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Hello, Je vous présente un module intéressant pour ajouter des fonctions à votre Alfa Romeo Pour le moment ça fonctionne sur 159 / Brera et Thesis. En développement pour d'autres Models comme 156/147/GT

Salut, Voici un tutoriel pour effectuer le reset de Vidange / Entretien. Je sais que le tuto existe déjà en version photo sur le forum, mais je me permets tout de meme de vous partager le mien au cas ou les photos du 1er venaient a disparaitre.

Bonjour, voici un petit tuto pour lire les RTA eLearn au format .ISO Avec Windows 8 ou 10 : Rien de plus simple il vous suffit juste de double cliqué sur votre fichier .ISO Et voila un nouveau lecteur "virtuel" viens d’paraître sur votre Windows. Installation de du logiciel eLearn : Maintenant ouvrez le nouveau lecteur et lancez "setup.exe". Cliquez sur "Next" plusieurs fois et cliquez sur "Install". Cliquez sur "Finish". Et voila, il ne vous reste plus qu'à sélectionnez la langue et votre motorisation. A la prochaine utilisation il vous suffira de lancez "Start.exe" ce qui évite de devoirs refaire toute l’installation. Avec Windows XP ou 7 : Il vous faut télécharger le logiciel Deamon Tools Lite ici pas besoins e la version payante. Lancé l’exécutable et cliquez sur "Licence gratuite" : Patientez. Cliquez sur "Installer". Sélectionnez "Licence gratuite" et cliquez sur "Accepter & Continuer". Cliquez sur suivant jusqu’à cette page et CLIQUEZ BIEN SUR "Je refuse" ! Cliquez sur installer et patientez. Cliquez sur "Fermer" Allez cherchez votre fichier .ISO et lancez le avec Deamon tools.

Hello, Petit Tuto facile sur le remplacement des vérins de coffre. Et comme j'ai l'esprit un peu "jacky" j'ai pris de vérins effet Carbone 😄

Hello, l On remédie à un autre défaut courant des Alfa 159 & Brera. Les Antibrouillards! 😄

Hello, Aujourd’hui on fait dans l’écologie. 💨💨💨 🚨 ERREUR ODB P2085 🚨 => Remplacement Sonde de FAP 🚘 Ici une Alfa 159 2.4 JTDm L’opération sera similaire voire identique sur les 1.9 JTDm, la Brera et probablement aussi les moteurs CDTI (Opel).

Aujourd'hui un Tuto qui s'adresse a tous les Alfistes."Comment remplacer les Logos de son Alfa Romeo Favorite"Ici je montre l’opération sur une Alfa 159 mais la manière de procéder sera identique pour la plupart des Alfa.

Aujourd'hui une Vidange de Boite sur une 159. Ici sur 2.4 210 boite F40. L’opération sera similaire sur une 1.9 avec Boite M32. /!\ Sur la M32 je vous conseille de mettre 150ml (voire un peu plus) que la préconisation afin de ne pas avoir de bruits étranges sur les rapports supérieurs a froid.

Hello, Je vous partage ce Tuto video sur le remplacement d'un Filtre a Air de 159.

Bonjour, dans un autre poste, je parle de soucis de boite "une M32 d'origine Opel". J'ai regardé "vacances obligent" et j'ai décidé de tout démonter. Du coup, je me dis berceau à déposer, crémaillère, boite, cardan.... Bref, trop long. Je me dis qu'il y a de la place autour de la boite, alors je tente de démonter sur la voiture le carter de pignonnerie de la boite de vitesse. Et là, que du bonheur, On vidange la boite, on enlève la batterie, puis son support, ensuite les câbles de la boite de vitesse et leur support " les mettre vers l'arrière". Démonter le support de boite complet du carter et la partie silent bloc de la voiture. "Penser à supporter la boite!!!!!" Ensuite, démontage coté chauffeur, Roue, carter, renfort du berceau, dégraffer capteur abs et plaquette frein. Desserrer cardan, démonter la rotule du triangle supérieur, enlever la vis de la fourchette de suspension " en bas", sortir le cardan. Démontage du mécanisme de sélection "2 Vis" Desserrage du carter de la boite de vitesse " un paquet de boulons...", un coup de maillet pour décoller et Hop ça s'ouvre!! Le carter ne sort pas direct, il faut le glisser vers le haut et à l'arrière de la boite. Ensuite, tout l'intérieur de la boite est visible. On peut jouer avec les roulements à la main. Le défaut provenait du roulement du bas. "ça croustille sur sa cage" Démontage des fourchettes, démontage des axes et des pignons Hop. Départ chez Opel Le Havre avec mes arbres de boites..... Désolé, on ne détaille rien sur les boites. "sympa", Direction alfa "pas mieux". Direction internet alors! Là surprise, on trouve des kit de réparation complet. Mon soucis, recaler toute la boite en précontrainte. Du coup, je décide de n'acheter que le roulement en question pour limiter les erreurs possibles. Les "professionnels" vous diront pas bien ta boite elle marchera pas, tu peux pas être sûr que ça marche! Elle fera pas long feu...etc... Du coup, un coup de téléphone au collègue "professeur agrégé de mécanique", il me dis: Timken ou SNR fabriquent des roulements au 100 éme, si tu ne remplaces que ce roulement tu as 99% de chance que ça se passe bien". Alors on commande pour "16.5 euros" sur internet le roulement en question. Je démonte mon roulement, pour ça un arrache en guillotine et c'est fait. Pour la cage dans le carter, un morceau de fer plat, une tige filetée, une masse pour faire un arrache et hop, on en parle plus. Je remonte le roulement sur son arbre, la cage dans son carter "remettre la rondelle de calage d'origine". Je nettoie l'aimant dans le carter, la boite. Je remet le carter de boite derrière le moteur, je remonte l'arbre du haut, l'arbre primaire, l'arbre du bas, je remonte les fourchettes, je remets leurs arbres, je glisse le carter de boite en approche. Je remonte le mécanisme de sélection pour pouvoir le remettre dans son logement. Je ferme mon carter, ça rentre sans forcer. Je resserre tout au couple, je remet les câbles et leur support en place et j'essais toutes les vitesses. Tout marche. Je remonte le support de boite, cardan, fourchette suspension, triangle supérieur, renfort berceau, carter, roue. Je remet l'huile "trou au dessus" pratique! je remet le support de la batterie, la batterie. Et là, il n'y a plus qu'à essayer........ Il n'y a plus de bruit et la voiture marche nickel, la boite et toute douce, rien ne craque, juste le bruit de vent sur la carrosserie.. Finalisation du montage, on remets tous les carters Et on parle plus. J'oubliai, faire attention lors de la manipulation des arbres, les pions des pignons baladeurs ont tendance à tomber...... Voilà, ça fait un peut de boulot, mais ça marche et ça coûte peu cher. A bientôt

Voici quelques photos de ma dernière intervention sur la 156. Symptômes : clignotant qui reste allumées quand on l'enclenche (disparition du clignotement !!) Voiture : Alfa 156 SW 20v 2.4JTD 2005 Outillages : - Jeu de clé allen - Clé a pipe de 10 - Tournevis plats et cruciformes - Du marqueur type 'Blanco' - Clé de 22 (le mieux c'est la clé a choc !!) - Une bonne lampe (- de la souplesse :) ) 1 - La théorie version ELEARN - Débrancher la batterie ( a l'aide de la clé de 10) - Retirer le bloc airbag (3 vis avec une clé allen) Quand le volant est droit il y a 2 de chaque coté et une en dessous - Débrancher les connecteurs - Faire des marques pour le remontage avec du 'blanco' - Retirer le double écrou centrale - Retirer le volant - Retirer l'habillage - Retirer le bloc central Le relai est derrière. Il faut juste se munir d'un petit tournevis pour retirer les 2 ou 3 vis qui maintiennent le capteur de tour de volant. Le relai est a vous. Avant de le retirer, bien mémoriser sa position ... Il y a trois broches. Pour le remontage, suivre la procédure inverse. 2 - La pratique en photo Je met en vrac quelques photos pendant la manœuvre. il a bien sur fallut utiliser la clé a choc pour enlever l'écrou de 22 Je regrette de ne pas avoir pas pris plus de photo pendant l'action désolé.

Bonjour tout le monde, voila voila ayant remarquer que le tuto pour demonté le pare choc arrière de la 159 SW n'avait plus de photos, j'ai donc décidé dans refaire un ! Étape nº1 : Trouver vous une belle :p Étape nº2 : Dévisser les 4 visses qui relie le pare-choc arrière au contour de roue. ( ceci de chaque coté ) Étape nº 3 : Retirer les 2 vises qui relie le pare-choc à la carrosserie Étape nº 4 : Retirer les 4 visses à l'intérieur du coffre qui va vous permettre de degager la garniture sans etre embeter. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº5 : Retirer les 3 écrous qui tiennent les visses des phares. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº6 : Retirer les phares ( débrancher les ) et dévisser les 2 vises TORX qui relie le pare-choc à la carrosserie ( et ceci de chaque coté ) Voila... Logiquement il y a plus qu'à tirer le pare-choc vers l'arrière tout en le déclipsent lentement. Au passage quelqu'un sait ce que c'est ce cable qui trainait à coté de mon phare droit sans etre brancher ? ( Photo sur étape nº5 ISO avec cable JAUNE/NOIR )

Hellooo les alfistes, Je vous dévoile un tutoriel pour le montage en 2nd monte d'un allume-cigare pour un équipement à branchement permanant autrement-dit définitif, pour ma part une dashcam, caméra embarqué A118 Novatek. Cette opération est valable sur tout les véhicules. Présentation de mon achat, la dashcam A118 Novatek 96650, mis en vente sur le marché mi-2014 : Processeur : Novatek 96650 Capteur : Aptina AR0330 Mégapixels : 3M Angle de vue : 170° Format vidéo : .MOV Résolution vidéo : 1080HD ou 720p Micro : Oui (désactivable) Capteur G : Oui GPS : Oui externe (En option, et je vous déconseille de l'acheter, il n'est pas au point) Résolution de lécran : écran TFT 1,5HD Durée des fichiers segmentés : enregistrement en boucle (durée « off » ou 1, 3 et 5mn) Batterie : 3.7V 300mAH batterie Lithium polymère (vivement conseillé un branchement en continu, la batterie ne fera pas long feu) Carte micro SD : Max. 32 Go (SanDisk non préconisée, ma 64Go Sandisk passe nqiuel) Autres : Protection d'enregistrement contre l'écrasement(déclenchement manuel, ou automatique si activé dans le menu), Mode veille (écran) etc Avantage : Discrète (pour la 156) Possibilité de la commandé sur Amazon.fr, Aliexpress ou Foxoffer, cette dernière est expédié de Chine, temps de livraison 15j et normalement pas de frais de Douane, sachant quelle coûte 69 dollars ce qui fait ~59 euros vous ne risquez pas grand chose sauf si vous vos achats dépasse 100 dollars et plus, renseignez-vous par sécurité. Sinon en France, des Dashcam sont en vente tel que chez D*rty, compter au minimum 200 euros, oubliez la RecNEO de chez Road Eyes Cam, trop visible et trop encombrant. Info concernant la livraison : commandé le 7 décembre 2014, je ne l'ai pas reçu pour Noêl, car elle a été renvoyé au vendeur sans passer par la maison pour une raison indéterminée, après contact par mail aussitôt réexpédiée, mais cette fois-ci du Pays-Bas et elle est arrivée 7 jours plus tard, vendeur sérieux même si c'est chez les Ping-Pong. Outillage : - 1 tournevis cruciforme - 2/3 rilsans (taille fine et moyenne) - Un allume-cigare simple - 1 cosse à oeil (ronde) - 1 pince à cosses En option : - 1 interrupteur (si branchement continu) - Des cosses (pour relier à linterrupteur) - Câbles dalimentation Pour mon installation, j'ai décidé d'effectuer un branchement continu(sur batterie) avec interrupteur (par ex. si un contrôle de la route ce passe mal, vous ne pourrez pas filmé, car l'agent vous demandera de coupez le contact avant le contrôle, or, si cest en continu avec interrupteur malgré que vous ayez coupé le contact la dashcam fonctionne sur la batterie sauf si interrupteur en position OFF) Il y a 2 types de branchement possible : - Branchement après-contact(+AC) sans interrupteur : si vous coupez le contact, la caméra s'éteint. - Branchement en continu avec interrupteur : la caméra s'éteint uniquement avec l'linterrupteur (mon installation) TUTORIEL : 1 : Munissez dun interrupteur simple (O/I), et repérez un emplacement proche de la boite à fusible(généralement sous le volant), munissez-vous dun foret de ~ 20/22 ou d'une fraise et percez (vaut mieux un fôret dun diamètre légèrement plus petit que plus gros, quitte à racler les bord pour ajuster le trou si besoin) /!\ faites attention à l'emplacement de l'interrupteur, si cest comme moi, mettez-le à gauche, si vous la mettez au centre ou droite avec la boite à fusible, la cache plastique sera impossible à fermer /!\ 2 : Sur l'interrupteur vous avez 3 broches, elles ont soit un symbole ou un chiffre : - Pour le « + » (du courant continu ou après-contact) : il est nommé « + » ou « 1 » - Pour le « + » (de l'équipement, Dashcam, TomTom) il est nommé « A » ou « 2 » - Pour le « - » (de l'équipement et la masse) il est nommé « - » ou « 3 » Vous comprendrez mieux en voyant le schéma du montage en photo 3 (option AVEC interrupteur, alimentation CONTINUE sur batterie) - Branchez le « + » au fusible « warning » (alimentation continue) - Raccordez ce « + » à la broche nommé « + » ou « 1 » de l'interrupteur - Raccordez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « A » ou « 2 » de l'interrupteur. - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) - Raccordez le « - » de la masse et de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « - » ou « 3 » de l'interrupteur. N'oubliez pas les cosses pour relier aux broches de l'interrupteur 3 (option SANS interrupteur, alimentation APRES-CONTACT) - Branchez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) au fusible « allume-cigare » (alimentation après-contact) - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) N'oubliez pas la cosse rond ou demi-lune pour relier à la masse Ne vous fiez pas aux fusible des schémas, ce que soit 1 fusible de 10 ou de 15A, ça na pas dimportance, je me suis repris par rapport aux fusibles de mon Alfa 156. 4 : Fixez à l'aide de rilsans votre allume-cigare (2nd monte) dans le compartiment sous le volant si vous souhaitez que ça reste discret. 5 : Branchez votre équipement (Coyote, Tomtom, Dashcam, Gyrophare) à l'allume-cigare (2nd monte), pour ceux qui possède une alimentation +AC(après-contact), mettez le contact, pour les autres qui possède une alimentation continue, mettez l'interrupteur sur « ON» Selon l'installation de votre équipement faites passer le câblage dans les joints et garnitures afin de rendre cette dernière plus discrète. 6 : Vue de l'extérieur, discrète pour ma part, de plus, disposant d'un vitrage teintés assez fort, peu de lumière rentre dans le véhicule, ce qui rend l'habitacle sombre. BONUS : - Vidéo Tuto installation allume-cigare (2nd monte) : http://youtu.be/5Tswe4ipwVY. (c'est mon 1er tuto vidéo, à vouloir trop en dire, je me suis tromper entre allume-cigare et fusible à certain moment, vous m'excuserez :D) - Vidéo de la dashcam A118 : - Aperçu vidéo en tartinant un peu : - Mon escorte : Salutation

TUTORIELS KIT ADMISSION et RENIFLARD en PAGE n°5 Hellooo :) Véhicule concerné : Alfa 156 Facelift [2005] 1.9JTD 126 (reprog) : Je me suis dis dans 4000km, c'est la révision des 180 000km(que je fais moi-même de A à Z). Pour cette occasion je souhaitais acheter un filtre K&N mais au prix du filtre 90 euros minimum. je préfèrerais dans ce cas mettre un kit d'admission. Le mieux, ou plutôt les avantages et inconvéniants : kit d'admission direct ou dynamique ? Sachant que prise d'air d'origine doit se faire par l'aile (peut-être d'après le schéma, j'irais jeter un coup d'oeil demain) Voici le schéma : Saluation,

Bonjour , Alors suite a mes problème d éclairage : phare xenon/bixenon d origine qui n éclaire quasiment plus rien (je n exagère pas difficile en pleine nuit de rouler sans les pleins phare) . J ai démonter ma lentille pour l examiner et j aurais besoin de vos conseil Donc c est bien plus simple que je ne le pensais Après avoir démonter l optique complet Je m aperçois qu il me manque une photo mais c est tres simple il suffit de retourner l optique et de démonter l ampoule xenon . Ensuite on débranche la petite fiche ci dessous Maintenant on peut s apercevoir que l ensemble tiens par trois vis torxe T25 Les desserrer et ensuite on peut retirer l ensemble lentille A ce stade on peut démonter la lentille et son socle en desserrant les 4 vis torxe T20 On retire maintenant la bobine avec le petit mécanisme Il nous reste donc le "réflecteur" d un cote et la lentille de l autre Et c est la que j ai besoin de conseil au sujet de mon réflecteur , j ai voulu le nettoyer avec du produit pour nettoyer les écran plat (je me suis dis ca ne dois vraiment pas être corrosif) et la ben je sais pas si c est le produit qui a fait ca oubien le tps mais vous verrez sur les photo des endroit ou ce n est plus tres "chromé" Alors pensez vous que je puisse le repeindre ? J ai cru voir que certaine personne l avais fait pour les antibrouillard mais pour les xenon ?????? Merci d avance pour vos reponses

Bonsoir à tous ! Ami automobiliste tu roules en 156, et tu crois faire partie du clan. Tu penses que le Biscione (décoloré) au deux extrémités de ta belle t'ouvre les portes de la société élitiste des Alfistes. Tu t'imagines déjà avec une bannière "Cuoro Sportivo" dans ton garage, et tu crois sentir le regard plein de respect et impressionné des autres usagers de TA route....Mais non ! Ou du moins, pas forcément ! Car si ta belle chauffe correctement, monte en température jusqu'au 90 degrés optimaux, te permettant ainsi d'exploiter son potentiel en toute (hum...) sécurité mécanique....Hé bien tu n'es pas un Alfiste ! Car l'Alfiste, le vrai, le tatoué, sait que le calorstat d'origine DOIT tomber en panne. Sinon, c'est qu'il a déjà été remplacé, ou que tu devras attendre encore un peu pour accéder au statut suprême. Par contre, si tu as l'honneur et la chance que la température stagne misérablement entre 50° et 70°, hourra !! C'est que ton calorstat reste ouvert en laissant passer l'eau constamment. Tu as donc la chance incommensurable de devoir procéder à son remplacement. Ainsi je te propose, Petit Scarabée, de t'aider - si tu en as besoin - dans le changement de cette pièce maudite. Les pros et connaisseurs passeront leur chemin, ce "tuto" s'adresse aux noobs tels que moi. Est-ce que c'est difficile ? Non. Pas du tout. C'est de la mécanique de base, accessible à tous. Est-ce que c'est la galère? Pire ! La spatio-crotte. Par manque de place dans le compartiment moteur, et d'un poil de poisse dans mon cas. Bref, commençons ! Ce qu'il te faut : Un calorstat, pardi ! J'ai choisi celui-ci : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th28288g1-1348118-316-p Une douille de 10 Une douille de 13 Une rallonge pour ces douilles Un petit tournevis plat Une pince Des colliers de serrage métalliques 5 litres de liquide de refroidissement Du Tranxene (possibilité de le remplacer par du Valium ou du Lexomil à haute dose) Grossièrement, une fois la batterie enlevée il s'agit de dévisser 3 vis de diamètre 13, débrancher 1 sonde de température, 4 durit, de remplacer la pièce et son joint et de suivre la procédure inverse. Oui mais....Ca c'est sur le papier ! Car tu as le droit de faire tomber les vis au travers du moteur et te faire suer à démonter le carter plastique de protection pour les récupérer. Ou encore te rendre compte qu'il vaut vieux remonter les durit avant le calorstat lui-même au risque de devoir le redémonter pour le remonter ensuite. Bref, les joies de la mécanique comme on l'aime. Allez, c'est parti. Dans l'idéal, on enlèvera le carter plastique sous le moteur pour démonter la durit du radiateur et vidanger ainsi le liquide de refroidissement. 1ère étape : démonter le cache moteur. 3 vis de 10 à enlever. Ensuite, on enlève la batterie. On commence par retirer la cosse "-", avec la douille de 10. Ensuite, on ouvre le boitier porte-fusibles et on enlève la cosse "+", avec la douille de 13. Il reste à désolidariser le boitier en retirant 2 vis de 10 : On tire alors le boîtier vers le haut, et on va démonter la vis de 13 du support de batterie, côté gauche de celle-ci : A noter que j'ai du ne pas enfoncer la rallonge totalement dans la douille, la taille de la vis empêchant celle-ci d'emprisonner correctement l'écrou. Un peu ennuyeux mais pas impossible. On dépose la batterie en la tirant vers soi, et on va pouvoir (juste un peu) mieux observer le calorstat. Tiens, d'ailleurs : à quoi ça ressemble un calorstat ? A ça (j'ai repéré en rouge les emplacements des durit, le sens présenté est le sens de montage, et on voir les perçages des vis) : Et sur le véhicule (les 3 vis de 13, visibles plus que difficilement sont situées aux emplacement entourés en rouge. Clef à tube ou douille + rallonge obligatoire : J'ai d'abord démonté la sonde, délicatement avec un tournevis plat d'électricien : Puis, le calorstat avant d'enlever les durit, sinon la marge de manoeuvre est trop juste. Une fois le calorstat sorti, on peut le bouger un peu afin d'avoir plus de place pour faire jouer les durit. A noter que les colliers de serrage sont de type "sertis" et qu'une fois démontés il sera difficile de les remettre. Celui de la durit principale sera HS Celui de la durit inférieure peut se visser et se revisser Ceux des 2 durit supérieures ne pourront être remis manque de place (vous aurez noté que la durit supérieure est fournie) J'en ai donc changé 3 sur 4. Après quelques contorsions, on sort le fautif et on le pose à côté de son homologue neuf : Voilà ce que l'on voit du moteur : On prendra soin de nettoyer le plan de joint afin d'éliminer le risque de fuite par cet endroit. On peut entamer le remontage. On place le joint neuf fourni avec le calorstat dans son logement sur celui-ci On positionne les colliers neufs sur les durit concernées, en les serrant assez pour qu'ils ne s'échappent pas, et pas trop pour ne pas bloquer l'enfoncement On enfonce chaque durit sur sa tétine (j'ai commencé par les 2 supérieures, puis l'inférieure pour finir par la principale), et on sert les colliers On présente le calorstat devant son emplacement, et commence une lutte acharnée pour retrouver les trous de vis qui sont juste invisibles, bien planqués derrière tout le mer**ier. On n'oublie pas la 3ème vis de 13 située sur la partie inférieure du calorstat. Il reste à remplir le circuit de refroidissement par le vase d'expansion, et à remonter la batterie et ses connectiques. Un dernier contrôle visuel, un coup de clef afin de réamorcer le tout, et on démarre. On laisse chauffer (un peu) sur place, on va rouler quelques kilomètres pour vérifier que la température monte bien, et en rentrant on laisse tourner au ralenti pour contrôler le bon déclenchement des ventilateurs. Une fois le moteur refroidi, il n'y a plus qu'à faire l'appoint de liquide refroidissement. Et c'est fini ! nombre : l'Alfa dispose selon le constructeur d'une purge automatique. Ne cherchez donc pas les vis de purge.

Bonjour à toutes, tous, chacun et tout un chacun, Kékéboy que je suis, je change 2/3 bricoles sur ma 156, dont le passage aux LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. J'ai commandé mes LED ainsi que des bandes soft LED, type dernière génération de DRL Audi. Mon idée était de faire un bandeau de veilleuse pour les feux arrières, comme on peut le voir ici : J'ai le projet de bricoler plutôt un truc comme joint au message. Mon problème ne se situe pas dans l'installation du bordel. J'ai une bonne maîtrise en électricité auto (j'ai d'ailleurs déjà installé sur l'Alfa une caméra de recul). Non, mon problème se situe plutôt dans l'ouverture du bloc. Il y a une technique spécifique pour l'ouvrir ? C'est collé, vissé, soudé, fondu ? Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience, qu'il se dénonce :) Merci !

Hellooo les Alfistes Voici un tutoriel pour vidanger et remplacer votre huile de boite de vitesses, préconisée pour les 80 000km, à titre d’information je possède une Alfa 156 Facelift (2005) 1.9JTD 126CV Avant de commencer, je ne suis pas mécanicien de base, par conséquence en cas d’erreur je compte sur vous pour me corriger. Informations : Il existe 2 modèles de Boite de Vitesses Manuelle(BVM) d’après mes informations et la RTA 156 : - BVM C.510 : vidange (uniquement boite sans différentiel) et remplissage par le bas du moteur. - BVM C.530 (la mienne et celle du tuto.) : vidange (boite + différentiel) et remplissage par le haut du moteur. (d'après ma conclusion, la vidange du différentiel n’est pas réservée uniquement au Q4) Outillage : - 1 paire de chandelles ou rampes de levage - 1 tournevis Torx T30 - 1 cliquet avec une douille de 10 (et de préférence avec une petite rallonge pour être à l’aise) - 1 clé Allen de 10 - 1 clé Allen de 12 - 1 récipient - Nettoyant frein (dégraissant) - 1 seringue à huile - Huile BVM 75W90 demi-synthétique (d’après la Concession Alfa Romeo, vérifiez quand même sur votre manuel) En option : - WD40 - 1 clé plate de 10 (à défaut d'avoir un cliquet avec une douille de 10) - 1 tube (de quoi faire une rallonge pour la clé Allen) - Des chiffons - 1 paire de gants Tutoriel : 1 : Pour commencer, pas de photo, mais rien de difficile, mettez le véhicule sur chandelles ou rampes de levage puis démontez le cache moteur supérieur, 3 vis de 10 (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10), et démontez aussi le cache moteur plastique sous le véhicule, de mémoire 5 vis torx à l’avant du cache (à retirer avec un tournevis Torx T30) et 4 vis de 10 dont 1 sur chaque côté du cache au milieu et 2 à l’arrière du cache (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10). 2 : /!\ Avant de vidanger, il est fortement recommandé de retirer le « bouchon » de remplissage qui fait aussi jauge de niveau, si vous vidanger et que le bouchon de remplissage est bloqué… vous serez vraiment bloqué. /!\ Le bouchon de remplissage est sous forme de goupille, il se trouve tout à fond du moteur entre le réservoir de liquide de direction assistée et le réservoir du liquide de frein, vous verrez mieux le bouchon de remplissage à l’intitulé n° 4, pour atteindre le bouchon de remplissage n’hésitez pas à y mettre le bras… c’est vraiment au fond. 3 : Sous la boite de vitesses (côté roue de gauche), vous avez 2 bouchons de vidange, un bouchon de vidange de boite de vitesses (« 1 » de la photo) et un bouchon de vidange du différentiel (« 2 » de la photo). 4 : Pour ceux qui n’auraient pas trouvé le bouchon de remplissage, vous devrez le situer facilement vu d’en bas (sous le moteur), c’est la goupille au-dessus du bouchon de vidange du différentiel. 5 : Pour dévisser le bouchon de vidange de boite de vitesses, munissez-vous d’une clé Allen de 12, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage. 6 : Laissez l’huile s’écouler (je n’ai pas chronométré mais c’est très rapide). 7 : Le bouchon de vidange de boite de vitesses étant un aimant vous y trouverez certainement de la limaille, nettoyez-le, pour ma part au nettoyant frein. 8 : Une fois la vidange finie et le bouchon de vidange propre, revissez-le et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre quelques gouttes de WD40 pour lubrifier le bouchon, sachant la visserie du bouchon de vidange de boite de vitesse à sûrement été lubrifiée au moment de la vidange. /!\ J’ai vissé à force humaine, sans non plus visser comme un bourrin, ça sera idem pour bouchon de vidange du différentiel. /!\ 9 : Pour dévisser le bouchon de vidange du différentiel, munissez-vous d’une clé Allen de 10, idem qu’au n°5, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage, une fois dévisser, laissez l’huile s’écouler. 10 : Nettoyez le bouchon de vidange du différentiel, enfin pour le peu qu’il y a à nettoyer, normalement vous ne devez pas trouver de limaille sur le bouchon de vidange, une fois le bouchon propre, revissez-le. 11 : Pour le remplissage, munissez-vous d’une seringue à l’huile, pour ma part acheté à Castorama (au rayon jardin), la mienne était vendue avec 2 tuyaux (1 de 0.6cm et 1 de 0.8cm). Il y a 2 méthodes de remplissage, la classique par le haut du moteur et vous allez vous faire ch*er à brancher votre tuyau de seringue, à moins d’avoir un tuyau (diam. 0.8cm) d’une grande longueur, 1m devrait largement suffir. Ma méthode, c’est par le bas (sous le moteur), j’ai donc mis (avec un peu de bricolage et par la force) mon 1er tuyau de 0.6cm au bout de la seringue, et ce tuyau de 0.6cm je l’ai mis dans le tuyau de 0.8cm, qui ce dernier était préalablement branché au bouchon de remplissage et que j’ai fais ressortir par le bas du moteur. Il vous reste plus qu’à remplir votre seringue d’huile de boite de vitesses (75W90), et à vous glissez sous votre véhicule, et brancher le tuyau(0.6cm) de votre seringue à l’autre tuyau(0.8cm) qui est déjà inséré dans l’orifice de remplissage, pour le remplissage il faut un peu près 2L. /!\ Attention au niveau des tuyaux, que l’un d’eux ne soit pas plier à 90° afin qu’il ne bloque l’arrivée d’huile à l’orifice de remplissage, car si vous envoyez de l’huile et qu'un des tuyaux est pincé, votre tuyau de seringue risque de se débrancher de l’autre tuyau … et vous goutterez surement au gout de l’huile /!\ 12 : Une fois le remplissage fini, mettez le véhicule à plat, et attendez 5/10mn et vérifiez le niveau d’huile via la jauge à huile (bouchon de remplissage), pour ma part ayant mis +/- 2L, j’étais largement au-delà du maxi, et j’ai donc pas insisté sur le remplissage à « ras de la gueule » (pour info. l’huile que j’ai mis, c’est de la Norauto 75W90 demi-synthétique, norme API : GL4, GL5) 13 : Avant de refixer vos 2 caches moteurs, vous pouvez nettoyer au nettoyant frein les traces d’huile si vous en avez renversé ou mis accidentellement sur certaine partie du moteur. 14 : Pour finir j’ai mis un coup de WD40 sous le soufflet de levier de vitesses Salutation

Bonjour à tous, Je vous mets un petit tuto sur le changement des amortisseurs avant, que j'ai fait il y a 1 mois. Amortisseur bilstein b4 + ressorts courts eibach - 30 mm. Tout d'abord,levez la voiture avec un bon cric et securisez avec des chandelles puis enlevez la roue. Commencez par enlever la rotule du triangle superieur avec un arrache rotule Enlevez tous les cables. Désolidarisez la bielette de l'élement inferieur d'amortisseur en appuyant sur la barre stabilisatrice avec une barre. Devissez l'écrou qui fixe le bas de l'amortisseur à l'élement inferieur. Desserez l'écrou qui soutient la fourchette au triangle inférieur sans enlever le goujon Délogez le corps de l'amortisseur en faisant pression sur la barre stabilisatrice avec un tube j'en ai profiter pour changer la bielette Enlevez les 2 ecrous de la fixation superieure de l'amortisseur Vue de l'ensemble avec l'amortisseur enlevé Nouvel amortisseur Aprés compression (avec prudence) ,mise en place de la tête et nouvelle coupelle d'amortisseur Enfin, résultat final Pour info,pour une première, j'ai mis 6 h pour l'avant et 5h pour l'arrière (pas besoin de compresser le ressort pour l'arrière). Il y a un bon confort et la voiture a une bonne tenue de route. J'éspére avoir été aussi explicite que possible et que peut être un jour, cela vous servira Bonne journée a tous

On trouve un endroit plat et on cale la voiture (ne pas oublier le frein a main). On met sur chandelles et on démonte les roues. Voici la bête: On s'installe et on réuni le materiel: Clé de 17 pour les vis de roue, clé BTR de 7 pour les vis de l'étrier, un petit marteau pour aider au déblocage des vis, un tourne vis plat pour faire "levier", graisse et gants. Maintenant on s'y met: A l'aide du tourne vis, enlever l'agraffe, en commençant par un coté. Aucune difficulté. On déconnecte le connecteur du témoin d'usure. On retire les 2 caches de vis d'étriers,ils sont justent emboités: Avec la clé BTR de 7, et le marteau, on débloque les vis et on les retire: Ensuite, suivant l'état d'usure des disques, l'étrier se retire. (si besoin retirer maintenant la plaquette opposée au piston , pour libérer de l'espace et retirer l'étrier facilement. On ouvre le bouchon du bocal de liquide de frein: Apres avoir retiré la plaquette inverse au piston, on va s'occuper a repousser entièrement le piston dans son logement , en se servant de l'ancienne plaquette qu'on aura laissé en place. Caler l'étrier en faisant attention a ne rien abimer (flexible de frein, soufflet du piston) puis pousser fortement le piston en arrière grace a la plaquette comme prise: Il faut y mettre un effort constant et avoir de la patience, le temps que le liquide soit repoussé vers le bocal. Piston rentrer entièrement: On dégage la plaquette, elle est seulement coincée dans le piston: On remonte: Une fois les plaquettes en places, on remonte l'ensemble sur le disque: On nettoie les 2 vis et on les graisse avant le remontage: On vis en bloquant bien, puis on oubli pas de remettre les 2 caches plastique en place: On remet le connecteur en place: On remonte l'agraffe, en commençant par un coté: Puis l'autre, au besoin on peut faire "levier" dessus grace au tourne vis pour aider a sa mise en place: L'ensemble remonté: Au niveau du bocal, le niveau de liquide a surement remonté, voir débordé un peu. On enleve le surplus avec une seringue, et on nettoie ce qui a débordé. Il ne reste plus qu'a remonter les roue et enlever les chandelles... Et c'est terminé: J'espère que ce tuto sera utile pour tout ceux qui souhaiterai faire cette manip seul.

Petit tuto sur le changement du LDA je viens de le faire aujourd'hui sur ma 159 donc je vous fait profité de mon taf. Pour commencé mettre l'avant de la voiture sur chandelles il ne faut plus que les roues touche le sol. Mettre les roues droite, puis ouvrir le vase d'expansion du LDA (bocal noir avec un bouchon rouge) vidé son contenue avec une seringue celui ci vide dévissé le collier et débrancher la durite de retour. Pour avoir un meilleur accès il faut déconnecter la grosse durite d'air toute en bas sur la photo. Déclipser la durite de retour de son attache en plastique et faite la sortir du compartiment moteur j'ai prolonger la durite par une autre transparente jusqu'au récipient récupérateur Tourné le volant jusqu'en butée de droite a gauche plusieur fois et insister un peut sur les butée pour sortir le plus de liquide (moteur éteint !) voila le LDA récupéré en totalité 1 litre il est plus noir que rouge !! Certain font tourner le moteur pour vraiment tout enlever mais je n'est pas voulu tenté de flingué ma pompe, le mieux et de remettre du liquide neuf dans le bocal et démarré puis tournée doucement pour expulsé le vieux LDA tout en surveillant le niveau une fois que le nouveau liquide sort c'est bon. Perso je les pas fait faute de pas avoir asser de liquide neuf en effet pour cette méthode 1 litre ne suffira pas prévoir 1,5 litre. Rebrancher la durite de retour au bocal avec son collier Remplir le bocal pour moi c'est celle la de couleur verte acheté chez Auto Distribution 12euros le litre Démarré le moteur tournée le volant doucement de gauche a droite ou inversement jusqu'en butée vérifié le niveau rajouté du liquide car le circuit c'est amorcé, une fois que le niveau ne bouge plus et qu'il n'y a plus de bulle qui remonte c'est bon ! Faite le dernier contrôle du niveau voiture posé et roues droite et aller faire un tour voila tout, rien de bien compliqué !

Voilà , il est possible de mettre une caméra de recul sur un ics alfa. Ce gadget me paraît plus utile que de regarder une vidéo dessus . Le fonctionnement est automatique en passage de marche arrière . Voilà une petite vidéo. Si il y a une demande sur matériel et branchement . Je peux faire un tuto.

Salut à tous, je vous fais partager mon changement de phare sur mon 156 2.4 JTD de 2002. Je ne pense pas qu'il y ai de grande différence avec d'autres modèle, à vérifier. Donc, voici l'état de mes phares : Et les outils nécessaires : Pour info, j'ai rajouté un clef à fourche de 19, vous verrez plus tard. Il faut donc un tournevis cruciforme, un grand plat pour faire levier, une clef de 10 et un Torx de 30. On commence par ouvrir le capot et on se prépare à virer la calandre Après avoir virer le centre de calandre (2 vis cruciformes de part et d'autre de la manette d'ouverture), on s'attaques aux cotés latéraux. Maintenant on vire les vis qui maintiennent le pare choc et le garde boue, pour glisser la clef Torx de 30 afin de virer les vis de maintien des deux coté (coté droit 3 vis entre l'aile et le PC et coté gauche 2 vis et un clip) On desserre ensuite les 4 vis Torx de 30 qui se trouvent sous la calandre pour libérer le dessus. Il y a des vis à tête de 10 à virer en dessous (de mémoire 5) mais la mienne étant fortement kilométrée, les vis étaient cassées au raz donc pas de photo. Les vis se trouvent sous le spoiler. Sinon pour info moi je n'ai plus la protection sous moteur, à prendre en compte aussi!! Après tout ça, on déclipse le tout Ensuite on commence à dévisser les phares. 3 fixations, deux à dévisser à l'aide de la clef de 10 et l'autre est un clip. Pour le clip j'ai utilisé la clef à fourche de 19 pour m'en servir comme levier : Ensuite on a le phare qui pendouille comme l'oeil d'un zombie!!! On déclipse les connections et on retire le moteur de phare pour le récupérer pas livré avec mes phares) Il suffit de le tourner coté intérieur de la voiture et de le sortir en levant légèrement le "téton" intérieur. Voici le détail du moteur Et la raison pour laquelle on doit légèrement lever le "téton" Voici la différence entre le phare origine et l'adaptable (pour info, 69€ sur la baie pour la paire) Il ne faut pas oublié de récupérer les support d'ampoules de clignotant Et ne surtout pas oublié de REMETTRE LES AMPOULES!!!! Avec aussi la veilleuse!!! Voilà, remontage en sens inverse et on admire le résultat!!!!

Bonsoir à tous, Suite au changement des disques et des plaquettes arrière de ma voiture, je me suis dit que quelques photos pourraient peut-être servir à ceux pour qui le remplacement des ces pièces serait la première fois (non, s'pa sessuel) et qui hésiteraient à se lancer. Je n'ai pas la prétention d'en faire un tutoriel, j'aurais également aimé avoir plus de temps pour nettoyer, graisser, etc... L'opération en elle-même n'est pas compliquée, mais la conception du système peut compliquer la vie (j'ai testé pour vous). Avant tout chose, une précision : ARO et moi-même déclinons toute responsabilité si vous décidez de procéder à cette opération sur la base de ce post plutôt que la confier à un professionnel. Valaaaaa....Ca c'est fait. L'ensemble n'était pas si usé que ça, mais l'aspect moisi des disques d'origine qui ont tendance à rouiller aussi vite que des poils de barbe à pousser me faisait saigner les yeux dès que je prenais la voiture. Avouez que ça fait juste crade, non ? Ayant déjà procédé au remplacement des disques et plaquettes avant il y a 2 mois, j'ai repris le même matériel, à savoir des disques TRW avec moyeu traité antirouille noir satiné, et plaquettes Bendix. Prix promo sur Oscaro : 86€ le tout. Rien que pour l'aspect esthétique, le changement valait le coup pour moi. Donc, c'est parti ! Pour effectuer le travail, il vous faut à minima : Une Alfa 156 Des disques et des plaquettes de frein Une clef plate de 12 Une clef plate de 13 Une clef plate de 15 Une clef plate de 17 Un repousse-piston ou une pince multiprise de bonne qualité et un serre-joint (j'ai opté pour ces deux derniers outils) De l'acétone Et éventuellement : De la graisse graphitée Du nettoyant freins Un petit tournevis plat Un carton Conforama Un marteau Avant toute chose, il est conseillé si votre niveau de liquide de frein est correct dans le bocal - et donc au max - d'en ôter un peu à l'aide d'une seringue. En effet, en repoussant les pistons de l'étrier (qui avance au fur et à mesure de l'usure des plaquettes), nous allons également repousser le liquide de freins dans le bocal et risquer de mettre le circuit en pression. Une fois la roue déposée, voilà ce que l'on obtient (quelqu'un peut-il m'expliquer ce que diable fout de la moquette ici ????) : Il va donc s'agir de démonter l'étrier qui est composé de 2 parties : la chape et la pince. Une fois la pince enlevée, nous avons accès aux plaquettes et au piston. Pour qui ne veut pas changer le disque, l'opération pourra s'arrêter là. Si l'on démonte la chape, on peut alors procéder au remplacement du disque. Démontage de la pince : Celle-ci est fixée à la chape par deux vis de 13, bloquées par un écrou de 17. L'utilisation des 2 clefs correspondantes sera donc impérative : Ces vis étant fixées au frein filet, il faudra forcer. Sur la pince sont fixées la durit et la tringlerie du frein à main. Avant de la sortir (la pince, bande de vicelards,j'ai dit que ce n'est pas sessuel !) j'ai enlevé sa fixation de la fusée afin d'avoir plus de jeu : Il reste à faire levier afin de dégager cette partie de l'étrier et sortir les plaquettes qui restent sur le disque. Elle sont retenues par deux agrafes métalliques qu'il vaut mieux laisser en place si vous n'avez pas prévu de nettoyer et graisser le tout. On fait levier sur les plaquettes avec le petit tournevis et ça vient tout seul. On peut laisser la pince reposer sur la barre de renfort, aucune partie du système ne sera en effort. A présent, la chape. Celle-ci est fixée par deux vis de 15, et c'est là que ça devient drôle. La vis du bas, quasiment collée contre une rotule, ne permet quasiment aucun débattement. Un bel exemple de conception foireuse. Du frein filet étant également de la partie, il faut forcer sévère, au risque de foirer la tête de vis en prime. Si possible, un bain de dégrippant toute la nuit sera probablement utile. Voici cette vis (vue de haut, à gauche sur la photo) : Inutile de songer à passer un cliquet, il n'y a pas la place !! Lorsque vous aurez fini de maudire 1000 fois ces s*****ards de bourricots d'ingénieurs Italiens et ôté la chape, le disque sera totalement dégagé. Il est fixé au moyeu par un simple ergot de 12. Pour dévisser celui-ci, il faudra tenir le disque à la main (puisqu'il est dorénavant totalement libre de tourner sur son axe), ou dévisser d'un coup sec. Et là, dans la grande majorité des cas, le disque reste collé au moyeu par la rouille. Vous aurez beau tenter de l'arracher, rien ne se passera. La méthode qui a marché à chaque fois pour moi : -Se munir d'un marteau et d'une cale (pas nécessaire si vous êtes certain de jeter le disque) -Faire tourner lentement le disque à la main et à chaque rotation coller des petits coups de marteaux répétés par derrière (toujours pas sessuel) -Taper ensuite sur le moyeu du disque Il finira par doucement se décoller et il n'y aura alors plus qu'à le sortir. Un peu de nettoyant freins, et on laisse sécher. Je mettrai un peu de graisse graphitée afin de faciliter les démontages ultérieurs. A présent, il s'agit de repousser le piston afin de faire de la place pour les plaquettes neuves, et donc plus épaisses. A la différence des étriers avant et "à cause" du système de frein à main, il faudra faire tourner le piston en même temps qu'on le poussera. On trouve dans les centres auto des repousse-piston pour un vingtaine d'euros, ce qui facilitera grandement la tâche. Un solution alternative consiste à pousser le piston avec un serre-joint, et le faire tourner avec un pince multiprise. Attention à ne surtout pas endommager le joint en serrant la pince !!! A chaque tour de pince, on resserre un peu le serre-joint. Ce n'est pas très mécanique, mais en prenant son temps et en faisant attention ça se passe très bien. Le piston est au fond de son logement, on peut remonter les pièces neuves. Un peu de graisse : Et le tout avant la repose de la roue : C'est tout de même plus beau, non ? Les disques étant stockés avec une légère couche de produit gras afin de ne pas s'oxyder, n'oubliez pas de passer un coup d'acétone afin de dégraisser proprement la piste. Fini les disques rouillés pour moi ! Voilà, comptez environ deux heures en prenant votre temps, et une bonne centaine de kilomètres de rodage des pièces neuves. Je sais que la plupart des AROnautes ont déjà fait cela 1000 fois, mais au cas où, si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas ! @rnaud.

Bonjour à tous, J'ai décidé de donner un coup de jeune à mon cerceau, pas forcément détruit mais guère entretenu par les 2 précédents propriétaires. Bien entendu, ce post ne s'adressera pas aux detaillers du forum mais peut-être y'aura-t-il des gens qui n'oseront pas se lancer ou qui se poseront 1000 questions voire qui penseront que l'on ne peut pas sauver Willy son volant cuir. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est faux ! Après quelques recherches sur les produits à utiliser, Colour Lock s'est imposé. J'ai donc commandé entre autres un kit spécial volant / pommeau pour la somme de 30€. Petit conditionnement, suffisant pour cette fois. En fonction de la tenue à terme, je songerai probablement à restaurer mon intérieur cuir. Voici le contenu du colis : Nous avons donc : 1 éponge abrasive grain 350 afin d'éliminer les défauts de surface du volant 1 tampon applicateur 1 flacon de nettoyant puissant 1 flacon de teinte couleur noir (réf : F034) 1 flacon de scellement pour la teinte 1 flacon de soin pour cuirs lisses C'est parti. Démontage de l'airbag et du volant en suivant cette procédure : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/27968-changement-du-volant-alfa-156/ En bref : On ôte les cosses de la batterie (le boitier de dérivation posé dessus s'enlève en dévissant les 3 écrous : 2 de 10 et 1 de 13 qui tient la tresse "+" de l'alimentation) On démonte l'airbag en desserrant les 3 vis (Allen de 5) derrière le volant, et on enlève les connectiques On dévisse l'écrou (douille de 24) qui tient le volant et si les roues sont bien droites on peut enlever celui-ci sans repère Une fois le volant déposé, j'enlève les commandes : Celles-ci sont "juste" clipsées, il suffit de faire levier avec précaution afin de les sortir. Pour dégager leur cosse, un appui avec un petit tournevis plat sur le demi-cercle plastique afin d'élargir le passage : Et voici l'état du volant : zones rugueuses, cuir abîmé, etc... Je suppose que presque tout le monde ici connaît le problème. Une partie du cuir décollée : Je vais commencer par m'occuper de ça. Donc, j'utilise les outils dernier cri prêtés gracieusement par un ami qui travaille à la NASA (et un peu de colle néoprène) : Ensuite, ponçage avec l'outil fourni dans le kit. Quelques allers/retours en appuyant à peine sur l'intégralité du volant, en insistant (légèrement) sur les zones les plus rugueuses. Un coup de soufflette plus tard : L'étape suivante consistera à nettoyer le volant (à ce stade, je n'utiliserai plus qu'une micro-fibre standard pour toutes les opérations en veillant à réserver un coin différent pour chaque traitement). Heureuse surprise, pas de cirage, uniquement de la crasse et moins que ce que j'aurais pensé : A présent, ce qui me stressait le plus : l'application de la teinte. J'ai procédé en tamponnant, sans frotter afin d'éviter les traces. Je ne me suis pas inquiété du fait que la première passe ne recouvrait pas tout, je m'attendais à en passer plusieurs. Il y en aura eu 7 au total. Chaque passe a été séchée au sèche-cheveux, position tiède et soufflerie moyenne. Le résultat après 2 passes : Et après les 7 passes bien sèches : On y est presque ! Vient ensuite le scellement. Celui-ci figera la teinte, sans risque de décoloration. En l'absence d'indications sur le flacon, j'ai passé 3 couches, qui ont été vite absorbées par le cuir. Seule la 3ème aura justifié un essuyage (à la microfibre, toujours). 2 heures plus tard, la dernière étape avant le remontage : la lotion protectrice. Et voilà le résultat final : Voilà ! Je suis ravi du résultat, je trouve que le rendu est vraiment bon. Mon volant a retrouvé une seconde jeunesse pour 30€ et quelques heures de travail. Il me restera à trouver des commandes neuves (juste la partie caoutchouc) afin de parfaire le boulot mais ça semble totalement introuvable sur le net... Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas !! @++