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Bonjour, J'ai installé un câble AUX sur mon autoradio d'origine, sa fonctionne merveilleusement bien et ceci pour 13€ ! Je vous présente donc son installation : Pour commencer : Afin de savoir si votre autoradio d'origine est compatible, il faut appuyer sur la touche CD, si AUX apparait alors c'est bon. Donc voici le câble, commandé sur Ebay Italie au prix de 13€ mais 10€ de frais de port pour la France. Envoi très rapide 4 jours ! Il faut donc commencer par retirer l'autoradio d'origine. J'ai utilisé 2 baquettes à souder. coupé en 2 et plié sur un bord pour faciliter la manipulation : Insérer les 4 baguettes bien à fond et tirer doucement d'un coté puis l'autre... sa vient plutôt facilement : Débrancher les fiches derrière l'autoradio. La fiche concernée est la jaune, c'est simple même couleur Les 3 fiches (bleu / vert / jaune), sont clipsées ensembles. Il suffit d'appuyer sur le clips et de la faire glisser pour la retirer. Il y a donc un fil dessus d'origine, que j'ai sectionné pour le rebrancher plus tard. Voici la fiche d'origine retirée : Avec le câble AUX il y a de fourni un cosse supplémentaire avec fil. Ceci à installer dans la fiche du câble dans l'emplacement concerné. (pour l'emplacement se fier à la fiche jaune d'origine). Voici la fiche du câble installée en remplacement de celle d'origine : (on peut voir le fil supplémentaire dont le cosse est mis dans la fiche comme expliqué au dessus) Voila maintenant avec le fil branché à celui sectionné auparavant. J'ai mis un morceau de gaine thermo machin truc ... que l'on chauffe et qui se rétracte. Afin d'avoir une propreté et une isolation parfaite. Cependant, du scotch isolant fera pleinement l'affaire. Manque plus qu'a passer ce câble. Moi je l'ai installé au niveau du cendrier, cependant ceci est au goût de chacun. Pour un emplacement dans la boîte à gant c'est nettement plus simple. Pour ceux qui voudrait le mettre au même endroit que moi. Il faut donc démonter quelques trucs, soit le cache du levier de vitesse. Super simple, suffit de tirer doucement, c'est clipsé. Ensuite retirer l'entourage, pour cela 6 vis. Voila le résultat : On peut maintenant retirer le cache sur le coté passager C'est simple, tirer doucement, c'est simplement clipsé. On peut maintenant faire glisser le câble sur le coté jusqu'au niveau du cendrier. J'ai utilisé une mèche de 10 et percé sur le coté du cendrier pour passer le câble. Un peu galère à passer, mais avec un peu de patience c'est bon! On remonte le tout (cache sur le coté, entourage et levier), on remet l'autoradio dans son emplacement en ne pas oubliant de rebrancher les fiches Et roulent les MP3 ! Je l'ai installé dans la boîte au niveau du cendrier car ceci correspond précisément à la largeur de l'Iphone. ___________________________________________________________________________________________________________________ << POUR ÉVITER DES ERREURS ET FAIRE LE BOULET COMME MOI >> Alors OUI problème ! Si vous installez ce câble au niveau du cendrier, ne faite pas comme moi, je conseil de retirer la patte de clips du cendrier. Pour le passage du câble se sera beaucoup plus simple. Ou si vous souhaitez comme moi conserver le cendrier (alors que je suis non fumeur? le C.. ! je sais merci ! ). Dans ce cas quand vous allez percer, mettre un chiffon ou autre protection sur la console. Car moi je pleure maintenant ! J'ai pas fait attention et j'ai un beau coup que je ne sais comment camoufler ! (sur le coté du cendrier) En même temps il y a quelques coups sur cette partie de console (levier de frein à main). C'est hyper fragile! J'ai l'impression que cela est en 2 partie, si quelqu'un à une idée du prix pour la changer... ou une astuce pour la réparation je suis pleinement preneur !! Bon hormis ce problème qui hante maintenant mes nuits... , je peux enfin brancher mon iphone ! que c'est bon Donc adieu les boîtier de CD, les pochettes encombrantes... et bienvenue au MP3 !

Bonjour, Voilà un petit topic sur l'installation du Q2 par étape avec pas mal de blablas et 2-3. Je mettrai à jours au fur et a mesure de l'avancement des travaux. Si sa peut en aider ou en motiver certains, tant mieux ! L'opération est réalisée sur la future GTA de Nitro Voilà les références et pièces nécessaires: - 1x 552 08 952 Différentiel LSD Q2 - 1x 957 20 273 Jeu de cales de réglage - 1x 400 04 910 Joint à lèvre radiale (pour flasque droite) - 1x 400 04 430 Joint à lèvre radiale (pour flasque gauche) - 2x 144 60 880 joints orhings (pour l'étanchéité des flasques) - 2x 765 50 61 Roulements de différentiel - 12x 758 14 11 Vis d'assemblage (pour la couronne de différentiel) - 1x 464 75 231 Flasque gauche (Optionnel, mais 26.25 TTC = 18 euros, sa évite la mauvaise surprise décrite en bas) - 1x 758 93 04 Flasque droite (Optionnel, mais 50.50 TTC = 34 euros, sa évite la mauvaise surprise décrite en bas) Un tabel de couple de serrage qui peut servir à ceux qui ne savent pas trouver la juste force de serrage des vis/écrous/boulons (Pour ceux qui ont peur de ne pas serrer assez fort et qui arrache les filetages, sa peut aider. Idem pour ceux qui ne serrent pas assez fort). Cependant, les couples spécifiques donnés par le constructeur sont donnés en bas: Il faudra également se procurer de la pâte d'étanchéité pour boite de vitesse pour remonter le carter de différentiel (Loctite 530), ainsi que du frein filet (Type "Loctite") pour les vis de couronne de différentiel Tout d'abord, il va falloir se faire de la place. On va retirer dans l'ordre: - Les roues avants (5 vis par roue, douille de 17) - Le carton de protection moteur inférieur (5 vis "Torx" sur l'avant, 2 vis de côté avec douille de 10 ou imbus selon le cas, 2 vis sur l'arrière avec douille de 10) - Les caches latéraux (3 vis par côté, douille de 8 et/ou tournevis crussiforme selon les cas) - L'échappement: l'ensemble front pipes- catalyseurs (2 vis avec douille de 12 à l'arrière au niveau de l'intermédiaire, à l'avant 2x 3 vis avec douille de 12 ou 13 selon le cas au niveau des collecteurs, vers les catalyseurs, les 2 sondes lambda avec clé de 22, 3 vis avec douille de 13 pour les 3 supports d'échappement qui sont pris avec .L'utilisation de dégrippant est conseillée) - Les renforts de châssis(2x 6 vis, douille de 17) - On abaisse une partie du tunnel d'échappement, pour se faire on enlève toutes vis restantes de celui-ci avec douille de 13 (Sauf erreur 5 en tout), ainsi que les 4 vis à l'avant sur le berceau moteur avec douille de 15 - On dévisse: les 2 écrous des rotules de direction (douille de 17), les 2 écrous supérieurs des biellettes de barre stabilisatrice (douille de 17), les 2 écrous de tête de cardans (douille de 32 d'origine, il est possible que ce soit plus gros suivant le cas), les 2 écrous de rotules de triangles de suspension inférieurs (douille de 22), les boulons des supports d'amortisseurs (douille et clé de 19) au niveau des triangles inférieurs. - On utilise une arrache ou un marteau pour décoller toutes les rotules qui ont été dévissées - On sort les têtes de cardan des roulements de roues, les rotules des triangles inférieur et de direction de leur logement et on tire de côté l'ensemble fusée/disques et pinces de freins de côté vers l'arrière pour libérer de l'espace. Voilà ou on en est: - Ensuite on va retirer le support de boite de vitesse arrière (2 vis avec clé/douille de 24, 2 écrous avec douille de 10 pour enlever la tôle de protection et 2 avec douille de 13) - Le berceau moteur ( 4 vis avec douille de 18 et 2 vis avec douille de 15 sur l'arrière, 2 vis de fixation pour la crémaillère de direction avec douille de 21 ou 22 selon le cas, 2 vis avec rallonge pour passer au travers des triangles de suspension inférieurs avec douille de 18 de chaque côté, attention, il faut enlever le support des tuyaux de direction assistée qui vont au radiateur devant sur le berceau côté boite de vitesse) - On vidange le carter de différentiel, le bouchon est sur l'arrière du carter (1 vis, douille imbus) - On retire 3 vis (avec douille de 10) qui fixe une plaque qui maintient en place le roulement du palier de l'arbre de transmission droite et on sors le cardan complet - On retire le cardan gauche (En général il vient avec un levier, si ce n'est pas le cas, il faut dévisser le cardan(6 boulons imbus) et utiliser un marteau à inertie) On en est là (pour ma part, je n'ai pas retiré l'arbre de transmission gauche, je l'ai sorti et attaché de côté, car comme décris plus haut l'écrou de tête de cardan a été remplacé par un plus groset je n'ai pas de douille au delà de 32 chez moi ): Arbre de transmission de côté Vue générale Carter de différentiel - Ensuite, on enlève 2 vis sur 4 qui fixent la flasque gauche sur l'avant de la boite de vitesse (2 vis avec douille de 13) et 2 vis sur 4 de la flasque de droite sur l'avant de la boite de vitesse (1 vis de 13, une vis avec douille imbus), le but est de ne pas enlever les flasques tout de suite pour enlever plus simplement le différentiel à la prochaine étape, sinon on se ramasse tout sur le pif Flasque - On retire le carter de différentiel et le différentiel (3 vis avec douille de 13 sur le dessus, 3 vis avec douille de 13 sur le dessous et pour finir 4 vis de 17 au centre) Voilà où on en est: - Ensuite, on retire les flasques et cages de roulements de différentiel ( 2 vis de 13 par flasque, bref celles qui restent) Voilà où on en est: Le différentiel d'origine: Le carter de différentiel: Les éléments déposés: Les vis/écrous/boulons: Les vis spécifiques au carter de différentiel et au flasques: La suite demain, où on va faire un peu de cuisine ! Voilà la suite: - Tout d'abord, on va retirer la couronne de différentiel que l'on doit réutiliser (12 vis avec douille de 17) Voilà ou on en est: Comparatif avec le Q2: - Ensuite, on va passer en secteur "cuisine", ce afin de rentrer les roulements en toute sécurité. On va utiliser la dilatation. (En garage, on utilisera probablement une presse ou un étau avec un jeu de douille, mais cette méthode est plus sûr et plus simple). Pour se faire, on va simplement placer les roulements dans un environnement contrôlé à 140°C, le four! J'ai donc mis les roulements à 140°, chaleur tournante pendant 30 minutes au four pour les dilater de façon uniforme, pendant ce temps le Q2 est au congélateur pour se rétracter. Il est spécifié que pour un roulement standard de moins de 100mm de diamètre, il ne faut pas le chauffer à plus de 100°C, ceci afin de ne pas modifier ses caractéristiques et propriété. Bien entendu, il n'atteindra jamais cette chaleur dans le four, car c'est l'atmosphère qui est régulé à 140°C, le roulement n'est pas chauffé directement, il accumule juste de la chaleur pendant une période donnée. De plus ce sont des roulements spécifiques qui sont conçu pour encaisser bien plus. Voilà le résultat: - Ensuite, on remonte la couronne de différentiel avec les 12 vis neuves sur lesquelles on applique du frein-filet (avec douille de 17), couple de serrage 90 Nm. - On place le différentiel dans le carter avec les cages de roulement, personnellement, je mets dans l'huile de boite de vitesse sur l'intérieur de la cage et sur le roulement avant de monter: - On dégraisse bien le plan de joint du carter de différentiel et de la boite de vitesse: - On applique la pâte à joint (Loctite 530) sur les plans de joint: - On remonte le tout en tenant de le différentiel et les cages de roulement en place, les 4 vis (avec douille de 17) sont serrées à 60Nm, les 6 autres vis (avec douille de 13, 3 en haut, 3 en bas) sont serrés à 25Nm. - On dégraisse chaque flasque, on change les joints à lèvre radial de chaque flasque (attention, ce ne sont pas les même à droite, côté précharge, c'est celui avec la rondelle plastique tournante, à gauche c'est un standard), on remonte la flasque gauche (4 vis, avec douille de 13, couple de serrage:25Nm) - On met en place la cage de roulement du côté droite, soit avec un pointeau, soit avec une douille de diamètre adéquat (important de bien le faire pour avoir une précharge correcte) Pour la suite on va s'occuper du plus important, régler la précharge, malheureusement je n'ai pas pu poursuivre, la flasque droite présente un défaut, elle possède une micro fissure (découverte après dégraissage de la flasque, voilà pourquoi il est important de bien nettoyer et examiner les pièces avant remontage). Je ne prends pas le risque de la remonter, la fissure va s'agrandir avec le temps et l'appui ne sera pas correct. Voilà les références des flasques pour ceux qui ne comptent pas leur sous, si j'avais su, j'aurais commandé directement - 1x 464 75 231 Flasque gauche (26.25 TTC = 18 euros, c'est vraiment pas cher) - 1x 758 93 04F lasque droite (50.50 TTC = 34 euros !!) Bref, c'est un sale contretemps qui va me faire perdre 1-2 jours, j'espère que ce sera disponible rapidement comme pièce! La suite: Le saint Graal est là! : On va enfin pouvoir commencer à mesurer pour régler la précharge. On se prépare un plan de travail improvisé avec les outils: On calibre à zéro le comparateur grâce au second socle: On va mesurer plusieurs fois à endroits différents la profondeur du centre de la flasque qui va venir précharger le roulement: On fait la moyenne des valeurs avec la calculette, on obtient 6.3805mm On calibre à nouveau le comparateur à zéro: - On va répéter la même opération que précédemment, sauf que cette fois la mesure sera prise le socle en contact avec le plan de fixation de la flasque et la pointe du comparateur sur le bord de la cage du roulement. (Avant la mesure il faut utiliser un chasse ou une douille et un maillet pour s'assurer que la cage du roulement soit bien au fond. Je n'ai pas pu prendre de photo de cette partie du montage malheureusement. (C'est pas évident de maintenir en place le comparateur, de lire la mesure, d'orienter la lumière de manière à voir quelque chose sur la photo et de réussir à prendre encore la photo en cadrant correctement avec l'appareil vu le peu de place à disposition ) Bref, voilà la moyenne des valeurs obtenues (6 aussi): 7.6065mm - On soustrait 6.3805mm à 7.6065mm, ce qui nous donne 1.226mm qui n'est autre que le jeu que nous avons entre la cage de roulement et la flasque - A ces 1.226mm, on ajoute la valeur de précharge donnée par le constructeur (0.12mm), on obtient 1.346mm. Ce qui nous donne la valeur de la cale à mettre pour une précharge correcte, soit une cale de 1.35mm. Ensuite, on va chercher la bonne cale dans le jeu de cales achetées. On mesure la cale pour être sûr au micromètre: On place la cale sur la cage de roulement et on remonte la flasque (4 vis, 3 avec douille de 13, 1 avec douille de 6 imbus, couple de serrage 25 Nm) J'en profite pour changer l'arbre de transmission avant droite qui est mort et poser la barre stabilisatrice Eibach sur le berceau moteur: On remonte ensuite les arbres de transmission, le berceau moteur, les supports, les renforts, l'échappement etc... (Bref tout ce qui a été déposé précédemment dans l'ordre inverse de dépose). Pour les couples, on peut se référer au tabel pour la maintenance hydropneumatique qui se trouve au début de ce post pour ceux qui les voudraient. http://img196.imageshack.us/img196/8825/dscn4607.jpg http://img717.imageshack.us/img717/9730/dscn4608f.jpg Ensuite pour finir, on baisse la voiture jusque parterre et on ajuste le niveau d'huile de boite de vitesse (huile préconisé 75W90, par exemple Motul Gear). Il est donné 2L de capacité totale par le constructeur. Je conseille tout de même de commencer à 1l et d'y aller 2dl par 2dl par la suite pour éviter de mauvaises surprises et devoir renlever de l'huile. Ensuite, il restera une géométrie à faire, essayer le tout sur route pour contrôler que tout soit ok et GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ PS: pour les 2 dernières images, il faut cliquer, car j'ai atteint la limite de 50 photos par post.

aller un nouveau pour la route :unedent: ma belle arrivait a la vidange donc je vous ai fait les photos qui vont bien pour vous donner un coup de pouce si jamais cela vous tente et pour les connaisseurs ben c'est jolie a regarder cette vidange a été réalisé sur une 159 2,4, elle est légèrement différente pour les 1,9 car le bouchon de vidange ainsi que le filtre a huile ne sont pas au même endroit. (des photos complémentaire de 1,9 seront apportées courant du mois de mars) niveau de difficulté: faible ( simplement être patient par moment) niveau d'équipement: comme toujours un pont ou une fosse, nécessaire a vidange clé a filtre ou mieux douille au dimension alfa, clé allen de 7 ou8, coffret radio R2 facom, petit tournevis, des gants temps de travail: environ 30 minutes a 1 heures (si la plaque du dessous vous fais pas c....) il sera nécessaire de repasser par alfa (ou centre auto) après pour une remise a zéro du compteur de maintenance de votre véhicule. je ne connait pas encore le coup. ce qu'il faut en matos de remplacement: filtre a huile, filtre a air, filtre d'habitacle, filtre a gasoil, et des nouveaux essuie-glace coup total 136€ chez oscaro livré en 24h chez ma fleuriste préféré l'huile c'est la synergie 5w40 diesel synthèse de chez motul classé C3 qui m'a coupé 42€50 les 6 l (5l+1l cadeau) chez autobaffffff on va commencer par le filtre d'habitacle car très simple et super rapide a faire, et en plus on n'a les mains propres. celui-ci ce trouve dans la boite a gant. alors il y a une vis a enlever et un clip qui se trouve au niveau de mon pouce on enlève le cache et on voit la boite a filtre. pour ouvrir celle-ci il nous faudra un clé de 5 on sort le vieux filtre et on le compare au neuf. pas jolie jolie tous ça on va remettre le neuf, attention au sens de filtration indiquer sur le coté du filtre. il est pas facile a rentré, il faut le plier très légèrement. on referme le tout et hop fini pour l'intérieur maintenant il faut la voiture sur la fosse, le pond , les surélévateurs, bref il faut passer dessous et démonter la P..... plaque de protection. et la c'est la merde si vos vis sont moitié rouiller comme les miennes. il y a un mélange de torx de différent diamètre et de cruciforme. et vous équiper de WD40. voila la plaque est enlevé on voit devant nous le bouchon de vidange. ah oui !! j'ai oublié de préciser, au préalable j'ai ouvert le capot, virer le cache moteur, enlevé le bouchon de remplissage d'huile ainsi de la tige de contrôle d'huile. le bouchon a vidange en plus gros que l'on enlèvera avec une clé allen de 7 ou 8 me rappel plus. voila c'est parti on laisse couler pendant 20 bonne minute (petite astuce: une vidange sera meilleur avec un moteur légèrement chauffé (50 °/60°) par rapport a un moteur froid) on s'attaque au filtre a huile. pour le 2,4 il se trouve derrière le bloc moteur. pour le 1,9 il se trouve au dessus du cardan coté passager. pour le démonter il faut soit la douille spécial au diamètre ? que j'ai pas, ou bien a la clé a filtre classique sans forcer comme un bourrin. c'est une cartouche et non un filtre complet donc la partie supérieur est en plastique. on dévisse gentiment, ça vient tout seul. comme vous pouvez voir sur le 2,4 il n'y a pas beaucoup de place pour jouer. voila la bête sortie. attention lorsque vous allez le sortie il faut avoir du papier ou des chiffons a porté de main pour éviter de foutre de l'huile partout. voila le filtre neuf avec son joint. on enlève l'ancien filtre du support (pas hésiter a tirer fort, voir très fort.) et on remplace le joint de bouchon a l'aide d'un petit tournevis plat. attention de ne pas le couper. on remet la nouvelle cartouche sur le support et on enfonce jusqu'au claquer qui confirme que la cartouche est bien bloqué. voila le filtre est prêt on le posera tout a l'heure. le filtre a air. ben alfa n'a pas fait comme les autre, il se trouve en dessous. c'est le gros boitier noir qui se trouve sous le PC coté passage. il faut dévisser les 6 vis diamètre 10 qui ferment le couvercle. il faut jouer avec le couvercle parés pour pouvoir l'enlever. voila le filtre on profite pour mettre un coup d'éponge a l'intérieur pour virer les merdes. j'ai retrouvé deux papillons mort et un mégot de cigarette ????????? lequel est le neuf ??????? on remonte tout ça et on ferme la boite et hop direction le filtre a gasoil. le filtre a gasoil est situé sur la partie arrière du moteur. facile a démonter il faudra faire attention au remontage que le cerclage de maintien ne se soit pas séparé (sinon votre filtre va ce balader). avec un petit tournevis on appuie sur l'ergot noir pour l'enfoncer et libérer la durite du filtre a gasoil. ça fonctionne très bien avec les doigt aussi. même chose pour l'ergot blanc. on dévissera l'écrou de 10 du cerclage de maintient et on débranchera la connexion avec le capteur d'eau avec un petit tournevis. voila ce fameux capteur d'eau. une fois le filtre a gasoil enlever il faut dévisser cette pièces. pensez a vider le filtre avant car vous allez vous en mettre plein les basket... enlevez son ancien joint pour qu'il soit remplacé par celui que vous trouverez sur le nouveau filtre. et voila un joint tout neuf. il était pas beau celui d'avant...... remonter le tout en fermant le cerclage et clipsant les durite et connectant le capteur d'eau. il faut juste appuyer dessus. attention au sens quand même. noir sur noir et blanc sur ... "si je connaissais le c.. qui a fait sauter le pont. j'ai glissé chef" il restera une opération a faire, une fois que l'on aura remis l'huile. aller ça fait 20 minute que ça coule. on referme la boutique. alors fait pas comme moi, j'ai oublier de prendre un joint de bouchon de vidange . je l'ai remplacé par un modèle cuivre. ça fonctionne très bien mais c'est pas aussi efficace que les joint "bague" bref pensez a l'avoir. on voit la différence entre le cuivre sur le bouchon et le "bague" qui ce trouve a droite de la photo. on remet le bouchon de vidange et on serre correctement sans forcer comme un bourrin. vous avez un joint qui joue son rôle. ça sert a rien de serrer comme un bédile. on remonte le filtre a huile. on vis a la main et on fini a la clé. je vous rappel que c'est en plastique donc serrez pas comme un âne. il y a un joint pour cela. une fois arriver a butter c'est bon. aller on contrôle les capacités en huile du moteur. pour un 2,4 c'est 6,4l d'huile avec changement de F H et pour un 1,9 c'est (me rappel plus je corrige ça demain) donc on verse une première partie d'huile, c'est a dire les 3/4 de la quantité prévus. on attend 2 minute, puis on verse le reste progressivement en contrôlant le niveau régulièrement. une fois arrivé au maxi de vitre jauge, vous refermez votre bouchon de remplissage nous allons purger le filtre a gasoil. attention étape importante l'huile est ok donc il faut prendre une clé de 12 et il faut dévisser d'un 1/4 de tour la purge du filtre ( indiqué par le cerclage rouge). pour éviter de mettre du gasoil partout, mettez un bout de durit sur cette purge. rentrez dans la voiture mettre la clé dans le contact. ne pas démarrer si le gasoil n'a pas coulé. répétez l'opération jusqu'à ce que le gasoil coule par la durite. une fois que le gasoil est présent, fermez la purge et démarrez le moteur. laissez tourner 5 minutes. les 5 minutes passer arrêter le moteur et contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au filtre a huile, a gasoil et au bouchon de vidange. remontez la plaque de protection inférieur, et le cache moteur supérieur. contrôlez le niveau d'huile avec la jauge et faire l'appoint si il faut. le meilleur des appoint sera a faire après 25 km de roulage. voila il reste juste a changer les essuies-glace et là rien de sorcier il faut tirer simplement dessus. même un enfant de 5 ans peut le faire. j'espère que j'aurais pu aider certains dans leur futur révision. je vous rappel qu'un minimum d'équipement est obligatoire et surtout ne jamais oublier les règles de sécurité, car vous vous trouvez sous un véhicule de plus de 1T 5. pas de montage hasardeux avec des parpaing ou des cric roulant. l'année dernière j'ai fait deux personne mortes a cause de connerie comme çà.

Hello, Voila je souhaite mettre ma contribution au forum! Mon GT de décembre 2004 à eu pour la deuxième fois cette année la durite inférieure du turbo qui a percée! Cette dernière à tenue quand même 7 mois. Comme tout le monde le sait, la durite se perce à cause d'un filetage qui accueil le câble de masse et sert la boîte de vitesse. Voici comment régler apparemment ce problème en ayant discuté avec un mécano de ma concession alfa. Durite et câble de masse à l'origine: (avec du silicone pour essayer de colmater la fuite mais sans résultat...) Pour ce faire, il faut déplacer le câble de masse afin de pouvoir couper le filetage. Il n'y à pas beaucoup de mou sur le câble, il faut le "former" et le tourner vers le haut le plus possible afin qu'il ne touche pas le haut de la durite: A partir de là, il reste plus qu'à couper l'excédent du filetage et d'enlever les bavures. Remettre la nouvelle durite et des nouveaux colliers: Voili voilou en espérant que cela pourra aider quelqu'un! Avec une durite plus colliers à ~110€ et ceux tous les 6-7 mois ça vaut le coup d'essayer je pense. Perso, je vais surveiller ça dans les prochaines semaines. il faut peut être mettre une protection sur le reste de la vis pour être sûr, à voir... @+

NEWS TUTO voila moi aussi je suis passé a la boule a momo pour pouvoir promener ma 500 alors je vous ai préparé le tuto qui va bien mais cela demande un minimum de connaissance, surtout pour le faisceau. difficulté: moyenne connaissance mécanique: bonne connaissance et surtout bien équipé. temps de réalisation: 2 h annoncé par brink, en réelle il faut compter 3h30 de pose pour l'attelage. il faut 1h30 pour le faisceau. équipement: il faut être bien équipé en matériel( surtout perceuse et mèche)et avoir un pont ou une fosse a disposition présentation de la bête: attelage brink 476700 demontage sans outil pris chez "nordtoto" pour la somme de 249€ et le faisceau sur le net chez autoprestige a 125€ (c'était une promo il est a 149€ now) http://www.autoprestige-tuning.fr/description.php?lang=1&id=143011&path=68 on commence par débrancher les feux arrière par le coffre et il faut les enlever avec une clé a pipe de 10 puis après on enlève les vis dans les passages de roue et a la base du par choc.(vis cruciforme) on démonte les vis du par-choc. (deux vis en haut partie éclairage et deux vis en dessous,vis torx de 25 ) on déclipse de PC comme le PC avant en tirant dessus. une fois les deux coté déclipsé il faut tirer un bout coup en arrière pour enlever les guide-clip qui tiens le PC (là c'est pas facile) voila votre PC est dégagé débranché les différentes connectiques du PC a l'aide d'un petit tournevis (radar de recul, feux arrière ) mettre le PC de coté (penser a le protéger avec du film ou du papier bulles.)et voila l'arrière sans PC démonter le ou les silencieux (clé de 17 pour le silencieux, penser a mettre du dégrippant type wd40 sur la bague de serrage ) démonter le ou les plaques calorifiques(clé de 10 pour les plaques, 7 vis au total) une fois fais il faudra couper la vis de maintien de plaque qui se trouve sur la partie roue de secours. enlever la protection de la traverse arrière. déposer la traverse arrière.(4 vis de 17. attention c'est serré fort et pour le remontage une clé dynamométrique sera conseiller. serrage a vérifier sur la RTA) bien prendre les cotes indiquées sur le plan. il faudra un mètre a ruban et un pied a coulis pour ne pas se louper dans la prise des mesures. une fois les point de perçage pris, deux écoles: (attention c'est du gros diamètre (13mm)) -soit a l'aide d'une colonne de perçage et c'est cela que je préconise. comme cela qu'une seule pris de mesure et le perçage est correcte de part et d'autre (il était en panne a la caserne) -soit avec une très bonne perceuse et de foret a métal tout neuf et qui perce bien. le problème c'est qu'il faudra faire les prises de mesure des deux coté de la barre pour être sur d'être dans les bonnes cotes. une fois les trou fait remonter la barre arrière. on va maintenant présenté l'attelage sous la voiture et le bloquer grâce a des sert joint. opération ou il faudra être deux personnes minimum car l'attelage est lourd on va fixer l'attelage sous la barre arrière du véhicule grâce au différente visserie a disposition. une fois la partie arrière de l'attelage fixer, on va percer un trou de chaque coté du véhicule diamètre 11mm . ce trou nous feras arriver dans le coffre. il faudra relever le garniture latérale pour éviter de la percer. une plaque d'appui avec une boulonnerie seront a mettre dans le coffre. après on fixera la deuxième boulonnerie qui est composé d'une vis et d'un écrou monter sur une plaque qui se logera dans le regard une fois que tous les écrous et vis on été serrer et contrôler (plaque arrière et le deux boulonnerie de chaque coté) on va procéder au remontage de la voiture tout en oubliant pas de passé le faisceau il faut découpe le polystyrène de protection de façon a pouvoir le mettre. il fois fait on va remonter les protection thermique et les silencieux. il faudra soit découper, soit marteler les protection. moi j'ai préféré les marteler. maintenant on va découper le PC. j'ai pris les cote de chez brink que j'ai diminué de 2 cm et coupé a la demande après pour avoir une ouverture la plus petite. il y a une bonne découpe quand même. ceci dis après montage elle se voit quasiment pas. il faut un très bon cutter avec des lames neuve ou un bon dremel avec des disque spécial pvc on oublie pas de faire passer les fils de la pris ainsi que les prises des capteurs et éclairage. pour la prise en respecté les code couleur donner pas le constructeur. puis on remonte le PC . sens inverse de démontage. photo du résultat final. désolé pour le faisceau il n'y aura pas de photo elles sont été définitivement perdu lors de la réparation de mon macbook. voila si vous avez des questions n'hésitez pas je vous donnerais un coup de pouce. cordialement lionel.

Hello! Quelqu'un a-t-il déjà démonté ses panneaux de portes (AV) de sa 156? Si oui, comment faire? Photos et autres conseils me seraient utiles... merci d'avance! [Accès au tutorial porte arrière : http://www.alfaromeo...post__p__546460 ] [Accès au tutorial porte avant : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/16976-tutorial-demontage-porte/page__view__findpost__p__546540 ]

Mise à jour du tuto ici : <p>bon voila c'est fait je vous ai préparé le reportage pour la vanne EGR en photo pour la 159 APPLICABLE A TOUS LES MOTEURS DE LA 159 modèle pris: 159 2,4L de 2006 difficulté: facile durée des travaux: 20 minutes pour les connaisseur a 1 heure pour les novices ou ce situe cette foutu EGR ??????????????????????? avec le cache moteur sans le cache moteur comme matériel un coffret électricien auto avec petit cliquet, douille de 10 et douille de 13, une clé a pipe de 10, un petit tournevis plat. pour commencer il faut enlever les Durits et câble de leur support, le petit tournevis sera necessaire. une fois fais vous enlèverez le support Durit a l'aide du petit cliquet et douille de 10. attention de ne pas faire tomber les vis ainsi que leur rondelle. ] puis après au tour de la plaque de protection thermique, pareil que le support petit cliquet douille de 10 et attention au vis. voila notre vanne on commencera a dévissé les deux vis du dessus avec le petit cliquet et une douille de 13 (une rallonge est recommandé) ne pas les défaire complément. puis on feras les deux vis coté batterie avec le petit cliquet et douille de 10 ensuite les deux autre vis avec la clé a pipe de 10 débrancher la vanne EGR avec le petit tournevis en appuyant sur ergot jaune vers le bas puis on finira de dévisser les vis de 13 ATTENTION IL Y A DEUX JOINT ACIER NE PAS LES FAIRE TOMBER OU LES ABIMES (sauf si vous les changés) voila notre vanne démonter et les conduits d'arriver et de sortie. ] pour nettoyer tout cela, il faut un aspirateur, une grande et petite brosse métallique, du nettoyant de frein, et une soufflette d'air. avec la grande et petite brosse gratter a l'interieur de la vanne EGR ainsi que dans les conduits. aspirez les impurtées. ] pour la vanne passé un coup de nettoyant de freins dedans recommencez l'opération jusqu'à que les élément deviennent propre. une fois finis un léger coup de soufflette dans la vanne EGR et hop au remontage ATTENTION n'oubliez pas de rebrancher vos vanne et faite attention au sens des joints. voila, j'ai finis entre deux intervention le topic. c'était pas facile a tout coordonner. j'espère qu'il sera utile pour nombre d'entre vous. je vais prend contact avec wini pour voir s'il y a une différence sur le moteur 150ch mais je pense pas. cordialement lionel presque 3 ans que j'ai fait ce tuto que je pense salvateur pour nombres d'entre vous vue le nombre de pages et le nombres de lecture de celui-ci donc j'ai voulu approfondir les fouilles. je sais plus qui a fait un petit tuto sur la vanne papillon (merci a lui ) qu'il ne n'en veuille pas je cherche juste a tout rassembler histoire de faire simple pour tout lie monde. alors sur la vanne EGR vous avez la partie électronique qui est maintenue par 4 vis de 30 je crois. avant de démonter fait un marquage avec un marqueur ou du blanco de façon a remonter correctement. nettoyez cette partie avec du nettoyant frein comme pour la vanne. maintenant nous allons attaquer la vanne papillon qui pose souvent problème elle aussi. la mienne n'a jamais été faite et elle totalise actuellement 126000 km AVANT DE FAIRE CETTE OPERATION, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT ALLLER CHERCHER UN JOINT NEUF POUR LA DURITE D AIR. REF 14464581. COUT 9€04 CHEZ ALFA pour commencé et avoir plus de place pour travailler il faut déposer la batterie. avec une clé de 10 desserrer les 2 cosses de la batterie et retirer la pates de maintien de la batterie. nous avons le compartiment batterie vide. il faudra enlever la petite page noir qui sert de support. écrou de 10 on s'attaque a retirer la durite d'air. il vous faudra du clé BTR de 4. vous avez deux vis courte assez facile d'accès et 1 longue en dessous qui sert de maintient câble . elle est un peu chiante a sortir. il faudra tirer sur la durite d'air. (ne pas hésiter cela peut -être un peu difficile a sortir. ) voila j'ai remis les photos EN COURS DE MIS A JOUR désolé pour les dérangements.

Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je tenais à créer ce petit topic (j'espère qu'il est à ça place) sur les fameux ressort de pare-soleil. Le mien comme beaucoup d'autres a laché. Prix en concessions 68euro donc mort pour mort j'ai décidé de lui ouvrir le ventre avec un cutter pour voir de plus prêt. J'ai tenté une réparation et pour l'instant c'est concluant, voici donc les détails des opérations. Voici la pièce en question cassée: Voici la forme qu'elle devrait avoir: J'ai fait un trou pour y poser un petit boulon : Ensuite pour pouvoir la replacer à son emplacement (le petit boulon étant gênant) j'ai percé à l'intérieur du par soleil, ensuite j'ai refermé et collé à la glue: Et voilà !

Création de ce sujet spécial "tutoriaux" , placé en épinglé, pour éviter que certains tutos très bien faits ne se perdent au fil des pages et permettre à ceux qui en ont besoin de les retrouver plus facilement. On ne mettra en lien, au fur et à mesure qu'ils apparaitront, que les tutoriaux détaillés, étape par étape, avec matériel, photos, explications pour procéder... N'hésitez pas à vous lancer si vous etes doué en mécanique et avez envie de partager votre savoir avec les autres membres. Toutes les opérations sont bonnes à prendre : simples ou complexes, et sur tous modèles/moteurs. V6 Arese : Filtre à huile - Outillage par forza_v6 Vidange et filtre à huile 3.2 GTA par forza_v6 Courroie de distributionpar davidv6 Réparation de l'alternateur par fredao Vérification courroies distribution et servicespar Thiv92 147 GTA : Pose d'un différentiel LSD Q2 par cavalera 147 : Installation coques de retro chromées par Moe Moteur essence : Nettoyage boitier papillon (ralenti) par petitpuma Changement de distribution sur 2.0 TS par Gottferdom Moteur diesel : Tester les bougies de préchauffage par fred.bzh 166 : MP3 et ICS par anargyre 156 : Cardan et combinés filetés par trinacria (2.4 JTD) Changement embrayage par samuel 0563 (phase 2 et 3 : après 2002) Remplacement filtres habitaclepar Thiv92 (SW) Remplacement verrin hayon par Draxjoe (JTDm) Fuite gasoil sur conduit "55180211" par Kafai Klopp Démontage de l'ODB - changement de la dalle LCD (2.4 JTD 20v) Filtre à air et débitmètre par fred.bzh (2.4 JTD 20v) Changement du Thermostat par fred.bzh (JTD) Changement du manchon d'air vers l'admissionpar fred.bzh (SW) Couvre bagagespar fred.bzh (SW) Démontage de la garniture du hayon de coffre par fred.bzh Changement de l'alternateurpar fred.bzh Changement du moyeu de roue arrièrepar fred.bzh (156 et 147) Changement du câble de frein à mainpar fred.bzh (156 , 147 et GT ) Changement plaquettes avants par petitpuma 159 : (2.4 JTDm)Changement courroie de distribution par alferc Changement d'ampoule feux avant par tonton77 (diesel) Nettoyage de la vanne EGR par tonton77 (diesel) Nettoyage valve papillon par nicos68_27 Changement des coques de retro et rabottage par tonton77 Remplacement des coques de rétroviseur et miroir par gérald159 Changement d'un antibrouillard avant par gérald159 (diesel) Entretien généralpar tonton77 Pose d'un attelage Brink par tonton77 (diesel) Remplacement bougies de préchauffage par tonton77 Changement disques et plaquettes de frein par Niko159alfa Changement du capteur point mort haut par tonton77 Changement du roulement avant par fredicot Vidage Fap par Dany01 Vidange boite/différentielQ4 par Djo 159Ti

Salut à tous, L'affichage (l'ODB) de ma 156 SW GTA me fait le coup des "barres verticales" (c'est-à-dire que l'affichage disparaît en même temps que la température monte dans la voiture), et en ayant cherché sur le web il se pourrait que cela soit dû à un problème de connectique... Sans trop y croire, car je pense que ce sont plutôt les cristaux liquides qui sont morts, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà démonté ce bel affichage qui trône fièrement au milieu du tableau de bord : comment s'y prend-on, où sont cachées les vis... Merci pour vos contributions

Alors voilà ! Vous avez sans doute remarqué, sur le conduit d'admission d'air, entre le débitmètre et le boitier papillon, une petite durite qui relie le conduit au bloc moteur. Il s'agit du reniflard des vapeurs d'huile. Pour respecter les normes pollution, les constructeurs ont fais en sorte que ces vapeurs soit envoyées dans le circuit d'admission d'air. (un peu comme les vannes EGR sur les turbos diesel ) Bonne idée !! Sauf que cela encrasse le boitier papillon ! Et pas qu'un peu! Et cela influ sur la stabilité du ralenti ! D'ou l'idée de ce tuto, pour expliquer comment nettoyer tout ça. Une petite vue d'ensemble: le boitier papillon est en bout du conduit d'admission. (moi j'ai déconnecté la petite durite du conduit, et j'y ai mis un petit filtre reniflard) Il faut commencer par démonter le conduit, il y a 2 colliers a défaire: Celui au boitier papillon: Et celui près du débitmètre: (celui que vous voulez, ça reviens au meme) avec un tourne vis plat, vous le débloquez facilement. On vois enfin l'intérieur de ce boitier papillon: (je nettoi le mien souvent, plus filtre reniflard: mon encrassement est minime) Avec un chiffon, et ses doigts, on nettoie bien l'intérieur (le plus au fond que vous pouvez), et sutout le papillon et ses bordures ! Pour le faire pivoter facilement, il suffit de jouer sur la commande a gauche (l'arrivée du cable d'accélérateur) Voyez le résultat: (n'oublier pas que le mien est fais souvent! donc imaginé quand c'est jamais fait !!) Et hop ! Ca brille ! C'est tout propre ! Il n'y a plus qu'a remonté le conduit avec ses colliers ! Pour le collier au niveau du débitmètre, je vous conseille d'utiliser une pince pour le vérrrouiller! sinon c'est la misère avec les doigts! Je vous conseille de le faire régulièrement. Ou sinon, vous pouvez opter pour ma solution un petit filtre reniflard: Puis il suffit de boucher au niveau du conduit: ( moi j'ai fais ça avec les moyens du bords , mais c'est efficace quand meme !) Et voilà! C'est aussi simple que ça ! Durée de l'intervention: moin de 30 min. Si vous avez des questions, ou des commentaires, n'hésitez pas!