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  1. On trouve un endroit plat et on cale la voiture (ne pas oublier le frein a main). On met sur chandelles et on démonte les roues. Voici la bête: On s'installe et on réuni le materiel: Clé de 17 pour les vis de roue, clé BTR de 7 pour les vis de l'étrier, un petit marteau pour aider au déblocage des vis, un tourne vis plat pour faire "levier", graisse et gants. Maintenant on s'y met: A l'aide du tourne vis, enlever l'agraffe, en commençant par un coté. Aucune difficulté. On déconnecte le connecteur du témoin d'usure. On retire les 2 caches de vis d'étriers,ils sont justent emboités: Avec la clé BTR de 7, et le marteau, on débloque les vis et on les retire: Ensuite, suivant l'état d'usure des disques, l'étrier se retire. (si besoin retirer maintenant la plaquette opposée au piston , pour libérer de l'espace et retirer l'étrier facilement. On ouvre le bouchon du bocal de liquide de frein: Apres avoir retiré la plaquette inverse au piston, on va s'occuper a repousser entièrement le piston dans son logement , en se servant de l'ancienne plaquette qu'on aura laissé en place. Caler l'étrier en faisant attention a ne rien abimer (flexible de frein, soufflet du piston) puis pousser fortement le piston en arrière grace a la plaquette comme prise: Il faut y mettre un effort constant et avoir de la patience, le temps que le liquide soit repoussé vers le bocal. Piston rentrer entièrement: On dégage la plaquette, elle est seulement coincée dans le piston: On remonte: Une fois les plaquettes en places, on remonte l'ensemble sur le disque: On nettoie les 2 vis et on les graisse avant le remontage: On vis en bloquant bien, puis on oubli pas de remettre les 2 caches plastique en place: On remet le connecteur en place: On remonte l'agraffe, en commençant par un coté: Puis l'autre, au besoin on peut faire "levier" dessus grace au tourne vis pour aider a sa mise en place: L'ensemble remonté: Au niveau du bocal, le niveau de liquide a surement remonté, voir débordé un peu. On enleve le surplus avec une seringue, et on nettoie ce qui a débordé. Il ne reste plus qu'a remonter les roue et enlever les chandelles... Et c'est terminé: J'espère que ce tuto sera utile pour tout ceux qui souhaiterai faire cette manip seul.
  2. Invité

    [Tuto] : Changement Du Volant Alfa 156

    Cet Après-midi j'ai changé mon volant d'alfa 156 et je souhaite vous en faire profité Tout d'abord on débranche la batterie Uploaded with ImageShack.us Ensuite on dévisse l'airbag (2vis allen derrière le volant) et on débranche l'airbag attention la prise est un peu dur à venir Uploaded with ImageShack.us Tiens un airbag Uploaded with ImageShack.us Il faut enlever la pastille ronde qui cache l'écrou du volant Uploaded with ImageShack.us Puis il faut bloqué le volant, faire des repères et desserré l'écrou de 24 Uploaded with ImageShack.us On tire et hop plus de volant ( il faut tourné légèrement le volant pour mettre les crans en face) Uploaded with ImageShack.us Pour le remontage c'est la procédure inverse (faire un petit tour pour être sur que le volant est bien dans le bon axe ) Uploaded with ImageShack.us Oufff!!! pas de voyant airbag allumé et pas d'airbag qui pète à la tronche Uploaded with ImageShack.us Aucune difficulté - 30min
  3. Bonjour, ​Hier mon débitmètre a lâché alors j'ai décidé de le changer moi-même. Premièrement il faut débrancher la batterie Après déconnecter la prise du débitmètre Enlever le tuyau du renifleur, en desserrant le collier Desserrer les 2 colliers qui tiennent le tube Avant de retirer le tube il faut le pousser vers la gauche pour le faire sortir de la griffe qui le tient en dessous Et retirez le tube Arrivé ici on peut changer toute la pièce où seulement la sonde ce que j’ai fais. Il faut dévisser les deux visses qui tienne la sonde Voilà la nouvelle sonde qui sera remonté à la place de l’ancienne après avoir graissé un peu le joint Il est prêt à être remonté. Mais avant j'en ai profité pour nettoyer le boitier papillon. Une fois remonté, rebrancher le tuyau du renifleur et la prisse du débitmètre Et pas oublier de remettre la fixation du câble des gaz J’ai aussi mis une sangle pour tenir le câble du débitmètre Rebrancher la batterie Démarrer le moteur et laisser le tourner sans toucher l’accélérateur 15 minutes, arrêter le moteur pendant 10 minutes et aller l’essayer. Voilà c’est fini, mon moteur tourne à nouveau comme une horloge
  4. Bonjour à tous! Après quelques recherche sur le forum, je me suis étonné de l'absence de Tuto pour le remplacement de ce fameux mécanisme qui est assez capricieux! Je vais essayer de palier à ce manque en vous expliquant, photos à l'appui, comment j'ai procédé. Entre le démontage de la garniture, la dépose de l'ensemble du mécanisme et les opérations de remontage du tout, il faut compter entre 45mn et 1h de travail. Pour commencer, il vous faut: -Une Alfa Romeo 156 avec un lève-vitre arrière HS (le mien c'est le câble qui avez cassé après 20 ans de bons et loyaux services) -Un mécanisme neuf (ou reconditionné) -Un tournevis cruciforme -Une clé ou une douille de 10 -Des gants si vous voulez éviter de vous écorcher les mimines -Des doigts fins Je ne ferai pas l'affront @Commandatore de refaire son super tuto de démontage des garnitures des portes arrières de la 156. Que la votre soit une berline ou un SW, les opérations sont exactement les mêmes. Voici le tuto: Une fois que vous avez enlevé la garniture vous avez ça: Alors oui, je suis un goret et je n'ai pas décollé le film aussi proprement que dans le tuto… Vous remarquerez que je n'ai pas décollé la partie supérieure afin de pouvoir le remettre en place facilement. Il sera maintenu par la pression de la garniture de porte une fois celle-ci remise en place. On commence par déposer le cache en plastique (en haut à droite de la photo) en enlevant les 4 vis cruciforme qui le maintiennent et en déclipsant délicatement les 4 pattes. On le laisse tomber au fond de la porte: Etape IMPORTANTE: Il faut maintenant rebrancher l'interrupteur et descendre la vitre à fond et réenlever l'interrupteur. On débranche le connecteur du moteur électrique: On déclipse la vitre du chariot mobile. Et c'est la que les gants et/ou les doigts fins sont pratiques! C'est une sorte de Circlip en pastique qui vient bloquer la vitre sur le chariot mobile. L'astuce est de passer par l'ouverture dégagée lors de la dépose du cache plastique, mais aussi pour gagner en souplesse de manœuvre, de dévisser légèrement les 2 écrous du rail central: Une fois la vitre désolidarisée du chariot, on la remonte à la main et avec un peu de chance elle tiendra seule en position haute. On passe à la dépose du mécanisme en dévissant les écrous de 10 (2 pour le rail central et 3 pour la partie moteur électrique): Maintenant bon courage pour sortir le tout par l'ouverture en bas à droite sur la photo. Les gants seront encore utiles pour éviter de s'écorcher sur les bords tranchants de tôle: FELICITATIONS! Vous n'avez plus qu'à procéder dans le sens inverse! Astuce n°2: J'ai graissé à la graisse blanche au téflon les câbles et la partie du rail où se déplace le chariot avant de remonter le nouveau mécanisme. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de lubrifiant sur les guides latéraux de la vitre.
  5. Bonjour à tous, J'ai décidé de donner un coup de jeune à mon cerceau, pas forcément détruit mais guère entretenu par les 2 précédents propriétaires. Bien entendu, ce post ne s'adressera pas aux detaillers du forum mais peut-être y'aura-t-il des gens qui n'oseront pas se lancer ou qui se poseront 1000 questions voire qui penseront que l'on ne peut pas sauver Willy son volant cuir. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est faux ! Après quelques recherches sur les produits à utiliser, Colour Lock s'est imposé. J'ai donc commandé entre autres un kit spécial volant / pommeau pour la somme de 30€. Petit conditionnement, suffisant pour cette fois. En fonction de la tenue à terme, je songerai probablement à restaurer mon intérieur cuir. Voici le contenu du colis : Nous avons donc : 1 éponge abrasive grain 350 afin d'éliminer les défauts de surface du volant 1 tampon applicateur 1 flacon de nettoyant puissant 1 flacon de teinte couleur noir (réf : F034) 1 flacon de scellement pour la teinte 1 flacon de soin pour cuirs lisses C'est parti. Démontage de l'airbag et du volant en suivant cette procédure : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/27968-changement-du-volant-alfa-156/ En bref : On ôte les cosses de la batterie (le boitier de dérivation posé dessus s'enlève en dévissant les 3 écrous : 2 de 10 et 1 de 13 qui tient la tresse "+" de l'alimentation) On démonte l'airbag en desserrant les 3 vis (Allen de 5) derrière le volant, et on enlève les connectiques On dévisse l'écrou (douille de 24) qui tient le volant et si les roues sont bien droites on peut enlever celui-ci sans repère Une fois le volant déposé, j'enlève les commandes : Celles-ci sont "juste" clipsées, il suffit de faire levier avec précaution afin de les sortir. Pour dégager leur cosse, un appui avec un petit tournevis plat sur le demi-cercle plastique afin d'élargir le passage : Et voici l'état du volant : zones rugueuses, cuir abîmé, etc... Je suppose que presque tout le monde ici connaît le problème. Une partie du cuir décollée : Je vais commencer par m'occuper de ça. Donc, j'utilise les outils dernier cri prêtés gracieusement par un ami qui travaille à la NASA (et un peu de colle néoprène) : Ensuite, ponçage avec l'outil fourni dans le kit. Quelques allers/retours en appuyant à peine sur l'intégralité du volant, en insistant (légèrement) sur les zones les plus rugueuses. Un coup de soufflette plus tard : L'étape suivante consistera à nettoyer le volant (à ce stade, je n'utiliserai plus qu'une micro-fibre standard pour toutes les opérations en veillant à réserver un coin différent pour chaque traitement). Heureuse surprise, pas de cirage, uniquement de la crasse et moins que ce que j'aurais pensé : A présent, ce qui me stressait le plus : l'application de la teinte. J'ai procédé en tamponnant, sans frotter afin d'éviter les traces. Je ne me suis pas inquiété du fait que la première passe ne recouvrait pas tout, je m'attendais à en passer plusieurs. Il y en aura eu 7 au total. Chaque passe a été séchée au sèche-cheveux, position tiède et soufflerie moyenne. Le résultat après 2 passes : Et après les 7 passes bien sèches : On y est presque ! Vient ensuite le scellement. Celui-ci figera la teinte, sans risque de décoloration. En l'absence d'indications sur le flacon, j'ai passé 3 couches, qui ont été vite absorbées par le cuir. Seule la 3ème aura justifié un essuyage (à la microfibre, toujours). 2 heures plus tard, la dernière étape avant le remontage : la lotion protectrice. Et voilà le résultat final : Voilà ! Je suis ravi du résultat, je trouve que le rendu est vraiment bon. Mon volant a retrouvé une seconde jeunesse pour 30€ et quelques heures de travail. Il me restera à trouver des commandes neuves (juste la partie caoutchouc) afin de parfaire le boulot mais ça semble totalement introuvable sur le net... Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas !! @++
  6. Symptome : Classique usure du volant, donc pas le choix, il faut le changer ou mettre un couvre volant . J'ai opté pour un volant d'occasion issu de la casse. Outillage : Clé a pipe de 10 pour dévisser les cosses de batterie Clé allen de 5 pour dévisser l'airbag. Précaution d'usage : Il faut impérativement débrancher la batterie sinon l'airbag peut se declencher ou le voyant airbag rester allumer sur le tableau de bord. Puis démonter l'airbag en devisant les 2 vis derrière le volant. Bloquer le neiman et deviser l'écrou de 24 au fond. Une fois l'écrou de 24 retiré, penser a déverrouiller le réglage en profondeur du volant pour pouvoir retirer celui-ci Enlever le volant en prenant soin des connecteurs. Remonter l'ancien avec le repère ; puis remettre l airbag juste brancher mais pas revisser par l'arrière remettre la batterie et faire un tour comme ça. Si c'est bien dans l'axe remettre l'airbag sinon défaire a nouveau l'écrou de 24 et décaler d un cran. Et voila le résultat :brossdent0cp:
  7. Invité

    [Tuto] : Réparation Rétroviseur

    Cela vous est peut-être arrivé ou vous arrivera peut-être un jour... Mais maintenant vous saurez quoi faire et comment le faire! Si vous rabbattez vos rétroviseurs, vous avez remarqué qu"il y a un "cran" quand vous le remettez en place. S'il n'y a pas de cran, le rétro ne reprend pas sa place initiale et bouge sans arrêt: impossible de s'en servir, sauf à le coincer avec ce qui vous tombe sous la main. Le changer? vous n'y pensez pas! Pas pour si peu!!! On va le démonter et le réparer!!! Attention, ce qui suit ressemble à de la bidouille et je tiens à vous rassurer: c'en est!!! Duré de l'intervention: avec anesthésie 1 heure; sans anesthésie: 4 jours! Niveau de compétence: Bac + 8 en ingénierie mécanique appliquée + 3 ans de yoga pour rester zen Outillage nécessaire: un pied de biche, une tronçonneuse, un entonnoir, un banc de jardin public et ... accessoirement une clé de 10 plate ou à cliquet, un tournevis cruci, une clé torx (oups, j'ai oublié la taille!), une spatule en bois, une perceuse, une mèche acier, un ceintre de pressing, un collier type serflex ou quelque chose de similaire, une tenaille et un étau. Vous avez tout le matos? Vos boissons énergisantes sont au frais et surtout à portée de main? Alors on commence: Vous ouvrez la portière er vous commencez par démonter ce petit cache en plastique noir de forme triangulaire. Personnellement, c'est là que j'ai passé la première heure à essayer de le démonter proprement. Mais le bougre était résistant; il était à l'agonie mais pas encore mort au bout de 50 minutes. J'ai alors décidé de changer de ton et de passer à la manière forte. Après un très beau "crac", la bête a expiré en se tortillant de douleur. Je l'ai insultée et lui ai jeté un coup de pied rageur! Non, mais!!! Ma patience à des limites! Pas de panique: il y a deux ergots, l'un au dessus de l'autre: si vous sauvez le supérieur (comme sur la photo), c'est amplement suffisant pour le faire tenir en place très convenablement et puis, si le coeur vous en dit, vous pourrez toujours le recoller... Vous vous trouvez en présence d'un connecteur blanc que vous retirez délicatement: gros coup de tournevis plat dans la fente en tirant sur les fils et de 3 écrous de 10 avec rondelle. Attention: lorsque le 3ème écrou est retiré, le rétro risque de se retrouver par terre: le support est en métal et il pèse son poids!!! Vous posez le bloc sur la table ou l'établi ou vos genoux, ou... pas du tout, on s'en fout! C'est là que la spatule en bois va vous servir: avec vos petits doigts potelés mais néanmoins musclés, vous appuyez sur le coin intérieur de la glace (parfum au choix) et vous glissez votre objet à l'intérieur (tss, tss, on reste sérieux, s'il vous plait!) Puis vous faites levier doucement pour déclipser le miroir. Préférez le bois ou le plastique au métal sinon, adieu miroir! Sous la bestiole, il y a 3 torx à enlever Ensuite il y a deux vis cruci à retirer Auparavant, penser à repérer le chemin de passage du câble électrique, sinon, vous risquez d'avoir à tout re-démonter... (ça sent le vécu, on dirait... ) Là, la bêbête est prête: normalement ça pendouille de partout sauf si vous avez débranché le miroir (en prenant soin de repérer les 2 branchements, mais à quoi bon débrancher... Là, voici les forces en présence: La cause du problème saute aux yeux: la rondelle bloquante a sauté et vu la taille du ressort, tout le reste à suivi. Si vous pensez à refaire la gorge pour qu'elle soit plus profonde: oubliez! Je l'ai fait pour vous! Pour moi, après l'avoir manœuvré 5/6 fois, elle s'est fait pêter la rondelle de nouveau (tss tss! rhâââ, c'est plus fort que moi!!! ) Hum! reprenons! Vous coincez dans votre étau le cylindre en métal et vous percez deux tout petits trous de part et d'autre de la pièce qui est en métal tendre. Vous assemblez ensuite toutes les pièces dans un étau, vous réglez au plus juste, avec le serflex en haut et vous serrez tout doucement jusqu'au clic. Comme sur la photo: Mainteant la pièce est assemblée Petite pause, il est temps de se réhydrater et de chercher les petites pièces qui vont remplacer le serflex. Je n'ai pas de photos, la prod' m'a coupé les crédits, mais le but est de serrer le tout pour libérer les trous où l'on va passer le fil de métal coupé dans la partie plate d'un ceintre de pressing. Un peu de patience, un peu de dextérité et au bout d'un temps certain ,vous obtenez ceci: Maintenant, c'est du solide, vous pouvez remonter le tout! Bon courage! J'espère avoir été assez clair...
  8. Bonjour amis alfiste je vous propose un petit tuto pour vider son fap sur 159 attention une fois le fap vider il faut reprogrammer l’écu pour supprimer la gestion des régénérations du fap alors on démonte la pièces n° 6 ( fap et catalyseur ) la pièce n° 17 c'est le pré catalyseur ensuite on ouvre le fap avec une tronçonneuse et un disque a tronçonner ici la grande partie c'est le fap ,la petite partie c'est le catalyseur on écarte légèrement car apres faut remettre en place pour ressouder , on voit bien la partis fap et la partie catalyseur et là on se venge de toutes les fois ou ce put*** de fap nous a obliger a continuer de rouler pour finir sa régénération : on casse tous l’intérieur avec un marteau et un burin (ça ressemble a du plâtre ou a une pierre très tendre ) voici le fap vider et voici tous ce qu il y avait dedans je l'ai vider entièrement , la partie catalyseur aussi ( tans pis pour les spikes ) voici a quoi ressemble l’intérieur du fap ( tu m’étonne que ça freine les gaz ) on ressert le fap avec 2 sert joints il ne reste plus qu'a souder bon j'ai pas de bol il n'y a plus de gaz dans mon tig je rajouterai la photo ressouder après voila un fap vider et surtout c'est invisible au ct et on peut rebrancher les sondes je rajoute la photo du fap resouder repeint en gris haute température
  9. Ce soir, je me suis attaqué au remplacement des ampoules des 3 manos de la 156, l'une d'entre elles était tombée en rideau. J'ai d'abord cru que ça allait être une grosse opération, et en fait, c'est tout simple (comptez 1h en prenant son temps) : D'abord, il vous faudra un tournevis cruciforme, un héxa (de 3 de mémoire) et éventuellement un cruci d'horloger. Et bien sur, 6 ampoules neuves W1.2W. Donc ce soir, on agit pour régler ça, un mano dans l'obscurité : Etape 1 : sortir l'autoradio avec les pinces qui vont bien : Etape 2 : Pas la peine de tout déconnecter l'autoradio, il suffit de le placer correctement (sans griffer la console!), mais par contre, il faut retirer le support métallique entre la console et l'autoradio. Ça donne accès à 4 vis qu'on va retirer. On retirera aussi les 2 vis latérales (hexa sur les bords) : Etape 3 : Ensuite, il suffit de tirer gentiment en prenant soin de tirer vers l'avant la partie basse (clim) pour dégager les 2 pas de vis communs (ceux du milieu). Et ça donne ça : Etape 4 : Il y a 4 grosses vis à défaire (attention de ne pas les faire tomber à l'intérieur de la console!). Ensuite, ça vient tout seul. Etape 5 : On tire. Au dos, on voit les slots des ampoules et l'alim du bloc (qu'on va défaire). On obtient donc ça : Etape 6 : Si on veut être puriste, on en profitera pour déposer la glace transparente histoire de tout nettoyer: Il y a 4 micro-vis à retirer : Etape 7 : On change les ampoules en tournant les slots d'un quart de tour et on tire les ampoules clipsées. On remplace tout, et on remet ça en place : Etape 8 : Et on teste avant de revisser : Ça marche! (Penser à vérifier le check des voyants eau et essence à la mise sous contact). Reste à remonter le bloc avec ses 4 vis. Puis on va remettre l'élément du haut de la console en commençant par le bas (on tire la partie basse pour remettre les pas de vis centraux ensemble). Attention, il y a 2 pattes en haut à remettre en appuyant dessus avec un tournevis plat. Etape 9 : On revisse en commençant par les 2 vis extérieures (on a besoin d'1mm de débattement pour passer les rondelles des vis. On replace toutes les vis, on sert, on remet l'autoradio et zou!!! Puis on remet les vis intérieures, les latérales et c'est bouclé.
  10. Bonjour, Voilà un petit topic sur l'installation du Q2 par étape avec pas mal de blablas et 2-3. Je mettrai à jours au fur et a mesure de l'avancement des travaux. Si sa peut en aider ou en motiver certains, tant mieux ! L'opération est réalisée sur la future GTA de Nitro Voilà les références et pièces nécessaires: - 1x 552 08 952 Différentiel LSD Q2 - 1x 957 20 273 Jeu de cales de réglage - 1x 400 04 910 Joint à lèvre radiale (pour flasque droite) - 1x 400 04 430 Joint à lèvre radiale (pour flasque gauche) - 2x 144 60 880 joints orhings (pour l'étanchéité des flasques) - 2x 765 50 61 Roulements de différentiel - 12x 758 14 11 Vis d'assemblage (pour la couronne de différentiel) - 1x 464 75 231 Flasque gauche (Optionnel, mais 26.25 TTC = 18 euros, sa évite la mauvaise surprise décrite en bas) - 1x 758 93 04 Flasque droite (Optionnel, mais 50.50 TTC = 34 euros, sa évite la mauvaise surprise décrite en bas) Un tabel de couple de serrage qui peut servir à ceux qui ne savent pas trouver la juste force de serrage des vis/écrous/boulons (Pour ceux qui ont peur de ne pas serrer assez fort et qui arrache les filetages, sa peut aider. Idem pour ceux qui ne serrent pas assez fort). Cependant, les couples spécifiques donnés par le constructeur sont donnés en bas: Il faudra également se procurer de la pâte d'étanchéité pour boite de vitesse pour remonter le carter de différentiel (Loctite 530), ainsi que du frein filet (Type "Loctite") pour les vis de couronne de différentiel Tout d'abord, il va falloir se faire de la place. On va retirer dans l'ordre: - Les roues avants (5 vis par roue, douille de 17) - Le carton de protection moteur inférieur (5 vis "Torx" sur l'avant, 2 vis de côté avec douille de 10 ou imbus selon le cas, 2 vis sur l'arrière avec douille de 10) - Les caches latéraux (3 vis par côté, douille de 8 et/ou tournevis crussiforme selon les cas) - L'échappement: l'ensemble front pipes- catalyseurs (2 vis avec douille de 12 à l'arrière au niveau de l'intermédiaire, à l'avant 2x 3 vis avec douille de 12 ou 13 selon le cas au niveau des collecteurs, vers les catalyseurs, les 2 sondes lambda avec clé de 22, 3 vis avec douille de 13 pour les 3 supports d'échappement qui sont pris avec .L'utilisation de dégrippant est conseillée) - Les renforts de châssis(2x 6 vis, douille de 17) - On abaisse une partie du tunnel d'échappement, pour se faire on enlève toutes vis restantes de celui-ci avec douille de 13 (Sauf erreur 5 en tout), ainsi que les 4 vis à l'avant sur le berceau moteur avec douille de 15 - On dévisse: les 2 écrous des rotules de direction (douille de 17), les 2 écrous supérieurs des biellettes de barre stabilisatrice (douille de 17), les 2 écrous de tête de cardans (douille de 32 d'origine, il est possible que ce soit plus gros suivant le cas), les 2 écrous de rotules de triangles de suspension inférieurs (douille de 22), les boulons des supports d'amortisseurs (douille et clé de 19) au niveau des triangles inférieurs. - On utilise une arrache ou un marteau pour décoller toutes les rotules qui ont été dévissées - On sort les têtes de cardan des roulements de roues, les rotules des triangles inférieur et de direction de leur logement et on tire de côté l'ensemble fusée/disques et pinces de freins de côté vers l'arrière pour libérer de l'espace. Voilà ou on en est: - Ensuite on va retirer le support de boite de vitesse arrière (2 vis avec clé/douille de 24, 2 écrous avec douille de 10 pour enlever la tôle de protection et 2 avec douille de 13) - Le berceau moteur ( 4 vis avec douille de 18 et 2 vis avec douille de 15 sur l'arrière, 2 vis de fixation pour la crémaillère de direction avec douille de 21 ou 22 selon le cas, 2 vis avec rallonge pour passer au travers des triangles de suspension inférieurs avec douille de 18 de chaque côté, attention, il faut enlever le support des tuyaux de direction assistée qui vont au radiateur devant sur le berceau côté boite de vitesse) - On vidange le carter de différentiel, le bouchon est sur l'arrière du carter (1 vis, douille imbus) - On retire 3 vis (avec douille de 10) qui fixe une plaque qui maintient en place le roulement du palier de l'arbre de transmission droite et on sors le cardan complet - On retire le cardan gauche (En général il vient avec un levier, si ce n'est pas le cas, il faut dévisser le cardan(6 boulons imbus) et utiliser un marteau à inertie) On en est là (pour ma part, je n'ai pas retiré l'arbre de transmission gauche, je l'ai sorti et attaché de côté, car comme décris plus haut l'écrou de tête de cardan a été remplacé par un plus groset je n'ai pas de douille au delà de 32 chez moi ): Arbre de transmission de côté Vue générale Carter de différentiel - Ensuite, on enlève 2 vis sur 4 qui fixent la flasque gauche sur l'avant de la boite de vitesse (2 vis avec douille de 13) et 2 vis sur 4 de la flasque de droite sur l'avant de la boite de vitesse (1 vis de 13, une vis avec douille imbus), le but est de ne pas enlever les flasques tout de suite pour enlever plus simplement le différentiel à la prochaine étape, sinon on se ramasse tout sur le pif Flasque - On retire le carter de différentiel et le différentiel (3 vis avec douille de 13 sur le dessus, 3 vis avec douille de 13 sur le dessous et pour finir 4 vis de 17 au centre) Voilà où on en est: - Ensuite, on retire les flasques et cages de roulements de différentiel ( 2 vis de 13 par flasque, bref celles qui restent) Voilà où on en est: Le différentiel d'origine: Le carter de différentiel: Les éléments déposés: Les vis/écrous/boulons: Les vis spécifiques au carter de différentiel et au flasques: La suite demain, où on va faire un peu de cuisine ! Voilà la suite: - Tout d'abord, on va retirer la couronne de différentiel que l'on doit réutiliser (12 vis avec douille de 17) Voilà ou on en est: Comparatif avec le Q2: - Ensuite, on va passer en secteur "cuisine", ce afin de rentrer les roulements en toute sécurité. On va utiliser la dilatation. (En garage, on utilisera probablement une presse ou un étau avec un jeu de douille, mais cette méthode est plus sûr et plus simple). Pour se faire, on va simplement placer les roulements dans un environnement contrôlé à 140°C, le four! J'ai donc mis les roulements à 140°, chaleur tournante pendant 30 minutes au four pour les dilater de façon uniforme, pendant ce temps le Q2 est au congélateur pour se rétracter. Il est spécifié que pour un roulement standard de moins de 100mm de diamètre, il ne faut pas le chauffer à plus de 100°C, ceci afin de ne pas modifier ses caractéristiques et propriété. Bien entendu, il n'atteindra jamais cette chaleur dans le four, car c'est l'atmosphère qui est régulé à 140°C, le roulement n'est pas chauffé directement, il accumule juste de la chaleur pendant une période donnée. De plus ce sont des roulements spécifiques qui sont conçu pour encaisser bien plus. Voilà le résultat: - Ensuite, on remonte la couronne de différentiel avec les 12 vis neuves sur lesquelles on applique du frein-filet (avec douille de 17), couple de serrage 90 Nm. - On place le différentiel dans le carter avec les cages de roulement, personnellement, je mets dans l'huile de boite de vitesse sur l'intérieur de la cage et sur le roulement avant de monter: - On dégraisse bien le plan de joint du carter de différentiel et de la boite de vitesse: - On applique la pâte à joint (Loctite 530) sur les plans de joint: - On remonte le tout en tenant de le différentiel et les cages de roulement en place, les 4 vis (avec douille de 17) sont serrées à 60Nm, les 6 autres vis (avec douille de 13, 3 en haut, 3 en bas) sont serrés à 25Nm. - On dégraisse chaque flasque, on change les joints à lèvre radial de chaque flasque (attention, ce ne sont pas les même à droite, côté précharge, c'est celui avec la rondelle plastique tournante, à gauche c'est un standard), on remonte la flasque gauche (4 vis, avec douille de 13, couple de serrage:25Nm) - On met en place la cage de roulement du côté droite, soit avec un pointeau, soit avec une douille de diamètre adéquat (important de bien le faire pour avoir une précharge correcte) Pour la suite on va s'occuper du plus important, régler la précharge, malheureusement je n'ai pas pu poursuivre, la flasque droite présente un défaut, elle possède une micro fissure (découverte après dégraissage de la flasque, voilà pourquoi il est important de bien nettoyer et examiner les pièces avant remontage). Je ne prends pas le risque de la remonter, la fissure va s'agrandir avec le temps et l'appui ne sera pas correct. Voilà les références des flasques pour ceux qui ne comptent pas leur sous, si j'avais su, j'aurais commandé directement - 1x 464 75 231 Flasque gauche (26.25 TTC = 18 euros, c'est vraiment pas cher) - 1x 758 93 04F lasque droite (50.50 TTC = 34 euros !!) Bref, c'est un sale contretemps qui va me faire perdre 1-2 jours, j'espère que ce sera disponible rapidement comme pièce! La suite: Le saint Graal est là! : On va enfin pouvoir commencer à mesurer pour régler la précharge. On se prépare un plan de travail improvisé avec les outils: On calibre à zéro le comparateur grâce au second socle: On va mesurer plusieurs fois à endroits différents la profondeur du centre de la flasque qui va venir précharger le roulement: On fait la moyenne des valeurs avec la calculette, on obtient 6.3805mm On calibre à nouveau le comparateur à zéro: - On va répéter la même opération que précédemment, sauf que cette fois la mesure sera prise le socle en contact avec le plan de fixation de la flasque et la pointe du comparateur sur le bord de la cage du roulement. (Avant la mesure il faut utiliser un chasse ou une douille et un maillet pour s'assurer que la cage du roulement soit bien au fond. Je n'ai pas pu prendre de photo de cette partie du montage malheureusement. (C'est pas évident de maintenir en place le comparateur, de lire la mesure, d'orienter la lumière de manière à voir quelque chose sur la photo et de réussir à prendre encore la photo en cadrant correctement avec l'appareil vu le peu de place à disposition ) Bref, voilà la moyenne des valeurs obtenues (6 aussi): 7.6065mm - On soustrait 6.3805mm à 7.6065mm, ce qui nous donne 1.226mm qui n'est autre que le jeu que nous avons entre la cage de roulement et la flasque - A ces 1.226mm, on ajoute la valeur de précharge donnée par le constructeur (0.12mm), on obtient 1.346mm. Ce qui nous donne la valeur de la cale à mettre pour une précharge correcte, soit une cale de 1.35mm. Ensuite, on va chercher la bonne cale dans le jeu de cales achetées. On mesure la cale pour être sûr au micromètre: On place la cale sur la cage de roulement et on remonte la flasque (4 vis, 3 avec douille de 13, 1 avec douille de 6 imbus, couple de serrage 25 Nm) J'en profite pour changer l'arbre de transmission avant droite qui est mort et poser la barre stabilisatrice Eibach sur le berceau moteur: On remonte ensuite les arbres de transmission, le berceau moteur, les supports, les renforts, l'échappement etc... (Bref tout ce qui a été déposé précédemment dans l'ordre inverse de dépose). Pour les couples, on peut se référer au tabel pour la maintenance hydropneumatique qui se trouve au début de ce post pour ceux qui les voudraient. http://img196.imageshack.us/img196/8825/dscn4607.jpg http://img717.imageshack.us/img717/9730/dscn4608f.jpg Ensuite pour finir, on baisse la voiture jusque parterre et on ajuste le niveau d'huile de boite de vitesse (huile préconisé 75W90, par exemple Motul Gear). Il est donné 2L de capacité totale par le constructeur. Je conseille tout de même de commencer à 1l et d'y aller 2dl par 2dl par la suite pour éviter de mauvaises surprises et devoir renlever de l'huile. Ensuite, il restera une géométrie à faire, essayer le tout sur route pour contrôler que tout soit ok et GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ PS: pour les 2 dernières images, il faut cliquer, car j'ai atteint la limite de 50 photos par post.
  11. Bonjour tout le monde, voila voila ayant remarquer que le tuto pour demonté le pare choc arrière de la 159 SW n'avait plus de photos, j'ai donc décidé dans refaire un ! Étape nº1 : Trouver vous une belle :p Étape nº2 : Dévisser les 4 visses qui relie le pare-choc arrière au contour de roue. ( ceci de chaque coté ) Étape nº 3 : Retirer les 2 vises qui relie le pare-choc à la carrosserie Étape nº 4 : Retirer les 4 visses à l'intérieur du coffre qui va vous permettre de degager la garniture sans etre embeter. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº5 : Retirer les 3 écrous qui tiennent les visses des phares. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº6 : Retirer les phares ( débrancher les ) et dévisser les 2 vises TORX qui relie le pare-choc à la carrosserie ( et ceci de chaque coté ) Voila... Logiquement il y a plus qu'à tirer le pare-choc vers l'arrière tout en le déclipsent lentement. Au passage quelqu'un sait ce que c'est ce cable qui trainait à coté de mon phare droit sans etre brancher ? ( Photo sur étape nº5 ISO avec cable JAUNE/NOIR )
  12. Bien le bonsoir, Je vais soulever un sujet qui va certainement mener à réflexion : J'ai remarqué que mon hayon (sur la Giulietta) n'était aucunement centré. La magie des chaines de montage à l'heure actuelle certainement étant donné que les quelques autres sur lesquelles j'ai comparé avaient le même défaut ! Bref, tout ça pour en arriver à la question, cela est-il réellement généralisé ? Est-ce qu'un membre s'est déjà penché sur le sujet (s'il est concerné) et a tenté de régler de lui-même le hayon ? Ci-dessous quelques photos pour alimenter la discussion. Je vous remercie pour vos retours. :)
  13. Bonsoir à tous, Je n'ai pas vu un tel tutoriel sur le forum, je pense que c'est trop technique. Je me suis donc mouillé pour vous, heureusement mon diplôme en ingénierie nucléaire m'a permis de m'en sortir relativement facilement. Comme vous qui avez conservé votre clé d'origine, la mienne est peu flatteuse voire bien pourrie. Après un premier achat infructueux, j'ai enfin trouvé une coque qui correspond, à prix raisonnable. J'avais en effet commandé - naïf que je suis - un modèle avec led sur Ali Express, et il a été impossible de monter la nouvelle coque, du moins pas aussi facilement que papa sur maman. J'ai donc trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/182364137055 Tarif raisonnable, compatibilité assurée à 100%, et livraison gratuite. Que demande le peuple ? Ca m'ennuie violemment de partager avec vous, mais il faut bien trouver le moyen de faire grimper mon compteur de messages, alors... D'abord, le jeu des 7 erreurs : A priori, c'est tout pareil. Sauf que non. Pas vraiment. Mais on le verra mieux plus loin. La coque neuve est livrée sans logo, il faut récupérer l'ancien ou le changer. Le mien étant potable, je l'ai conservé. Il doit être enlevé en prenant soin de ne pas l'abimer, il y a 2 détrompeurs. Un coup de levier avec un tournevis de précision et c'est fait. Derrière se cache une vis cruciforme. Ensuite, on libère le loquet derrière la lame (empreinte plate). Voilà ce que l'on obtient une fois la coque neuve entièrement démontée (attention de faire pression sur le bloc lame car un ressort se trouve en dessous. Dans le cas contraire, vous aurez de quoi passer le temps en cherchant les petites pièces). On fait subir le même sort à l'ancienne clé. Le tout : A partir de là, c'est simple. Il faut récupérer les parties métalliques qui permettent de faire contact avec la pile (tenues par des ergots plastiques), les réinstaller sur la nouvelle coque, et récupérer la lame d'origine. On insère le ressort dans le bouton (les détrompeurs permettent de se repérer facilement), et on tourne doucement 3 fois la lame sur son axe en la décollant légèrement - suffisamment pour qu'elle puisse tourner, mais en conservant la pression afin de ne pas dégager le ressort de son axe - afin de comprimer le ressort et permettre à la lame de sortir par la pression sur le bouton. ... Et là, le ressort neuf cassera. Donc, on récupère l'ancien. On n'oubliera pas de repositionner l'anse du porte-clé, sinon on sera bon pour redémonter. On constate au toucher et à l'oeil que l'anse métallique d'origine, même usée, mérite d'être conservée au détriment de sa future ex-remplaçante en plastique chromée de qualitay. L'anse remise en place : EDIT : A ce stade, il reste un composant à remettre en place, sous peine de cruelle désillusion à la première tentative de démarrage : le message "Avarie anti-démarrage électronique". Après fermeture de la nouvelle coque, j'ai uniquement vérifié le bon fonctionnement des 3 boutons. En voulant sortir cocotte du garage, je suis confronté à la mésaventure du message d'erreur. Persuadé de n'avoir rien oublié, j'ai peur d'avoir abimé le transpondeur. Je redémonte, et cherche le transpondeur sans le trouver. Et pour cause, il n'est pas sur le circuit imprimé mais bien planqué dans un des reliefs de la clé. Soit ici : Reprenons... Le circuit imprimé est maintenu par 2 ergots en plastique sur le côté "boutons" de la coque, on le met en place, et tout en retenant soigneusement le bloc lame on le retourne et on ferme. On remet la vis sous le logo, on recolle celui-ci (j'ai utilisé un point de mastic transparent afin de faciliter un potentiel démontage ultérieur) et voilà le le résultat : Voilà. C'est terminé. Ne me remerciez pas, j'accepte éventuellement et avec humilité les packs de 4 jantes TI avec pneus neufs, les doubles sorties Novitec et pourquoi pas - si vous n'avez que cela à offrir - les donc Paypal supérieurs à 1000€ afin d'amortir les frais du vendeur. @++
  14. Hello! Quelqu'un a-t-il déjà démonté ses panneaux de portes (AV) de sa 156? Si oui, comment faire? Photos et autres conseils me seraient utiles... merci d'avance! [Accès au tutorial porte arrière : http://www.alfaromeo...post__p__546460 ] [Accès au tutorial porte avant : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/16976-tutorial-demontage-porte/page__view__findpost__p__546540 ]
  15. Aujourd'hui, mini tuto sur le changement de filtre à air car ça n'est pas compliqué, mais c'est bien relou! Alors pour les néophytes, un filtre à air, c'est ça : Objectif : changer le filtre à air de la 156 2.0 JTS Difficulté de l'opération : 1 / 10 (dès lors que vous avez une main qui fonctionne et que vous connaissez le sens pour visser / dévisser) Pénibilité de l'opération (pour ne pas dire cassecouillité) : 20 / 20 (pour vous donner une idée, c'est comme essayer de changer la couche de votre enfant en passant par la serrure de la porte. Vous voyez? Voyez pas? Essayez, vous allez comprendre...) Sur la 156 2.0 JTS, comme sur toutes les 156 je crois, la boite du fàa est derrière le phare avant gauche, devant la boite à fusibles Vu du dessus, ça donne ça : On commence par retirer le cache de la boite à fusibles et ensuite on va s'attaquer aux collier de serrage du conduit d'admission d'air, au niveau du débitmètre Les colliers sont là (flèches jaunes) : Il n'y a plus qu'à pousser légèrement, sans forcer, l'admission. On voit le débitmètre que l'on débranche. Il faut ensuite dévisser les 3 vis de maintien du capot de la boite à air (3 flèches) : Et c'est là qu'il va falloir vous armer de patience car le retrait du capot avec le débitmètre est une chianli pas possible car il vous manque 2cm pour passer l'envergure de la pièce, quelque soit son sens. Après avoir essayé toutes les positions (façon casse tête chinois), après une vingtaine de jurons dans différentes langues et en serrant les dents, on y arrive. Les plus téméraires enlèveront le tuyau d'eau du radiateur... moi j'avais pas envie de provoquer des fuites sur le refroidissement pour un simple filtre à air! Bref, on obtient ça : D'ailleurs, on remarque que sous le débitmètre, il y a 2 pièces métalliques vissées autour, et qui se chevauchent... si quelqu'un sait me dire à quoi ça sert, je suis preneur! D'autant que ça ne fait pas le tour, il en manque un tiers. On accède donc à la boite et à son filtre : On retire le filtre. Un peu galère aussi vu l'espace, mais lui, possède une capacité d'écrasement qui est la bienvenue. J'en profite pour nettoyer le fond de la boite : Petite comparaison de l'ancien et du nouveau filtre : Mon nouveau filtre est grillagé dedans et dehors, il est donc plus rigide et donc plus pénible à rentrer mais ça passe. Il faut ensuite refaire les étapes dans le sens inverse : - galérer pour reposer le couvercle de la boite à air - revisser les 3 vis - rebrancher le débitmètre - repositionner l'admission d'air et resserer les colliers - remettre le cache de la boite à fusible - admirer la résultat!
  16. Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit de rouler avec des vitres teintées à l'avant ayant plus de 30% d'opacité. Autant dire qu'on peut enlever nos vitres teintées, car 30% c'est la valeur d'origine des vitres pour la plupart des voitures... Je ne reviendrai pas sur la connerie de cette mesure qui me porte sur les nerfs, mais ce soir, je rentre dans le moule du législateur. Et ce soir donc, je vous propose un tuto pour enlever vos vitres teintées à la vapeur. Donc pour commencer, il vous faut plusieurs choses : - un véhicule hors-la-loi, avec des vitres teintées à l'avant : prenons une 156 au hasard : C'est joli quand même non? Vous avez raison, ça serait con de les enlever, alors on va faire ça sur une autre voiture. On va prendre des vitres plus grandes pour la démonstration, comme ça quand vous saurez le faire sur un Ford Galaxy, vous saurez le faire sur n'importe quelle voiture! Prenons donc un beau spécimen : Vous n'êtes pas obligés d'en prendre un à la portière rayée, ça ne change pas la démonstration. - il vous faudra un appareil produisant de la vapeur. Devant vos petits yeux ébahis et attentifs, j'ai sorti pour vous la Rolls des vaporetto, j'ai nommé le Polti Lecoaspira Intelligent (pourquoi intelligent? Je sais pas! Je lui ai bien posé la question plusieurs fois à mon vaporetto, mais sa réponse ne m'a laissé aucun doute quant à la présence d'une quelconque forme d'intelligence. Bref.) - il vous faudra aussi une bâche, des ciseaux et du scotch. N'ayant pas retrouvé mon rouleau de film plastique, j'ai pris deux sacs plastiques qui feront l'affaire une fois dépliés : - prévoyez aussi de quoi frotter. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai sorti le sopalin industriel de compet' Voilà, tout est réuni, on est prêt à se lancer. On branche et on remplit le vaporetto et pendant qu'il chauffe on va poser notre bâche. Alors à quoi elle sert cette bâche me direz-vous? - C'est que de l'eau qu'on va balancer va glisser dans la porte ? C'est pas faux, mais si la porte et la vitre sont faites pour prendre de l'eau plein la poire les jours d'orage, là, on va travailler de l'autre coté. Et n'étant pas convaincu que tout soit étanche coté intérieur (branchements des lèves vitres, rétro, enceinte...) je veux éviter que l'eau s'insinue par le lèche-vitre donc je place ma bâche pour faire couler l'eau hors de la porte (et ainsi éviter de pourrir le cuir de la porte au passage). Notre Polti est prêt : Pression maxi. On entre ouvre la fenêtre de façon à voir la limite du film et on asperge gaiement la vitre pour chauffer et humidifier tout ça. Ayant préparé mon coup comme un manche, j'ai oublié de sortir une spatule en plastique. Donc je grattouille du bout de l'ongle en me disant que je vais y passer la nuit... Hé bien non! Ça vient assez vite dès lors que c'est bien chaud et humide (comme une Loana un soir de Loft). Assez vite, on a de quoi attraper un morceau qu'on tire doucement en arrosant de vapeur : On fait attention à ses doigts parce que c'est chaud, on vaporise partout, on tire doucement.... j'insiste sur le doucement... Après 5min, j'ai fait la moitié de la vitre et là... zouiiiiiip! Tout est parti d'un seul coup!! Top me dis-je! Je suis le roi de la dépose du film teinté!!! Fort de cette victoire expéditive, j’enchaîne la seconde vitre (oui la loi s'applique aux 2 vitres avant). Comme un rebelle, je ne fais pas la custode entre la porte et le pare-brise. Je sais, je suis un déglingos, je crains personne (sauf ma mère). Je vous passe les détails pour la seconde porte, ça vient pareil, assez facilement dès qu'on a passé la vapeur pendant une ou deux minutes : Peu de temps après... zouiiiiiip! Toute la moitié restante s'arrache d'un seul coup ! Tel un chasseur ayant terrassé le Roi de la Savane, je jette à terre la carcasse de ma victime : A cet instant précis, je suis fort, hautain, je ris de façon outrageusement peu discrète... et je regarde le résultat pour enlever les petits surplus de colle restés sur la vitre... et là... c'est le drame!! Oui c'est le drame car le "zouiiiiip!" que j'ai entendu en tirant n'était autre que le film qui s'est décollé sans être suffisamment chaud et résultat, toute la colle est restée sur la vitre! Sur la photo du dessus, on voit clairement la démarcation assez droite où le film a laissé sa colle. Donc là, on sort l'alcool à brûler pour virer tout ça... et c'est là que le Sopalin de compétition intervient!! Bon, clairement, comme j'en avais un peu marre, mal au dos et qu'on approchait de minuit, je me suis dit que je ferai ça un autre soir, bien comme il faut, car vraiment, là, il y a du boulot, d'autant que tout n'est pas super accessible sur les bords. Pour ce soir, je m'arrête là : On monte la vitre, on ferme la porte, et on peut admirer le résultat : avant: après : Et puis, pour finir, puisque, comme moi, vous avez pris un Polti de malade et que les 1L de flotte auront été largement suffisants à faire les vitres, il vous faut vider le reste de flotte de la cuve avant de ranger l'appareil... donc vous avez encore de quoi faire une jante! Voilà donc comment économiser 100 ou 150€ en retirant vous-même les films teintés de vos vitres
  17. Bonsoir à tous, J'ai profité de la rénovation de mon GT pour installer un kit xénons + lenticulaires, les lave-phares d'origine et peindre les feux en noir façon "Veloce". Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le montage idéal, mais il est fonctionnel (même plutôt bien) et me convient parfaitement. Si on peut se le permettre, il est rassurant (voire idéal) de se procurer une paire de feux supplémentaires afin d'une part de ne pas bloquer le véhicule, et d'autre part d'avoir une paire de feux de secours. J'ai trouvé les miens neufs sur LBC pour 170€. Il n'y a rien de difficile dans cette modification, il suffit de prendre son temps et réfléchir un minimum les différentes étapes afin d'anticiper les difficultés potentielles. A cet effet, étaler l'opération sur plusieurs jours est utile. I - PEINTURE DES PHARES EN NOIR ET INSTALLATION DES LENTICULAIRES Allez, on se lance ! La première chose est d'ouvrir les phares. J'ai utilisé 2 méthodes différentes : Un carton suffisamment grand pour y insérer un phare surélevé (par des petits cartons) et percé par un tube PVC de 10cm de diamètre dans lequel on insère un décapeur thermique pendant 15 minutes. Plusieurs passages au four à 110° Les deux méthodes se valent, l'avantage du four pour moi était de travailler au chaud (sans jeu de mots). Entre chaque passage, on insère entre le polycarbonate et la partie plastique du phare un petit tournevis plat en alternance avec une lame de cutter ou un scalpel afin de peu à peu couper le joint qui colle les 2 parties. On fait également légèrement leviers pour écarter les 2 parties, sans trop forcer afin de déformer le moins possible le plastique (qui morflera de toute façon). Après 4 passage et une petite heure par phare : La partie du milieu se nomme le masque de phare. C'est elle que l'on va peindre en noir mat afin d'approcher le look des feux "Veloce". Pour cela, on ponce légèrement au papier 800 à l'eau, on dégraisse bien, et on se munit d'une bombe de noir mat haute température. Plusieurs passes fines plus tard, le résultat est là : A présent, il est temps d'installer les lenticulaires. Pourquoi d'ailleurs des lenticulaires plutôt qu'un "bête" kit HID ? Je n'exprime que mon avis personnel, mais : A mes yeux des ampoules HID sans lentilles sont sous-employées On éclaire bien trop diffus, c'est moins efficace et néfaste pour les autres usagers (les phares blancs qui vous aveuglent la nuit, c'est ça) Ca a quand même plus gueule des lenticulaires, non ??? J'ai opté pour ce kit : Provenance : Ali Express. Coût : 80€. https://www.aliexpress.com/item/SINOLYN-Car-Styling-2-5-inches-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-LHD-RHD-Full-Kit/1670542057.html?spm=2114.13010608.0.0.y6owhs J'étais dubitatif, mais très honnêtement la qualité au déballage et au montage est exactement la même qu'un précédent kit acheté chez Retrofitlab, au prix de 200€ hors butyl. A voir à l'usage, à présent, même si je n'ai que peu de recul sur le précédent kit puisque que je ne l'ai utilisé que 5 mois (je me suis ensuite séparé de la voiture). Le kit est livré avec un module anti-erreur obd que je ne monterai pas puisque apparemment il n'est pas utile sur le GT. La première étape est donc de sortir le réflecteur de l'ampoule des feux de croisement. On obtient ça : Il faut ensuite casser le support du réflecteur, qui gênera sinon le lenticulaire : On utilise une pince à bec long, ça se fait en 3 minutes. Bien nettoyer ensuite. Déballage du lenticulaire, qui est enveloppé sous vide : La connectique visible permet au lenticulaire de basculer en plein phare. Il faudra enlever la prise pour passer les fils dans le trou laissé par le réflecteur. Un petit tournevis plat permettra de sortir les câbles : Le sens d'insertion du lenticulaire est inscrit : On démonte la platine de l'ampoule, et on enlève la rondelle (non, s'pa sessuel) : Le pas de vis : On passe donc les fils dans l'emplacement libre : Et on choisit les accessoires à utiliser parmi ceux fournis avec le kit. Ici, on se servira du joint fin et de la platine H7 : celle-ci permet de correctement centrer le lenticulaire dans l'emplacement d'origine. Le lenticulaire et la platine : On le maintient fermement en place, et on commence à visser à la main la rondelle. Il faudra terminer avec la pince à bec fin : Surtout serrer à fond, non seulement pour correctement maintenir le lenticulaire, mais également pour installer la platine de l'ampoule dont les fixations sont courbées. Si la rondelle n'est pas assez serrée, elle empêchera les fixations d'être assez proches des pas de vis et on ne pourra pas...visser. Platine fixée : On peut alors remettre la prise du bi-xénon que l'on a enlevée tout à l'heure : Le lenticulaire en place, le réflecteur nettoyé : A ce stade, j'ai branché le phare en direct sur la batterie en le mettant approximativement à la bonne hauteur afin de contrôler que le faisceau ne sera pas trop bas. On peut alors songer à refermer le phare après avoir soigneusement re-nettoyé l'intérieur. Mise en place du butyl dans la gorge (qui a été nettoyée également) : On replace le polycarbonate, mais inutile de croire qu'il va tenir de lui-même : il faut à nouveau le passer au four ou au décapeur. Je me rends compte que je n'ai pas pris de photo de cette étape, mais j'ai utilisé 2 sangles à cliquet afin de maintenir le polycarbonate en place, en le protégeant avec des mouchoirs en papier. Ensuite, 3 passages de 10 minutes au four, toujours à 100°, et à chaque sortie on resserre les sangles. On utilise également une pince en prenant appui sur les rebords pour les serrer l'un contre l'autre, et refermer les attaches des phares. Une fois le tout refroidi, c'est pris. On peut enlever les sangles. Il est temps de replacer les ampoules. Visu sur le kit Ledperfs commandé pour remplacer les H1 des feux de routes, les H1 des anti-brouillard, les veilleuses, les ampoules des plafonniers, etc... : Les H7 des feux de route (blanc pur, pour accompagner les xénons) une fois sorties du carton sont plutôt bien protégées : Les leds des veilleuses, blanc pur également : Concernant les ampoules HID, l'emplacement choisi pour le ballast va déterminer la suite : certains logent les ballast slim à l'intérieur du phare, ainsi rien ne dépasse. Cette solution me plaît moyen : vibrations non amorties, mini-chocs, risques de casses, que sais-je encore, me dissuadent de procéder de la sorte. Je suis probablement parano, je sais... Si le ballast est placé à l'extérieur, alors il faut percer le cache (à l'aide d'une fraise de 25 montée sur perceuse) et assurer l'étanchéité avec le passe-câble en silicone fourni : Attention à ne pas poser les doigts sur l'ampoule, sinon il faudra impérativement la nettoyer avant de l'insérer dans son logement. J'ai lu sur quelques sites qu'une ampoule HID doit être fixée à l'horizontal pour être efficace. Sur les 2 kits que j'ai montés, le lenticulaire et la platine imposent un montage vertical. Que croire ? Les ballasts seront très probablement fixés sous le phare, soit par du double-face spécial miroirs (ultra résistant), soit par des vis auto-foreuses. Le résultat : II - INSTALLATION DES LAVES-PHARES DANS LE PARE-CHOCS D'ORIGINE - Partie mécanique C'est probablement l'étape la plus flippante du processus, notamment parce qu'il faut percer le pare-chocs d'origine lorsque l'on ne dispose pas de l'option. Et forcément, si on se rate, on pleure. Qui dit "xénons" dit "lave-phares" impératifs, sinon c'est recalage au contrôle technique. Il n'y a pas qu'un choix : on peut installer des buses de seconde monte ou même en provenance d'un autre modèle. J'ai opté pour les éléments d'origine car l'aspect "techno" des lave-phares m'éclate, et parce que c'était une façon d'aller au bout de l'idée. Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie mécanique ? Il s'agit de 2 gicleurs télescopiques reliés au bocal de lave-glace, qui sortent du pare-chocs sous la pression du liquide. Une fois que l'on cesse de jouer avec le commodo, la pression redescend et les gicleurs rentrent dans leur emplacement. Il vous faudra les pièces suivantes pour un montage d'origine : Un bocal lave-glace équipé de 2 pompes : une pour le lave-glace, l'autre pour les lave-phares Les 2 gicleurs télescopiques Les caches lave-phares Les durits J'ai laissé tremper les gicleurs dans un seau d'eau très chaude avec du nettoyant ménager toute une nuit, et j'ai repeint les caches lave-phares : J'ai eu un sacré coup de chance, j'ai payé l'intégralité des pièces des lave-phares 60€ sur LBC, contre plus de 500€ en pièces neuves chez Alfa. Compter 20€ de peinture carrosserie en plus (j'avais déjà le vernis et le durcisseur, j'ai donc acheté la peinture gris Sterling et du diluant. On doit donc démonter le pare-chocs avant. Long, mais pas compliqué. Placer la voiture sur chandelles Enlever les roues Démonter la plaque de protection du moteur Démonter la partie avant des pares-boue (vis cruciformes) Démonter les vis Torx à l'intérieur des ailes (2 par côté) Démonter les 3 vis Torx sous le pare-chocs Démonter les 4 vis Torx sur le pare-chocs Sortir délicatement le pare-chocs et se mettre à l'aise pour travailler On en profitera pour démonter les phares. Une fois de plus, c'est très simple : 3 vis de 10 par phare, et débrancher le faisceau électrique : On attaque les découpes dans le pare-chocs après avoir dilué une dizaine de Xanax dans un verre d'alcool fort, histoire de ne pas stresser trop fort. On apprécie tout d'abord les fait que les découpes soient marquées à l'intérieur du pare-chocs : Le plan est de percer les 4 coins et de découper au disque Dremel : Sauf que....il n'y a pas la place de positionner la Dremel pour disquer. C'est con hein ? Pour le premier trou, je me sers donc du forêt monté sur la Dremel comme d'une fraise, et trace les contours. Je termine à la lime carrée : Pour le 2ème, je découpe à l'intérieur du marquage : Et je monte la fraise sur la Dremel afin d'affleurer autant que possible le marquage, et termine les angles à la lime. Voilà le résultat : Ce n'est pas parfait, loin s'en faut, mais je ne pouvais pas faire mieux. Chaque découpe m'a pris environ 30 minutes, en y allant tout doux. Installation des gicleurs, en les clipsant dans l'encoche prévue, et en vissant au travers du pare-choc avec des vis inox auto-foreuses (le repère en croix de la vis figure également à l'intérieur). Il ne reste qu'à poser les caches repeints sur les supports des gicleurs, et voilà le résultat. Avant d'installer le nouveau bocal de lave-glace, on va tester notre montage en reliant en direct la pompe (vidéo, votre bloqueur de publicité doit être désactivé si vous ne la voyez pas) : Là, on souffle de soulagement ! On peut passer à la suite : débrancher les durits du bocal lave-glace, les 3 vis de diamètre 8 qui le retiennent, et le sortir délicatement par le passage de roues. Il faudra emprunter le même chemin pour installer le nouveau bocal, et y connecter les durits kivonbien. III - INSTALLATION DU BOCAL LAVE-GLACE DOUBLE POMPE ET DECLENCHEMENT DES LAVE-PHARES - Partie électrique Là, ça se complique (un peu) : selon votre véhicule, vous disposerez peut-être du pré-câblage pour la seconde pompe. Si c'est le cas, rien de plus simple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un peu. Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie électrique ? Les lave-phares ne doivent sortir qu'à 2 conditions réunies si l'on respecte le montage d'origine (et si l'on ne veut pas vider le bocal tous les 5 jours) : L'action du commodo sur le lave-glace L'allumage des feux Il n'est donc pas souhaitable de brancher la pompe des lave-phares sur la connectique de la pompe lave-glace. Alors comment faire ? Etant une vraie misère en électricité auto (et je remercie en passant Commandatore et Lilins pour leurs conseils), j'ai cherché et trouvé un schéma fonctionnel pour fabriquer un faisceau qui reprenne la fonctionnalité d'origine : Même pour moi, rien de compliqué. En terme de matériel, un simple relais auto 4 broches, un peu de câble électrique et des cosses. On isole bien chaque connexion, et on passe les câbles aussi proprement que possible. Voilà ! Le plus difficile est fait, puisqu'il n'y a plus qu'à remonter pour tester tout cela. On passe les durits des lave-phares au même endroit que le faisceau des clignotants : Et on remonte le pare-chocs : Le faisceau des phares avant : Et le faisceau des phares après : Là, on se dit que ça va être très sympa de rouler de nuit ensuite Et le résultat final : Voilà. Je remercie également Léo du forum GTP pour m'avoir au travers de ses posts donné le courage de me lancer. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. @++
  18. Voici quelques photos de ma dernière intervention sur la 156. Symptômes : clignotant qui reste allumées quand on l'enclenche (disparition du clignotement !!) Voiture : Alfa 156 SW 20v 2.4JTD 2005 Outillages : - Jeu de clé allen - Clé a pipe de 10 - Tournevis plats et cruciformes - Du marqueur type 'Blanco' - Clé de 22 (le mieux c'est la clé a choc !!) - Une bonne lampe (- de la souplesse :) ) 1 - La théorie version ELEARN - Débrancher la batterie ( a l'aide de la clé de 10) - Retirer le bloc airbag (3 vis avec une clé allen) Quand le volant est droit il y a 2 de chaque coté et une en dessous - Débrancher les connecteurs - Faire des marques pour le remontage avec du 'blanco' - Retirer le double écrou centrale - Retirer le volant - Retirer l'habillage - Retirer le bloc central Le relai est derrière. Il faut juste se munir d'un petit tournevis pour retirer les 2 ou 3 vis qui maintiennent le capteur de tour de volant. Le relai est a vous. Avant de le retirer, bien mémoriser sa position ... Il y a trois broches. Pour le remontage, suivre la procédure inverse. 2 - La pratique en photo Je met en vrac quelques photos pendant la manœuvre. il a bien sur fallut utiliser la clé a choc pour enlever l'écrou de 22 Je regrette de ne pas avoir pas pris plus de photo pendant l'action désolé.
  19. aller un nouveau pour la route :unedent: ma belle arrivait a la vidange donc je vous ai fait les photos qui vont bien pour vous donner un coup de pouce si jamais cela vous tente et pour les connaisseurs ben c'est jolie a regarder cette vidange a été réalisé sur une 159 2,4, elle est légèrement différente pour les 1,9 car le bouchon de vidange ainsi que le filtre a huile ne sont pas au même endroit. (des photos complémentaire de 1,9 seront apportées courant du mois de mars) niveau de difficulté: faible ( simplement être patient par moment) niveau d'équipement: comme toujours un pont ou une fosse, nécessaire a vidange clé a filtre ou mieux douille au dimension alfa, clé allen de 7 ou8, coffret radio R2 facom, petit tournevis, des gants temps de travail: environ 30 minutes a 1 heures (si la plaque du dessous vous fais pas c....) il sera nécessaire de repasser par alfa (ou centre auto) après pour une remise a zéro du compteur de maintenance de votre véhicule. je ne connait pas encore le coup. ce qu'il faut en matos de remplacement: filtre a huile, filtre a air, filtre d'habitacle, filtre a gasoil, et des nouveaux essuie-glace coup total 136€ chez oscaro livré en 24h chez ma fleuriste préféré l'huile c'est la synergie 5w40 diesel synthèse de chez motul classé C3 qui m'a coupé 42€50 les 6 l (5l+1l cadeau) chez autobaffffff on va commencer par le filtre d'habitacle car très simple et super rapide a faire, et en plus on n'a les mains propres. celui-ci ce trouve dans la boite a gant. alors il y a une vis a enlever et un clip qui se trouve au niveau de mon pouce on enlève le cache et on voit la boite a filtre. pour ouvrir celle-ci il nous faudra un clé de 5 on sort le vieux filtre et on le compare au neuf. pas jolie jolie tous ça on va remettre le neuf, attention au sens de filtration indiquer sur le coté du filtre. il est pas facile a rentré, il faut le plier très légèrement. on referme le tout et hop fini pour l'intérieur maintenant il faut la voiture sur la fosse, le pond , les surélévateurs, bref il faut passer dessous et démonter la P..... plaque de protection. et la c'est la merde si vos vis sont moitié rouiller comme les miennes. il y a un mélange de torx de différent diamètre et de cruciforme. et vous équiper de WD40. voila la plaque est enlevé on voit devant nous le bouchon de vidange. ah oui !! j'ai oublié de préciser, au préalable j'ai ouvert le capot, virer le cache moteur, enlevé le bouchon de remplissage d'huile ainsi de la tige de contrôle d'huile. le bouchon a vidange en plus gros que l'on enlèvera avec une clé allen de 7 ou 8 me rappel plus. voila c'est parti on laisse couler pendant 20 bonne minute (petite astuce: une vidange sera meilleur avec un moteur légèrement chauffé (50 °/60°) par rapport a un moteur froid) on s'attaque au filtre a huile. pour le 2,4 il se trouve derrière le bloc moteur. pour le 1,9 il se trouve au dessus du cardan coté passager. pour le démonter il faut soit la douille spécial au diamètre ? que j'ai pas, ou bien a la clé a filtre classique sans forcer comme un bourrin. c'est une cartouche et non un filtre complet donc la partie supérieur est en plastique. on dévisse gentiment, ça vient tout seul. comme vous pouvez voir sur le 2,4 il n'y a pas beaucoup de place pour jouer. voila la bête sortie. attention lorsque vous allez le sortie il faut avoir du papier ou des chiffons a porté de main pour éviter de foutre de l'huile partout. voila le filtre neuf avec son joint. on enlève l'ancien filtre du support (pas hésiter a tirer fort, voir très fort.) et on remplace le joint de bouchon a l'aide d'un petit tournevis plat. attention de ne pas le couper. on remet la nouvelle cartouche sur le support et on enfonce jusqu'au claquer qui confirme que la cartouche est bien bloqué. voila le filtre est prêt on le posera tout a l'heure. le filtre a air. ben alfa n'a pas fait comme les autre, il se trouve en dessous. c'est le gros boitier noir qui se trouve sous le PC coté passage. il faut dévisser les 6 vis diamètre 10 qui ferment le couvercle. il faut jouer avec le couvercle parés pour pouvoir l'enlever. voila le filtre on profite pour mettre un coup d'éponge a l'intérieur pour virer les merdes. j'ai retrouvé deux papillons mort et un mégot de cigarette ????????? lequel est le neuf ??????? on remonte tout ça et on ferme la boite et hop direction le filtre a gasoil. le filtre a gasoil est situé sur la partie arrière du moteur. facile a démonter il faudra faire attention au remontage que le cerclage de maintien ne se soit pas séparé (sinon votre filtre va ce balader). avec un petit tournevis on appuie sur l'ergot noir pour l'enfoncer et libérer la durite du filtre a gasoil. ça fonctionne très bien avec les doigt aussi. même chose pour l'ergot blanc. on dévissera l'écrou de 10 du cerclage de maintient et on débranchera la connexion avec le capteur d'eau avec un petit tournevis. voila ce fameux capteur d'eau. une fois le filtre a gasoil enlever il faut dévisser cette pièces. pensez a vider le filtre avant car vous allez vous en mettre plein les basket... enlevez son ancien joint pour qu'il soit remplacé par celui que vous trouverez sur le nouveau filtre. et voila un joint tout neuf. il était pas beau celui d'avant...... remonter le tout en fermant le cerclage et clipsant les durite et connectant le capteur d'eau. il faut juste appuyer dessus. attention au sens quand même. noir sur noir et blanc sur ... "si je connaissais le c.. qui a fait sauter le pont. j'ai glissé chef" il restera une opération a faire, une fois que l'on aura remis l'huile. aller ça fait 20 minute que ça coule. on referme la boutique. alors fait pas comme moi, j'ai oublier de prendre un joint de bouchon de vidange . je l'ai remplacé par un modèle cuivre. ça fonctionne très bien mais c'est pas aussi efficace que les joint "bague" bref pensez a l'avoir. on voit la différence entre le cuivre sur le bouchon et le "bague" qui ce trouve a droite de la photo. on remet le bouchon de vidange et on serre correctement sans forcer comme un bourrin. vous avez un joint qui joue son rôle. ça sert a rien de serrer comme un bédile. on remonte le filtre a huile. on vis a la main et on fini a la clé. je vous rappel que c'est en plastique donc serrez pas comme un âne. il y a un joint pour cela. une fois arriver a butter c'est bon. aller on contrôle les capacités en huile du moteur. pour un 2,4 c'est 6,4l d'huile avec changement de F H et pour un 1,9 c'est (me rappel plus je corrige ça demain) donc on verse une première partie d'huile, c'est a dire les 3/4 de la quantité prévus. on attend 2 minute, puis on verse le reste progressivement en contrôlant le niveau régulièrement. une fois arrivé au maxi de vitre jauge, vous refermez votre bouchon de remplissage nous allons purger le filtre a gasoil. attention étape importante l'huile est ok donc il faut prendre une clé de 12 et il faut dévisser d'un 1/4 de tour la purge du filtre ( indiqué par le cerclage rouge). pour éviter de mettre du gasoil partout, mettez un bout de durit sur cette purge. rentrez dans la voiture mettre la clé dans le contact. ne pas démarrer si le gasoil n'a pas coulé. répétez l'opération jusqu'à ce que le gasoil coule par la durite. une fois que le gasoil est présent, fermez la purge et démarrez le moteur. laissez tourner 5 minutes. les 5 minutes passer arrêter le moteur et contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au filtre a huile, a gasoil et au bouchon de vidange. remontez la plaque de protection inférieur, et le cache moteur supérieur. contrôlez le niveau d'huile avec la jauge et faire l'appoint si il faut. le meilleur des appoint sera a faire après 25 km de roulage. voila il reste juste a changer les essuies-glace et là rien de sorcier il faut tirer simplement dessus. même un enfant de 5 ans peut le faire. j'espère que j'aurais pu aider certains dans leur futur révision. je vous rappel qu'un minimum d'équipement est obligatoire et surtout ne jamais oublier les règles de sécurité, car vous vous trouvez sous un véhicule de plus de 1T 5. pas de montage hasardeux avec des parpaing ou des cric roulant. l'année dernière j'ai fait deux personne mortes a cause de connerie comme çà.
  20. Bonjour a tous, Je possède une Alfa Romeo 159 noir 2.4 JTD 200ch avec 61.000 km. Depuis ces 59.000 km mon alfa me faisait régulièrement des défaut moteur et ca repartait. Alors j'ai décidé defaire ma révision et de nettoyé ma vanne EGR moi meme grace a ces 2 magnifique tuto ( je rmercie au passage les créateurs ) : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/16099-nettoyage-vanne-egr-en-photo/ et http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/19066-tuto-revision-classique-159-en-photo/ et avant tout j'ai acheté le cable elm 327 et le logiciel fiatecuscan 2.3 pour pouvoir remettre a zéro l'entretien périodique et voir le code défaut : P2013 Après ca je parcours quelque km et toujours le même défaut. Quel déception, alors je me met a parcourir les forums et je m'aperçois que le problème pourrai venir de la vanne papillon. N'ayant pas trouvé de tuto a ce sujet je me suis lancé dans l'aventure et décide a mon tour d'en créer un. Maintenant le problème a apparemment disparu. ( en démontant la vanne papillon je me suis aperçu qu'il y avait un caillou qui bloquait la vanne, comment a t'il pu arrivé la ?? voila d'ici quelque jour je vous met le tuto en photo en ligne.
  21. Salut à tous, je vous fais partager mon changement de phare sur mon 156 2.4 JTD de 2002. Je ne pense pas qu'il y ai de grande différence avec d'autres modèle, à vérifier. Donc, voici l'état de mes phares : Et les outils nécessaires : Pour info, j'ai rajouté un clef à fourche de 19, vous verrez plus tard. Il faut donc un tournevis cruciforme, un grand plat pour faire levier, une clef de 10 et un Torx de 30. On commence par ouvrir le capot et on se prépare à virer la calandre Après avoir virer le centre de calandre (2 vis cruciformes de part et d'autre de la manette d'ouverture), on s'attaques aux cotés latéraux. Maintenant on vire les vis qui maintiennent le pare choc et le garde boue, pour glisser la clef Torx de 30 afin de virer les vis de maintien des deux coté (coté droit 3 vis entre l'aile et le PC et coté gauche 2 vis et un clip) On desserre ensuite les 4 vis Torx de 30 qui se trouvent sous la calandre pour libérer le dessus. Il y a des vis à tête de 10 à virer en dessous (de mémoire 5) mais la mienne étant fortement kilométrée, les vis étaient cassées au raz donc pas de photo. Les vis se trouvent sous le spoiler. Sinon pour info moi je n'ai plus la protection sous moteur, à prendre en compte aussi!! Après tout ça, on déclipse le tout Ensuite on commence à dévisser les phares. 3 fixations, deux à dévisser à l'aide de la clef de 10 et l'autre est un clip. Pour le clip j'ai utilisé la clef à fourche de 19 pour m'en servir comme levier : Ensuite on a le phare qui pendouille comme l'oeil d'un zombie!!! On déclipse les connections et on retire le moteur de phare pour le récupérer pas livré avec mes phares) Il suffit de le tourner coté intérieur de la voiture et de le sortir en levant légèrement le "téton" intérieur. Voici le détail du moteur Et la raison pour laquelle on doit légèrement lever le "téton" Voici la différence entre le phare origine et l'adaptable (pour info, 69€ sur la baie pour la paire) Il ne faut pas oublié de récupérer les support d'ampoules de clignotant Et ne surtout pas oublié de REMETTRE LES AMPOULES!!!! Avec aussi la veilleuse!!! Voilà, remontage en sens inverse et on admire le résultat!!!!
  22. Bonjour a tous amis Alfistes ! Voilà je suis nouveau sur le forum, et j'ai deux trois tutoriels accompagnés de photos qui pourraient en intéresser quelques uns, je l'espère en tout cas. Voici le premier : le changement d'une coque de rétroviseur sur une 159, incluant aussi, le changement d'une glace de rétroviseur. -> A SAVOIR ! LES COQUES SONT IDENTIQUES POUR LES 159, MITO, BRERA & GIULIETTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Lien pour coques rétroviseur chrome poli (poli/brillant) : http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Exterieur/Chromed-Mirror-Covers::5972.html * Lien pour coques rétroviseur chrome satiné (mat/brillant) : http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Exterieur/Matt-Chromed-Mirror-Covers::5973.html * Lien pour coques rétroviseur titane (mat) : http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Exterieur/Titangrey-Mirror-Covers::5971.html * Pour les glaces, rien ne vaut l'achat en concession Alfa Romeo directement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Temps de l'opération : 10 minutes * Matériel nécessaire : Raclette plastique, tournevis avec embouts TORX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voilà la coque de l'intérieur, ainsi que les fixations s'y trouvant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voilà la glace de derrière, ainsi que les fixations s'y trouvant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Première Étape : démonter la glace, a l'aide d'une raclette plastique, l'insérer dans l'angle extérieur bas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Deuxième Étape : insérer la raclette, et tirer la glace vers vous en exerçant une poussée sur la raclette ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Troisième Étape : démonter les vis de fixations du moteur du rétroviseur pour avoir les 4 clips de la coque libres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Quatrième Étape : sortir la coque de rétroviseur en appuyant délicatement sur fixations. La faire pivoter pour la libérer aisément ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Et voilà, on nettoie le tout et on remplace aussi bien la glace que la coque. Pour le remontage, on effectue les opérations dans le sens inverse, et on fait attention de ne pas oublier de rebrancher les cosses de dégivrage sur la glace (si option disponible), et a bien remettre la glace dans les emplacements situés sur le moteur du rétroviseur. En vous souhaitant une bonne lecture a vous, a bientôt amis Alfistes ! Sportivement, Gerald
  23. Un petit tuto pour vous montrer comment faire briller et faire durer l'éclat de nos belles roulettes Après moultes pluies et freinages appuyés les jantes se retrouvent vite dans un état minable. Et c'est pas les 10 roros dans le kärcher mais bien la sueur de qui vont les faire revenir comme sorties de la concession....voire mieux Aller c'est parti on démonte la roue et on ausculte la crasse Ensuite on prépare le matos: -un sceau d'eau tiède savonneuse -un sceau d'eau tiède claire pour rincer la microfibre -Une microfibre justement! -du dégoudronnant si nécéssaire -A boire et à fumer Et tu frottes!!! Bien faire mousser pour bien décoller la crasse. On rince et on compare avec une non-faite, ça vaut le coup quand même! Après avoir bien séché méticuleusement appliquons un sealant qui protègera et fera briller les jantes Pour cela il nous faut: -un tampon applicateur (pas ceux de votre femme hein!) -une microfibre pour essuyer Puis tu admires à nouveau en buvant un coup et en fumant ta clope On oublie pas la face cachée, hein les feignants? On remonte, on admire, on profite....et on attaque la deuxième Bon boulot leju07!! Merci merci sisi j'insiste! tu me gènes....
  24. Voilà , il est possible de mettre une caméra de recul sur un ics alfa. Ce gadget me paraît plus utile que de regarder une vidéo dessus . Le fonctionnement est automatique en passage de marche arrière . Voilà une petite vidéo. Si il y a une demande sur matériel et branchement . Je peux faire un tuto.
  25. Ce topic est là pour vous faire part de mon expérience lorsque vous chercherez à acheter un siège bébé pour votre 156 : La 1ère née a fait son trajet dans la coque de la poussette Mc Laren Techno XLR. Effectivement, comme certains ont pu s'en rendrer compte, les ceintures arrière sont un peu juste pour boucler la coque et il faut donc un peu de force. Je pense que ça dépend des moèles de sièges. Mais la forme des banquettes et la longueur des ceintures n'arrangent rien. Super combiné, ni trop encombrant, ni trop lourd, et surtout, avec un dossier qui permet d'allonger bébé dans la poussette. Elle permet aussi de ne pas avoir à tout racheter quelques mois après la naissance. Point fort de cette coque : pratique dans la voiture comme au resto, elle permet de faire une petite balancelle pour bébé quand on veut manger peinard à l'extérieur. Ne me demandez pas si c'est facile à mettre sur la poussette, le dossier de celle-ci se mettant à l'horizontale totale (c'est rare), on ne l'a jamais monté dessus. (edit : ma femme me dit que si, elle l'a fait une fois! et c'est facile). Point faible : bah comme toutes les autres coques, c'est pénible à transporter avec un bébé dedans... 50m passent encore mais marcher plus longtemps devient vraiment lourdingue et parfait pour s'éclater les reins. lol Dans le SW, elle a l'avantage de tenir parfaitement en largeur dans le coffre, meme avec l'option BOSE et son chargeur qui clot l'espace de gauche. Mais attention, il n'y a qu'une position qui permet de la rentrer et la poser facilement! A vous de trouver! Ensuite, après sa coquille ma grande est passée dans un Bébé Confort Axiss. Un peu cher à l'achat mais tellement agréable à l'usage et bien fait qu'il vaut bien de payer un poil plus cher. Pour notre part, on l'a eu en promo chez Aubert. Ca l'amenait au prix des autres... y a pas eu à réfléchir 3h! Notre Axiss n'utilisait pas l'ISOFIX. Ses points forts : bien entendu, il se tourne d'un coté ou d'un autre (à définir au montage), et c'est un régal pour ne pas se ruiner le dos. En plus, ça amuse les enfants, donc monter dans son fauteuil devient une partie de plaisir. De plus, il permet l'inclinaison réelle du dossier. Ses points faibles : son tarif et son poids. Le tarif, on en a déjà parlé, par contre le poids... pour celles et ceusses qui devront changer le siège de voiture régulièrement, ça va vous faire les bras! Bon, pour ma part, ils ne bougeaient quasi jamais donc pas de soucis. Précaution : afin de ne pas abimer les sièges avec l'assise du fauteuil et avec la ceinture, je mets toujours un plaid plié pour amortir un peu les effets à long terme. Nota : on voit souvent sur internet que ce siège est difficile à monter dans la voiture et/ou qu'il est déhoussable difficilement. Franchement, quand on a compris comment ça marche pendant 3min, après, il n'y a plus de problèmes. Donc, à part pour un manchot écervelé, il n'y a rien de compliqué dès lors que l'on fait les choses méthodiquement. Ensuite, à l'arrivée de ma seconde fille, on a bien évidemment réutilisé la coque techno XLR. Mais quand nous sommes partis en camping car avec les 2, il nous fallait 2 sièges... On a donc récupéré un autre fauteuil acheté sur une brocante. Il s'agissait d'un Bébé Confort ISEOS non ISOFIX. Avantages : il permet, grace à la molette, d'incliner le dossier à la convenance et non sur une position fixe comme l'Axiss. Il a également l'avantage de s'accrocher très facilement en 2 coups de cuiller à pot. Inconvénient : j'aime pas du tout son design et il me parait plus cheap que l'Axiss. Ca fait léger comme inconvénients me direz vous... et vous n'aurez pas tort! Mais, je ne vois pas d'inconvénients majeurs à ce siège hormis des remarques subjectives... Ah si! Il ne tourne pas! Ha bah ouai, quand on a les 2 dans la voiture, ça fait une différence! Tranquille Emile! A croire que le Nausicalm a fait son effet... lol Pour finir, ce qui devait arriver, arriva... la grande a grandi... ! On a donc investi dans un nouveau siège et donné l'Axiss à la petite. Le dernier acheté est un RECARO Monza et cette fois, en ISOFIX. J'en profite tout de suite pour faire un petit paragraphe sur l'ISOFIX qui n'existe pas dans toutes les 156. A priori, il n'était pas de série dans les Phase 1. Il était en option ou en série sur les versions les plus hupées. Ensuite, il est devenu en série sur les Phase II (facelifted). Pour ceux qui, comme moi, ont du cuir, je vous préviens, la 1ère utilisation de l'ISOFIX va etre une partie de plaisir! lol En fait, le cuir est tellement épais et les dossier rembourrés qu'il est un peu dur de faire sortir les anneaux situés derrière 2 fentes en bas de dossier. Une fois qu'on s'est battu 5 à 10min, ça va tout seul car le cuir va finir par comprendre qu'il faut qu'il s'écarte. Alors les avantages : le poids!!!! Rien à voir avec les sièges bébé précédents! Là on est sur un fauteuil super léger pour celui qui a manipulé un Axiss!!! lol Il est beau, il a une têtière gonflable et il possède (comble du raffinement et de l'inutilité!) une fiche mp3 avec des enceintes près des oreilles. L'avantage aussi, c'est que pour boucler la ceinture de bébé, c'est simple puisqu'on utilise la ceinture normale. Ca évite qu'elle soit martyrisée comme sur les anciens sièges. Les inconvénients? Il est encore un peu tot pour les trouver, car ça fait 7 jours qu'il est installé, et pas une petite fesse n'est encore venue l'abimer! Bon, s'il faut en trouver un je vais en trouvagin (comprends qui peut ) : il est large et ne permet toujours pas d'utiliser la 3ème place sur des centaines de km... Pourquoi faire ça me direz vous...? Tout simplement parce qu'il arrive parfois que l'une ou l'autre ait décidé de vous casser les ouies le jour où vous partez en vacances et que seule la présence de maman calme les choses... Si maman a un petit cul, elle arrivera à l'insérer entre les sièges, mais si vous faites 300 bornes comme ça, faudra prévoir un très bon resto pour vous faire pardonner! Si maman a pas tout perdu ses kilos de sa grossesse, bah elle va rester devant et se tuer le dos à se retourner!!! Et pour finir, comme la poussette Techno XLR est devenue bien inutile pour les filles et que les besoins de place se font sentir, quand on part on utilise une bonne vieille Mc Laren, canne de base, ultra légère, achetée à 3 sous sur une brocante. Dernièrement, on a racheté une poussette canne Trottine chez Auchan à 30€. Plus lourde que la McLaren, on verra si elle a une durée de vie aussi longue! Mais disons qu'elle était aussi chère que les McLaren d'occas sur LBC.
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