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Voilà suite a une discution avec certain je dépose ce petit tuto bon déjà petite définition : L'imagerie à grande gamme dynamique (High dynamic range imaging ou HDRI) regroupe un ensemble de techniques numériques permettant d'obtenir une grande plage dynamique dans une image. Son intérêt est de pouvoir représenter ou de mémoriser de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. Cette technique s'effectue en permettant d'attribuer plus de valeurs à un même pixel. D'abord développée pour les images générées par ordinateur, la technique s'est ensuite adaptée à la photographie numérique. petit rendu J'utilise deux logiciels (le troisième je ne l'ai pas encore ^^'), c'est Photofiltre (version gratuite: http://www.clubic.co...hotofiltre.html ) et Photomatix (version d'essai : http://www.clubic.co...omatix-pro.html ) Donc, dans un premier temps il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour débuter ! La première permet de ne pas utiliser Photofiltre mais n'est pas possible sur tous les appareils il me semble. Donc voilà cela consiste a prendre une même photos en modifiant le contraste, personnellement j'en prends cinq : -2 / -1 / 0 / +1 / +2 La deuxième méthode consiste à utiliser Photofiltre d'abord choisir sa photo, pour moi : ensuite ouvrer la grâce a photofiltre. Une fois la photo ouverte on va jouer avec les deux boutons que j'ai entouré ! On va appuyer une fois sur le + puis enregistrer l'image obtenue (se sera la +1), puis on reclic on enregistre (on aura la +2) ensuite on reviens en arrière ou si vous avez peur rouvrez l'original !! on clic sur le - on enregistre (se sera la -1) et on reclic sur le - pour obtenir la -2 que l'on enregistre également ^^ arrivé à ce stade on dispose de 5 photos original + 1 +2 -1 -2 Donc maintenant la suite est identique pour les deux méthodes !!! Ouvrez Photomatix ! Ensuite clicer sur "Load Bracketed Photos", puis après sur "Browe ..." Ensuite sélectionner vos 5 photos (l'ordre n'a pas d'importance !!) Pour commencer on ne va rien changer donc on clic sur ok a chaque fois : Une fois qu'il a fini de calculer amusez vous avec la barre en bas pour choisir votre base puis la barre de gauche pour modifier la photo a votre guise ! Ensuite clicer sur "Process" Ensuite enregistrer votre photo : "File" puis "Save as ..." on fait enregistré et c'est fini !!! ^^ Pour ceux qui ont Photoshop il y a possible d'avoir un meilleur rendu !! Pour cela ouvrer la photo d'origine puis en calque instaurer l'image HDR puis en fusionnant le rendu devrais être mieux !! (je n'ai pas encore essayer car j'ai perdu mon photoshop ...) j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir et soyer indulgent c'est mon premier :P

Cet Après-midi j'ai changé mon volant d'alfa 156 et je souhaite vous en faire profité Tout d'abord on débranche la batterie Uploaded with ImageShack.us Ensuite on dévisse l'airbag (2vis allen derrière le volant) et on débranche l'airbag attention la prise est un peu dur à venir Uploaded with ImageShack.us Tiens un airbag Uploaded with ImageShack.us Il faut enlever la pastille ronde qui cache l'écrou du volant Uploaded with ImageShack.us Puis il faut bloqué le volant, faire des repères et desserré l'écrou de 24 Uploaded with ImageShack.us On tire et hop plus de volant ( il faut tourné légèrement le volant pour mettre les crans en face) Uploaded with ImageShack.us Pour le remontage c'est la procédure inverse (faire un petit tour pour être sur que le volant est bien dans le bon axe ) Uploaded with ImageShack.us Oufff!!! pas de voyant airbag allumé et pas d'airbag qui pète à la tronche Uploaded with ImageShack.us Aucune difficulté - 30min

Voici quelques photos et explication pour la vidange de la BV6. Sur la mienne, la vidange à permis de supprimer les craquements au passage de la 2 et de la 3. Je conseil une vidange tous les 50 000km si usage intensif ou si moteur préparé. Sinon, tous les 80 000km pour un usage normal. Je ne connait pas la préconisation constructeur. Que faut il? un jeu de clefs allen un jeu de clefs plate un coffret de clefs à cliqué. Crick et chandelles. 1 tournevis pour collier 3.1L dhuile 75W80 (Huile BVM) un entonnoir. Tout d'abord, roulez quelques kilomètres Il faut commencer par enlever la batterie et le support de batterie. Il y a 4 vis de 10 et une vis de 13 sous la durite d'admission. On peut voir l'équerre que j'ai fait pour réparer la patte de fixation du support de filtre à air qui à été cassé. On peut voir le bouchon de remplissage: Il faut le dévissé avec la clefs allen de 8. J'espère pour vous que ce n'est pas un tordu de la barre de 2m qu'il l'a bloqué avant car sinon c'est galère à débloqué, j'en ai fait les frais. Le bouchon étant en alliage et vissé sans joint sur l'alu, ça à tendance à ce bloquer et pour le débloquer il ne reste plus que le marteau burin, préparez un bouchon d'avance dans ce cas. Passons en dessous: Tous comme le dessus, c'est une clefs allen de 8. Pour moi, tous comme le dessus, j'ai du le débloqué au marteau burin après avoir cassé une clefs sur celui du dessus et je ne voulais surtout pas cassé ma dernière clefs. Donc si un tordu de la barre de 2 mêtres et passé avant, prévoyez la aussi un bouchon d'avance. Je n'ai pas besoins de précisé de mettre un bac en dessous avant de dévisser ce bouchon. Trop tard c'est fait, bon vous êtes prévenu. Après vidange (1 petite heure), remettez le bouchon en serrant convenablement, ni trop, ni trop peu. L'alu collant bien, il n'y a pas besoins d'une barre pour serrez, la clefs allen suffit amplement. Ce qui est bien sur la 156, c'est qu'il suffit de mettre l'entonnoir et de remplir. Ce qui est moins bien, c'est qu'il faut enlever la batterie. Mettre les 3.1L d'huile de boite. remettez le tout et roulez. Prévoir 2h pour un mécano confirmé. Pour la quantité et la viscosité, je me suis référé au manuel utilisateur. il y a 3.3L d'huile qui est sortie de ma BV et j'en ai remis 3.2L. Photo de l'emplacement de la jauge sur la BV5: Comme on peut voir, il n'y a rien. Enfin si, il y a 1 sorte d'anneau qui je pense doit être pour le levage de la BV.

Bonjour, Ce qui ont suivi ma mésaventure de mon lève vitre arrière dans mon showroom : http://www.alfaromeo...ed/page__st__40, ca coute la pièce et un peu de temps et de patience. Durée : environ 1 h Difficulté : Simple Outils : Tournevis plat, étoile, cruciforme Attention deux vis sous la porte : Au niveau de la poignée de porte : de l'accoudoir : et après retrait du plastique, encore deux vis caché : le Haut parleur, le chrome se déclipse, la grille se retire, et on accède au 4 vis du HP, une fois le HP retiré, enlever les deux vis derrière le HP : Donc nous avons tout retiré au niveau des plastiques : reste encore un vis : Il reste plus qu'a tirer doucement, le panneau est encore tenu par quatre agraphes, attention au join de vitre tout en haut qui est emboité dans la portière Le démontage s'effectue comme suit : défaire les boulons de 1 à 5 étape 6 la plus délicate , sans casser la vitre retirer le clips emboité dans la vitre, il se situe derrière , puis pousser la vitre pour sortir de son logement en plastique, très peu de place pour cette opération : Voici la pièce défectueuse, le plastique qui a cassé. Je garde le moteur au cas ou, de l'ancien car celui-ci fonctionne Le remontage s'effectue dans le sens inverse. Avant remontage vérifier que la vitre fonctionne en branchant juste le lève glace. Merci de m'avoir lu

Hi Everoybody ! Comme j'ai du démonter la gâche de porte, et surtout prendre des photos pour le membre intéressé, autant en faire un Tuto pour que ça serve à d'autres . Je précise que j'avais déjà retiré la poigné extérieure de porte, ce qui facilite le boulot. Bon, revenons à notre serrure ! Il faut tout d'abord retirer le panneau de porte, en suivant les explications de Commandatore sur ce topic: http://www.alfaromeo...emontage-porte/ Voilà, on a fait le plus gros Ce qui nous intéresse: le gros bloc serrure/gâche Pour le sortir, il faut commencer par retirer les trois vis Torx, visibles sur la tranche de la porte. Une fois ceci-fait, le bloc ne tient plus que par les tiges qui le relient à la poignée intérieure, extérieure et au loquet de porte. On démonte le bloc poignée intérieure, en retirant les deux vis cruciformes. Puis on libère la tige du loquet, Elle est maintenue en place par une bague "Quart de tour". On fait donc faire un 1/4 de tour à cette bague Et hop, on peut libérer la tige Ne restera plus qu'à libérer le faisceau, il est maintenu à la porte par de petits collier/clips blanc. J'ai repéré pour vous son cheminement, à vous de faire sauter les clips nécessaire. Perso je les ai tous fait sauter, pour pouvoir récupérer le faisceau par la suite Voici le bloc en train de sortir : Voici les deux connexions à déficher pour libérer le tout: Quelques photo en vrac du truc: Voilà les amis Bonne bricol'

Salut, Il faut en outil le bon marteau du mécanicien et un bon burin plat de maçon long de 30cm minimum. Il faut de quoi démonter les roues, un cliquet avec une petite ralonge et une douille de 13 pour démonter la cage des silent-blocs. On peut pour être plus à l'aise démonté une rotule des biellettes pour que la barre stable bouge librement. Il faut une douille de 16 ou 17 selon les biellettes et une pince multiprise pour maintenir la rotule coincé. Mettez la voiture sur chandelles ou cales stables (impératif). Après avoir démonté les roues avant et les rotules inférieur ou supérieur (a votre aise) des biellettes de barres stable: Couchez vous dessous et repérez les vis qui se trouvent dans des trous du berceau. Il faut dévisser de 2 ou 3 tours pas plus ni moins les vis. Après avoir remeulé le burin pour adoussir la pente et avoir un bon tranchant. Logez le burin entre les 2 parties de la cage. Tapez sur le burin en faisant attention de ne pas aller jusqu'à la vis (et au doigt). Quand la cage est ouverte, dévissez de 3 tour supplémentaires les vis. Décallez le burin de sorte qu'il continue d'écarter le cage et sans toucher la vis. Lorsque la cage et sortie du certissage vous le saurez. Faire de même à chaque vis Exemple sur la vis avant gauche: Prenez un bout de métal ou d'alu de 3 par 5cm environ (je ne sais pas les dimensions exactes) par 2 à 4mm d'épaisseur. Je préfère l'alu car ne rouille pas. Logé la plaque sur la partie inférieure de la cage. Je les ai scotchés pour que les plaques ne bougent pas au montage. Graissez à la graisse multi-usage le silent bloc qui est en contact avec la barre. Ne faite pas comme moi, j'ai mis de la graisse spécial caoutchou et mécanisme et au bout de 2 semaine, ça à commencé à grincé. Comme on peut voir les photos prise 1 mois après, il n'y a plus de graisse. Je vais être bon à redémonter. Remontez le tout, faite un essai. Il ne doit plus y avoir de claquement. Si il y a encore un claquement, vérifiez les triangles. Voici le résultat à gauche: A droite: Voyons en détail: Coût de la réparation: 2€50 si on achète les plaque alu ou 0€ si on les trouve dans le bordel de l'atelier. Prévoir 1H pour les mécanos confirmés fabrication des petites plaques compris. Si ça peut aider. C'est certe une réparation de fortune qui dur dans le temps (5 ans environs) mais au vu du pris de la barre stable, je pense qu'il est raisonable d'y réfléchir.

Bonjour, Ce weekend, mon père et moi avons changé la courroie de distribution de mon Alfa, je vous propose donc un petit tutoriel en photos, sa peut toujour servir : Véhicule : Alfa Roemo 159 Distinctive Moteur : 1.9jtd 8V 120ch Anné : 2007 Matériels indispensables requis: -Une bonne caisse à outils ( clé plate / Clé à pipe / Clé œil contrecoudé / tournevis…) -Un jeux de clé ou d’emboue RIBE (appelé aussi TORX PLUS) -2 douilles torx femelle E14 et E18 -Une barre de maintient moteur ou une chèvre ou un palan -Un cri et une chandelle -Une barre creuse de minimum 80cm -Une calle en bois ou une barre en aluminium -L’outils de calalge de vilbrequin REF 2000003000 dont voici les côtes : Matériels supplémentaires conseillé : -Une dévisseuse électrique sur batterie -Une clé dynamométrique 1kg à 5kg -Une clé angulaire -Les clé oeuils cliquet de 13 /15 / 16 et 18 Etape n° 1 : - Débrancher la batterie - Lever la voiture côté courroie et la mettre en sécurité. - Démonté le carter de sous-moteur - Démonter la roue - Démonter le passage de roue Vous vous retrouverez dans cette configuration avec l’accès à la poulie de vilebrequin : Etape n° 2 Déposer la courroie d’accessoire : Pour ce faire tourner le galet tendeur dans le sens horaire et dégager la courroie : Etape n° 3 : Démonter la poulie de vilebrequin avec les douilles RIBE o Couple de serrage pour le remontage : 2.3 à 2.8 Etape n° 4 : - Démonter l’ensemble Durite d’arrivé d’air coté boîte à air + Résonateur d’air + Débimètre + Durite d’air d’alimentation de roue froide turbo. - Boucher la durite d’alimentation d’air de la roue froide du turbo avec un chiffon. Vous vous retrouverez dans cette configuration : Etape 5 (Facultative ?) Pour plus de sécurité lors du décrochage du support moteur, nous avons décidé de fabriquer une 2 eme oreilles de fixation que nous avons fixer au bout du collecteur d’admission en enlevant les vis de fixation du faisceaux de préchauffage afin de visser notre oreille maison: Etape 6 : -Mise en place de la barre de maintien moteur (Fabrication maison, merci papa !) -Mise en tension des deux tiges filetées qui vont à présent soutenir le moteur Etape 7 : Démonter le silentbloc moteur et le support moteur, utiliser la barre de 80 cm minimum pour débloquer les gros écroue en M12 o Couple de serrage pour le remontage : • Silenbloc M10 5,4 à 6,6 • SIlenbloc M12 (A remplacer si possible) : 6,3 à 7,7 + 90 ° • Support moteur M10 4,5 à 5,5 • Support moteur M12 (A remplacer si possible) : 6,3 à 7,7 + 90 ° Eatpe n° 8 : Démonter les deux cratères de distribution, à savoir que pour enlever le carter du dessous il faut jouer avec le galet tendeur de courroie d’accessoire pour le libérer. Etape n° 9 Vidanger le circuit de refroidissement via la visse papillon en bas à droite du radiateur : Etape 10 : Réglage du PMH Aligner le repère du pignon d’arbre à came avec le repère du bloc moteur : Attention, le PMH est réglé lorsque l’outils de calage de vilebrequin peut se loger dans sont emplacement (voir photo étape 11). Etape n° 11 : -Démonter la courroie de distribution en desserrant le Gallet tendeur -Bloquer le vilebrequin via l’outil REF 2000003000 Etape 12 : -Démonter les deux galets -Remplacer les deux galets o Couple de serrage galet enrouleur : 4,5 à 5,5 o Couple de serrage galet tendeur : 2,3 à 2,8 ( mais ne le serrez pas de suite) Etape 13 : -Démonter le pignon d’arbre à came o Pour ce faire nous avons coincé une douille de 18 contre le bloc moteur à travers le pignon afin de pouvoir forcer dessus et le débloquer. o Couple de serrage pour le remontage : 2,9 à 3,2 + 40° Etape 14 : -Lors de cette étape nous somme tombé nez à nez avec un petit capteur qui doit être celui de l’arbre à came, il à fallu également le décrocher afin de pouvoir démonter la pompe à eau o Couple de serrage pompe à eau : 2,3 à 2,8 Etape 15 : - Remonter la pompe à eau neuve - Remonter le capteur d’arbre à came Etape n° 16 : -Remonter le pignon de vilebrequin et recaler le PMH correctement : Nous n’avons pas pu bloquer l’arbre à came lors de cette étape car nous n’avions aucun point dur sur le bloc moteur pour forcer dans le sens horaire, nous l’avons donc simplement remis en place et légèrement resserré afin que le pignon s’enquille sur sa clavette. Il faudra cependant bien penser à le resserrer lorsque la courroie sera remontée/tendue et que le serrage serra possible. Etape n° 17 : Mettre en place la nouvelle courroie en respectant le sens : -Pignon de vilebrequin -Galet enrouleur -Pignon d’arbre à came -Pompe à injection (qui pour info n’a pas besoin d’être callé sur cette motorisation, vous pouvez donc la faire bouger) -La pompe à eau -Le galet tendeur Pour tendre, il faut être au moins deux : -Pousser le kikouillou du galet dans sa position maximal -Resserrer le galet Déposé ensuite l’outils de calage du vilebrequin et effectuer deux tours de vilebrequin, puis contrôler le PMH en replaçant l’outils et en veillant à ce que le repère d’arbre à came soit bien aligné. Débloquer le galet tendeur et pousser le kikouillou jusqu’au repère 1 : Resserrer le galet tendeur Déposé ensuite l’outils de calage du vilebrequin et effectuer deux tours de vilebrequin, puis contrôler le PMH en replaçant l’outils et en veillant à ce que le repère d’arbre à came soit bien aligné. C’est terminé ! Bon courage pour le remontage, suivez les couples de serrage. Une foi de retour sur ces quartes roue, mettre le contact retenez votre respiration, appuyiez sur start…

Hello a tous. je ne vois pas pourquoi je ferais que de l'excu 159. je vous fait un petit tuto en photos pour vous aider si un jour vous rencontrer ce probléme. ce tuto existe déja sur nos confères de alfanatique suite a des coupures moteur et des accoups brutal sur la 156 de mon frère (156 sw 115ch de 2001) nous avons diagnostiquer un défaut sur le PMH. cout de cette piéce est de ? chez AD remisé je l'ai eu a 29,80€ pour le modéle bosch avant d'attaquer le démontage, prenez soins de vérifier si c'est le bon modéle. bon aller c'est partie pour les explications: difficulté des travaux: simple equipement necessaire: un coffret radio ou tourneveix torx de 30 et deux petit tournevis plat.( facultatif une clé a pipe de 13.) il vous faudrat soit une fausse ou un pont pour plus de facilité. sinon il faut mettre la voiture sur chandelle sécurisé pour travailler dessous. ne pas oublier des gants et le nécessaire de sécurité temps de travail: sans faire une course de vitesse j'ai mis 20 minutes (avec les photos et le tralala.) ou ce trouve le PMH sur la 156. juste en dessous du démarreur au niveau du début du cardan de la roue passager. voila la bête. pour le démonter il vous faudra le torx de 30. avec le coffret radio pour plus de faciliter utilisez le cardan. une fois dévissé, il faut suivre le fil qui le relis a sa conectique de branchement. voila le branchement. il se trouve derrière alternateur en partie haut, sur un support noir. le fil est pris dans deux passe cable. 1 passe cable blanc. il suffira de pousser avec le doigt la languette pour sortir le cable. 1 autre un peu plus loin ou il faudra se servir du tournevis plat pour ouvrir le passe cable, dégager la durite qui se trouve avec, puis aprés le cable. une fois le cable dégagé, il faut ouvrir le systéme qui retient les connectiques. toujours a l'aide du petit tounevis plat on poussera sur le coté pour faire sauter le clip. voila l'ensemble est libre, maintenant il faut séparer les connectiques. c'est un peu sport mais ca se fait tout seul. toujours avec le petit tournevis il faut lever la partie platisque qui sert de languette de maintient et avec le deuxiéme on pousse sur la cose. a ce moment la deux écoles : soit vous arriver a dégager le cable en tirant (pas comme un sourd) sur la pate support noir, soit vous démontez la pate de support noir (avec la clé a pipe de 13) une fois votre fil dégagé, vous sortez le capteur PMH de son logement et vous le remplacez par le nouveau. l'ancien le nouveau lorsque vous allez placer le nouveau, il faudra jouer d'un quart de tour pour bien le mettre. aprés on vient remettre le cable dans les passe cable puis on fini par la connectique. (suivant l'école que vous avez suivie sur la partie précedente.) un coup de valise si il le faut pour enlever le défaut diag si il y a. (sur la 156 de mon frère aucun défaut ) voila 100€ d'économisé car aprés renseignement en concession alfa 136€ était demandé a mon frère pour cette opération. c'est pas rien par ces temps difficile merci de m'avoir lu

Réfection du plancher de ma Giulia GT 1300 Junior de 1968 : Nous allons suivre pas à pas, à travers les photos ci-dessous, comment j'ai remis en état l'intérieur de mon Junior. Pour commencer, voilà son état lorsque j'ai repris cette voiture en juillet 2006. Visuellement, tout semble normal, mais les fenêtres et portes n'étant pas étanches depuis de nombreuses années et le Bertone ayant toujours vécu en Bretagne, au bord de la mer, il fallait traiter le plancher au plus vite : Après avoir soulevé les tapis de sol en caoutchouc, on tombe sur une épaisseur de skaï. Sous le skaï, on trouve une épaisseur de mousse goudronnée comme une gaufre. Cette mousse est collée sur un revêtement de de goudron peint. On remarque que le coin avant droit, au niveau du trou d'évacuation de la peinture, a déjà été réparé... Pas bon signe ça... Voilà la mousse en question : Dans un premier temps, il va falloir mettre à nu l'habitacle afin de gratter le goudron sur la tôle car on se rend compte qu'il y a tout un écosystème là-dedans!! Mousse et goudron ont une faculté commune : ils gardent bien l'humidité!!! Pas bon non plus ça... Je commence à faire sauter le goudron à l'aide d'un énorme tournevis, dont je me sers comme burin, et d'un marteau... Fastidieux et lent! Il m'a fallu plus de 3h pour faire un quart du plancher...! Et encore, c'est une partie facile puisqu’elle est large et facile d'accès! Assez perdu de temps, place aux vrais outils!!! Sous les conseils éclairés de ceux qui se sont déjà amusés à ça, j'achète donc une décapeuse électrique à vibrations Bosch. Là, c'est un jeu d'enfant! Ce n'est même plus drôle tellement c'est simple avec la décapeuse! 🙂 Par contre, quoiqu'il arrive, le goudron laisse des traces partout, même en essayant de travailler consciencieusement... Donc là, on sort le masque, les gants, des rouleaux de Sopalin renforcés et une bouteille de White Spirit... et on frotte!!! Attention, mélasse de m... en prévision!! Maintenant qu'on a quelque chose d'à peu près propre, on voit nettement les zones rouillées. Toutes ces zones sont passées à l'inhibiteur de rouille (de chez Julien). Les zones bien marquées par la rouille sont poncées. Pour poncer, j'emploie plusieurs brosses différentes : en métal et en mousse de plastique. Pour dégager le maximum, un bon disque de papier de verre (gros grain) fait bien l'affaire. Je gratte également toutes les jointures de tôle : là, c'est pénible car à la brosse, le joint chauffe, se liquéfie et devient inextricable!!! Le Framéto est l'ami des Alfistes!!! J'en passe sur les zones fortement rouillées Là, on peut faire un 1er bilan : le plancher est sain (je rappelle qu'il a vécu pourtant au bord de la mer et que la flotte stagnait dedans...) dans 95% de sa surface. Seuls 3 endroits nécessitent vraiment un travail de rénovation complète : le coin avant droit (partie anciennement réparée), l'avant gauche (troué au niveau de la jonction du plancher avec la partie verticale) et un point d'attache du siège conducteur. Ces 2 points qui sont troués, ne sont pas non plus névralgiques dans ce sens où il reste encore pas mal de tôle saine. Mais ça ne m'empêchera pas de les soigner avec un kit de réparation de chez Sinto à base de feuilles de fibre de verre et de durcisseur (rose). Ensuite, je m'attaque au trou avant droit (trou d'évacuation normalement bouché par un caoutchouc) : comme je n'arrive pas à araser toute la soudure faite à l'époque, je prends le parti de la conserver (c'est plus simple) et de la colmater de façon à pouvoir la peindre à peu près proprement. J'utilise alors un autre kit de réparation de carrosserie de chez Sinto à base de résine "souple" et je barbouille tous les endroits qui comportent des creux ou des espaces vides (type feuilles d'acier rivetées mais dont l'extrémité n'est pas jointe). L'idée est simple : éviter de garder des creux. Les jointures de tôle ayant été enlevées... il faut bien les refaire!! Plus que de l'esthétisme, c'est plutôt pour qu'après la peinture, et si jamais de l'eau entrait encore dans la voiture, elle n'aille pas se loger dans des recoins où la peinture n'aurait pas été et qu'elle y recommence son travail de sape du métal. Pour les joints, j'utilise un joint souple de construction Sikaflex. C'est normalement un joint qui tient à l'extérieur, pour la rénovation des pierres et du béton... Je bouche donc les trous avec ce joint. L'intérieur est maintenant prêt à être peint. Il faut savoir qu'à ce stade, je découvre que la tôle que j'ai poncée et qui devient brillante et belle ne le reste pas longtemps! En l'espace de quelques heures, une très fine pellicule de rouille recommence à oxyder le métal. Donc, juste avant de repeindre, je reprends encore une heure pour tout re-poncer et aspirer. Attention, le joint met du temps à sécher, il faut donc ne pas hésiter à laisser reposer une grosse semaine de façon à pouvoir peindre tranquillement! Pour peindre, j'utilise de la peinture "Direct sur rouille" de chez Julien (je vais prendre des actions chez eux...!), laquée blanche. Il semble que cette peinture ait un solvant similaire à celui du joint Sikaflex... cela veut dire que la peinture a énormément de mal à sécher dessus... mais à force d'attendre, on y arrive! Pour la peinture, j'ai passé 2 ou 3 couches épaisses au pinceau pour fabriquer une véritable couche protectrice. Attention tout de même, la peinture reste fragile en cas de choc : un tournevis qui tombe sur la peinture toute belle vous fait un bel éclat! Maintenant que l'habitacle est refait, sec et tout et tout, je passe à l'habillage. Comme on a retiré tous les isolants (mousse et goudron) qui font gagner dans les 20kg, on a une voiture très bruyante. Donc, là, 2 écoles : ceux qui veulent faire du "light" pour la piste, peuvent passer à l'étape suivante voire même s'arrêter là, ceux qui veulent - comme moi - remettre leur belle en état "d'origine", vont pouvoir investir dans du "Gédicoustic". Ce matériau se vend chez Casto, ou dans votre magasin de bricolage préféré, comme un isolant phonique et thermique. Avec un rouleau, j'ai pu faire le sol, le tunnel de boite, la banquette arrière. Je découpe mes morceaux et les fixe soit avec de la colle souple et du double face, soit je les pose sans rien d'autre. Pourquoi je les pose sans colle? Mon idée est que, pour l'instant, l'étanchéité des portes n'a pas été faite. Donc, je ne peux pas certifier que l'eau ne rentrera plus dans l'habitacle. Donc, je veux pouvoir, à tout moment, accéder au plancher et passer un coup d'éponge. Pour cela, j'ai acheté des tapis de sol en moquette chez Victor Parts et je vais les poser sur une épaisseur de Gédicousitc. Cette moquette sera fixée uniquement par un minimum de vis (notamment celles des rails de siège). Par dessus, je remettrai mes anciens tapis d'origine en caoutchouc. on n'oublie pas de revisser la banquette! Ça commence à (re) prendre forme : Détail du tunnel de boite : Je colle des morceaux de Gédicoustic, puis fixe au double face, la moquette retaillée. Je fixe le tout par le haut sans jamais fixer le bas, car l'habillage d'origine en skaï que je remettrai par dessus va venir tenir le tout plaqué contre la tôle. Ça n'est pas par volonté d'économiser du double face, mais toujours dans l'idée de pouvoir accéder facilement en cas d’inondation! Afin de gagner en confort auditif, ainsi que pour avoir un toucher plutôt sympa, le bas de la banquette arrière est traité avec des chutes de moquette, sous l'habillage en skaï (que je ne recolle pas comme à l'origine et que je laisse pendre). Maintenant, tout est prêt : les surfaces à isoler sont traitées, les tapis de sol sont doublés de Gédicoustic, les tapis de sol en caoutchouc sont nettoyés et rénovés, il n'y a plus qu'à remonter par vis les habillages de skaï, pour redonner un look d'origine à l'habitacle. Et voilà le résultat final! Petite entorse pour les puristes, j'ai craqué sur un levier de BVM de chez Victor Parts qui est plus sexy que la boule noire d'origine. Sur le sol, par-dessus les tapis en caoutchouc, j'ai posé des tapis en moquette frappés du sigle Alfa Romeo (toujours chez Victor Parts). Voilà! Ce travail résumé en 1 page m'aura prit environ 3 mois (soirs et week-end), mais le résultat est satisfaisant. La voiture n'est pas trop bruyante (elle le sera encore moins lorsque les joints de vitre auront été faits), elle a gardé son cachet d'origine (du moins je l'espère) et elle est saine en terme d'humidité (et au pire, elle est accessible facilement pour l'éponger et l'aérer). Ce travail a été réalisé à l'hiver 2006-2007 et à l'heure où je mets à jour ce tuto, en 2023, rien n'a bougé. Quelques liens utiles : http://www.sinto.fr/accueil.php http://www.sika.fr/ http://www.peinturesjulien.fr/

Bonjour amis alfiste je vous propose un petit tuto pour vider son fap sur 159 attention une fois le fap vider il faut reprogrammer l’écu pour supprimer la gestion des régénérations du fap alors on démonte la pièces n° 6 ( fap et catalyseur ) la pièce n° 17 c'est le pré catalyseur ensuite on ouvre le fap avec une tronçonneuse et un disque a tronçonner ici la grande partie c'est le fap ,la petite partie c'est le catalyseur on écarte légèrement car apres faut remettre en place pour ressouder , on voit bien la partis fap et la partie catalyseur et là on se venge de toutes les fois ou ce put*** de fap nous a obliger a continuer de rouler pour finir sa régénération : on casse tous l’intérieur avec un marteau et un burin (ça ressemble a du plâtre ou a une pierre très tendre ) voici le fap vider et voici tous ce qu il y avait dedans je l'ai vider entièrement , la partie catalyseur aussi ( tans pis pour les spikes ) voici a quoi ressemble l’intérieur du fap ( tu m’étonne que ça freine les gaz ) on ressert le fap avec 2 sert joints il ne reste plus qu'a souder bon j'ai pas de bol il n'y a plus de gaz dans mon tig je rajouterai la photo ressouder après voila un fap vider et surtout c'est invisible au ct et on peut rebrancher les sondes je rajoute la photo du fap resouder repeint en gris haute température

Bonsoir à tous Suite au problème abordé par freelancer.55 dans ce sujet et par gil76 ICI je me permet d'apporter mon petit témoignage Je possède une 156 jtdm 126ch et j'ai eu tout comme eux des soucis avec ce fameux "Conduit 55180211", à deux reprises en fait (à chaque fois odeur de gasoil dans l'habitacle de plus en plus forte, taches de gasoil sur le sol du garage....). La première fois la durite allant sur la pompe HP était percé donc remplacement par un bout de durite de récup, collier cerflex pour tout le monde et hop tout baigne pendant quelque mois..... Puis rebelote, odeur, taches... mais cette fois aucune durite en cause et la fuite semble bien plus importante. Moteur en marche au ralenti un filet de gasoil coule au cul du fameux "Conduit 55180211". Le boitier et le moteur aux alentours sont maculés de gasoil. Bref on stop tout et on part à la recherche d'un boitier.... Bon pour résumer et en venir au but de mon intervention , malgré de multiples recherches, je n'ai pas trouvé la pièce d'occasion, et ne pouvant me permettre d'attendre la pièce plusieurs semaines (en rupture également) j'ai donc cherché à solutionner le problème par moi même... Donc je démonte, je nettoie, je sèche, je tripote, je tripatouille, j'ausculte et... rien à première vue, pas de fissure apparente..... bizarre vue l'importance de la fuite. Enfin je rebranche le boitier sans le fixer en place je démarre et là bingo, le gasoil commence à couler à plusieurs endroits, le long du boitier, à partir de la jointure entre la partie haute et la partie basse: Donc au grand maux les grands remèdes, j'ai colmatè la jointure sur tout le pourtour avec un fer à souder et voila ce que cela donne après: ...Bon ok c'est plutôt crado comme colmatage mais bon plusieurs millier de kilomètres plus tard plus une seule fuite....ici Voila si mon témoignage concernant le Conduit 55180211 peut servir à d'autre impatient comme moi...

Bonjour à tous, Si çà peut servir à quelqu'un, un petit tuto sans prétention, sur le remplacement d'un vérin de coffre, sur une 156 SW. C'est pas très compliqué, il faut une petite dizaine de minutes. Mon vérin commençait à faiblir, (çà faisait déjà 2 fois que je me cognais à la serrure, pensant le coffre plus "haut"), un peu "grassouille". Je l'ai remplacer, après avoir commander son remplaçant chez Alfa, pour une trentaine d'euro. L'ancien : Pour ne pas prendre le coffre sur la cafetière, un vérin rigide (un balais) le remplace, le temps de la manip : Il faut insérer un petit tournevis sous la sorte de clip / ressort métallique, et le soulever légèrement : Et on tire, çà vient tout seul : C'est un peu plus flou pour le bas, mais c'est pareil : Et hop : Après nettoyage des 2 sorte de "tétines", mise en place du nouveau vérin : (il y a même la petite goutte de graisse à l'intérieur) Il y a juste à clipser : Tout beurk ! : Et voilà le nouveau opérationnel : Voilà, je ferai l'autre coté dans pas longtemps apparemment, vu la tête qu'il a. Bonne route à tous.

Bonjour à tous, Changement d'un triangle sup suite au CT,il me restera plus que les cables de frein à main J'en ai profité pour faire quelques photos,parfois,ça peut aider. C'est une opération assez simple(c'est mon troisième)avec l'habitude c'est fait en 1 heure !! Placé le cric,desserrer les écrous de roues,lever la voiture, enlever la roue et vous devez tomber sur ça: Ensuite,démontage de l'écrou de rotule sup(celle du triangle concerné),avec un arrache rotule ça va bien .Sinon à l'ancienne ,une barre qui fait levier sous le triangle et contre le ressort d'amortisseur + une massette ,en quelques coups sur le bras du moyeu ça vient.. Si vous ne l'avez jamais fais ou si vous ne suivez pas bien,laissé tomber cette formule l'arrache ne vaut pas cher chez Nor.... Ensuite, démonter l'écrou de biellette de barre anti-roulis,l'écrou de maintiens du pied d'amortisseur (liaison sur le triangle inférieur),retirer le boulon . Ensuite,démonter les quatre écrou de maintien de l'ensemble support de triangle et tête d'amortisseur.. Ensuite,la vis traversant le pied d'amortisseur étant enlevé,appuyer sur l'ensemble disque et triangle inférieur pour faire descendre le tout ,à deux ça va mieux,un qui appuis et l'autre qui enlève la partie supérieur mais tous seul ça va aussi (si vous avez pas deux main gauche !!) Voila l'ensemble que vous devez sortir. Reste enfin à désolidariser le support du triangle et à remonter la pièce neuve si possible avec les serrage au couple... Le remontage ne pose aucun soucis particulier,la même chose en sens inverse,toutefois une petite astuce pour le serrage de la rotule du triangle si elle tourne dans le vide. Et enfin pétrolette remontée avec ses soeurs 159 et 147 , les marques d'oxidations sont liées au fait qu'elle tourne très peut ,elle est restée 2 mois sans tournée cette hiver.... Il va de soit qu'après cette opération un réglage du train avant est conseillé voir obligatoire pour la vie de vos pneus !!! Toutes ces infos vous sont donner à titre indicatif , je ne suis pas méccano !!! J'ai fais de cette façon , c'est tout !!!

Cela vous est peut-être arrivé ou vous arrivera peut-être un jour... Mais maintenant vous saurez quoi faire et comment le faire! Si vous rabbattez vos rétroviseurs, vous avez remarqué qu"il y a un "cran" quand vous le remettez en place. S'il n'y a pas de cran, le rétro ne reprend pas sa place initiale et bouge sans arrêt: impossible de s'en servir, sauf à le coincer avec ce qui vous tombe sous la main. Le changer? vous n'y pensez pas! Pas pour si peu!!! On va le démonter et le réparer!!! Attention, ce qui suit ressemble à de la bidouille et je tiens à vous rassurer: c'en est!!! Duré de l'intervention: avec anesthésie 1 heure; sans anesthésie: 4 jours! Niveau de compétence: Bac + 8 en ingénierie mécanique appliquée + 3 ans de yoga pour rester zen Outillage nécessaire: un pied de biche, une tronçonneuse, un entonnoir, un banc de jardin public et ... accessoirement une clé de 10 plate ou à cliquet, un tournevis cruci, une clé torx (oups, j'ai oublié la taille!), une spatule en bois, une perceuse, une mèche acier, un ceintre de pressing, un collier type serflex ou quelque chose de similaire, une tenaille et un étau. Vous avez tout le matos? Vos boissons énergisantes sont au frais et surtout à portée de main? Alors on commence: Vous ouvrez la portière er vous commencez par démonter ce petit cache en plastique noir de forme triangulaire. Personnellement, c'est là que j'ai passé la première heure à essayer de le démonter proprement. Mais le bougre était résistant; il était à l'agonie mais pas encore mort au bout de 50 minutes. J'ai alors décidé de changer de ton et de passer à la manière forte. Après un très beau "crac", la bête a expiré en se tortillant de douleur. Je l'ai insultée et lui ai jeté un coup de pied rageur! Non, mais!!! Ma patience à des limites! Pas de panique: il y a deux ergots, l'un au dessus de l'autre: si vous sauvez le supérieur (comme sur la photo), c'est amplement suffisant pour le faire tenir en place très convenablement et puis, si le coeur vous en dit, vous pourrez toujours le recoller... Vous vous trouvez en présence d'un connecteur blanc que vous retirez délicatement: gros coup de tournevis plat dans la fente en tirant sur les fils et de 3 écrous de 10 avec rondelle. Attention: lorsque le 3ème écrou est retiré, le rétro risque de se retrouver par terre: le support est en métal et il pèse son poids!!! Vous posez le bloc sur la table ou l'établi ou vos genoux, ou... pas du tout, on s'en fout! C'est là que la spatule en bois va vous servir: avec vos petits doigts potelés mais néanmoins musclés, vous appuyez sur le coin intérieur de la glace (parfum au choix) et vous glissez votre objet à l'intérieur (tss, tss, on reste sérieux, s'il vous plait!) Puis vous faites levier doucement pour déclipser le miroir. Préférez le bois ou le plastique au métal sinon, adieu miroir! Sous la bestiole, il y a 3 torx à enlever Ensuite il y a deux vis cruci à retirer Auparavant, penser à repérer le chemin de passage du câble électrique, sinon, vous risquez d'avoir à tout re-démonter... (ça sent le vécu, on dirait... ) Là, la bêbête est prête: normalement ça pendouille de partout sauf si vous avez débranché le miroir (en prenant soin de repérer les 2 branchements, mais à quoi bon débrancher... Là, voici les forces en présence: La cause du problème saute aux yeux: la rondelle bloquante a sauté et vu la taille du ressort, tout le reste à suivi. Si vous pensez à refaire la gorge pour qu'elle soit plus profonde: oubliez! Je l'ai fait pour vous! Pour moi, après l'avoir manœuvré 5/6 fois, elle s'est fait pêter la rondelle de nouveau (tss tss! rhâââ, c'est plus fort que moi!!! ) Hum! reprenons! Vous coincez dans votre étau le cylindre en métal et vous percez deux tout petits trous de part et d'autre de la pièce qui est en métal tendre. Vous assemblez ensuite toutes les pièces dans un étau, vous réglez au plus juste, avec le serflex en haut et vous serrez tout doucement jusqu'au clic. Comme sur la photo: Mainteant la pièce est assemblée Petite pause, il est temps de se réhydrater et de chercher les petites pièces qui vont remplacer le serflex. Je n'ai pas de photos, la prod' m'a coupé les crédits, mais le but est de serrer le tout pour libérer les trous où l'on va passer le fil de métal coupé dans la partie plate d'un ceintre de pressing. Un peu de patience, un peu de dextérité et au bout d'un temps certain ,vous obtenez ceci: Maintenant, c'est du solide, vous pouvez remonter le tout! Bon courage! J'espère avoir été assez clair...

Un petit tuto pour vous montrer comment faire briller et faire durer l'éclat de nos belles roulettes Après moultes pluies et freinages appuyés les jantes se retrouvent vite dans un état minable. Et c'est pas les 10 roros dans le kärcher mais bien la sueur de qui vont les faire revenir comme sorties de la concession....voire mieux Aller c'est parti on démonte la roue et on ausculte la crasse Ensuite on prépare le matos: -un sceau d'eau tiède savonneuse -un sceau d'eau tiède claire pour rincer la microfibre -Une microfibre justement! -du dégoudronnant si nécéssaire -A boire et à fumer Et tu frottes!!! Bien faire mousser pour bien décoller la crasse. On rince et on compare avec une non-faite, ça vaut le coup quand même! Après avoir bien séché méticuleusement appliquons un sealant qui protègera et fera briller les jantes Pour cela il nous faut: -un tampon applicateur (pas ceux de votre femme hein!) -une microfibre pour essuyer Puis tu admires à nouveau en buvant un coup et en fumant ta clope On oublie pas la face cachée, hein les feignants? On remonte, on admire, on profite....et on attaque la deuxième Bon boulot leju07!! Merci merci sisi j'insiste! tu me gènes....

Après de longues recherhes, j'ai (enfin trouvé comment de démontent ces barres de toit du SW. J'ai lu que certains se demandaient comment elles sont fixées, même mon carrossier préféré!!! Donc je vous donne la solution: une tournevis plat extra large, genre...costaud et une clé à 6 pans 11 je crois...et pan! Pourquoi les démonter? Soit parceque vous vous ennuyez, soit parcequ'elles sont aussi moches que les miennes et que vous déprimez de les voir dans cet état... Uploaded with ImageShack.us ou alors vous êtes tellement surpris que votre Alfa n'ai aucune panne qu'il faut absolument que vous trouviez quelque chose à faire dessus! Donc vous commencez à poncer un peu... pour voir... et Oh, miracle!... sous les pavés, la plage! Uploaded with ImageShack.us Donc démontage: comme c'est de l'alu bon poids, vous allez pouvoir forcer en toute quiétude: Insérez le gros tournevis plat à la base du cache, sur la face intérieure de celui-ci, au plus près de la base du toit. Un petit chiffon pour protéger celui-ci au cas ou le tournevis viendrait à ripper... Hum? Et vous tournez le tournevis dans le sens horaire, ou l'inverse, selon votre humeur, pour déclipser le cache. Uploaded with ImageShack.us L'emplacement du tournevis orange sur la photo, c'est là que vous devez l'insérer pour le cache avant gauche. Sur la photo ci-dessous, on voit bien le mode de fixation du cache Uploaded with ImageShack.us Ensuite, vous dévissez les 8 boulons, vous faites attention de ne perdre ni les rondelles métal, ni les rondelles caoutchouc et vous voilà avec vos 2 barres prêtes à être poncées, revernies, repeintes ou polies. Temps de démontage des barres: 15 minutes pour les 2 Difficulté: si je l'ai fait avec mes deux mains gauches... Personnellement, je me suis ensuite lancé dans un vaste programme de polissage pour obtenir ceci: Uploaded with ImageShack.us Si çà vous interéresse, je vous en parle!

voila un nouveau tuto en photo pour vos 159 & brera . cela s'applique pour les moteurs 1,9 et 2,4 diesel. la seul différence c'est qu'il y a une bougie de moins sur le 1,9 et pour les mauvaises langues qui disent que je passe mon temps sur mon moteur, je ne change pas mes bougies je fais juste une présentation suite a une demande. niveau : facile temps de travail : de 30min a 1h30 suivant les utilisateurs materiels necessaire : un long tournevis plat, une clé a pipe de 9 ou une douille longue de 9 avec une rallonge et un petit cliquet, une lampe et en option une doigt aimanté. et bien sur les bougies neuves on commence par débranché la batterie, moi perso je le fais jamais mais bon comme on travail sur l'electrique...... ah!!! oui retiré les clé du contact c'est mieux. enlevez le cache moteur il est beau mon moteur et a prés de 100000km alors ces bougies de préchauffe elles sont ou ???????? voila ...... (vous avez pas les 5 de mon moteurs) alors comment qu'on attaque la bête. il faut tirer du les doigts connecteur et hop!!! ça vient tout seul. de coté de face et si c'est capricieux pour venir on peut s'aider du long tournevis plat et faisant levier sur la base. attention de ne pas endommager le doigt. bon voila la bougie de préchauffe. c'est une tête de 9 donc il faut soit une clé a pipe de 9 avec gorge profonde ( ye souse mais yaval pas ) soit une douille longue avec rallonge et cliquet. moi j'ai opté pour la clé pipe, elle laisse suffisement d'espace pour travailler. aller hop on devisse. si c'est un peu bloqué on se sert d'un tournevis dans la tête de la clé a pipe comme levier, MAIS ON Y VA DOUCEMENT. la p'tit option pratique si on n'a des tétine de veau et que l'on arrive pas a attraper les BP....... le doigt aimanté enfin la bougie. puré qu'elle est longue. alors si on n'a un doute on regarde la référence bougie qui est inscrit dans le cercle rouge. on voit le bas de la bougie un peu noir et blanc c'est normal elles sont 100000 km les miennent. remontage de la nouvelle BG, on fait le parcourt inverse, attention il y a un couple de serrage à respecter. pour un 9 c'est 12 Nm maxi et si on n'a pas de clé dynamo petite astuce. Visser la bougie de préchauffage jusqu'au contact avec le bloc-moteur. Resserrer d'env. 30° aller je vous montre qu'il a de la place pour travailler sur toutes les BP seul la plus proche de la batterie est un peu merdique. le cable du dessus géne un petit peu. aller on remet tous les doigt d'allumage. on appuie dessus jusqu'a ce qu'on entend un "clic" on rebranche la batterie et voila le tour est joué....... broooooouuuuuummmmmmm ça demarre du premier coup à bientot pour de nouvelle aventure pffffffff c'est plus long de faire le topic que le changement :clairon9ux:

Bonjour mes platines de lève vitres avant sont HS : le plastique semble fondu, limite je reste collé quand je pose la main dessus! A 150€ pièce je ne compte pas les changer... bref! Mon idée est de les décaper et de les repeindre, mais je suis pas trop manuel. Qui a déjà repeint ces éléments ou autre en plastique ?Merci

Bonjour à toutes et à tous. Pour faire suite à mon précédent tuto sur le remplacement des filtres habitacle sur la 156, voici celui concernant la vérification visuelle de la courroie de distribution, ainsi que de service, sur le V6 Arèse. Comme je vais devoir procéder au remplacement des courroies car j'ai dépassé la limite des 5 ans, mais pas du kilométrage, j'ai procédé à une vérification avant de partir au mois d'aout, d'où les photos. Un petit coup d'oeil, sa rassure ! Défaire la protection en plastique située sur le coté gauche du moteur. 2 vis de diamètre 10 coté aile et une vis Allen coté moteur, au fond. Il est fort probable que l'entretoise de la vis de droite se défasse de son support. Mon conseil afin d'éviter de l'échapper, continuer de desserrer jusqu'à pouvoir passer une clé plate de 13, débloquer de quelques tours la vis avec la clé Allen, positionner l'entretoise sur son emplacement et la bloquer. Finir de dévisser la vis Allen et sortir le cache en le tirant vers le haut, bien regarder la façon dont il est positionné dans la patte du bas pour le remontage ultérieur ! Voila, il ne reste plus qu'à jeter un oeil sur les deux courroies avec une attention particulière sur la plus large des deux, à savoir celle qui concerne la distribution (courroie crantée). Repérer d'éventuels signes de fatigue, craquelure, effilochage, caoutchouc devenu dur, etc ... Un petit coup d'oil aussi sur les poulies, au cas où ! Voila, il ne vous reste plus qu'à remettre la protection plastique, ainsi que les 3 vis, en veillant à bien la positionner dans la patte du bas. Petit rappel, pour le V6 Arèse, la préconisation de remplacement concernant la courroie de distribution est de 5 ans, ou 120000 kms. Salutations. + Edit: Mise à jour des photos disparues. (07-08-2015)

Bonjour à toutes et à tous, J'ai profité du changement des 2 filtres de l'habitacle sur ma 156 2.5 V6 pour faire quelques photos, l'emplacement est le même sur toutes les 156 après 2002. Les fameux filtres sont situés sous le tableau de bord coté passager, derrière la boite à gants, pas très facile d'accès ! Défaire les 2 écrous de diamètre 10 pour déposer le cache. Déposer ensuite la petite trappe noire en enlevant les 3 vis de diamètre 5,5. Sortir les 2 filtres usagés du logement. Voici une référence possible concernant les filtres, il en existe évidement d'autres. Les filtres sont vendu par 2, choisir de préférence des filtres à charbon actif. Vous pouvez voir ici que le remplacement s'imposait ! Beurk ! Placer les 2 filtres neufs dans le logement en faisant attention au sens de filtration, il y a une ou plusieurs flèches sur le coté des filtres, l'air arrive par le devant du véhicule donc placer la pointe de la flèche vers soi. Il ne vous reste plus qu'à refermer la trappe avec les 3 vis, puis placer le cache avec les 2 écrous. Et voila, vous respirez à nouveau de l'air pur ! + Edit : Actualisations des photos disparues 07-08-2015 et 20-06-2017.

La pose de film solaire. J'ai fait quelques photos lors de la pose d'une des derniere voiture que j'ai réalisé je vous fait partager ce tit moment voici un peu comment cela ce passe on prepare un melange de produit vitre et d'eau pour la pose du film c'est a 1/4 de produit vitre et le reste d'eau on nettoie bien toutes les vitres et aussi le pare-brise car je vais poser un bandeau aussi et faut po oublier d'enlever le rétro intérieur on prédecoupe le film à l'extérieur je sais suis pris en flag :lol: on mouille la vitre côté intérieur sinon ça sert a rien... et bien sur bien verifer le sens du film quand on prédécoupe le collant toujours face a soit sinon on prépare pour la vitre de l'autre côté et on mouille le film en enlevant la feuille de protection transparente voila le film poser rempli d'eau et de bulles on passe un coup de raclette pour chasser l'eau et les bulles et un coup de cutter pour virer le surplus de film et pour la lunette arriere c'est pareil predecouper de 5mm en plus que du bord transparent (donc 5mm sur le bord noir de la vitre) et pose du film a l'interieir et la vous couper en suivant les filament de la vitre chauffante pour qu'on vois po que vous ayez decouper le film :) et a chaque fois passé un coup de racloir pour chasser l'eau et bulle sur chaque bande decoupé ;D un peu chaud au depart et simple a la fin :] voici tout un coté de fait j'ai oublier de prendre les photos quand je faisait le bandeau donc faut regarder la hauteur qu'il faut en legalité soit 10/15cm maxi ou selon vos gout en grandeur prevoir de decouper un bout de film a l'emplacement du retro interieur la tite pastille noir et poser le film a l'interieur :) et chasser l'eau comme d'hab et penser a enlever le retro interieur pour la pose de celui ci voila la megane fait integralement avec un bandeau (pour la voiture c'est chacun ces gouts :] ) en voici d'autre que j'ai fait une des dernières en date et les autres :) voila j'en ai fais plein d'autre mais j'avais po d'A.P.N à l'époque :oops: et actuellement j'ai reçu une formation en debut d'année 2009 sur le thermoformage et qui est 100 fois mieux que celle que j'ai utilisé actuellement petit lien ou j'achete mon film solaire je prends du film johnson windows films du greystone film de haute qualité themoformable du bonheur http://stores.shop.ebay.fr/Tintlook__W0QQ_armrsZ1

Salut à tous. Ayant bénéficier à plusieurs reprises de l'expérience des membres, je poste à mon tour un petit tuto pour le remplacement du mécanisme de lève vitres AR qui a à priori posé des soucis à pas mal d'entre nous Il faut compter à peu près 1 HEURE de boulot, difficulté facile Démontage du cache à l'extrémité de la vitre AR ( flèche rouge ): il est emboité sur sa partie inférieure et clipsé dans sa partie centrale Une fois démonté, on aperçoit 2 vis de 10 à dévisser également Il faut ensuite dévisser la vis allen de 5 située sous le cabochon derrière la poignée de porte Et également dévisser la fixation ( 2 vis allen de 5 ) de la commande de lève vitres AR Une fois la commande enlevée ( il faut bien sûr déclipser le connecteur électrique ), il ne faut pas oublier les 2 vis allen de 5 implantées de biais Reste à retirer les 3 vis cruciformes situées en bas de la garniture de porte Pour enlever la garniture, il faut alors défaire les 6 attaches clipsées ( 3 à droites et 3 à gauche ) en forçant un peu à la mano ou en faisant levier avec quelque chose en plastoc et la tirer vers le haut pour échapper le couvre-joint le long de la vitre Une fois la garniture enlevée, ça doit ressembler à ça J'ai mis des flèches rouges en face des clips qui tiennent la garniture Normalement, il faut défaire le connecteur du tweeter mais pour moi c'est le tweeter qui est tombé car fixé à la dubout Il faut ensuite désaccoupler le moteur de lève vitres, il y a 3 vis Torx à défaire Une fois le moteur enlevé, il faut démonter la plaque en ferraille sur laquelle est fixé le mécanisme de lève vitres. Il y a 9 vis de 10 à enlever sur le pourtour de la plaque ( flèches rouges ) Les 2 écrous M10 tiennent le mécanisme de lève vitres ( flèches bleues ) Il faut également défaire le connecteur ( flèche orange ) Pour avoir un peu plus de mou, on peut également libérer les taquets blancs qui retiennent les files à l'intérieur de la tôle ( flèches vertes ) mais il ne faudra pas oublier de les remettre sinon ça va être un joyeux bordel à l'intérieur de la porte. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme défectueux. Il s'emboite via 3 plots plastiques qui traversent la tôle et sur lesquels viennent se reprendre les vis de fixation du moteur.Il faut faire gaffe à pas entortiller les fils à l'intérieur de la tôle avec le mécanisme. Bon d'accord, on n'y voit que dalle sur cette photo, en fait, il n'y a pas beaucoup de débattement pour la tôle car elle est tenue par le câble d'ouverture de porte. Une fois le mécanisme remplacé, il faut remettre la tôle en place, la fixer et fixer également le moteur de lève vitre. On se sert alors du petit hublot sur la porte ( flèche rouge )pour emboiter la vitre sur la patte en plastique censée l'entraîner Il faut forcer assez pour l'emboiter et pas trop pour ne pas casser de nouveau la patte. On peut de servir d'un tournevis pour écarter un peu la patte arrière de l'entraineur ( celle qui avait cassée ici ) On peut alors effectuer un contrôle rapide du fonctionnement du lève vitres. Voilà dans mon cas, la pièce qui avait cassée, c'est elle qui entraîne directement la vitre. Je n'ai retrouvé qu'un morceau. Voilà, en espérant que ça servira et que ça vous évitera de payer encore des heures de main d'oeuvre. A+

Bonjour a tous, Je possède une Alfa Romeo 159 noir 2.4 JTD 200ch avec 61.000 km. Depuis ces 59.000 km mon alfa me faisait régulièrement des défaut moteur et ca repartait. Alors j'ai décidé defaire ma révision et de nettoyé ma vanne EGR moi meme grace a ces 2 magnifique tuto ( je rmercie au passage les créateurs ) : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/16099-nettoyage-vanne-egr-en-photo/ et http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/19066-tuto-revision-classique-159-en-photo/ et avant tout j'ai acheté le cable elm 327 et le logiciel fiatecuscan 2.3 pour pouvoir remettre a zéro l'entretien périodique et voir le code défaut : P2013 Après ca je parcours quelque km et toujours le même défaut. Quel déception, alors je me met a parcourir les forums et je m'aperçois que le problème pourrai venir de la vanne papillon. N'ayant pas trouvé de tuto a ce sujet je me suis lancé dans l'aventure et décide a mon tour d'en créer un. Maintenant le problème a apparemment disparu. ( en démontant la vanne papillon je me suis aperçu qu'il y avait un caillou qui bloquait la vanne, comment a t'il pu arrivé la ?? voila d'ici quelque jour je vous met le tuto en photo en ligne.

comme promis voilà le petit TUTO concernant le remplacement du soufflet et du pommeau sur la 159 les objets en question ont été achetés sur Alfisti.net,et sont de très bonne qualité! tout d'abord le pommeau,rien de compliqué,à l'aide d'un tournevis,décapsuler le dessus puis avec une clef de 10 enléver le pommeau: Uploaded with ImageShack.us ensuite il suffit de mettre le nouveau pommeau,de fixer la partie supérieure sur la tige( vis à tête pointue fournie avec sa clef alen),puis de visser la partie inférieure avec la supérieure! ...à noter que la pommeau est livré avec 2 ressorts et 3 vis,les ressorts servants sans doute aux systéme de marche arrière,mais dans le cas présent d'aucune utilité! Uploaded with ImageShack.us c'est là que commence la franche rigolade pour enlever la console ,il faut tirer vers le haut,en commençant par la partie basse de la console(voir photo) puis un peu de dextérité fera le reste! Uploaded with ImageShack.us déconnecter les fiches et le tour est joué! Uploaded with ImageShack.us la partie de plaisir commence maintenant!! faites vous aidez par madame...à deux c'est toujours mieux pour enlever le cerclage qui maintient le soufflet,il faut tout en poussant les petites targettes(trés fragiles!!!), faire levier avec un tournevis. Uploaded with ImageShack.us on enléve l'ancien soufflet et on met le neuf! à noter qu'il est en cuir et que l'ancien est en simili ,ce qui pose problème pour remettre le cerclage...le cuir étant plus épais!! donc attention à la casse,mais avec un peu d'huile de coude ça le fait. Je précise aussi que les encoches du soufflet correspondent pile poil avec l'original. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us et voilà le travail,plus qu'à remonter et le tour est joué!! Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us allez j'vais boire une p'tite binouse maintenant

Bonjour à tous! Comme promis, voici un petit tuto en image pour tout ceux qui souhaiteraient remplacer leur coques de rétros sur une 147 (phase 1 ou 2, les rétros n'ont pas changé je pense) Alors tout d'abord le matériel: Un tournevis, une éponge, un chiffon, une fourchette, les coques en question et un tournevis torx (les fameux tournevis en étoile) Niveau: débutant! tout le monde peut y arriver, le tout est d'avoir de la patience, ne jamais forcer car les éléments à démonter sont fragiles! Durée: 1h (45min pour le premier rétro et 15 pour l'autre quand on a compris le truc ^^) Première étape: déclipser le miroir du rétroviseur Pour cela aider vous de la fourchette, il faut faire levier sur le haut en ayant préalablement incliné au maximum le verre et ensuite vous faites pareil en bas. En haut: En bas: Il faut répéter l'opération au moins 2 fois en haut et en bas (la première fois je l'ai même fait bien 4-5 fois en haut et 4-5 fois en bas!) La vous arrivez à ca lorsque vous avez retiré le miroir: Il faut alors dévisser les 3vis qui tiennent le moteur du rétroviseur (entourées en rouge). RMQ: est-ce que quelqu'un sait pourquoi le miroir est relié à 2fils? serait-il dégivrant? si c'est le cas je ne le savais pas ^ Une fois les 3vis dévissées vous enlevez le moteur et là vous avez donc accès au 4 clips qui tiennent la coque: A l'aide du tournevis plat et en ayant enfoncé les clips vous faites levier sur la coque pour la déclipser totalement et la sortir: Là intervient l'éponge, comme ça n'a jamais été retiré ben c'est tout crade et il faut nettoyer! Ensuite vous remboitez tout simplement la nouvelle coque et vous remonter le moteur et vous reclipser le miroir... Puis voilà le résultat... Voilà j'espère que cela servira à certains qui hésitent à franchir le pas