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Bonjour à tous! 1er tuto pour moi, soyez indulgent siouplait M'sieursDames... Pour les quelques-uns qui ont encore une 156 de 1ère génération, voici la procédure de remplacement du filtre d'habitacle. Il est situé sous la baie de pare-brise coté droit, coté passager sauf si vous avez une conduite à droite (la mienne est adroite). Ah non! mince! c'est moi qui explique aujourd'hui! C'est parti pour les choses sérieuses! Temps: 10-15mn. Matériel: Tournevis Torx de 20 et tournevis cruciforme. Un chiffon pour les mimines Eventuellement un aspirateur Un peu de patience et du doigté pour remettre certaines vis... Je vous épargne le fait qu'il vous faut aussi avoir le bon filtre d'habitacle (de préférence au charbon actif) dont la réf. constructeur est 60653641... Vous pouvez également ajouter un Aérosol de nettoyage/désinfection des canalisations d'air. 1ère étape: Enlever le petit cache plastique dans le coin droit de la baie de pare-brise et dévisser la vis cruciforme qui est derrière. (Encart jaune) Enlever les 3 vis à empreinte Torx (flèches rouges) dont 2 sont cachées derrière le joint caoutchouc. Ensuite procéder comme sur la photo ci-dessous en faisant attention de ne pas débrancher le tuyau du gicleur. 1- Déclipser l'agrafe sous l'essuie glace 2- Soulever le coin 3- Dégager la pièce du joint et la faire glisser vers la gauche 2ème étape: Vous devez trouver quelque chose qui ressemble à la photo ci-dessous: Déposer le joint caoutchouc qui se trouve sur la pièce en plastique noir, comme sur la photo afin de ne pas le faire involontairement en retirant le filtre. Pour extraire l'ancien filtre: 1- ecarter les 2 attaches 2- soulever la pièce en plastique noir pour la déformer (sans la casser) 3- Sortir le filtre de son logement A partir de cette étape, libre à vous de nettoyer les feuilles mortes et autres petits "objets" qui se seraient glissés dans la baie de pare-brise. L'aspirateur est assez efficace Vous pouvez également passer un chiffon légerement humide pour enlever le maximum de poussière. Si vous avez acheter un nettoyant de circuit de ventilation, c'est maintenant que vous devez l'utiliser. (Se référer à la notice du produit) 3ème étape: Comme vous pouvez le voir, la différence entre un filtre neuf et un agé de moins de 2 ans est flagrante. L'utilité de ce filtre est bien réel... Pour la repose, proceder dans le sens inverse en prenant soin de faire attention au sens d'installation du filtre. Des flèches indiquent le sens du flux d'air. Penser à refermer les attaches pour maintenir le filtre en place dans son logement. Enfin, n'oubliez pas de remettre le petit joint en caoutchouc avant de reposer le cache plastique de la baie de pare-brise. J'espère que ce petit tuto sera utile à certain(e)s.

Bonjour A toutes et a tous. Je vous présente un nouveau Tutoriel pour les possesseurs de 159 , j 'ai voulu changer mes hauts parleurs d'origines et comme certains ont pu le constater nos alfa sont vraiments pointilleuse quand au divers modifs que l ont voudrais leur apporter . Je vais vous montrer comment avec un peu de temp et de reflexion ont peut utiliser ces anciens HP pour les transformer en entretoise . Dans un premier temp demonter la garniture des portieres et recuperer les HP ( Different forum sont deja dispo a ce sujet) Vous aurez besoin de : - Joint silicone ( blanc ou transparent au choix) - Joint a pare brise . - Ancien HP - Nouveau HP - Fer à souder - Pince et fil enceinte Commencer par enlever le joint du suport. Couper a fleur de leur support les connections. Ensuite on arrache l' interieur des anciens HP ( Alors la attention ne pas y aller comme un bourin) avec la pince casser les fixations a fleur du cerclage . enlever la menbrane . Ca donne ça. mes pioneer rentre piles poils dans les anciens et me reste plus qu'a les collers et centrer . - Deux solutions s' offre à vous . _ Soit vous faites le tour complet avec le joint a pare brise . _ Soit vous le fixer sur les 4 points d'ancrage suivant c 'est a dire les 4 pattes les plus epaisses du nouvel HP . ( Voir photo plus bas) Apres c est selon votre dexterité ( Vous pourrez jouer un peu avant le sechage et modifier la position ) Sechage du joint a pare brise environ 12h en surface et 24 h au coeur du joint . Attention à bien repéré les sens de poistions des filaments sur les nouvels entretoises repérér vous avec l'ergot pour les deux cotés . Une fois bien sec et fixer . Vous avez plus cas couper votre longueur de cables et de souder . ATTENTION JE VOUS CONSEILLE DE BOUCHER L INTERIEUR DU HP AVEC UN PEU DE CHIFFON OU DE FEUILLE AFIN DE NE PAS PERCER LA MEMBRANE AU SOUDAGE !!! Etapes finales petit joint en silicone sur l interieur Sechage 12 h aussi au moins. Voila apres comme repere vous avez toujours les trous de HP a faire correspondre avec les trous de votre nouvel entretoise . Pour la fixation de la grille de HP utiliser en biais les fixations vis et petites toles ca passe nikel . Et au final sa donne ça !!! Restant disponible pour toute autre question je vous souhaite un bon montage .

Aujourd'hui, mini tuto sur le changement de filtre à air car ça n'est pas compliqué, mais c'est bien relou! Alors pour les néophytes, un filtre à air, c'est ça : Objectif : changer le filtre à air de la 156 2.0 JTS Difficulté de l'opération : 1 / 10 (dès lors que vous avez une main qui fonctionne et que vous connaissez le sens pour visser / dévisser) Pénibilité de l'opération (pour ne pas dire cassecouillité) : 20 / 20 (pour vous donner une idée, c'est comme essayer de changer la couche de votre enfant en passant par la serrure de la porte. Vous voyez? Voyez pas? Essayez, vous allez comprendre...) Sur la 156 2.0 JTS, comme sur toutes les 156 je crois, la boite du fàa est derrière le phare avant gauche, devant la boite à fusibles Vu du dessus, ça donne ça : On commence par retirer le cache de la boite à fusibles et ensuite on va s'attaquer aux collier de serrage du conduit d'admission d'air, au niveau du débitmètre Les colliers sont là (flèches jaunes) : Il n'y a plus qu'à pousser légèrement, sans forcer, l'admission. On voit le débitmètre que l'on débranche. Il faut ensuite dévisser les 3 vis de maintien du capot de la boite à air (3 flèches) : Et c'est là qu'il va falloir vous armer de patience car le retrait du capot avec le débitmètre est une chianli pas possible car il vous manque 2cm pour passer l'envergure de la pièce, quelque soit son sens. Après avoir essayé toutes les positions (façon casse tête chinois), après une vingtaine de jurons dans différentes langues et en serrant les dents, on y arrive. Les plus téméraires enlèveront le tuyau d'eau du radiateur... moi j'avais pas envie de provoquer des fuites sur le refroidissement pour un simple filtre à air! Bref, on obtient ça : D'ailleurs, on remarque que sous le débitmètre, il y a 2 pièces métalliques vissées autour, et qui se chevauchent... si quelqu'un sait me dire à quoi ça sert, je suis preneur! D'autant que ça ne fait pas le tour, il en manque un tiers. On accède donc à la boite et à son filtre : On retire le filtre. Un peu galère aussi vu l'espace, mais lui, possède une capacité d'écrasement qui est la bienvenue. J'en profite pour nettoyer le fond de la boite : Petite comparaison de l'ancien et du nouveau filtre : Mon nouveau filtre est grillagé dedans et dehors, il est donc plus rigide et donc plus pénible à rentrer mais ça passe. Il faut ensuite refaire les étapes dans le sens inverse : - galérer pour reposer le couvercle de la boite à air - revisser les 3 vis - rebrancher le débitmètre - repositionner l'admission d'air et resserer les colliers - remettre le cache de la boite à fusible - admirer la résultat!

Bonjour à tous, Voici un tuto sur le démontage / nettoyage des commandes de lèves vitres. ce dernier étant mon premier (tous forums confondus) j'éspère ne pas faire n'importe quoi Je le fais suite à un problème concernant les retros éléctriques qui ne se déplacaient uniquement vers le haut et vers la gauche. niveau : facile temps de travail :30 bonnes minutes avec démontage materiels necessaire : Clé BTR de 5,Clé torx T10 un tourne vis plat très fin,Coton tige, eau oxygénée (fonctionne aussi avec du dakin) et mouchoirs en papier (ou sopalin). Alors pour commencer, il faut devisser, à l'aide de la clé BTR de 5, la vis qui maintient la commande à la garniture. à la suite de quoi vous aurez à soulever, à l'aide du tournevis très fin, les ergots de maintien (encerlé en rouge ci-dessous) devissez les vis torx présentes sous le boitier avec la clé torx T10 A présent vous avez trois éléments distincts Pensez à faire attention aux petites parties en plastiques qui permettent de faire contact (ne pas faire comme moi et ouvrir à la sauvage, pour ensuite tous ramasser par terre ...) Ici commence le nettoyage Il va donc falloir mettre de l'eau oxygénée sur le coton tige afin de nettoyer les contacts du circuit imprimé, n'hésitez pas à passer sur tout les contacts. Vous pouvez également dépoussiérer la partie bleu avec du sopalin. Effectivement, ils étaient bien oxydés ces contacts Pour le remontage il suffit de faire la manip' en sens inverse, vous l'aurez compris En espérant que cela puisse aider certains, et éviter d'aller en concession pour fire changer la commande, ou les mécanismes de retros. Voir pire l'ensemble

Ce soir, je me suis attaqué au remplacement des ampoules des 3 manos de la 156, l'une d'entre elles était tombée en rideau. J'ai d'abord cru que ça allait être une grosse opération, et en fait, c'est tout simple (comptez 1h en prenant son temps) : D'abord, il vous faudra un tournevis cruciforme, un héxa (de 3 de mémoire) et éventuellement un cruci d'horloger. Et bien sur, 6 ampoules neuves W1.2W. Donc ce soir, on agit pour régler ça, un mano dans l'obscurité : Etape 1 : sortir l'autoradio avec les pinces qui vont bien : Etape 2 : Pas la peine de tout déconnecter l'autoradio, il suffit de le placer correctement (sans griffer la console!), mais par contre, il faut retirer le support métallique entre la console et l'autoradio. Ça donne accès à 4 vis qu'on va retirer. On retirera aussi les 2 vis latérales (hexa sur les bords) : Etape 3 : Ensuite, il suffit de tirer gentiment en prenant soin de tirer vers l'avant la partie basse (clim) pour dégager les 2 pas de vis communs (ceux du milieu). Et ça donne ça : Etape 4 : Il y a 4 grosses vis à défaire (attention de ne pas les faire tomber à l'intérieur de la console!). Ensuite, ça vient tout seul. Etape 5 : On tire. Au dos, on voit les slots des ampoules et l'alim du bloc (qu'on va défaire). On obtient donc ça : Etape 6 : Si on veut être puriste, on en profitera pour déposer la glace transparente histoire de tout nettoyer: Il y a 4 micro-vis à retirer : Etape 7 : On change les ampoules en tournant les slots d'un quart de tour et on tire les ampoules clipsées. On remplace tout, et on remet ça en place : Etape 8 : Et on teste avant de revisser : Ça marche! (Penser à vérifier le check des voyants eau et essence à la mise sous contact). Reste à remonter le bloc avec ses 4 vis. Puis on va remettre l'élément du haut de la console en commençant par le bas (on tire la partie basse pour remettre les pas de vis centraux ensemble). Attention, il y a 2 pattes en haut à remettre en appuyant dessus avec un tournevis plat. Etape 9 : On revisse en commençant par les 2 vis extérieures (on a besoin d'1mm de débattement pour passer les rondelles des vis. On replace toutes les vis, on sert, on remet l'autoradio et zou!!! Puis on remet les vis intérieures, les latérales et c'est bouclé.

Hello les Giuliettistes ! Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de ballader sur mon showroom, je vous propose un petit [TUTO], photos à l'appui, du REMPLACEMENT de le CALANDRE d'origine. ... Pour la petite histoire, j'ai donc fait mon GROS GROS Régis en rentrant un dimanche soir !!! ''Dimanche soir donc, apère une journée à rester bouffer à table comme dre groins... et 2h30 de royte plus tard, il fait nuit, nous arrivons enfin à la maison... Je rentre sous notre porche de copropiété, où notre place attend sagement sa propriétaire, notre belle et charmante Giulietta QV ! ... Môssieur Viké Piké déclarant à sa femme passagère (courtoise et sympathique d'ailleurs...) qu'il n'avait pas besoin qu'on le guide depuis l'extérieur pour garer la Gui sur notre place de parking de copro... se laisse aller à déborder un peu des reprères de parking !... Ben, faut dire que crevé comme j'étais, je n'avais pas trop trop le compas dans l'oeil à ce moment-là, mais plutôt dans le c...! ... Ca n'a pas râté, je me suis enquiller la boule d'attelage du FreeLander devant ma place (donc mon FreeLander) dans la calandre de la Gui ! ... La boule est super basse en fait... On a rien senti, rien entendu ! Sauf que quand j'ai fait mon ptit tour de l'auto au matin (comme de d'habitude ) ...Ben.... Constat sans appel : l'attelage a dû faire un aller-retour dans la calandre et la fendre comme il faut !!!... :cry1: ... ''

Problème: un cadran n'est plus éclairé. Rien de bien compliqué, je vous conseille juste de changer toutes les ampoules en meme temps, ca evite de recomencer. Les ampoules en question: Pour 12 ampoules, j'ai payé 3.50€, ce sont des w1.2w. Tout d'abord, déboiter le soufflet de levier de vitesse, et virer l'autoradio. on a quatre vis au niveau du levier de vitesse, et quatre au noveau de l'autoradio. attention, ici, il y a deux cruciformes, et deux allen tout petits. Ensuite, on ouvre le cendrier. ici, quatre vis, deux au dessus, et deux en dessous, un peu cachées. Apres cela, le cendrier est libre. Il y a deux fiches a defaire. A partir de la, toutes les vis sont defaites. Il ne reste qu'a tirer sur la console, depuis le bas, doucement, car il reste deux fiches branchées derriere le bouton de warning. La, on accede au bloc de cadrans. on defait les quatre vis les plus grosses, et on accede a ca: La, c'est pas dur, on devisse les petits trucs orange ( un petit quart de tour ), et on change l'ampoule. Les ampoules sont les memes pour le retroeclairage des compteurs et compte tour. Trois vis, apres avoir enlevé le cache en plastique ( qui tient pas une seule vis sur le haut, une cruciforme). Ici, je ne detaille pas trop, car j'avais deja fait un tuto. Pour tout remplacer, il faut compter douze ampoules, et environ une heure en prenant son temps.

Bonsoir à tous, Après quelques mois de réflexion je me suis lancé, je me suis commandé de quoi faire un train avant silencieux, durable et costaud. Je me suis commandé un pack complet pour le train avant de ma belle: triangles supp, triangles inf, biellettes de barre stab (tout ça en trw) ainsi qu'un pack train avant de silents bloc en polyuréthane. Bien sur quelques petits préparatifs sont à prévoir pour l'assemblage. Commande reçu vendredi dernier, montage des silents blocs sur les triangles supérieurs plutôt facile à réaliser moins d'une heure pour l'extraction et le montage des nouveaux. Pour les inférieurs c'est pas la même, la je sens un peu la galère, je ferai un tuto détaillé pour ce que ça intéresse, il y'a du boulot je vous le cache pas, je n'ai pas encore attaqué mais il ne serait tardé ! Si certains ont des conseils pratiques je suis à l'écoute et si d'autres veulent des infos demandez !

Symptome : Classique usure du volant, donc pas le choix, il faut le changer ou mettre un couvre volant . J'ai opté pour un volant d'occasion issu de la casse. Outillage : Clé a pipe de 10 pour dévisser les cosses de batterie Clé allen de 5 pour dévisser l'airbag. Précaution d'usage : Il faut impérativement débrancher la batterie sinon l'airbag peut se declencher ou le voyant airbag rester allumer sur le tableau de bord. Puis démonter l'airbag en devisant les 2 vis derrière le volant. Bloquer le neiman et deviser l'écrou de 24 au fond. Une fois l'écrou de 24 retiré, penser a déverrouiller le réglage en profondeur du volant pour pouvoir retirer celui-ci Enlever le volant en prenant soin des connecteurs. Remonter l'ancien avec le repère ; puis remettre l airbag juste brancher mais pas revisser par l'arrière remettre la batterie et faire un tour comme ça. Si c'est bien dans l'axe remettre l'airbag sinon défaire a nouveau l'écrou de 24 et décaler d un cran. Et voila le résultat :brossdent0cp:

Symptôme : Pour ma part, le moteur est bruyant et se bloque parfois l'hiver Difficulté : Moyenne, le plus rageant est de ne pas péter les éléments plastiques !! La théorie : - 1 : on démonte le cache de la lampe intér - 2 : on démonte le panneau ( Pour le clip, suivre la flêche noir du haut) - 3 : on démonte le balai - 4 : on démonte le moteur (et on le nettoie puis graissage de l'axe) OPTION : (-5 : on démonte le cadenceur et on nettoie les contacts) L'outillage : Attention l'outillage diffère un peu entre une phase I et une phase III, la garniture est fixé soit par des vis type cruciforme, soit allen. Clés plates classique (10 et 13) Clé allen de 5 de mémoire Un Tournevis plat Un tournevis Cruciforme Un outil qui va bien pour les clips parfois utilisé comme burin (et le marteau quand on n'y arrive plus) Le démontage de garniture Mise en place de l'outil pour arrachage des clips : Il y a 4 clips a enlever : Une fois les clips retirés ou cassés, on retire le faisceau électrique des attaches Voici la plaque une fois retirer, j'ai entouré la position des clips Vu coté coffre : Ensuite on retire le cache et l'écrou pour libérer l'axe. On enlève le connecteur moteur puis les 3 vis : Le voila sous toute ses formes : On en profite pour bien étaler la graisse Donc sur le mien c'est l'axe plastique sur lequel on fixe l'essuie-glace qui est plein de saletés, je n'ai pas réussi a le nettoyer/lubrifier correctement. Donc au final je remonte le tout en prenant soin de bricoler/réparer les clips et plastique HS. Tiens, juste en passant une petite amélioration : Finit le cache d'ampoule qui se fait la malle. Au passage, l'outil a la con (pas efficace d'ailleurs) le mieux c'est ça : C'est une manip qu'il faut que je réitère dans moins d'un mois , donc si quelqu'un a un tuyau pour récupérer des clips neufs ou un outillage qui va bien, je suis preneur ! De plus, Rom1 a un tuto pour la réparation du Moteur. (Tu me dis si tu veux que je le publie ou alors tu y mets le lien qui va bien).

Place maintenant au changement du filtre a air sur le 2.4 jtd version 175. Au passage on nettoie le débitmètre. Sur la version 136, il n'est pas nécessaire de démonter la batterie. Sur le 175 c'est obligatoire !! Pas de risque de perte d'infos, de code et autre heureusement. On a enlève le carter supérieur avec une clé de 10. (3 vis) On a enlevé la batterie (2 vis, clé de 10 pour les cosse + / -) et un écrou (que j'ai perdu) de 13 pour maintenir la batterie en place. On soulève le carter plastique sous la batterie. On enlève le clip de la durite au dessus du débitmètre avec un tournevis On dévisse le capot du filtre a air avec une clé a cliquet et un max de rallonge. C'est du 7. Une fois que tout est dévisser, on retire la durite et on enlève le capot du filtre a air avec le débitmètre. Faut pas rêver, c'est pas facile a faire. Le capot viré, on peut retirer le filtre a air et en mettre un neuf. ASTUCE : Couper la partie supérieur du filtre pour pouvoir le fermer correctement sans forcer comme un âne. Bon on s'occupe du débimètre : pour le retirer, clé de 10 et une pince multiprise pour dévisser les vis type TORX Pour le nettoyage, j'ai utiliser un nettoyant de frein. Surtout, pas de chiffon sur le débitmètre!!! Au passage, j'ai mis du nettoyant contact sur la connectique. Le débitmètre était comment dire... Horrible papier, bille de polystyrène, de tout je vous dit !! Pour remonter, ne pas oublier de graisser les cosses de batterie. Pour la durite, j'ai remis le collier a coup de pince multiprise. Prochaine étape le filtre a gasoil, il est pas mal a faire aussi.

Symptôme : L'enrouleur du couvre bagage ne remplit son rôle. Le rideau pend lamentablement. La procédure : L'opération n'est pas trop compliqué. Appel a ceux qui veulent jeter les couvres bagages ... Je les répare. Donc on démonte le caches sur le coté avec le tournevis cruciforme. Un seul coté suffit. Ensuite, il faut extraire les pièces cylindriques noires. A chaque fois c'est le même problème, les ergots lâchent. Le but de la manœuvre est remplacer les ergots HS par un objet plus costaud (métallique !) Pour moi, j'ai juste un ergot qui a pété. Forêt de 3mm et pointe retaillé. C'est vrai que c'est un poil chiant a remettre en place après mais en 5/10 minutes, tout roule (c'est le minimum pour un enrouleur ). Le stock de pointe : L'outillage Le cache misère Reste bien sur a estimer la tension nécessaire pour l'enrouleur...Il ne faut pas trop en mettre sinon, les pièces plastiques lâchent

~°- ATTENTION, C EST LONG A CHARGER, IL Y PAS MAL DE PHOTOS (45 !!) -°~ Véhicule : Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 136 ch de Juin 2000 avec 242 000 kms Symptôme : Le voyant de générateur (batterie) reste constamment allumé. La batterie a 4 ans. L'alternateur est censé délivrer 14 volts. Il faut donc le contrôler au voltmètre. Si c'est en dessous ou nulle c'est qu'il est HS. Cause (Probable) : J'ai eu une fuite de gasoil au niveau d'une tubulure sur la rampe d'injection. J'ai laissé trainer la fuite trop longtemps (j'ai eu du mal a la trouver, un écrou était desserré). Le gasoil est tombé sur l'alternateur et il a rendu gras l'ensemble. Du coup, la poussière de cuivre du charbon est resté dans la zone au lieu de s'envoler. Donc une usure anormale. Outillage : Donc en vrac, on a besoin de : - Jeu de Torx et éventuellement jusqu’à la taille de 50 (Pour la Damper) - Clé a cliquet 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 - Clé a pipe de même taille - Clé plate et a œil de même taille - Une clé de 32 a œil !!! (pas facile a choper celle la mais elle est très utile) - Clé Allen - Cric et chandelle - Des bières et beaucoup de patience. Voici le nouveau alternateur que je monte. Dans la version 100/105 A il n'y a que un seul modèle mais plein de fabricants : Magneti Marelli, Bosch, Valeo, DaSilva,... 161 euros TTC chez un grossiste et sinon 80 chez France-casse. Donc, on dévisse les roues avants On monte les chandelles et on enlève les roues avant ainsi que la plaque de protection moteur sous le véhicule. Ensuite Sur la partie supérieure, on enlève le cache moteur et voici les pièces a enlever/déplacer On a donc : - le bloc de préchauffage et électrovanne de l'EGR a enlever - le support de filtre a gasoil a déplacer et a coincer Dans l'ordre : +on dévisse le support de boitier relai de préchauffage et Electrovanne EGR( 2 vis clé de 10) +on dévisse le support filtre a gasoil (3 écrous clé de 13, clé a cliquet et clé plate nécessaire) +on débranche les 2 connecteurs du filtre a gasoil (les repérer avec du scotch blanc par exemple) +on débranche le connecteur de l'électrovanne EGR. Le connecteur a une agrafe métallique qu'il faut retirer avec un tournevis plat par exemple. +on retire le connecteur en plein milieu du moteur au dessus du rail commun d'injection (c'est pas obligé mais comme ça il y a plus de place et on risque pas de matraquer quand on va s'allonger sur le moteur) +on déplace le support filtre a GO avec ses tuyaux sans trop les plier. On utilise un fil de fer pour maintenir l'ensemble en place +on s'occupe ensuite de la connectique du boitier de préchauffage : le fil seul d'abords avec une clé de 10 puis les 2 connecteurs avec agrafes métalliques. Maintenant on repasse sur le coté, il faut enlever le pare-boue. Torx et clé de 13 Et voila le boulot L'alternateur, il est ou ??? Objectif suivant, enlever la courroie d'accessoire. Voila comment j'ai fait (au début) J'ai dévissé l'axe de la poulie ci-dessous en bousillant au passage le dernier filet (ben oui, c'est pas bien) :blush: La voila tombée Bon ensuite on commence a démonter l'alternateur et a le débrancher : Voici les 2 axes On force comme un malade pour extraire l'alternateur puis on le recule (avec pivotement). En fait pour ne pas forcer, il faut desserrer la patte supérieure qui tient l'alternateur. Il y a 2 boulons en clé de 15 et un un en clé de 16. Le cliquet avec déport est essentiel. Je n'est pas de photo mais des croquis technique a venir. C'est pas évident a prendre en photo le bazar. Tiens au fait, pourquoi il ne marche plus l'alternateur : C'est simple; le charbon a bouffé la piste et ... donc plus de charge possible. Quelques photos en cours de démontage... La théorie sur la courroie d'accessoire ou comment la retirer simplement. Et ben pas de secret il faut s'équiper, j'ai donc réalisé un outil bien pratique pour tendre/détendre la courroie. La théorie : En détail, l'outil de tension de la courroie d'accessoire Une petite photo au passage du galet tendeur automatique de la courroie d’accessoire (HS a gauche!!) maintenant, repos.

Symptôme : Le frein a main gèle en hiver, le câble garde la flotte, la gaine n'est plus étanche Oh c'est flou... Outillage : - clé de 13 - clé de 10 - tournevis plat - chandelle et tout le reste Procédure : On cale bien les roues avants !!! Il y a danger car on passe un peu de temps en dessous. On lève les roues arrières Frein a main desserré, on retire la garniture On desserre tranquillement avec la clé de 13 le câble. Attention a ne pas trop desserré. Je dirai 10 tours max, quitte a en enlever ensuite (des tours). On retire la fourchette plastique Puis un des embout de câbles On continue et on retire le câble de l’agrafe avec le tournevis Au choix, soit clé de 10 et on retire l'attache caoutchouc ou alors on enlève l'embout coté disque de frein. On remonte le tout dans le sens inverse en remettant bien en place les différents caoutchouc/protection. Ensuite on fait de même avec l'autre coté. Dernière étape, on resserre le câble et on repose la garniture. Voici les références : 432894B => 13.51€ TTC HFDP 432893B => 15.32€ TTC HFDP Le bendix est de meilleure qualité a mon avis. :robot3lm: Max 1 heure pour faire le changement. Opération réalisé sur une 156 Phase III. La procédure est la même pour les 147.

Bonjour, ​Hier mon débitmètre a lâché alors j'ai décidé de le changer moi-même. Premièrement il faut débrancher la batterie Après déconnecter la prise du débitmètre Enlever le tuyau du renifleur, en desserrant le collier Desserrer les 2 colliers qui tiennent le tube Avant de retirer le tube il faut le pousser vers la gauche pour le faire sortir de la griffe qui le tient en dessous Et retirez le tube Arrivé ici on peut changer toute la pièce où seulement la sonde ce que j’ai fais. Il faut dévisser les deux visses qui tienne la sonde Voilà la nouvelle sonde qui sera remonté à la place de l’ancienne après avoir graissé un peu le joint Il est prêt à être remonté. Mais avant j'en ai profité pour nettoyer le boitier papillon. Une fois remonté, rebrancher le tuyau du renifleur et la prisse du débitmètre Et pas oublier de remettre la fixation du câble des gaz J’ai aussi mis une sangle pour tenir le câble du débitmètre Rebrancher la batterie Démarrer le moteur et laisser le tourner sans toucher l’accélérateur 15 minutes, arrêter le moteur pendant 10 minutes et aller l’essayer. Voilà c’est fini, mon moteur tourne à nouveau comme une horloge

L'hiver approche doucement et avec lui va arriver son lot de gars qui circulent avec des phares mal réglés et qui vous gênent la vue. Marre de passer votre temps à toucher à la languette de votre rétro intérieur ? Il est temps pour vous de passer à l'électrochrome!!! L'idée ici est de prendre le rétro électrochrome d'une Alfa 166 et de le monter sur une 156. L'opération est très simple. Le plus difficile étant de trouver un rétro pas trop cher. Un beau jour, mon gardien préféré m'a tendu un joli paquet : mon rétro était là! On déballe la bête : Il l'a été livré avec son câble d'alim, mais celui-ci est sectionné. Ça veut dire que pour aller le brancher, il va falloir ruser. Il y a 3 broches sur la fiche. En voici les polarités selon les couleurs. Vu la taille et la simplicité du branchement, si vous n'avez pas le câble, on doit pouvoir bricoler une prise avec des fiches de ventilo de PC, dans ce style : Travail préparatoire : rallonger le câble fourni afin de pouvoir le glisser dans le ciel de toit et attendre une source de courant 12V. J'en profiterai aussi pour dégager le tissu de gaine qui avec le temps, devient poisseux et collant. Pour mon montage, je n'utiliserai que le + et le - et irai me brancher sur une source de courant uniquement alimentée contact mis. Voilà, c'est prêt, yapluka!!! Pour commencer, il vous faut une 156 de belle facture, avec un rétro à l'ancienne. Pour l’expérience, nous prendrons celle-ci: Petite comparaison des 2 rétros: Au point de vue constatations qui n'apportent rien, l'électrochrome est un poil plus long (5mm environ) et permet donc la vision des custodes arrières du SW généreusement prêté pour l'occasion par moi-même. Sur toute la longueur, il est de même hauteur, à l'inverse de l'ancien. Quand on a dit ça, on a tout dit! Passons aux choses sérieuses : là, il faut prendre un outil spécifique car on va déloger l'ancien rétro en le faisant glisser le long de son slot métallique et collé au pare-brise. La glissière du rétro de 166 est la même, donc, on peut les intervertir de façon Plug'n Play (1). Si vous ne voulez pas faire glisser le rétro pour l'enlever, on peut aussi dévisser la partie miroir et garder l'accrochage au pare-brise (2). En ce qui concerne le choix de ma source d'alimentation, j'ai opté pour ici: 2 raisons principales à ce choix : - le 12V n'est disponible que quand la clé est au 1er cran. Je le dis dans l'autre sens pour les sourds et les malentendants : quand il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'électricité. Donc pas de risque de chauffe, de court-jus ou de je-ne-sais-quoi. - la seconde raison c'est que je suis certain de ne pas partager l'intensité allant au rétro car je ne me sers jamais de cette loupiote. Ce qui n'est pas le cas du plafonnier central (allumage auto, allumage la nuit pour Commandatorette qui lit...) Donc, on y va, on démonte (d'un coté une partie métallique qui fait office de ressort, de l'autre une partie fixe avec une patte qui se maintient au ciel de toit. On fait de même avec le plafonnier central. On va se simplifier la tache en donnant du mou au ciel de toit en retirant les 3 vis: On peut alors faire cheminer son câble entre le toit et sa garniture. Notez que le câble est prêt à être branché au niveau du rétro. Vous noterez aussi que le cable d'alim de la loupiote est coupé. Evitez d'être aussi distrait que moi quand vous le ferez... A savoir que j'aime bien bosser avec la radio allumée... contact mis donc... câble sous tension donc... Ce qui fait que quand j'ai coupé... le plomb a sauté!! Bref... passons sur cet exploit de 1ère bourre et raccrochons nos fils en respectant les polarités. C'est fini, il n'y a plus qu'à remonter On peut alors sortir de la voiture et s'esclaffer devant tant de beauté! Test : Rétro non actif (contact non mis), spot LED dirigé plein les yeux. La photo montre bien l'éblouissement! Contact mis, le même spot LED, le même angle. La lumière des LED est verdie (avec un même temps de pose) Voilà donc le résultat : Enjoy!

Ma 159 m'avait été vendue avec le pare-choc avant repeint, cependant derrière la calandre il y a normalement du noir mat. J'ai donc remédié au problème et je vous propose ce petit tuto. Temps: 2 heures environ (dépose-pose et masquage) hors temps de séchage. Outils et fournitures: embout Torx 30, clé allen 6, tournevis cruciforme, clé de 8, scotch de masquage, peinture spécial auto , papier à poncer grain 800 Voila le chantier, attention au linguet d'ouverture du capot lors de la phase de dépose du PC: On enlève les 4 vis torx Puis dessous on enlève les vis avec la clé de 8 et la clé allen de 6 Dans les ailes on enlève les vis de 8 et cruciformes du pare boue Dessous le pare choc, on dépose les vis torx de 30 (côté extérieur, car l'autre sert à tenir la plaque de protection) Maintenant on passe au dégraffage du pare-choc. Pour cela il suffit de tirer en commençant par le côté roue. Il faut faire attention au linguet qui sert à l'ouverture du capot

ATTENTION : Ce tuto est l'oeuvre de La Freezouille et non de moi qui ouvre le sujet. Les questions et surement les compliments s'adressent à lui! Merci La Freezouille pour ce 1er tuto sur ARO! Tuto de qualité! INTÉGRATION YATOUR MT06 MP3 SD/USB/AUX dans console centrale Alfa Romeo 156 SW. Ce petit tutoriel et ces quelques photos vous guideront pour l'installation de votre interface MP3 Yatour dans la console centrale de votre Alfa 156. Ce modèle ne disposant pas de rangement ou d'emplacement adéquat pour ce type de boitier, j'ai décidé d'intégrer le mien discrètement sous le cendrier. Voici comment j'ai procédé... Étape 1 : démontage des premiers éléments de la console centrale. 0 > Avant toutes choses, démonter votre autoradio, y relier votre boitier Yatour avec le câble d'origine fourni et testez-le (cf. notice Yatour). Si celui-ci fonctionne, débrancher uniquement le connecteur côté boitier, faire passer le câble encore relié à l'autoradio dans la console centrale pour pouvoir le récupérer ultérieurement par le bas, puis remonter votre autoradio... L'intégration du boitier Yatour peut maintenant débuter. 1 > Déboiter la platine du levier de vitesse (bleu / n°1) mais inutile de le retirer complètement. Celui-ci vient assez facilement, donc pas la peine de forcer. 2 > Ouvrir le cendrier puis dévisser les vis aux repères verts / n°2. Le cendrier doit ensuite pouvoir se déloger facilement. Débrancher ensuite le connecteur blanc que l'on voit ici sur la droite... 3 > Ce cendrier cache deux autres vis de fixation (rouge / n°3) pour le carter plastique noir à la base de la console : c'est cette pièce qui nous intéresse pour l'intégration du Yatour. Étape 2 : démontage du carter noir à la base de la console. 4 > Après avoir enlever les vis n°3, déclipser les sortes d'agraffes en plastiques n°4 située sur les flancs de la console pour partiellement dégager les moquettes de garniture. Les agraffes peuvent être assez durs à enlever, le mieux étant de les faire tourner en tirant dessus... 5 > Ensuite, vous trouverez une petite vis de chaque côté de la console : ceux sont les derniers points de fixation à devisser. Déboiter maintenant le carter noir et le retirer complètement de la console en faisant passer le levier de vitesse et la platine 1 à l'intérieur. Enlever également le petit tapis en caoutchouc anti-dérapant. Étape 3 : "usinage" du carter plastique noir 6 > Prendre quelques côtes pour centrer et positionner en partie basse la face de votre boitier Yatour contre le carter noir. Tracer ensuite la forme du boitier sur le carter. ATTENTION, NE PAS POSITIONNER LE BOITIER À PLUS D' 1 CM DE L'ANGLE DU CARTER OU VOUS AUREZ QUELQUES DIFFICULTÉS À REMONTER L'ENSEMBLE !!! Maintenant il faut être rigoureux, minutieux et ne pas avoir la gogo !? À l'aide d'un outil portatif multi-usage du type Dremel : scier, détourer et rogner le plastique suivant la forme dessinée. [Pour ceux qui ne peuvent obtenir cet outil, la découpe doit pouvoir également être réaliser à l'aide d'une perçeuse, d'une lame de scie à métaux et d'un cutter.] Pour information, la face du Yatour doit pénétrer dans l'orifice sur 5 mm maximum et légèrement en force grâce à sa forme cannelée. Attention néanmoins à ne pas trop forcer car la partie avant du Yatour est assez fragile et peut se déboiter facilement ( sans gravité heureusement !? ) ! Comparer régulièrement le trou usiné et la forme du Yatour pour ajuster au mieux votre découpe et surtout pour ne pas abîmer voir ruiner le carter dans la précipitation. Une fois la découpe réalisée, ébavurer légèrement les arrêtes et repositionner le carter sur la console centrale sans le fixer... Étape 4 : Intégration et remontage 7 > Une fois le carter plastique repositionné, raccorder le Yatour avec son câble préalablement relié à l'autoradio. L'insérer ensuite délicatement par l'arrière du carter plastique. Là, vous constatez que l'espace est très réduit au point que le connecteur n°8 vient toucher la gaine noire de la climatisation située derrière. C'est le défaut de cette installation que je n'avais pas calculé au départ ! D'où l'importance de la distance entre le trou et l'angle du carter évoquée à l'étape 6 pour être sûr que le boitier passe ! Une fois le boitier bien en place sur la mousse isolante et entre le carter et la gaine, vous pouvez remonter et fixer toutes les pièces dans l'ordre inverse de démontage... Étape 5 : Enjoy !? > Votre boitier MP3 Yatour est en place, vous n'avez plus qu'à connecter cartes SD, Clés USB ou lecteurs et disques externes pour écouter vos morceaux préférés ! À noter que compte-tenu de l'espace restreint derrière la console, je pense que seul les boitiers Yatour peuvent passer car les autres types XCarLink ou Dension sont un peu plus long... Voilà pour le tuto... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suggérer des modifications ou à me poser toutes les questions en relation avec cette intégration. Bonne écoute ;+)

Changement de lunette arrière sur Barchetta. L’ancienne lunette arrière de Pikachu étant coupée par le temps et le soleil, j’en ai donc commandée une autre ici : http://www.boutiqueducabriolet.com/capote-fiat-barchetta-cabriolet/6969-lunette-arriere-adaptable-pour-capote-fiat-barchetta-cabriolet.html Voilà le chantier : La nouvelle lunette : Cette dernière est livrée avec un rouleau de double-face, un agrafe, un curseur de fermeture Eclair et une spatule à joints. La notice de montage est téléchargeable sur le site du vendeur mais mérite largement d’être complétée, d’où ce topic. Première opération, la pose de deouble-face sur le lunette neuve. Bien prendre soin de faire en sorte que le double-face soit collé uniformément, sans bulle d’air, surtout dans les angles. Bien appuyer avec l’ongle. On attaque le démontage de l’ancienne lunette. Tout d’abord, on ouvre la capote par l’avant juste de manière à détendre l’ensemble. Faire sauter l’agrafe d’arrêt du zip avec un tournevis plat. Ce même tournevis va nous servir à ouvrir le zip tout le tour de la lunette. Dans le cas présent, la capote ayant été recollée, l’ouverture de zip est coincée par la colle à mi-hauteur. Pour un accès plus facile, on soulève la capote par l’arrière. Ensuite ça se corse un peu. Ne pas pousser la lunette comme dit dans la notice de montage mais soulever le joint tout le tour avec un tournevis en poussant vers l’intérieur. Attention, le double-face d’origine est très costaud et s’il y a eu rajout de colle, il faut y aller délicatement, sinon risque de déchirure de la capote. Gros nettoyage à l’acétone des traces de colle. L’ancien double-face, part par lambeaux et peu faire des « boulettes » qu’il faut impérativement enlever, ainsi que vérifier que rien ne reste dans les dents du zip de la capote. Il nous faut maintenant poser le curseur. Il doit être vers l’intérieur bien entendu et doit partir vers la gauche. L’accès est très difficile depuis l’intérieur, tout gêne, les sièges et particulièrement les appuie-têtes qui ne s’enlèvent pas. Le travail de la mise en place du zip requiert la configuration suivante : Embaucher un nain disposant d’un bras gauche de 50 cms et d’un bras droit de 1.50 m… La météo apocalyptique d’aujourd’hui ne nous a pas permis de sortir la voiture à la lumière du jour. Nous avons donc décidé de remettre la fin de l’opération à demain. Attention au zip qui peut dérailler. Si ça coince, vérifier l’alignement des dents et passer une goutte d’huile fine, type huile de machine à coudre. Je vous conseille de faire l’opération à deux afin de centrer convenablement la lunette par rapport à la capote. Suite pour demain…

Bonjour, Vous avez changé votre thermostat? Vous avez changer votre sonde? Mais cette satané aiguille de température ne veut pas monter à 90°C alors que le moteur y ai. voici ce qu'il faut faire: Quoi dire de +? A si, Voilà Pedro, le tuto est en place Ca fera 1 café à chaque fois que je passe devant chez celui qui utilise mon tuto. Prévoir la tartine de nutella, merci.

Bonsoir à tous. Ayant un kit Xénon, je n'avais pas (pendant quelques temps) remis les caches derrière les optiques de code. (je vous rassure, je les ai percés et tout est hermétique) Donc je me suis lancé dans le nettoyage de mon optique (seulement le code car le reste très difficile d’accès) Et le résultat est plus que surprenant sur la route... Tout d'abord, démonter le pare choc avant (il y a pleins de tuto sur Alfa OnLine) Idem pour démonter le projecteur complet (trois vis Torx) Et donc une fois le projecteur en main, voici en photo ce que cela donne. Sur la première photo vous verrez que trois vis torx maintiennent la lentille, deux des vis sont faciles d'accès mais la troisième est dans un axe difficile dans l'alignement ou presque de la sortie d'évcuation humidité, vous devez agrandir celci coté code de façon a passé la clef. Vous pourrez donc sortir la lentille complète. Ensuite avec un chiffon (doux pour ne pas rayer) et produit vitre alcoolisé, vous pouvez nettoyé la lentille complète et l’intérieur du phare. voici les photos dans l'ordre 1 phare démonté 2 Intérieur avec lentille 3 et 4 trous qu'il faut agrandir pour le passage de la vis 5 phare sans lentille 6 Lentille nue 7 Photo phare non nettoyer 8 Photo phare nettoyer Code 9 Photo des deux de loin (phare droit qui ebloui plus car salle...) Voila Le résultat es la, moins d'éblouissement pour les personnes arrivant en face (moins de dispersion dues au saletés ) Et un meilleur éclairage: flux lumineux amélioré de 30%, ouverture sur cotés accrues, netteté faisceaux parfaite. Temps : 2h avec les bon outils 4h tranquillement... Si besoin de question, je suis la a+

Voici un petit tuto, car tout le monde pense "Ah une veilleuse, ça prends 10 minutes à tout casser". Ben non, les ingénieurs Alfa ont compliqué la chose donc si vous n'avez jamais démonté voir osculté votre Alfa, je vous conseille de suivre ce petit tuto, vous gagnerez de l'argent, et perdrez un peu de temps. Por une première fois presque trois heures, non je rigole pas, si vous prenez de l'expérience et de l'assurance en 1h / 1h30 maxi c'est fait. Ce tuto est fait pour les véhicules équipé de Xénon, nous allons faire le coté droit, vous vous tenez en face de la voiture, c'est le coté le plus contraignant. Donc forcément pas de contact, pas de jus, rien. Vérifier d'avoir le bon modèle d'ampoule Enlever les caches plastiques sur le véhicules puis vous obtiendrez ceci: Supprimer la boite à air, un collier à enlever : Un peu de place pour travailler puis enlever ce boitier qui sert au réglage des xénons, tourner un 1/4 de tour tirer légèrement vous aurez un débattement de 1 cms environ, puis tirer fortement pour déclipser la pièce. Elle se présente comme ceci made in japan Enlever les deux fiches électriques du phare et du boitier de réglage de xénon maintenant faut retirer le bloc, donc le petite languette en jaune la tirer puis faire une rotation d'un quart de tour du bloc sur la gauche retirer le vis de la fiche pour avoir un peu plus de liberté,on ne gagne que quelques précieux centimètres, le blocs et désolidarisé de l'optique mais il est toujours relié par les fils. Dévisser le cache maintenue par deux vis solidaire du boitier (1-2) et un boulon (3) de la même forme, dimension 13. Maintenant vous décalez les éléments sur la gauche, on aperçois la veilleuse, les fils font encore de la résistance donc doucement. Remontage On remonte dans le sens inverse. 1-enfiler la veilleuse dans logement 2-remettre le cache avec les 3 vis 3- revisser la fiche sur le bloc 4-remontage du bloc 5- remonter le boitier du réglage du xénon : L''opération consiste à clipser ce boitier avec le phare, donc l'astuce est de seulement brancher le boitier du réglage sans le monter dans le phare donc le poser sur le rebord de la carrosserie ou vous faire aider, mettre le contact et allumer vos feux, de votre poste de conducteur si vous effectuer cette opération seul vous verrez la tige monter et descendre. Vous devez mettre la tige en position haute et coupez le contact aussitôt. Après vous faites un repère au blanc ou autre, voir la photo et vous tourner en sorte que votre tige sorte encore un peu plus, vous comptez le nombre de tour ca vous servira pour la fin des opérations. Puis vous pouvez maintenant le clipser à votre phare, car votre tige est au maximum. Voilà votre boitier est connecté au Xénon, faites l'essai. A l'allumage votre phare monte puis descend, si celà ne marche pas renouveller l'opération. Ensuite revisser votre boitier de réglage avec le nombre de tour que vous avez fait, maintenant votre phare est réglé. 5- remonter le boitier filtre à air et voici : Désolé de la qualité des photos, j'ai pas non plus de photo du remontage, j'avais plus de batterie.

Bonjour à tous, Voici un tuto pour vidanger la boite de vitesse et le différentiel (pour le Q4). Ceci est mon premier tuto donc désolé si il n'est pas complet ou si je ne suis pas claire, je répondrais et modifierai le texte si il y a des questions. Désolé pour les photos je n'est pas eu le temps de les peaufinées sur le moment. Nécessaire : Clé Allen de 8 Clé de 13 Clé de 10 Tournevis Cruciforme Huile de boite 75w90 GL-4 1ere étape : Démonter la plaque sous le moteur. 2e étape : Démonter la batterie et son support (3 écrous de 13), détaché aussi le boîtier fixer verticalement sur la gauche du support (2 écrous de 10), couper les collier qui maintiennent la nappe de fils en dessous du boîtier. 3éme étape : En dessous du support on peu apercevoir un support moteur et juste en dessous il y a la vis de remplissage de la boite. Là ça devient assez compliqué car la vis est quasiment inaccessible, pour y arriver j'ai du démonter la terre sur le support moteur et tordre une longue clé Allen de 8 et ensuite forcer pour la démonter (attention de ne forcer que si la clé est bien engagée dans le 6 pans creux.) 3éme étape : Dévisser la vis de remplissage du différentiel (clé Allen de 8), Comme pour la boite il n'y a pas beaucoup de place pour travailler mais avec de la chance vous ne serez pas comme moi en buté contre l'échappement pour rentré la clé dans le 6 pans creux. Une fois démonté on va pouvoir commencer à sortir les fluides. En vert vidange de la boite et en rouge vidange du différentiel. Une fois toute l'huile écouler (laissé couler 20minutes), remonter les bouchons (normalement avec un peu de frein filet). Pour remplir, j'ai utilisé un bidon « pousse mousse » avec un petit tuyau (je vous rassure c pas le tuyau jaune derriere ). Pour le différentiel il faut mettre 0.75l et pour la boite 2.8l (calculez le au remplissage, il n'y a pas de jauge ou de lumière pour le niveau). Remonter les bouchons de remplissage, la batterie et le cache sous le moteur et c'est fini. Perso l'huile de boite était comme neuve (120000km) par contre l'huile du différentiel était noir, puait le chaud et il en manquait la moitié….. Voila j'espère que ça pourra en aider certain.

Voilà ce que je vais poser , je sais que ce tuto n'est pas parfait mais il peut vous dépanner . Donc suite au photo de la RTA de jedi voilà la procédure Voilà j'ai choisi de démonter que la partie inférieur du par choc . Bien nettoyer la surface avec un diluant afin de bien dégraisser Coller la bande au niveau des pré-découpage origine Donc la centrale reste dans le coffre et pour le beeper le fil est assez long pour aller sous le siège conducteur ainsi il ne se vois pas mais on l'entend . Il y a un emplacement pour brancher le fil de masse dans le coffre coté gauche et aussi pour passer le fil rouge dans la même gaine que ceux qui vont au feux de recul et le brancher sur le fils vert de celui-ci faire un essai puis remonter le tout.

Bon j'en appel à vous , voulant installer ce système http://www.adnauto.f...m101-63172.html sur la Mito de madame , je voudrais savoir s'il est facile de démonter le parchoc si vous l'avez dejà fait et combien de temps faut-il ? et si vous avez quelque astuce ..