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Hello, Petit Tuto facile sur le remplacement des vérins de coffre. Et comme j'ai l'esprit un peu "jacky" j'ai pris de vérins effet Carbone 😄

Hello, En video une vidange sur le 1.4 Tjet. Ce n'est pas une Alfa mais en principe a quelques détails près c'est pareil N.B: Merci aux ingénieurs pour l'emplacement du Filtre a Huile 🤬

Salut à tous, L'affichage (l'ODB) de ma 156 SW GTA me fait le coup des "barres verticales" (c'est-à-dire que l'affichage disparaît en même temps que la température monte dans la voiture), et en ayant cherché sur le web il se pourrait que cela soit dû à un problème de connectique... Sans trop y croire, car je pense que ce sont plutôt les cristaux liquides qui sont morts, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà démonté ce bel affichage qui trône fièrement au milieu du tableau de bord : comment s'y prend-on, où sont cachées les vis... Merci pour vos contributions

Hello, 2 fonctions qui figurent dans le manuel mais pourtant méconnues de beaucoup de monde: - Follow me Home (Dispo sur de nombreux véhicules du groupe Fiat) - Night Panel

Hello, Voici un nouveau Tuto qui pourra vous faire économiser quelques euros

Hello, Petit tuto rapide et simple pour remplacer le Filtre Habitacle sur votre Alfa Romeo 159 / Brera.

Hello, l On remédie à un autre défaut courant des Alfa 159 & Brera. Les Antibrouillards! 😄

Hello, Voila une Video "d'Utilité Publique" qui pourra servir a tout possesseur d'Alfa Romeo, (ou même Fiat, Lancia ou Abarth) Vous n'aurez plus de soucis pour trouver les bonnes Pièces pour vos "Belles

Hello, Voila un nouveau Tuto si jamais vous avez besoin de remplacer un injecteur sur un 2.4 ou 1.9 16v JTDm. Qu'importe le modèle 🙂

Hello, Je vous poste mon Tuto Pour réparer un problème de ventilation qui ne souffle plus. La video est faite sur Grande Punto, mais sur la Mito ça sera pratiquement pareil. Ce type de problème est courant sur beaucoup de véhicules et la méthodologie de réparation pourra être applique a d'autres véhicules.

Bonjour, Ce tuto est valable pour les alfa 156 phase 3 (phase 2 aussi j'imagine). Symptôme : Dès que j'allume l'alfa, j'entends une vibration au niveau de la console centrale, plus particulièrement la clim automatique. En fait, il s'agit d'un petit ventilateur qui envoie l'air de l'habitacle sur une sonde qui régule la climatisation automatique. Vous pouvez très bien souffler de l'air dans l'ouverture du ventilo au niveau du panneau de clim mais ça risque de renvoyer une partie de la crasse à la base du ventilateur. Voici l'emplacement de l'ouverture sur la console centrale : Le mieux est donc de démonter une partie de la console centrale pour arriver à détacher l'élément qui contient le ventilateur. J'ai trouvé ces infos sur le forum alfaowner (il me semble), donc en anglais et seulement avec les étapes succinctes, donc voici la procédure : 1. Retirez le cendrier en dévissant les deux vis. 2. Ouvrez la housse de protection de la boite de vitesse, déclipsez la zone plastique qui comprend les boutons ASR/feux de brouillard à l'aide d'un plastique fin (carte de crédit, gratte vitre...) en commençant par le bas et en faisant les deux cotés puis soulevez et ramenez légèrement vers vous. 3. détacher les cables et retirez-les des guides sur la gauche, retirez les deux vis qui sont sur la partie arrière de la boite de vitesse (sur la photo une est cachée par un câble) 4. Retirez les deux vis qui sont sur la partie avant de la boite de vitesse 5. Retirez l'autoradio en enfonçant simultanément une pièce métallique dans les 4 trous et tirez dessus en les écartant 6. Débranchez les cables de l'autoradio ainsi que l'antenne 7. Dégagez l'adaptateur métallique de l'autoradio, c'est un peu la galère. J'ai utilisé un tournevis plat pour pousser sur chaque coté et faire le sortir petit à petit de chaque côté, je ne suis pas bricoleur, donc je suis sûr qu'il y a un moyen nettement plus intelligent de faire ça 🙂. Mais attention à ne pas abimer les rebords plastique de la console centrale. Retirez les 4 vis (2 droites, 2 inclinées) à la base de l'emplacement de l'autoradio. Attention aux panneaux plastique de la clim, vous pouvez légèrement tirer dessus pour faire passer les vis. Faites aussi très attention à ne pas faire tomber de vis dans le compartiment vide derrière. 8. On retourne en bas et on retire le pad caoutchouté et les deux vis qui sont derrière le cendrier retiré à l'étape 1 9. Etape délicate : Soulevez légèrement et tirez vers l'arrière la console plastique qui entoure la boite de vitesse. Dans le fond à coté des pieds des deux cotés, elle est encastrée et un peu retenue par une vis qui s'appuie sur le plastique. J'ai cassé un petit bout de plastique du coté conducteur dans la manip mais le serrage des vis de la console, si bien remises en place, redonnera le même niveau de finition. Cela vous donne accès au deux dernières vis qui sont sous la clim, dévissez-les. 10. Retournez la clim, repérez le cylindre du ventilateur/sonde et poussez vers le haut avec un tournevis plat le bout de plastique qui retient le connecteur électrique en place, retirez le connecteur, tournez légèrement dans le sens anti-horaire le cylindre et tirez ou utilisez un tournevis plat pour faire pivot pendant que vous tirez. A un moment ça vient d'un coup sec. 11. Soufflez avec une bombe d'air comprimé ou un compresseur (pas trop près) dans les pales et à la base du moteur, par les cotés. J'éviterais de l'attaquer par le haut, la sonde a l'air assez fine. Vous allez sortir une sacré couche de poussière. Il me semble que la personne qui décrit la procédure y a soufflé du carb cleaner, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit mais après avoir soufflé au compresseur, le bruit persistait, j'ai tenté de mettre un tout petit peu de WD40, en visant soigneusement la base des pales et en évitant les connecteurs de la petite carte ainsi que la sonde et j'ai bien essuyé mais rien à faire, je pense que le moteur a du jeu chez moi donc il vibre en tournant. A chaque tentative de nettoyage, vous pouvez rebrancher le moteur et mettre le contact pour vérifier si le frottement est toujours là. 12. Remontez tout en sens inverse en faisant bien attention à serrer les vis afin d'éviter les bruits parasites dans l'habitacle. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour vous procurez des pads en tissu adhésif très fins que vous pouvez mettre en chaque pièce plastique pour éviter les bruits parasites dans l'habitacle. Alfa en a placé à des endroits stratégiques mais pourquoi pas les renouveler et/ou en placer là où vous entendez quelque chose lors de vos déplacements. Ce montage/démontage m'a pris 1h30 mais si vous êtes manuel et que vous avez l'habitude de ce genre de manips, ça ne vous prendra pas plus d'une heure. Bon amusement, -- Stéphane

Hello, Aujourd'hui Tuto et Test 2en1 ! On essaye de Nettoyer les Injecteurs de la 159 par aspiration directe avec un Nettoyant Injecteurs Liqui Moly.

Hello,Aujourd'hui une video qui m'a été demandé à plusieurs reprises.On démonte et on nettoie la Vanne EGR et le Boitier Papillon.Opération à effectuer régulièrement afin d’éviter des problèmes. Tuto applicable aux motorisations 2.4JTDm et 1.9 Jtdm 16v

Hello,On continue avec l’entretien de la 159 / Brera.Aujourd'hui on remplace le filtre à carburant (Gasoil).Opération indispensable pour garder votre système d'injection en bonne santé.

Aujourd'hui une opération utile et très simple. On nettoie le capteur de pression de suralimentation (Turbo). Ici sur la 159 2.4 JTDm mais l’opération sera pratiquement identique sur les motorisation 1.9 JTDm. Ce Tutoriel pourra également être appliqué à d'autres véhicules équipes des moteurs 1.9 et 2.4 JTD et CDTI.

NEWS TUTO voila moi aussi je suis passé a la boule a momo pour pouvoir promener ma 500 alors je vous ai préparé le tuto qui va bien mais cela demande un minimum de connaissance, surtout pour le faisceau. difficulté: moyenne connaissance mécanique: bonne connaissance et surtout bien équipé. temps de réalisation: 2 h annoncé par brink, en réelle il faut compter 3h30 de pose pour l'attelage. il faut 1h30 pour le faisceau. équipement: il faut être bien équipé en matériel( surtout perceuse et mèche)et avoir un pont ou une fosse a disposition présentation de la bête: attelage brink 476700 demontage sans outil pris chez "nordtoto" pour la somme de 249€ et le faisceau sur le net chez autoprestige a 125€ (c'était une promo il est a 149€ now) http://www.autoprestige-tuning.fr/description.php?lang=1&id=143011&path=68 on commence par débrancher les feux arrière par le coffre et il faut les enlever avec une clé a pipe de 10 puis après on enlève les vis dans les passages de roue et a la base du par choc.(vis cruciforme) on démonte les vis du par-choc. (deux vis en haut partie éclairage et deux vis en dessous,vis torx de 25 ) on déclipse de PC comme le PC avant en tirant dessus. une fois les deux coté déclipsé il faut tirer un bout coup en arrière pour enlever les guide-clip qui tiens le PC (là c'est pas facile) voila votre PC est dégagé débranché les différentes connectiques du PC a l'aide d'un petit tournevis (radar de recul, feux arrière ) mettre le PC de coté (penser a le protéger avec du film ou du papier bulles.)et voila l'arrière sans PC démonter le ou les silencieux (clé de 17 pour le silencieux, penser a mettre du dégrippant type wd40 sur la bague de serrage ) démonter le ou les plaques calorifiques(clé de 10 pour les plaques, 7 vis au total) une fois fais il faudra couper la vis de maintien de plaque qui se trouve sur la partie roue de secours. enlever la protection de la traverse arrière. déposer la traverse arrière.(4 vis de 17. attention c'est serré fort et pour le remontage une clé dynamométrique sera conseiller. serrage a vérifier sur la RTA) bien prendre les cotes indiquées sur le plan. il faudra un mètre a ruban et un pied a coulis pour ne pas se louper dans la prise des mesures. une fois les point de perçage pris, deux écoles: (attention c'est du gros diamètre (13mm)) -soit a l'aide d'une colonne de perçage et c'est cela que je préconise. comme cela qu'une seule pris de mesure et le perçage est correcte de part et d'autre (il était en panne a la caserne) -soit avec une très bonne perceuse et de foret a métal tout neuf et qui perce bien. le problème c'est qu'il faudra faire les prises de mesure des deux coté de la barre pour être sur d'être dans les bonnes cotes. une fois les trou fait remonter la barre arrière. on va maintenant présenté l'attelage sous la voiture et le bloquer grâce a des sert joint. opération ou il faudra être deux personnes minimum car l'attelage est lourd on va fixer l'attelage sous la barre arrière du véhicule grâce au différente visserie a disposition. une fois la partie arrière de l'attelage fixer, on va percer un trou de chaque coté du véhicule diamètre 11mm . ce trou nous feras arriver dans le coffre. il faudra relever le garniture latérale pour éviter de la percer. une plaque d'appui avec une boulonnerie seront a mettre dans le coffre. après on fixera la deuxième boulonnerie qui est composé d'une vis et d'un écrou monter sur une plaque qui se logera dans le regard une fois que tous les écrous et vis on été serrer et contrôler (plaque arrière et le deux boulonnerie de chaque coté) on va procéder au remontage de la voiture tout en oubliant pas de passé le faisceau il faut découpe le polystyrène de protection de façon a pouvoir le mettre. il fois fait on va remonter les protection thermique et les silencieux. il faudra soit découper, soit marteler les protection. moi j'ai préféré les marteler. maintenant on va découper le PC. j'ai pris les cote de chez brink que j'ai diminué de 2 cm et coupé a la demande après pour avoir une ouverture la plus petite. il y a une bonne découpe quand même. ceci dis après montage elle se voit quasiment pas. il faut un très bon cutter avec des lames neuve ou un bon dremel avec des disque spécial pvc on oublie pas de faire passer les fils de la pris ainsi que les prises des capteurs et éclairage. pour la prise en respecté les code couleur donner pas le constructeur. puis on remonte le PC . sens inverse de démontage. photo du résultat final. désolé pour le faisceau il n'y aura pas de photo elles sont été définitivement perdu lors de la réparation de mon macbook. voila si vous avez des questions n'hésitez pas je vous donnerais un coup de pouce. cordialement lionel.

Bonsoir à tous ! Ami automobiliste tu roules en 156, et tu crois faire partie du clan. Tu penses que le Biscione (décoloré) au deux extrémités de ta belle t'ouvre les portes de la société élitiste des Alfistes. Tu t'imagines déjà avec une bannière "Cuoro Sportivo" dans ton garage, et tu crois sentir le regard plein de respect et impressionné des autres usagers de TA route....Mais non ! Ou du moins, pas forcément ! Car si ta belle chauffe correctement, monte en température jusqu'au 90 degrés optimaux, te permettant ainsi d'exploiter son potentiel en toute (hum...) sécurité mécanique....Hé bien tu n'es pas un Alfiste ! Car l'Alfiste, le vrai, le tatoué, sait que le calorstat d'origine DOIT tomber en panne. Sinon, c'est qu'il a déjà été remplacé, ou que tu devras attendre encore un peu pour accéder au statut suprême. Par contre, si tu as l'honneur et la chance que la température stagne misérablement entre 50° et 70°, hourra !! C'est que ton calorstat reste ouvert en laissant passer l'eau constamment. Tu as donc la chance incommensurable de devoir procéder à son remplacement. Ainsi je te propose, Petit Scarabée, de t'aider - si tu en as besoin - dans le changement de cette pièce maudite. Les pros et connaisseurs passeront leur chemin, ce "tuto" s'adresse aux noobs tels que moi. Est-ce que c'est difficile ? Non. Pas du tout. C'est de la mécanique de base, accessible à tous. Est-ce que c'est la galère? Pire ! La spatio-crotte. Par manque de place dans le compartiment moteur, et d'un poil de poisse dans mon cas. Bref, commençons ! Ce qu'il te faut : Un calorstat, pardi ! J'ai choisi celui-ci : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th28288g1-1348118-316-p Une douille de 10 Une douille de 13 Une rallonge pour ces douilles Un petit tournevis plat Une pince Des colliers de serrage métalliques 5 litres de liquide de refroidissement Du Tranxene (possibilité de le remplacer par du Valium ou du Lexomil à haute dose) Grossièrement, une fois la batterie enlevée il s'agit de dévisser 3 vis de diamètre 13, débrancher 1 sonde de température, 4 durit, de remplacer la pièce et son joint et de suivre la procédure inverse. Oui mais....Ca c'est sur le papier ! Car tu as le droit de faire tomber les vis au travers du moteur et te faire suer à démonter le carter plastique de protection pour les récupérer. Ou encore te rendre compte qu'il vaut vieux remonter les durit avant le calorstat lui-même au risque de devoir le redémonter pour le remonter ensuite. Bref, les joies de la mécanique comme on l'aime. Allez, c'est parti. Dans l'idéal, on enlèvera le carter plastique sous le moteur pour démonter la durit du radiateur et vidanger ainsi le liquide de refroidissement. 1ère étape : démonter le cache moteur. 3 vis de 10 à enlever. Ensuite, on enlève la batterie. On commence par retirer la cosse "-", avec la douille de 10. Ensuite, on ouvre le boitier porte-fusibles et on enlève la cosse "+", avec la douille de 13. Il reste à désolidariser le boitier en retirant 2 vis de 10 : On tire alors le boîtier vers le haut, et on va démonter la vis de 13 du support de batterie, côté gauche de celle-ci : A noter que j'ai du ne pas enfoncer la rallonge totalement dans la douille, la taille de la vis empêchant celle-ci d'emprisonner correctement l'écrou. Un peu ennuyeux mais pas impossible. On dépose la batterie en la tirant vers soi, et on va pouvoir (juste un peu) mieux observer le calorstat. Tiens, d'ailleurs : à quoi ça ressemble un calorstat ? A ça (j'ai repéré en rouge les emplacements des durit, le sens présenté est le sens de montage, et on voir les perçages des vis) : Et sur le véhicule (les 3 vis de 13, visibles plus que difficilement sont situées aux emplacement entourés en rouge. Clef à tube ou douille + rallonge obligatoire : J'ai d'abord démonté la sonde, délicatement avec un tournevis plat d'électricien : Puis, le calorstat avant d'enlever les durit, sinon la marge de manoeuvre est trop juste. Une fois le calorstat sorti, on peut le bouger un peu afin d'avoir plus de place pour faire jouer les durit. A noter que les colliers de serrage sont de type "sertis" et qu'une fois démontés il sera difficile de les remettre. Celui de la durit principale sera HS Celui de la durit inférieure peut se visser et se revisser Ceux des 2 durit supérieures ne pourront être remis manque de place (vous aurez noté que la durit supérieure est fournie) J'en ai donc changé 3 sur 4. Après quelques contorsions, on sort le fautif et on le pose à côté de son homologue neuf : Voilà ce que l'on voit du moteur : On prendra soin de nettoyer le plan de joint afin d'éliminer le risque de fuite par cet endroit. On peut entamer le remontage. On place le joint neuf fourni avec le calorstat dans son logement sur celui-ci On positionne les colliers neufs sur les durit concernées, en les serrant assez pour qu'ils ne s'échappent pas, et pas trop pour ne pas bloquer l'enfoncement On enfonce chaque durit sur sa tétine (j'ai commencé par les 2 supérieures, puis l'inférieure pour finir par la principale), et on sert les colliers On présente le calorstat devant son emplacement, et commence une lutte acharnée pour retrouver les trous de vis qui sont juste invisibles, bien planqués derrière tout le mer**ier. On n'oublie pas la 3ème vis de 13 située sur la partie inférieure du calorstat. Il reste à remplir le circuit de refroidissement par le vase d'expansion, et à remonter la batterie et ses connectiques. Un dernier contrôle visuel, un coup de clef afin de réamorcer le tout, et on démarre. On laisse chauffer (un peu) sur place, on va rouler quelques kilomètres pour vérifier que la température monte bien, et en rentrant on laisse tourner au ralenti pour contrôler le bon déclenchement des ventilateurs. Une fois le moteur refroidi, il n'y a plus qu'à faire l'appoint de liquide refroidissement. Et c'est fini ! nombre : l'Alfa dispose selon le constructeur d'une purge automatique. Ne cherchez donc pas les vis de purge.

Bonjour à tous, Voici un tuto pour vidanger la boite de vitesse et le différentiel (pour le Q4). Ceci est mon premier tuto donc désolé si il n'est pas complet ou si je ne suis pas claire, je répondrais et modifierai le texte si il y a des questions. Désolé pour les photos je n'est pas eu le temps de les peaufinées sur le moment. Nécessaire : Clé Allen de 8 Clé de 13 Clé de 10 Tournevis Cruciforme Huile de boite 75w90 GL-4 1ere étape : Démonter la plaque sous le moteur. 2e étape : Démonter la batterie et son support (3 écrous de 13), détaché aussi le boîtier fixer verticalement sur la gauche du support (2 écrous de 10), couper les collier qui maintiennent la nappe de fils en dessous du boîtier. 3éme étape : En dessous du support on peu apercevoir un support moteur et juste en dessous il y a la vis de remplissage de la boite. Là ça devient assez compliqué car la vis est quasiment inaccessible, pour y arriver j'ai du démonter la terre sur le support moteur et tordre une longue clé Allen de 8 et ensuite forcer pour la démonter (attention de ne forcer que si la clé est bien engagée dans le 6 pans creux.) 3éme étape : Dévisser la vis de remplissage du différentiel (clé Allen de 8), Comme pour la boite il n'y a pas beaucoup de place pour travailler mais avec de la chance vous ne serez pas comme moi en buté contre l'échappement pour rentré la clé dans le 6 pans creux. Une fois démonté on va pouvoir commencer à sortir les fluides. En vert vidange de la boite et en rouge vidange du différentiel. Une fois toute l'huile écouler (laissé couler 20minutes), remonter les bouchons (normalement avec un peu de frein filet). Pour remplir, j'ai utilisé un bidon « pousse mousse » avec un petit tuyau (je vous rassure c pas le tuyau jaune derriere ). Pour le différentiel il faut mettre 0.75l et pour la boite 2.8l (calculez le au remplissage, il n'y a pas de jauge ou de lumière pour le niveau). Remonter les bouchons de remplissage, la batterie et le cache sous le moteur et c'est fini. Perso l'huile de boite était comme neuve (120000km) par contre l'huile du différentiel était noir, puait le chaud et il en manquait la moitié….. Voila j'espère que ça pourra en aider certain.

Hello, Aujourd’hui on fait dans l’écologie. 💨💨💨 🚨 ERREUR ODB P2085 🚨 => Remplacement Sonde de FAP 🚘 Ici une Alfa 159 2.4 JTDm L’opération sera similaire voire identique sur les 1.9 JTDm, la Brera et probablement aussi les moteurs CDTI (Opel).

Aujourd'hui un Tuto qui s'adresse a tous les Alfistes."Comment remplacer les Logos de son Alfa Romeo Favorite"Ici je montre l’opération sur une Alfa 159 mais la manière de procéder sera identique pour la plupart des Alfa.

Hello, Je vous partage ce Tuto video sur le remplacement d'un Filtre a Air de 159.

Hello a tous. je ne vois pas pourquoi je ferais que de l'excu 159. je vous fait un petit tuto en photos pour vous aider si un jour vous rencontrer ce probléme. ce tuto existe déja sur nos confères de alfanatique suite a des coupures moteur et des accoups brutal sur la 156 de mon frère (156 sw 115ch de 2001) nous avons diagnostiquer un défaut sur le PMH. cout de cette piéce est de ? chez AD remisé je l'ai eu a 29,80€ pour le modéle bosch avant d'attaquer le démontage, prenez soins de vérifier si c'est le bon modéle. bon aller c'est partie pour les explications: difficulté des travaux: simple equipement necessaire: un coffret radio ou tourneveix torx de 30 et deux petit tournevis plat.( facultatif une clé a pipe de 13.) il vous faudrat soit une fausse ou un pont pour plus de facilité. sinon il faut mettre la voiture sur chandelle sécurisé pour travailler dessous. ne pas oublier des gants et le nécessaire de sécurité temps de travail: sans faire une course de vitesse j'ai mis 20 minutes (avec les photos et le tralala.) ou ce trouve le PMH sur la 156. juste en dessous du démarreur au niveau du début du cardan de la roue passager. voila la bête. pour le démonter il vous faudra le torx de 30. avec le coffret radio pour plus de faciliter utilisez le cardan. une fois dévissé, il faut suivre le fil qui le relis a sa conectique de branchement. voila le branchement. il se trouve derrière alternateur en partie haut, sur un support noir. le fil est pris dans deux passe cable. 1 passe cable blanc. il suffira de pousser avec le doigt la languette pour sortir le cable. 1 autre un peu plus loin ou il faudra se servir du tournevis plat pour ouvrir le passe cable, dégager la durite qui se trouve avec, puis aprés le cable. une fois le cable dégagé, il faut ouvrir le systéme qui retient les connectiques. toujours a l'aide du petit tounevis plat on poussera sur le coté pour faire sauter le clip. voila l'ensemble est libre, maintenant il faut séparer les connectiques. c'est un peu sport mais ca se fait tout seul. toujours avec le petit tournevis il faut lever la partie platisque qui sert de languette de maintient et avec le deuxiéme on pousse sur la cose. a ce moment la deux écoles : soit vous arriver a dégager le cable en tirant (pas comme un sourd) sur la pate support noir, soit vous démontez la pate de support noir (avec la clé a pipe de 13) une fois votre fil dégagé, vous sortez le capteur PMH de son logement et vous le remplacez par le nouveau. l'ancien le nouveau lorsque vous allez placer le nouveau, il faudra jouer d'un quart de tour pour bien le mettre. aprés on vient remettre le cable dans les passe cable puis on fini par la connectique. (suivant l'école que vous avez suivie sur la partie précedente.) un coup de valise si il le faut pour enlever le défaut diag si il y a. (sur la 156 de mon frère aucun défaut ) voila 100€ d'économisé car aprés renseignement en concession alfa 136€ était demandé a mon frère pour cette opération. c'est pas rien par ces temps difficile merci de m'avoir lu

Salut à tous. Ayant bénéficier à plusieurs reprises de l'expérience des membres, je poste à mon tour un petit tuto pour le remplacement du mécanisme de lève vitres AR qui a à priori posé des soucis à pas mal d'entre nous Il faut compter à peu près 1 HEURE de boulot, difficulté facile Démontage du cache à l'extrémité de la vitre AR ( flèche rouge ): il est emboité sur sa partie inférieure et clipsé dans sa partie centrale Une fois démonté, on aperçoit 2 vis de 10 à dévisser également Il faut ensuite dévisser la vis allen de 5 située sous le cabochon derrière la poignée de porte Et également dévisser la fixation ( 2 vis allen de 5 ) de la commande de lève vitres AR Une fois la commande enlevée ( il faut bien sûr déclipser le connecteur électrique ), il ne faut pas oublier les 2 vis allen de 5 implantées de biais Reste à retirer les 3 vis cruciformes situées en bas de la garniture de porte Pour enlever la garniture, il faut alors défaire les 6 attaches clipsées ( 3 à droites et 3 à gauche ) en forçant un peu à la mano ou en faisant levier avec quelque chose en plastoc et la tirer vers le haut pour échapper le couvre-joint le long de la vitre Une fois la garniture enlevée, ça doit ressembler à ça J'ai mis des flèches rouges en face des clips qui tiennent la garniture Normalement, il faut défaire le connecteur du tweeter mais pour moi c'est le tweeter qui est tombé car fixé à la dubout Il faut ensuite désaccoupler le moteur de lève vitres, il y a 3 vis Torx à défaire Une fois le moteur enlevé, il faut démonter la plaque en ferraille sur laquelle est fixé le mécanisme de lève vitres. Il y a 9 vis de 10 à enlever sur le pourtour de la plaque ( flèches rouges ) Les 2 écrous M10 tiennent le mécanisme de lève vitres ( flèches bleues ) Il faut également défaire le connecteur ( flèche orange ) Pour avoir un peu plus de mou, on peut également libérer les taquets blancs qui retiennent les files à l'intérieur de la tôle ( flèches vertes ) mais il ne faudra pas oublier de les remettre sinon ça va être un joyeux bordel à l'intérieur de la porte. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme défectueux. Il s'emboite via 3 plots plastiques qui traversent la tôle et sur lesquels viennent se reprendre les vis de fixation du moteur.Il faut faire gaffe à pas entortiller les fils à l'intérieur de la tôle avec le mécanisme. Bon d'accord, on n'y voit que dalle sur cette photo, en fait, il n'y a pas beaucoup de débattement pour la tôle car elle est tenue par le câble d'ouverture de porte. Une fois le mécanisme remplacé, il faut remettre la tôle en place, la fixer et fixer également le moteur de lève vitre. On se sert alors du petit hublot sur la porte ( flèche rouge )pour emboiter la vitre sur la patte en plastique censée l'entraîner Il faut forcer assez pour l'emboiter et pas trop pour ne pas casser de nouveau la patte. On peut de servir d'un tournevis pour écarter un peu la patte arrière de l'entraineur ( celle qui avait cassée ici ) On peut alors effectuer un contrôle rapide du fonctionnement du lève vitres. Voilà dans mon cas, la pièce qui avait cassée, c'est elle qui entraîne directement la vitre. Je n'ai retrouvé qu'un morceau. Voilà, en espérant que ça servira et que ça vous évitera de payer encore des heures de main d'oeuvre. A+

Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je tenais à créer ce petit topic (j'espère qu'il est à ça place) sur les fameux ressort de pare-soleil. Le mien comme beaucoup d'autres a laché. Prix en concessions 68euro donc mort pour mort j'ai décidé de lui ouvrir le ventre avec un cutter pour voir de plus prêt. J'ai tenté une réparation et pour l'instant c'est concluant, voici donc les détails des opérations. Voici la pièce en question cassée: Voici la forme qu'elle devrait avoir: J'ai fait un trou pour y poser un petit boulon : Ensuite pour pouvoir la replacer à son emplacement (le petit boulon étant gênant) j'ai percé à l'intérieur du par soleil, ensuite j'ai refermé et collé à la glue: Et voilà !

Mise à jour du tuto ici : <p>bon voila c'est fait je vous ai préparé le reportage pour la vanne EGR en photo pour la 159 APPLICABLE A TOUS LES MOTEURS DE LA 159 modèle pris: 159 2,4L de 2006 difficulté: facile durée des travaux: 20 minutes pour les connaisseur a 1 heure pour les novices ou ce situe cette foutu EGR ??????????????????????? avec le cache moteur sans le cache moteur comme matériel un coffret électricien auto avec petit cliquet, douille de 10 et douille de 13, une clé a pipe de 10, un petit tournevis plat. pour commencer il faut enlever les Durits et câble de leur support, le petit tournevis sera necessaire. une fois fais vous enlèverez le support Durit a l'aide du petit cliquet et douille de 10. attention de ne pas faire tomber les vis ainsi que leur rondelle. ] puis après au tour de la plaque de protection thermique, pareil que le support petit cliquet douille de 10 et attention au vis. voila notre vanne on commencera a dévissé les deux vis du dessus avec le petit cliquet et une douille de 13 (une rallonge est recommandé) ne pas les défaire complément. puis on feras les deux vis coté batterie avec le petit cliquet et douille de 10 ensuite les deux autre vis avec la clé a pipe de 10 débrancher la vanne EGR avec le petit tournevis en appuyant sur ergot jaune vers le bas puis on finira de dévisser les vis de 13 ATTENTION IL Y A DEUX JOINT ACIER NE PAS LES FAIRE TOMBER OU LES ABIMES (sauf si vous les changés) voila notre vanne démonter et les conduits d'arriver et de sortie. ] pour nettoyer tout cela, il faut un aspirateur, une grande et petite brosse métallique, du nettoyant de frein, et une soufflette d'air. avec la grande et petite brosse gratter a l'interieur de la vanne EGR ainsi que dans les conduits. aspirez les impurtées. ] pour la vanne passé un coup de nettoyant de freins dedans recommencez l'opération jusqu'à que les élément deviennent propre. une fois finis un léger coup de soufflette dans la vanne EGR et hop au remontage ATTENTION n'oubliez pas de rebrancher vos vanne et faite attention au sens des joints. voila, j'ai finis entre deux intervention le topic. c'était pas facile a tout coordonner. j'espère qu'il sera utile pour nombre d'entre vous. je vais prend contact avec wini pour voir s'il y a une différence sur le moteur 150ch mais je pense pas. cordialement lionel presque 3 ans que j'ai fait ce tuto que je pense salvateur pour nombres d'entre vous vue le nombre de pages et le nombres de lecture de celui-ci donc j'ai voulu approfondir les fouilles. je sais plus qui a fait un petit tuto sur la vanne papillon (merci a lui ) qu'il ne n'en veuille pas je cherche juste a tout rassembler histoire de faire simple pour tout lie monde. alors sur la vanne EGR vous avez la partie électronique qui est maintenue par 4 vis de 30 je crois. avant de démonter fait un marquage avec un marqueur ou du blanco de façon a remonter correctement. nettoyez cette partie avec du nettoyant frein comme pour la vanne. maintenant nous allons attaquer la vanne papillon qui pose souvent problème elle aussi. la mienne n'a jamais été faite et elle totalise actuellement 126000 km AVANT DE FAIRE CETTE OPERATION, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT ALLLER CHERCHER UN JOINT NEUF POUR LA DURITE D AIR. REF 14464581. COUT 9€04 CHEZ ALFA pour commencé et avoir plus de place pour travailler il faut déposer la batterie. avec une clé de 10 desserrer les 2 cosses de la batterie et retirer la pates de maintien de la batterie. nous avons le compartiment batterie vide. il faudra enlever la petite page noir qui sert de support. écrou de 10 on s'attaque a retirer la durite d'air. il vous faudra du clé BTR de 4. vous avez deux vis courte assez facile d'accès et 1 longue en dessous qui sert de maintient câble . elle est un peu chiante a sortir. il faudra tirer sur la durite d'air. (ne pas hésiter cela peut -être un peu difficile a sortir. ) voila j'ai remis les photos EN COURS DE MIS A JOUR désolé pour les dérangements.