HS. Cause (Probable) : J'ai eu une fuite de gasoil au niveau d'une tubulure sur la rampe d'injection. J'ai laissé trainer la fuite trop longtemps (j'ai eu du mal a la trouver, un écrou était desserré). Le gasoil est tombé sur l'alternateur et il a rendu gras l'ensemble. Du coup, la poussière de cuivre du charbon est resté dans la zone au lieu de s'envoler. Donc une usure anormale. Outillage : Donc en vrac, on a besoin de : - Jeu de Torx et éventuellement jusqu’à la taille de 50 (Pour la Damper) - Clé a cliquet 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 - Clé a pipe de même taille - Clé plate et a œil de même taille - Une clé de 32 a œil !!! (pas facile a choper celle la mais elle est très utile) - Clé Allen - Cric et chandelle - Des bières et beaucoup de patience. Voici le nouveau alternateur que je monte. Dans la version 100/105 A il n'y a que un seul modèle mais plein de fabricants : Magneti Marelli, Bosch, Valeo, DaSilva,... 161 euros TTC chez un grossiste et sinon 80 chez France-casse. Donc, on dévisse les roues avants On monte les chandelles et on enlève les roues avant ainsi que la plaque de protection moteur sous le véhicule. Ensuite Sur la partie supérieure, on enlève le cache moteur et voici les pièces a enlever/déplacer On a donc : - le bloc de préchauffage et électrovanne de l'EGR a enlever - le support de filtre a gasoil a déplacer et a coincer Dans l'ordre : +on dévisse le support de boitier relai de préchauffage et Electrovanne EGR( 2 vis clé de 10) +on dévisse le support filtre a gasoil (3 écrous clé de 13, clé a cliquet et clé plate nécessaire) +on débranche les 2 connecteurs du filtre a gasoil (les repérer avec du scotch blanc par exemple) +on débranche le connecteur de l'électrovanne EGR. Le connecteur a une agrafe métallique qu'il faut retirer avec un tournevis plat par exemple. +on retire le connecteur en plein milieu du moteur au dessus du rail commun d'injection (c'est pas obligé mais comme ça il y a plus de place et on risque pas de matraquer quand on va s'allonger sur le moteur) +on déplace le support filtre a GO avec ses tuyaux sans trop les plier. On utilise un fil de fer pour maintenir l'ensemble en place +on s'occupe ensuite de la connectique du boitier de préchauffage : le fil seul d'abords avec une clé de 10 puis les 2 connecteurs avec agrafes métalliques. Maintenant on repasse sur le coté, il faut enlever le pare-boue. Torx et clé de 13 Et voila le boulot L'alternateur, il est ou ??? Objectif suivant, enlever la courroie d'accessoire. Voila comment j'ai fait (au début) J'ai dévissé l'axe de la poulie ci-dessous en bousillant au passage le dernier filet (ben oui, c'est pas bien) :blush: La voila tombée Bon ensuite on commence a démonter l'alternateur et a le débrancher : Voici les 2 axes On force comme un malade pour extraire l'alternateur puis on le recule (avec pivotement). En fait pour ne pas forcer, il faut desserrer la patte supérieure qui tient l'alternateur. Il y a 2 boulons en clé de 15 et un un en clé de 16. Le cliquet avec déport est essentiel. Je n'est pas de photo mais des croquis technique a venir. C'est pas évident a prendre en photo le bazar. Tiens au fait, pourquoi il ne marche plus l'alternateur : C'est simple; le charbon a bouffé la piste et ... donc plus de charge possible. Quelques photos en cours de démontage... La théorie sur la courroie d'accessoire ou comment la retirer simplement. Et ben pas de secret il faut s'équiper, j'ai donc réalisé un outil bien pratique pour tendre/détendre la courroie. La théorie : En détail, l'outil de tension de la courroie d'accessoire Une petite photo au passage du galet tendeur automatique de la courroie d’accessoire (HS a gauche!!) maintenant, repos.

Symptôme : Le frein a main gèle en hiver, le câble garde la flotte, la gaine n'est plus étanche Oh c'est flou... Outillage : - clé de 13 - clé de 10 - tournevis plat - chandelle et tout le reste Procédure : On cale bien les roues avants !!! Il y a danger car on passe un peu de temps en dessous. On lève les roues arrières Frein a main desserré, on retire la garniture On desserre tranquillement avec la clé de 13 le câble. Attention a ne pas trop desserré. Je dirai 10 tours max, quitte a en enlever ensuite (des tours). On retire la fourchette plastique Puis un des embout de câbles On continue et on retire le câble de l’agrafe avec le tournevis Au choix, soit clé de 10 et on retire l'attache caoutchouc ou alors on enlève l'embout coté disque de frein. On remonte le tout dans le sens inverse en remettant bien en place les différents caoutchouc/protection. Ensuite on fait de même avec l'autre coté. Dernière étape, on resserre le câble et on repose la garniture. Voici les références : 432894B => 13.51€ TTC HFDP 432893B => 15.32€ TTC HFDP Le bendix est de meilleure qualité a mon avis. :robot3lm: Max 1 heure pour faire le changement. Opération réalisé sur une 156 Phase III. La procédure est la même pour les 147.

Bonjour, ​Hier mon débitmètre a lâché alors j'ai décidé de le changer moi-même. Premièrement il faut débrancher la batterie Après déconnecter la prise du débitmètre Enlever le tuyau du renifleur, en desserrant le collier Desserrer les 2 colliers qui tiennent le tube Avant de retirer le tube il faut le pousser vers la gauche pour le faire sortir de la griffe qui le tient en dessous Et retirez le tube Arrivé ici on peut changer toute la pièce où seulement la sonde ce que j’ai fais. Il faut dévisser les deux visses qui tienne la sonde Voilà la nouvelle sonde qui sera remonté à la place de l’ancienne après avoir graissé un peu le joint Il est prêt à être remonté. Mais avant j'en ai profité pour nettoyer le boitier papillon. Une fois remonté, rebrancher le tuyau du renifleur et la prisse du débitmètre Et pas oublier de remettre la fixation du câble des gaz J’ai aussi mis une sangle pour tenir le câble du débitmètre Rebrancher la batterie Démarrer le moteur et laisser le tourner sans toucher l’accélérateur 15 minutes, arrêter le moteur pendant 10 minutes et aller l’essayer. Voilà c’est fini, mon moteur tourne à nouveau comme une horloge

L'hiver approche doucement et avec lui va arriver son lot de gars qui circulent avec des phares mal réglés et qui vous gênent la vue. Marre de passer votre temps à toucher à la languette de votre rétro intérieur ? Il est temps pour vous de passer à l'électrochrome!!! L'idée ici est de prendre le rétro électrochrome d'une Alfa 166 et de le monter sur une 156. L'opération est très simple. Le plus difficile étant de trouver un rétro pas trop cher. Un beau jour, mon gardien préféré m'a tendu un joli paquet : mon rétro était là! On déballe la bête : Il l'a été livré avec son câble d'alim, mais celui-ci est sectionné. Ça veut dire que pour aller le brancher, il va falloir ruser. Il y a 3 broches sur la fiche. En voici les polarités selon les couleurs. Vu la taille et la simplicité du branchement, si vous n'avez pas le câble, on doit pouvoir bricoler une prise avec des fiches de ventilo de PC, dans ce style : Travail préparatoire : rallonger le câble fourni afin de pouvoir le glisser dans le ciel de toit et attendre une source de courant 12V. J'en profiterai aussi pour dégager le tissu de gaine qui avec le temps, devient poisseux et collant. Pour mon montage, je n'utiliserai que le + et le - et irai me brancher sur une source de courant uniquement alimentée contact mis. Voilà, c'est prêt, yapluka!!! Pour commencer, il vous faut une 156 de belle facture, avec un rétro à l'ancienne. Pour l’expérience, nous prendrons celle-ci: Petite comparaison des 2 rétros: Au point de vue constatations qui n'apportent rien, l'électrochrome est un poil plus long (5mm environ) et permet donc la vision des custodes arrières du SW généreusement prêté pour l'occasion par moi-même. Sur toute la longueur, il est de même hauteur, à l'inverse de l'ancien. Quand on a dit ça, on a tout dit! Passons aux choses sérieuses : là, il faut prendre un outil spécifique car on va déloger l'ancien rétro en le faisant glisser le long de son slot métallique et collé au pare-brise. La glissière du rétro de 166 est la même, donc, on peut les intervertir de façon Plug'n Play (1). Si vous ne voulez pas faire glisser le rétro pour l'enlever, on peut aussi dévisser la partie miroir et garder l'accrochage au pare-brise (2). En ce qui concerne le choix de ma source d'alimentation, j'ai opté pour ici: 2 raisons principales à ce choix : - le 12V n'est disponible que quand la clé est au 1er cran. Je le dis dans l'autre sens pour les sourds et les malentendants : quand il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'électricité. Donc pas de risque de chauffe, de court-jus ou de je-ne-sais-quoi. - la seconde raison c'est que je suis certain de ne pas partager l'intensité allant au rétro car je ne me sers jamais de cette loupiote. Ce qui n'est pas le cas du plafonnier central (allumage auto, allumage la nuit pour Commandatorette qui lit...) Donc, on y va, on démonte (d'un coté une partie métallique qui fait office de ressort, de l'autre une partie fixe avec une patte qui se maintient au ciel de toit. On fait de même avec le plafonnier central. On va se simplifier la tache en donnant du mou au ciel de toit en retirant les 3 vis: On peut alors faire cheminer son câble entre le toit et sa garniture. Notez que le câble est prêt à être branché au niveau du rétro. Vous noterez aussi que le cable d'alim de la loupiote est coupé. Evitez d'être aussi distrait que moi quand vous le ferez... A savoir que j'aime bien bosser avec la radio allumée... contact mis donc... câble sous tension donc... Ce qui fait que quand j'ai coupé... le plomb a sauté!! Bref... passons sur cet exploit de 1ère bourre et raccrochons nos fils en respectant les polarités. C'est fini, il n'y a plus qu'à remonter On peut alors sortir de la voiture et s'esclaffer devant tant de beauté! Test : Rétro non actif (contact non mis), spot LED dirigé plein les yeux. La photo montre bien l'éblouissement! Contact mis, le même spot LED, le même angle. La lumière des LED est verdie (avec un même temps de pose) Voilà donc le résultat : Enjoy!

Ma 159 m'avait été vendue avec le pare-choc avant repeint, cependant derrière la calandre il y a normalement du noir mat. J'ai donc remédié au problème et je vous propose ce petit tuto. Temps: 2 heures environ (dépose-pose et masquage) hors temps de séchage. Outils et fournitures: embout Torx 30, clé allen 6, tournevis cruciforme, clé de 8, scotch de masquage, peinture spécial auto , papier à poncer grain 800 Voila le chantier, attention au linguet d'ouverture du capot lors de la phase de dépose du PC: On enlève les 4 vis torx Puis dessous on enlève les vis avec la clé de 8 et la clé allen de 6 Dans les ailes on enlève les vis de 8 et cruciformes du pare boue Dessous le pare choc, on dépose les vis torx de 30 (côté extérieur, car l'autre sert à tenir la plaque de protection) Maintenant on passe au dégraffage du pare-choc. Pour cela il suffit de tirer en commençant par le côté roue. Il faut faire attention au linguet qui sert à l'ouverture du capot

ATTENTION : Ce tuto est l'oeuvre de La Freezouille et non de moi qui ouvre le sujet. Les questions et surement les compliments s'adressent à lui! Merci La Freezouille pour ce 1er tuto sur ARO! Tuto de qualité! INTÉGRATION YATOUR MT06 MP3 SD/USB/AUX dans console centrale Alfa Romeo 156 SW. Ce petit tutoriel et ces quelques photos vous guideront pour l'installation de votre interface MP3 Yatour dans la console centrale de votre Alfa 156. Ce modèle ne disposant pas de rangement ou d'emplacement adéquat pour ce type de boitier, j'ai décidé d'intégrer le mien discrètement sous le cendrier. Voici comment j'ai procédé... Étape 1 : démontage des premiers éléments de la console centrale. 0 > Avant toutes choses, démonter votre autoradio, y relier votre boitier Yatour avec le câble d'origine fourni et testez-le (cf. notice Yatour). Si celui-ci fonctionne, débrancher uniquement le connecteur côté boitier, faire passer le câble encore relié à l'autoradio dans la console centrale pour pouvoir le récupérer ultérieurement par le bas, puis remonter votre autoradio... L'intégration du boitier Yatour peut maintenant débuter. 1 > Déboiter la platine du levier de vitesse (bleu / n°1) mais inutile de le retirer complètement. Celui-ci vient assez facilement, donc pas la peine de forcer. 2 > Ouvrir le cendrier puis dévisser les vis aux repères verts / n°2. Le cendrier doit ensuite pouvoir se déloger facilement. Débrancher ensuite le connecteur blanc que l'on voit ici sur la droite... 3 > Ce cendrier cache deux autres vis de fixation (rouge / n°3) pour le carter plastique noir à la base de la console : c'est cette pièce qui nous intéresse pour l'intégration du Yatour. Étape 2 : démontage du carter noir à la base de la console. 4 > Après avoir enlever les vis n°3, déclipser les sortes d'agraffes en plastiques n°4 située sur les flancs de la console pour partiellement dégager les moquettes de garniture. Les agraffes peuvent être assez durs à enlever, le mieux étant de les faire tourner en tirant dessus... 5 > Ensuite, vous trouverez une petite vis de chaque côté de la console : ceux sont les derniers points de fixation à devisser. Déboiter maintenant le carter noir et le retirer complètement de la console en faisant passer le levier de vitesse et la platine 1 à l'intérieur. Enlever également le petit tapis en caoutchouc anti-dérapant. Étape 3 : "usinage" du carter plastique noir 6 > Prendre quelques côtes pour centrer et positionner en partie basse la face de votre boitier Yatour contre le carter noir. Tracer ensuite la forme du boitier sur le carter. ATTENTION, NE PAS POSITIONNER LE BOITIER À PLUS D' 1 CM DE L'ANGLE DU CARTER OU VOUS AUREZ QUELQUES DIFFICULTÉS À REMONTER L'ENSEMBLE !!! Maintenant il faut être rigoureux, minutieux et ne pas avoir la gogo !? À l'aide d'un outil portatif multi-usage du type Dremel : scier, détourer et rogner le plastique suivant la forme dessinée. [Pour ceux qui ne peuvent obtenir cet outil, la découpe doit pouvoir également être réaliser à l'aide d'une perçeuse, d'une lame de scie à métaux et d'un cutter.] Pour information, la face du Yatour doit pénétrer dans l'orifice sur 5 mm maximum et légèrement en force grâce à sa forme cannelée. Attention néanmoins à ne pas trop forcer car la partie avant du Yatour est assez fragile et peut se déboiter facilement ( sans gravité heureusement !? ) ! Comparer régulièrement le trou usiné et la forme du Yatour pour ajuster au mieux votre découpe et surtout pour ne pas abîmer voir ruiner le carter dans la précipitation. Une fois la découpe réalisée, ébavurer légèrement les arrêtes et repositionner le carter sur la console centrale sans le fixer... Étape 4 : Intégration et remontage 7 > Une fois le carter plastique repositionné, raccorder le Yatour avec son câble préalablement relié à l'autoradio. L'insérer ensuite délicatement par l'arrière du carter plastique. Là, vous constatez que l'espace est très réduit au point que le connecteur n°8 vient toucher la gaine noire de la climatisation située derrière. C'est le défaut de cette installation que je n'avais pas calculé au départ ! D'où l'importance de la distance entre le trou et l'angle du carter évoquée à l'étape 6 pour être sûr que le boitier passe ! Une fois le boitier bien en place sur la mousse isolante et entre le carter et la gaine, vous pouvez remonter et fixer toutes les pièces dans l'ordre inverse de démontage... Étape 5 : Enjoy !? > Votre boitier MP3 Yatour est en place, vous n'avez plus qu'à connecter cartes SD, Clés USB ou lecteurs et disques externes pour écouter vos morceaux préférés ! À noter que compte-tenu de l'espace restreint derrière la console, je pense que seul les boitiers Yatour peuvent passer car les autres types XCarLink ou Dension sont un peu plus long... Voilà pour le tuto... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suggérer des modifications ou à me poser toutes les questions en relation avec cette intégration. Bonne écoute ;+)

Changement de lunette arrière sur Barchetta. L’ancienne lunette arrière de Pikachu étant coupée par le temps et le soleil, j’en ai donc commandée une autre ici : http://www.boutiqueducabriolet.com/capote-fiat-barchetta-cabriolet/6969-lunette-arriere-adaptable-pour-capote-fiat-barchetta-cabriolet.html Voilà le chantier : La nouvelle lunette : Cette dernière est livrée avec un rouleau de double-face, un agrafe, un curseur de fermeture Eclair et une spatule à joints. La notice de montage est téléchargeable sur le site du vendeur mais mérite largement d’être complétée, d’où ce topic. Première opération, la pose de deouble-face sur le lunette neuve. Bien prendre soin de faire en sorte que le double-face soit collé uniformément, sans bulle d’air, surtout dans les angles. Bien appuyer avec l’ongle. On attaque le démontage de l’ancienne lunette. Tout d’abord, on ouvre la capote par l’avant juste de manière à détendre l’ensemble. Faire sauter l’agrafe d’arrêt du zip avec un tournevis plat. Ce même tournevis va nous servir à ouvrir le zip tout le tour de la lunette. Dans le cas présent, la capote ayant été recollée, l’ouverture de zip est coincée par la colle à mi-hauteur. Pour un accès plus facile, on soulève la capote par l’arrière. Ensuite ça se corse un peu. Ne pas pousser la lunette comme dit dans la notice de montage mais soulever le joint tout le tour avec un tournevis en poussant vers l’intérieur. Attention, le double-face d’origine est très costaud et s’il y a eu rajout de colle, il faut y aller délicatement, sinon risque de déchirure de la capote. Gros nettoyage à l’acétone des traces de colle. L’ancien double-face, part par lambeaux et peu faire des « boulettes » qu’il faut impérativement enlever, ainsi que vérifier que rien ne reste dans les dents du zip de la capote. Il nous faut maintenant poser le curseur. Il doit être vers l’intérieur bien entendu et doit partir vers la gauche. L’accès est très difficile depuis l’intérieur, tout gêne, les sièges et particulièrement les appuie-têtes qui ne s’enlèvent pas. Le travail de la mise en place du zip requiert la configuration suivante : Embaucher un nain disposant d’un bras gauche de 50 cms et d’un bras droit de 1.50 m… La météo apocalyptique d’aujourd’hui ne nous a pas permis de sortir la voiture à la lumière du jour. Nous avons donc décidé de remettre la fin de l’opération à demain. Attention au zip qui peut dérailler. Si ça coince, vérifier l’alignement des dents et passer une goutte d’huile fine, type huile de machine à coudre. Je vous conseille de faire l’opération à deux afin de centrer convenablement la lunette par rapport à la capote. Suite pour demain…