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  1. Salut à tous. Ayant bénéficier à plusieurs reprises de l'expérience des membres, je poste à mon tour un petit tuto pour le remplacement du mécanisme de lève vitres AR qui a à priori posé des soucis à pas mal d'entre nous Il faut compter à peu près 1 HEURE de boulot, difficulté facile Démontage du cache à l'extrémité de la vitre AR ( flèche rouge ): il est emboité sur sa partie inférieure et clipsé dans sa partie centrale Une fois démonté, on aperçoit 2 vis de 10 à dévisser également Il faut ensuite dévisser la vis allen de 5 située sous le cabochon derrière la poignée de porte Et également dévisser la fixation ( 2 vis allen de 5 ) de la commande de lève vitres AR Une fois la commande enlevée ( il faut bien sûr déclipser le connecteur électrique ), il ne faut pas oublier les 2 vis allen de 5 implantées de biais Reste à retirer les 3 vis cruciformes situées en bas de la garniture de porte Pour enlever la garniture, il faut alors défaire les 6 attaches clipsées ( 3 à droites et 3 à gauche ) en forçant un peu à la mano ou en faisant levier avec quelque chose en plastoc et la tirer vers le haut pour échapper le couvre-joint le long de la vitre Une fois la garniture enlevée, ça doit ressembler à ça J'ai mis des flèches rouges en face des clips qui tiennent la garniture Normalement, il faut défaire le connecteur du tweeter mais pour moi c'est le tweeter qui est tombé car fixé à la dubout Il faut ensuite désaccoupler le moteur de lève vitres, il y a 3 vis Torx à défaire Une fois le moteur enlevé, il faut démonter la plaque en ferraille sur laquelle est fixé le mécanisme de lève vitres. Il y a 9 vis de 10 à enlever sur le pourtour de la plaque ( flèches rouges ) Les 2 écrous M10 tiennent le mécanisme de lève vitres ( flèches bleues ) Il faut également défaire le connecteur ( flèche orange ) Pour avoir un peu plus de mou, on peut également libérer les taquets blancs qui retiennent les files à l'intérieur de la tôle ( flèches vertes ) mais il ne faudra pas oublier de les remettre sinon ça va être un joyeux bordel à l'intérieur de la porte. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme défectueux. Il s'emboite via 3 plots plastiques qui traversent la tôle et sur lesquels viennent se reprendre les vis de fixation du moteur.Il faut faire gaffe à pas entortiller les fils à l'intérieur de la tôle avec le mécanisme. Bon d'accord, on n'y voit que dalle sur cette photo, en fait, il n'y a pas beaucoup de débattement pour la tôle car elle est tenue par le câble d'ouverture de porte. Une fois le mécanisme remplacé, il faut remettre la tôle en place, la fixer et fixer également le moteur de lève vitre. On se sert alors du petit hublot sur la porte ( flèche rouge )pour emboiter la vitre sur la patte en plastique censée l'entraîner Il faut forcer assez pour l'emboiter et pas trop pour ne pas casser de nouveau la patte. On peut de servir d'un tournevis pour écarter un peu la patte arrière de l'entraineur ( celle qui avait cassée ici ) On peut alors effectuer un contrôle rapide du fonctionnement du lève vitres. Voilà dans mon cas, la pièce qui avait cassée, c'est elle qui entraîne directement la vitre. Je n'ai retrouvé qu'un morceau. Voilà, en espérant que ça servira et que ça vous évitera de payer encore des heures de main d'oeuvre. A+
  2. Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je tenais à créer ce petit topic (j'espère qu'il est à ça place) sur les fameux ressort de pare-soleil. Le mien comme beaucoup d'autres a laché. Prix en concessions 68euro donc mort pour mort j'ai décidé de lui ouvrir le ventre avec un cutter pour voir de plus prêt. J'ai tenté une réparation et pour l'instant c'est concluant, voici donc les détails des opérations. Voici la pièce en question cassée: Voici la forme qu'elle devrait avoir: J'ai fait un trou pour y poser un petit boulon : Ensuite pour pouvoir la replacer à son emplacement (le petit boulon étant gênant) j'ai percé à l'intérieur du par soleil, ensuite j'ai refermé et collé à la glue: Et voilà !
  3. Mise à jour du tuto ici : <p>bon voila c'est fait je vous ai préparé le reportage pour la vanne EGR en photo pour la 159 APPLICABLE A TOUS LES MOTEURS DE LA 159 modèle pris: 159 2,4L de 2006 difficulté: facile durée des travaux: 20 minutes pour les connaisseur a 1 heure pour les novices ou ce situe cette foutu EGR ??????????????????????? avec le cache moteur sans le cache moteur comme matériel un coffret électricien auto avec petit cliquet, douille de 10 et douille de 13, une clé a pipe de 10, un petit tournevis plat. pour commencer il faut enlever les Durits et câble de leur support, le petit tournevis sera necessaire. une fois fais vous enlèverez le support Durit a l'aide du petit cliquet et douille de 10. attention de ne pas faire tomber les vis ainsi que leur rondelle. ] puis après au tour de la plaque de protection thermique, pareil que le support petit cliquet douille de 10 et attention au vis. voila notre vanne on commencera a dévissé les deux vis du dessus avec le petit cliquet et une douille de 13 (une rallonge est recommandé) ne pas les défaire complément. puis on feras les deux vis coté batterie avec le petit cliquet et douille de 10 ensuite les deux autre vis avec la clé a pipe de 10 débrancher la vanne EGR avec le petit tournevis en appuyant sur ergot jaune vers le bas puis on finira de dévisser les vis de 13 ATTENTION IL Y A DEUX JOINT ACIER NE PAS LES FAIRE TOMBER OU LES ABIMES (sauf si vous les changés) voila notre vanne démonter et les conduits d'arriver et de sortie. ] pour nettoyer tout cela, il faut un aspirateur, une grande et petite brosse métallique, du nettoyant de frein, et une soufflette d'air. avec la grande et petite brosse gratter a l'interieur de la vanne EGR ainsi que dans les conduits. aspirez les impurtées. ] pour la vanne passé un coup de nettoyant de freins dedans recommencez l'opération jusqu'à que les élément deviennent propre. une fois finis un léger coup de soufflette dans la vanne EGR et hop au remontage ATTENTION n'oubliez pas de rebrancher vos vanne et faite attention au sens des joints. voila, j'ai finis entre deux intervention le topic. c'était pas facile a tout coordonner. j'espère qu'il sera utile pour nombre d'entre vous. je vais prend contact avec wini pour voir s'il y a une différence sur le moteur 150ch mais je pense pas. cordialement lionel presque 3 ans que j'ai fait ce tuto que je pense salvateur pour nombres d'entre vous vue le nombre de pages et le nombres de lecture de celui-ci donc j'ai voulu approfondir les fouilles. je sais plus qui a fait un petit tuto sur la vanne papillon (merci a lui ) qu'il ne n'en veuille pas je cherche juste a tout rassembler histoire de faire simple pour tout lie monde. alors sur la vanne EGR vous avez la partie électronique qui est maintenue par 4 vis de 30 je crois. avant de démonter fait un marquage avec un marqueur ou du blanco de façon a remonter correctement. nettoyez cette partie avec du nettoyant frein comme pour la vanne. maintenant nous allons attaquer la vanne papillon qui pose souvent problème elle aussi. la mienne n'a jamais été faite et elle totalise actuellement 126000 km AVANT DE FAIRE CETTE OPERATION, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT ALLLER CHERCHER UN JOINT NEUF POUR LA DURITE D AIR. REF 14464581. COUT 9€04 CHEZ ALFA pour commencé et avoir plus de place pour travailler il faut déposer la batterie. avec une clé de 10 desserrer les 2 cosses de la batterie et retirer la pates de maintien de la batterie. nous avons le compartiment batterie vide. il faudra enlever la petite page noir qui sert de support. écrou de 10 on s'attaque a retirer la durite d'air. il vous faudra du clé BTR de 4. vous avez deux vis courte assez facile d'accès et 1 longue en dessous qui sert de maintient câble . elle est un peu chiante a sortir. il faudra tirer sur la durite d'air. (ne pas hésiter cela peut -être un peu difficile a sortir. ) voila j'ai remis les photos EN COURS DE MIS A JOUR désolé pour les dérangements.
  4. On trouve un endroit plat et on cale la voiture (ne pas oublier le frein a main). On met sur chandelles et on démonte les roues. Voici la bête: On s'installe et on réuni le materiel: Clé de 17 pour les vis de roue, clé BTR de 7 pour les vis de l'étrier, un petit marteau pour aider au déblocage des vis, un tourne vis plat pour faire "levier", graisse et gants. Maintenant on s'y met: A l'aide du tourne vis, enlever l'agraffe, en commençant par un coté. Aucune difficulté. On déconnecte le connecteur du témoin d'usure. On retire les 2 caches de vis d'étriers,ils sont justent emboités: Avec la clé BTR de 7, et le marteau, on débloque les vis et on les retire: Ensuite, suivant l'état d'usure des disques, l'étrier se retire. (si besoin retirer maintenant la plaquette opposée au piston , pour libérer de l'espace et retirer l'étrier facilement. On ouvre le bouchon du bocal de liquide de frein: Apres avoir retiré la plaquette inverse au piston, on va s'occuper a repousser entièrement le piston dans son logement , en se servant de l'ancienne plaquette qu'on aura laissé en place. Caler l'étrier en faisant attention a ne rien abimer (flexible de frein, soufflet du piston) puis pousser fortement le piston en arrière grace a la plaquette comme prise: Il faut y mettre un effort constant et avoir de la patience, le temps que le liquide soit repoussé vers le bocal. Piston rentrer entièrement: On dégage la plaquette, elle est seulement coincée dans le piston: On remonte: Une fois les plaquettes en places, on remonte l'ensemble sur le disque: On nettoie les 2 vis et on les graisse avant le remontage: On vis en bloquant bien, puis on oubli pas de remettre les 2 caches plastique en place: On remet le connecteur en place: On remonte l'agraffe, en commençant par un coté: Puis l'autre, au besoin on peut faire "levier" dessus grace au tourne vis pour aider a sa mise en place: L'ensemble remonté: Au niveau du bocal, le niveau de liquide a surement remonté, voir débordé un peu. On enleve le surplus avec une seringue, et on nettoie ce qui a débordé. Il ne reste plus qu'a remonter les roue et enlever les chandelles... Et c'est terminé: J'espère que ce tuto sera utile pour tout ceux qui souhaiterai faire cette manip seul.
  5. Invité

    [Tuto] : Changement Du Volant Alfa 156

    Cet Après-midi j'ai changé mon volant d'alfa 156 et je souhaite vous en faire profité Tout d'abord on débranche la batterie Uploaded with ImageShack.us Ensuite on dévisse l'airbag (2vis allen derrière le volant) et on débranche l'airbag attention la prise est un peu dur à venir Uploaded with ImageShack.us Tiens un airbag Uploaded with ImageShack.us Il faut enlever la pastille ronde qui cache l'écrou du volant Uploaded with ImageShack.us Puis il faut bloqué le volant, faire des repères et desserré l'écrou de 24 Uploaded with ImageShack.us On tire et hop plus de volant ( il faut tourné légèrement le volant pour mettre les crans en face) Uploaded with ImageShack.us Pour le remontage c'est la procédure inverse (faire un petit tour pour être sur que le volant est bien dans le bon axe ) Uploaded with ImageShack.us Oufff!!! pas de voyant airbag allumé et pas d'airbag qui pète à la tronche Uploaded with ImageShack.us Aucune difficulté - 30min
  6. Bonjour, ​Hier mon débitmètre a lâché alors j'ai décidé de le changer moi-même. Premièrement il faut débrancher la batterie Après déconnecter la prise du débitmètre Enlever le tuyau du renifleur, en desserrant le collier Desserrer les 2 colliers qui tiennent le tube Avant de retirer le tube il faut le pousser vers la gauche pour le faire sortir de la griffe qui le tient en dessous Et retirez le tube Arrivé ici on peut changer toute la pièce où seulement la sonde ce que j’ai fais. Il faut dévisser les deux visses qui tienne la sonde Voilà la nouvelle sonde qui sera remonté à la place de l’ancienne après avoir graissé un peu le joint Il est prêt à être remonté. Mais avant j'en ai profité pour nettoyer le boitier papillon. Une fois remonté, rebrancher le tuyau du renifleur et la prisse du débitmètre Et pas oublier de remettre la fixation du câble des gaz J’ai aussi mis une sangle pour tenir le câble du débitmètre Rebrancher la batterie Démarrer le moteur et laisser le tourner sans toucher l’accélérateur 15 minutes, arrêter le moteur pendant 10 minutes et aller l’essayer. Voilà c’est fini, mon moteur tourne à nouveau comme une horloge
  7. Bonjour à tous, J'ai décidé de donner un coup de jeune à mon cerceau, pas forcément détruit mais guère entretenu par les 2 précédents propriétaires. Bien entendu, ce post ne s'adressera pas aux detaillers du forum mais peut-être y'aura-t-il des gens qui n'oseront pas se lancer ou qui se poseront 1000 questions voire qui penseront que l'on ne peut pas sauver Willy son volant cuir. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est faux ! Après quelques recherches sur les produits à utiliser, Colour Lock s'est imposé. J'ai donc commandé entre autres un kit spécial volant / pommeau pour la somme de 30€. Petit conditionnement, suffisant pour cette fois. En fonction de la tenue à terme, je songerai probablement à restaurer mon intérieur cuir. Voici le contenu du colis : Nous avons donc : 1 éponge abrasive grain 350 afin d'éliminer les défauts de surface du volant 1 tampon applicateur 1 flacon de nettoyant puissant 1 flacon de teinte couleur noir (réf : F034) 1 flacon de scellement pour la teinte 1 flacon de soin pour cuirs lisses C'est parti. Démontage de l'airbag et du volant en suivant cette procédure : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/27968-changement-du-volant-alfa-156/ En bref : On ôte les cosses de la batterie (le boitier de dérivation posé dessus s'enlève en dévissant les 3 écrous : 2 de 10 et 1 de 13 qui tient la tresse "+" de l'alimentation) On démonte l'airbag en desserrant les 3 vis (Allen de 5) derrière le volant, et on enlève les connectiques On dévisse l'écrou (douille de 24) qui tient le volant et si les roues sont bien droites on peut enlever celui-ci sans repère Une fois le volant déposé, j'enlève les commandes : Celles-ci sont "juste" clipsées, il suffit de faire levier avec précaution afin de les sortir. Pour dégager leur cosse, un appui avec un petit tournevis plat sur le demi-cercle plastique afin d'élargir le passage : Et voici l'état du volant : zones rugueuses, cuir abîmé, etc... Je suppose que presque tout le monde ici connaît le problème. Une partie du cuir décollée : Je vais commencer par m'occuper de ça. Donc, j'utilise les outils dernier cri prêtés gracieusement par un ami qui travaille à la NASA (et un peu de colle néoprène) : Ensuite, ponçage avec l'outil fourni dans le kit. Quelques allers/retours en appuyant à peine sur l'intégralité du volant, en insistant (légèrement) sur les zones les plus rugueuses. Un coup de soufflette plus tard : L'étape suivante consistera à nettoyer le volant (à ce stade, je n'utiliserai plus qu'une micro-fibre standard pour toutes les opérations en veillant à réserver un coin différent pour chaque traitement). Heureuse surprise, pas de cirage, uniquement de la crasse et moins que ce que j'aurais pensé : A présent, ce qui me stressait le plus : l'application de la teinte. J'ai procédé en tamponnant, sans frotter afin d'éviter les traces. Je ne me suis pas inquiété du fait que la première passe ne recouvrait pas tout, je m'attendais à en passer plusieurs. Il y en aura eu 7 au total. Chaque passe a été séchée au sèche-cheveux, position tiède et soufflerie moyenne. Le résultat après 2 passes : Et après les 7 passes bien sèches : On y est presque ! Vient ensuite le scellement. Celui-ci figera la teinte, sans risque de décoloration. En l'absence d'indications sur le flacon, j'ai passé 3 couches, qui ont été vite absorbées par le cuir. Seule la 3ème aura justifié un essuyage (à la microfibre, toujours). 2 heures plus tard, la dernière étape avant le remontage : la lotion protectrice. Et voilà le résultat final : Voilà ! Je suis ravi du résultat, je trouve que le rendu est vraiment bon. Mon volant a retrouvé une seconde jeunesse pour 30€ et quelques heures de travail. Il me restera à trouver des commandes neuves (juste la partie caoutchouc) afin de parfaire le boulot mais ça semble totalement introuvable sur le net... Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas !! @++
  8. Symptome : Classique usure du volant, donc pas le choix, il faut le changer ou mettre un couvre volant . J'ai opté pour un volant d'occasion issu de la casse. Outillage : Clé a pipe de 10 pour dévisser les cosses de batterie Clé allen de 5 pour dévisser l'airbag. Précaution d'usage : Il faut impérativement débrancher la batterie sinon l'airbag peut se declencher ou le voyant airbag rester allumer sur le tableau de bord. Puis démonter l'airbag en devisant les 2 vis derrière le volant. Bloquer le neiman et deviser l'écrou de 24 au fond. Une fois l'écrou de 24 retiré, penser a déverrouiller le réglage en profondeur du volant pour pouvoir retirer celui-ci Enlever le volant en prenant soin des connecteurs. Remonter l'ancien avec le repère ; puis remettre l airbag juste brancher mais pas revisser par l'arrière remettre la batterie et faire un tour comme ça. Si c'est bien dans l'axe remettre l'airbag sinon défaire a nouveau l'écrou de 24 et décaler d un cran. Et voila le résultat :brossdent0cp:
  9. Invité

    [Tuto] : Réparation Rétroviseur

    Cela vous est peut-être arrivé ou vous arrivera peut-être un jour... Mais maintenant vous saurez quoi faire et comment le faire! Si vous rabbattez vos rétroviseurs, vous avez remarqué qu"il y a un "cran" quand vous le remettez en place. S'il n'y a pas de cran, le rétro ne reprend pas sa place initiale et bouge sans arrêt: impossible de s'en servir, sauf à le coincer avec ce qui vous tombe sous la main. Le changer? vous n'y pensez pas! Pas pour si peu!!! On va le démonter et le réparer!!! Attention, ce qui suit ressemble à de la bidouille et je tiens à vous rassurer: c'en est!!! Duré de l'intervention: avec anesthésie 1 heure; sans anesthésie: 4 jours! Niveau de compétence: Bac + 8 en ingénierie mécanique appliquée + 3 ans de yoga pour rester zen Outillage nécessaire: un pied de biche, une tronçonneuse, un entonnoir, un banc de jardin public et ... accessoirement une clé de 10 plate ou à cliquet, un tournevis cruci, une clé torx (oups, j'ai oublié la taille!), une spatule en bois, une perceuse, une mèche acier, un ceintre de pressing, un collier type serflex ou quelque chose de similaire, une tenaille et un étau. Vous avez tout le matos? Vos boissons énergisantes sont au frais et surtout à portée de main? Alors on commence: Vous ouvrez la portière er vous commencez par démonter ce petit cache en plastique noir de forme triangulaire. Personnellement, c'est là que j'ai passé la première heure à essayer de le démonter proprement. Mais le bougre était résistant; il était à l'agonie mais pas encore mort au bout de 50 minutes. J'ai alors décidé de changer de ton et de passer à la manière forte. Après un très beau "crac", la bête a expiré en se tortillant de douleur. Je l'ai insultée et lui ai jeté un coup de pied rageur! Non, mais!!! Ma patience à des limites! Pas de panique: il y a deux ergots, l'un au dessus de l'autre: si vous sauvez le supérieur (comme sur la photo), c'est amplement suffisant pour le faire tenir en place très convenablement et puis, si le coeur vous en dit, vous pourrez toujours le recoller... Vous vous trouvez en présence d'un connecteur blanc que vous retirez délicatement: gros coup de tournevis plat dans la fente en tirant sur les fils et de 3 écrous de 10 avec rondelle. Attention: lorsque le 3ème écrou est retiré, le rétro risque de se retrouver par terre: le support est en métal et il pèse son poids!!! Vous posez le bloc sur la table ou l'établi ou vos genoux, ou... pas du tout, on s'en fout! C'est là que la spatule en bois va vous servir: avec vos petits doigts potelés mais néanmoins musclés, vous appuyez sur le coin intérieur de la glace (parfum au choix) et vous glissez votre objet à l'intérieur (tss, tss, on reste sérieux, s'il vous plait!) Puis vous faites levier doucement pour déclipser le miroir. Préférez le bois ou le plastique au métal sinon, adieu miroir! Sous la bestiole, il y a 3 torx à enlever Ensuite il y a deux vis cruci à retirer Auparavant, penser à repérer le chemin de passage du câble électrique, sinon, vous risquez d'avoir à tout re-démonter... (ça sent le vécu, on dirait... ) Là, la bêbête est prête: normalement ça pendouille de partout sauf si vous avez débranché le miroir (en prenant soin de repérer les 2 branchements, mais à quoi bon débrancher... Là, voici les forces en présence: La cause du problème saute aux yeux: la rondelle bloquante a sauté et vu la taille du ressort, tout le reste à suivi. Si vous pensez à refaire la gorge pour qu'elle soit plus profonde: oubliez! Je l'ai fait pour vous! Pour moi, après l'avoir manœuvré 5/6 fois, elle s'est fait pêter la rondelle de nouveau (tss tss! rhâââ, c'est plus fort que moi!!! ) Hum! reprenons! Vous coincez dans votre étau le cylindre en métal et vous percez deux tout petits trous de part et d'autre de la pièce qui est en métal tendre. Vous assemblez ensuite toutes les pièces dans un étau, vous réglez au plus juste, avec le serflex en haut et vous serrez tout doucement jusqu'au clic. Comme sur la photo: Mainteant la pièce est assemblée Petite pause, il est temps de se réhydrater et de chercher les petites pièces qui vont remplacer le serflex. Je n'ai pas de photos, la prod' m'a coupé les crédits, mais le but est de serrer le tout pour libérer les trous où l'on va passer le fil de métal coupé dans la partie plate d'un ceintre de pressing. Un peu de patience, un peu de dextérité et au bout d'un temps certain ,vous obtenez ceci: Maintenant, c'est du solide, vous pouvez remonter le tout! Bon courage! J'espère avoir été assez clair...
  10. Bonjour amis alfiste je vous propose un petit tuto pour vider son fap sur 159 attention une fois le fap vider il faut reprogrammer l’écu pour supprimer la gestion des régénérations du fap alors on démonte la pièces n° 6 ( fap et catalyseur ) la pièce n° 17 c'est le pré catalyseur ensuite on ouvre le fap avec une tronçonneuse et un disque a tronçonner ici la grande partie c'est le fap ,la petite partie c'est le catalyseur on écarte légèrement car apres faut remettre en place pour ressouder , on voit bien la partis fap et la partie catalyseur et là on se venge de toutes les fois ou ce put*** de fap nous a obliger a continuer de rouler pour finir sa régénération : on casse tous l’intérieur avec un marteau et un burin (ça ressemble a du plâtre ou a une pierre très tendre ) voici le fap vider et voici tous ce qu il y avait dedans je l'ai vider entièrement , la partie catalyseur aussi ( tans pis pour les spikes ) voici a quoi ressemble l’intérieur du fap ( tu m’étonne que ça freine les gaz ) on ressert le fap avec 2 sert joints il ne reste plus qu'a souder bon j'ai pas de bol il n'y a plus de gaz dans mon tig je rajouterai la photo ressouder après voila un fap vider et surtout c'est invisible au ct et on peut rebrancher les sondes je rajoute la photo du fap resouder repeint en gris haute température
  11. Ce soir, je me suis attaqué au remplacement des ampoules des 3 manos de la 156, l'une d'entre elles était tombée en rideau. J'ai d'abord cru que ça allait être une grosse opération, et en fait, c'est tout simple (comptez 1h en prenant son temps) : D'abord, il vous faudra un tournevis cruciforme, un héxa (de 3 de mémoire) et éventuellement un cruci d'horloger. Et bien sur, 6 ampoules neuves W1.2W. Donc ce soir, on agit pour régler ça, un mano dans l'obscurité : Etape 1 : sortir l'autoradio avec les pinces qui vont bien : Etape 2 : Pas la peine de tout déconnecter l'autoradio, il suffit de le placer correctement (sans griffer la console!), mais par contre, il faut retirer le support métallique entre la console et l'autoradio. Ça donne accès à 4 vis qu'on va retirer. On retirera aussi les 2 vis latérales (hexa sur les bords) : Etape 3 : Ensuite, il suffit de tirer gentiment en prenant soin de tirer vers l'avant la partie basse (clim) pour dégager les 2 pas de vis communs (ceux du milieu). Et ça donne ça : Etape 4 : Il y a 4 grosses vis à défaire (attention de ne pas les faire tomber à l'intérieur de la console!). Ensuite, ça vient tout seul. Etape 5 : On tire. Au dos, on voit les slots des ampoules et l'alim du bloc (qu'on va défaire). On obtient donc ça : Etape 6 : Si on veut être puriste, on en profitera pour déposer la glace transparente histoire de tout nettoyer: Il y a 4 micro-vis à retirer : Etape 7 : On change les ampoules en tournant les slots d'un quart de tour et on tire les ampoules clipsées. On remplace tout, et on remet ça en place : Etape 8 : Et on teste avant de revisser : Ça marche! (Penser à vérifier le check des voyants eau et essence à la mise sous contact). Reste à remonter le bloc avec ses 4 vis. Puis on va remettre l'élément du haut de la console en commençant par le bas (on tire la partie basse pour remettre les pas de vis centraux ensemble). Attention, il y a 2 pattes en haut à remettre en appuyant dessus avec un tournevis plat. Etape 9 : On revisse en commençant par les 2 vis extérieures (on a besoin d'1mm de débattement pour passer les rondelles des vis. On replace toutes les vis, on sert, on remet l'autoradio et zou!!! Puis on remet les vis intérieures, les latérales et c'est bouclé.
  12. Bonjour, Voilà un petit topic sur l'installation du Q2 par étape avec pas mal de blablas et 2-3. Je mettrai à jours au fur et a mesure de l'avancement des travaux. Si sa peut en aider ou en motiver certains, tant mieux ! L'opération est réalisée sur la future GTA de Nitro Voilà les références et pièces nécessaires: - 1x 552 08 952 Différentiel LSD Q2 - 1x 957 20 273 Jeu de cales de réglage - 1x 400 04 910 Joint à lèvre radiale (pour flasque droite) - 1x 400 04 430 Joint à lèvre radiale (pour flasque gauche) - 2x 144 60 880 joints orhings (pour l'étanchéité des flasques) - 2x 765 50 61 Roulements de différentiel - 12x 758 14 11 Vis d'assemblage (pour la couronne de différentiel) - 1x 464 75 231 Flasque gauche (Optionnel, mais 26.25 TTC = 18 euros, sa évite la mauvaise surprise décrite en bas) - 1x 758 93 04 Flasque droite (Optionnel, mais 50.50 TTC = 34 euros, sa évite la mauvaise surprise décrite en bas) Un tabel de couple de serrage qui peut servir à ceux qui ne savent pas trouver la juste force de serrage des vis/écrous/boulons (Pour ceux qui ont peur de ne pas serrer assez fort et qui arrache les filetages, sa peut aider. Idem pour ceux qui ne serrent pas assez fort). Cependant, les couples spécifiques donnés par le constructeur sont donnés en bas: Il faudra également se procurer de la pâte d'étanchéité pour boite de vitesse pour remonter le carter de différentiel (Loctite 530), ainsi que du frein filet (Type "Loctite") pour les vis de couronne de différentiel Tout d'abord, il va falloir se faire de la place. On va retirer dans l'ordre: - Les roues avants (5 vis par roue, douille de 17) - Le carton de protection moteur inférieur (5 vis "Torx" sur l'avant, 2 vis de côté avec douille de 10 ou imbus selon le cas, 2 vis sur l'arrière avec douille de 10) - Les caches latéraux (3 vis par côté, douille de 8 et/ou tournevis crussiforme selon les cas) - L'échappement: l'ensemble front pipes- catalyseurs (2 vis avec douille de 12 à l'arrière au niveau de l'intermédiaire, à l'avant 2x 3 vis avec douille de 12 ou 13 selon le cas au niveau des collecteurs, vers les catalyseurs, les 2 sondes lambda avec clé de 22, 3 vis avec douille de 13 pour les 3 supports d'échappement qui sont pris avec .L'utilisation de dégrippant est conseillée) - Les renforts de châssis(2x 6 vis, douille de 17) - On abaisse une partie du tunnel d'échappement, pour se faire on enlève toutes vis restantes de celui-ci avec douille de 13 (Sauf erreur 5 en tout), ainsi que les 4 vis à l'avant sur le berceau moteur avec douille de 15 - On dévisse: les 2 écrous des rotules de direction (douille de 17), les 2 écrous supérieurs des biellettes de barre stabilisatrice (douille de 17), les 2 écrous de tête de cardans (douille de 32 d'origine, il est possible que ce soit plus gros suivant le cas), les 2 écrous de rotules de triangles de suspension inférieurs (douille de 22), les boulons des supports d'amortisseurs (douille et clé de 19) au niveau des triangles inférieurs. - On utilise une arrache ou un marteau pour décoller toutes les rotules qui ont été dévissées - On sort les têtes de cardan des roulements de roues, les rotules des triangles inférieur et de direction de leur logement et on tire de côté l'ensemble fusée/disques et pinces de freins de côté vers l'arrière pour libérer de l'espace. Voilà ou on en est: - Ensuite on va retirer le support de boite de vitesse arrière (2 vis avec clé/douille de 24, 2 écrous avec douille de 10 pour enlever la tôle de protection et 2 avec douille de 13) - Le berceau moteur ( 4 vis avec douille de 18 et 2 vis avec douille de 15 sur l'arrière, 2 vis de fixation pour la crémaillère de direction avec douille de 21 ou 22 selon le cas, 2 vis avec rallonge pour passer au travers des triangles de suspension inférieurs avec douille de 18 de chaque côté, attention, il faut enlever le support des tuyaux de direction assistée qui vont au radiateur devant sur le berceau côté boite de vitesse) - On vidange le carter de différentiel, le bouchon est sur l'arrière du carter (1 vis, douille imbus) - On retire 3 vis (avec douille de 10) qui fixe une plaque qui maintient en place le roulement du palier de l'arbre de transmission droite et on sors le cardan complet - On retire le cardan gauche (En général il vient avec un levier, si ce n'est pas le cas, il faut dévisser le cardan(6 boulons imbus) et utiliser un marteau à inertie) On en est là (pour ma part, je n'ai pas retiré l'arbre de transmission gauche, je l'ai sorti et attaché de côté, car comme décris plus haut l'écrou de tête de cardan a été remplacé par un plus groset je n'ai pas de douille au delà de 32 chez moi ): Arbre de transmission de côté Vue générale Carter de différentiel - Ensuite, on enlève 2 vis sur 4 qui fixent la flasque gauche sur l'avant de la boite de vitesse (2 vis avec douille de 13) et 2 vis sur 4 de la flasque de droite sur l'avant de la boite de vitesse (1 vis de 13, une vis avec douille imbus), le but est de ne pas enlever les flasques tout de suite pour enlever plus simplement le différentiel à la prochaine étape, sinon on se ramasse tout sur le pif Flasque - On retire le carter de différentiel et le différentiel (3 vis avec douille de 13 sur le dessus, 3 vis avec douille de 13 sur le dessous et pour finir 4 vis de 17 au centre) Voilà où on en est: - Ensuite, on retire les flasques et cages de roulements de différentiel ( 2 vis de 13 par flasque, bref celles qui restent) Voilà où on en est: Le différentiel d'origine: Le carter de différentiel: Les éléments déposés: Les vis/écrous/boulons: Les vis spécifiques au carter de différentiel et au flasques: La suite demain, où on va faire un peu de cuisine ! Voilà la suite: - Tout d'abord, on va retirer la couronne de différentiel que l'on doit réutiliser (12 vis avec douille de 17) Voilà ou on en est: Comparatif avec le Q2: - Ensuite, on va passer en secteur "cuisine", ce afin de rentrer les roulements en toute sécurité. On va utiliser la dilatation. (En garage, on utilisera probablement une presse ou un étau avec un jeu de douille, mais cette méthode est plus sûr et plus simple). Pour se faire, on va simplement placer les roulements dans un environnement contrôlé à 140°C, le four! J'ai donc mis les roulements à 140°, chaleur tournante pendant 30 minutes au four pour les dilater de façon uniforme, pendant ce temps le Q2 est au congélateur pour se rétracter. Il est spécifié que pour un roulement standard de moins de 100mm de diamètre, il ne faut pas le chauffer à plus de 100°C, ceci afin de ne pas modifier ses caractéristiques et propriété. Bien entendu, il n'atteindra jamais cette chaleur dans le four, car c'est l'atmosphère qui est régulé à 140°C, le roulement n'est pas chauffé directement, il accumule juste de la chaleur pendant une période donnée. De plus ce sont des roulements spécifiques qui sont conçu pour encaisser bien plus. Voilà le résultat: - Ensuite, on remonte la couronne de différentiel avec les 12 vis neuves sur lesquelles on applique du frein-filet (avec douille de 17), couple de serrage 90 Nm. - On place le différentiel dans le carter avec les cages de roulement, personnellement, je mets dans l'huile de boite de vitesse sur l'intérieur de la cage et sur le roulement avant de monter: - On dégraisse bien le plan de joint du carter de différentiel et de la boite de vitesse: - On applique la pâte à joint (Loctite 530) sur les plans de joint: - On remonte le tout en tenant de le différentiel et les cages de roulement en place, les 4 vis (avec douille de 17) sont serrées à 60Nm, les 6 autres vis (avec douille de 13, 3 en haut, 3 en bas) sont serrés à 25Nm. - On dégraisse chaque flasque, on change les joints à lèvre radial de chaque flasque (attention, ce ne sont pas les même à droite, côté précharge, c'est celui avec la rondelle plastique tournante, à gauche c'est un standard), on remonte la flasque gauche (4 vis, avec douille de 13, couple de serrage:25Nm) - On met en place la cage de roulement du côté droite, soit avec un pointeau, soit avec une douille de diamètre adéquat (important de bien le faire pour avoir une précharge correcte) Pour la suite on va s'occuper du plus important, régler la précharge, malheureusement je n'ai pas pu poursuivre, la flasque droite présente un défaut, elle possède une micro fissure (découverte après dégraissage de la flasque, voilà pourquoi il est important de bien nettoyer et examiner les pièces avant remontage). Je ne prends pas le risque de la remonter, la fissure va s'agrandir avec le temps et l'appui ne sera pas correct. Voilà les références des flasques pour ceux qui ne comptent pas leur sous, si j'avais su, j'aurais commandé directement - 1x 464 75 231 Flasque gauche (26.25 TTC = 18 euros, c'est vraiment pas cher) - 1x 758 93 04F lasque droite (50.50 TTC = 34 euros !!) Bref, c'est un sale contretemps qui va me faire perdre 1-2 jours, j'espère que ce sera disponible rapidement comme pièce! La suite: Le saint Graal est là! : On va enfin pouvoir commencer à mesurer pour régler la précharge. On se prépare un plan de travail improvisé avec les outils: On calibre à zéro le comparateur grâce au second socle: On va mesurer plusieurs fois à endroits différents la profondeur du centre de la flasque qui va venir précharger le roulement: On fait la moyenne des valeurs avec la calculette, on obtient 6.3805mm On calibre à nouveau le comparateur à zéro: - On va répéter la même opération que précédemment, sauf que cette fois la mesure sera prise le socle en contact avec le plan de fixation de la flasque et la pointe du comparateur sur le bord de la cage du roulement. (Avant la mesure il faut utiliser un chasse ou une douille et un maillet pour s'assurer que la cage du roulement soit bien au fond. Je n'ai pas pu prendre de photo de cette partie du montage malheureusement. (C'est pas évident de maintenir en place le comparateur, de lire la mesure, d'orienter la lumière de manière à voir quelque chose sur la photo et de réussir à prendre encore la photo en cadrant correctement avec l'appareil vu le peu de place à disposition ) Bref, voilà la moyenne des valeurs obtenues (6 aussi): 7.6065mm - On soustrait 6.3805mm à 7.6065mm, ce qui nous donne 1.226mm qui n'est autre que le jeu que nous avons entre la cage de roulement et la flasque - A ces 1.226mm, on ajoute la valeur de précharge donnée par le constructeur (0.12mm), on obtient 1.346mm. Ce qui nous donne la valeur de la cale à mettre pour une précharge correcte, soit une cale de 1.35mm. Ensuite, on va chercher la bonne cale dans le jeu de cales achetées. On mesure la cale pour être sûr au micromètre: On place la cale sur la cage de roulement et on remonte la flasque (4 vis, 3 avec douille de 13, 1 avec douille de 6 imbus, couple de serrage 25 Nm) J'en profite pour changer l'arbre de transmission avant droite qui est mort et poser la barre stabilisatrice Eibach sur le berceau moteur: On remonte ensuite les arbres de transmission, le berceau moteur, les supports, les renforts, l'échappement etc... (Bref tout ce qui a été déposé précédemment dans l'ordre inverse de dépose). Pour les couples, on peut se référer au tabel pour la maintenance hydropneumatique qui se trouve au début de ce post pour ceux qui les voudraient. http://img196.imageshack.us/img196/8825/dscn4607.jpg http://img717.imageshack.us/img717/9730/dscn4608f.jpg Ensuite pour finir, on baisse la voiture jusque parterre et on ajuste le niveau d'huile de boite de vitesse (huile préconisé 75W90, par exemple Motul Gear). Il est donné 2L de capacité totale par le constructeur. Je conseille tout de même de commencer à 1l et d'y aller 2dl par 2dl par la suite pour éviter de mauvaises surprises et devoir renlever de l'huile. Ensuite, il restera une géométrie à faire, essayer le tout sur route pour contrôler que tout soit ok et GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ PS: pour les 2 dernières images, il faut cliquer, car j'ai atteint la limite de 50 photos par post.
  13. Bonjour tout le monde, voila voila ayant remarquer que le tuto pour demonté le pare choc arrière de la 159 SW n'avait plus de photos, j'ai donc décidé dans refaire un ! Étape nº1 : Trouver vous une belle :p Étape nº2 : Dévisser les 4 visses qui relie le pare-choc arrière au contour de roue. ( ceci de chaque coté ) Étape nº 3 : Retirer les 2 vises qui relie le pare-choc à la carrosserie Étape nº 4 : Retirer les 4 visses à l'intérieur du coffre qui va vous permettre de degager la garniture sans etre embeter. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº5 : Retirer les 3 écrous qui tiennent les visses des phares. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº6 : Retirer les phares ( débrancher les ) et dévisser les 2 vises TORX qui relie le pare-choc à la carrosserie ( et ceci de chaque coté ) Voila... Logiquement il y a plus qu'à tirer le pare-choc vers l'arrière tout en le déclipsent lentement. Au passage quelqu'un sait ce que c'est ce cable qui trainait à coté de mon phare droit sans etre brancher ? ( Photo sur étape nº5 ISO avec cable JAUNE/NOIR )
  14. Hello! Quelqu'un a-t-il déjà démonté ses panneaux de portes (AV) de sa 156? Si oui, comment faire? Photos et autres conseils me seraient utiles... merci d'avance! [Accès au tutorial porte arrière : http://www.alfaromeo...post__p__546460 ] [Accès au tutorial porte avant : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/16976-tutorial-demontage-porte/page__view__findpost__p__546540 ]
  15. Aujourd'hui, mini tuto sur le changement de filtre à air car ça n'est pas compliqué, mais c'est bien relou! Alors pour les néophytes, un filtre à air, c'est ça : Objectif : changer le filtre à air de la 156 2.0 JTS Difficulté de l'opération : 1 / 10 (dès lors que vous avez une main qui fonctionne et que vous connaissez le sens pour visser / dévisser) Pénibilité de l'opération (pour ne pas dire cassecouillité) : 20 / 20 (pour vous donner une idée, c'est comme essayer de changer la couche de votre enfant en passant par la serrure de la porte. Vous voyez? Voyez pas? Essayez, vous allez comprendre...) Sur la 156 2.0 JTS, comme sur toutes les 156 je crois, la boite du fàa est derrière le phare avant gauche, devant la boite à fusibles Vu du dessus, ça donne ça : On commence par retirer le cache de la boite à fusibles et ensuite on va s'attaquer aux collier de serrage du conduit d'admission d'air, au niveau du débitmètre Les colliers sont là (flèches jaunes) : Il n'y a plus qu'à pousser légèrement, sans forcer, l'admission. On voit le débitmètre que l'on débranche. Il faut ensuite dévisser les 3 vis de maintien du capot de la boite à air (3 flèches) : Et c'est là qu'il va falloir vous armer de patience car le retrait du capot avec le débitmètre est une chianli pas possible car il vous manque 2cm pour passer l'envergure de la pièce, quelque soit son sens. Après avoir essayé toutes les positions (façon casse tête chinois), après une vingtaine de jurons dans différentes langues et en serrant les dents, on y arrive. Les plus téméraires enlèveront le tuyau d'eau du radiateur... moi j'avais pas envie de provoquer des fuites sur le refroidissement pour un simple filtre à air! Bref, on obtient ça : D'ailleurs, on remarque que sous le débitmètre, il y a 2 pièces métalliques vissées autour, et qui se chevauchent... si quelqu'un sait me dire à quoi ça sert, je suis preneur! D'autant que ça ne fait pas le tour, il en manque un tiers. On accède donc à la boite et à son filtre : On retire le filtre. Un peu galère aussi vu l'espace, mais lui, possède une capacité d'écrasement qui est la bienvenue. J'en profite pour nettoyer le fond de la boite : Petite comparaison de l'ancien et du nouveau filtre : Mon nouveau filtre est grillagé dedans et dehors, il est donc plus rigide et donc plus pénible à rentrer mais ça passe. Il faut ensuite refaire les étapes dans le sens inverse : - galérer pour reposer le couvercle de la boite à air - revisser les 3 vis - rebrancher le débitmètre - repositionner l'admission d'air et resserer les colliers - remettre le cache de la boite à fusible - admirer la résultat!
  16. Voici quelques photos de ma dernière intervention sur la 156. Symptômes : clignotant qui reste allumées quand on l'enclenche (disparition du clignotement !!) Voiture : Alfa 156 SW 20v 2.4JTD 2005 Outillages : - Jeu de clé allen - Clé a pipe de 10 - Tournevis plats et cruciformes - Du marqueur type 'Blanco' - Clé de 22 (le mieux c'est la clé a choc !!) - Une bonne lampe (- de la souplesse :) ) 1 - La théorie version ELEARN - Débrancher la batterie ( a l'aide de la clé de 10) - Retirer le bloc airbag (3 vis avec une clé allen) Quand le volant est droit il y a 2 de chaque coté et une en dessous - Débrancher les connecteurs - Faire des marques pour le remontage avec du 'blanco' - Retirer le double écrou centrale - Retirer le volant - Retirer l'habillage - Retirer le bloc central Le relai est derrière. Il faut juste se munir d'un petit tournevis pour retirer les 2 ou 3 vis qui maintiennent le capteur de tour de volant. Le relai est a vous. Avant de le retirer, bien mémoriser sa position ... Il y a trois broches. Pour le remontage, suivre la procédure inverse. 2 - La pratique en photo Je met en vrac quelques photos pendant la manœuvre. il a bien sur fallut utiliser la clé a choc pour enlever l'écrou de 22 Je regrette de ne pas avoir pas pris plus de photo pendant l'action désolé.
  17. aller un nouveau pour la route :unedent: ma belle arrivait a la vidange donc je vous ai fait les photos qui vont bien pour vous donner un coup de pouce si jamais cela vous tente et pour les connaisseurs ben c'est jolie a regarder cette vidange a été réalisé sur une 159 2,4, elle est légèrement différente pour les 1,9 car le bouchon de vidange ainsi que le filtre a huile ne sont pas au même endroit. (des photos complémentaire de 1,9 seront apportées courant du mois de mars) niveau de difficulté: faible ( simplement être patient par moment) niveau d'équipement: comme toujours un pont ou une fosse, nécessaire a vidange clé a filtre ou mieux douille au dimension alfa, clé allen de 7 ou8, coffret radio R2 facom, petit tournevis, des gants temps de travail: environ 30 minutes a 1 heures (si la plaque du dessous vous fais pas c....) il sera nécessaire de repasser par alfa (ou centre auto) après pour une remise a zéro du compteur de maintenance de votre véhicule. je ne connait pas encore le coup. ce qu'il faut en matos de remplacement: filtre a huile, filtre a air, filtre d'habitacle, filtre a gasoil, et des nouveaux essuie-glace coup total 136€ chez oscaro livré en 24h chez ma fleuriste préféré l'huile c'est la synergie 5w40 diesel synthèse de chez motul classé C3 qui m'a coupé 42€50 les 6 l (5l+1l cadeau) chez autobaffffff on va commencer par le filtre d'habitacle car très simple et super rapide a faire, et en plus on n'a les mains propres. celui-ci ce trouve dans la boite a gant. alors il y a une vis a enlever et un clip qui se trouve au niveau de mon pouce on enlève le cache et on voit la boite a filtre. pour ouvrir celle-ci il nous faudra un clé de 5 on sort le vieux filtre et on le compare au neuf. pas jolie jolie tous ça on va remettre le neuf, attention au sens de filtration indiquer sur le coté du filtre. il est pas facile a rentré, il faut le plier très légèrement. on referme le tout et hop fini pour l'intérieur maintenant il faut la voiture sur la fosse, le pond , les surélévateurs, bref il faut passer dessous et démonter la P..... plaque de protection. et la c'est la merde si vos vis sont moitié rouiller comme les miennes. il y a un mélange de torx de différent diamètre et de cruciforme. et vous équiper de WD40. voila la plaque est enlevé on voit devant nous le bouchon de vidange. ah oui !! j'ai oublié de préciser, au préalable j'ai ouvert le capot, virer le cache moteur, enlevé le bouchon de remplissage d'huile ainsi de la tige de contrôle d'huile. le bouchon a vidange en plus gros que l'on enlèvera avec une clé allen de 7 ou 8 me rappel plus. voila c'est parti on laisse couler pendant 20 bonne minute (petite astuce: une vidange sera meilleur avec un moteur légèrement chauffé (50 °/60°) par rapport a un moteur froid) on s'attaque au filtre a huile. pour le 2,4 il se trouve derrière le bloc moteur. pour le 1,9 il se trouve au dessus du cardan coté passager. pour le démonter il faut soit la douille spécial au diamètre ? que j'ai pas, ou bien a la clé a filtre classique sans forcer comme un bourrin. c'est une cartouche et non un filtre complet donc la partie supérieur est en plastique. on dévisse gentiment, ça vient tout seul. comme vous pouvez voir sur le 2,4 il n'y a pas beaucoup de place pour jouer. voila la bête sortie. attention lorsque vous allez le sortie il faut avoir du papier ou des chiffons a porté de main pour éviter de foutre de l'huile partout. voila le filtre neuf avec son joint. on enlève l'ancien filtre du support (pas hésiter a tirer fort, voir très fort.) et on remplace le joint de bouchon a l'aide d'un petit tournevis plat. attention de ne pas le couper. on remet la nouvelle cartouche sur le support et on enfonce jusqu'au claquer qui confirme que la cartouche est bien bloqué. voila le filtre est prêt on le posera tout a l'heure. le filtre a air. ben alfa n'a pas fait comme les autre, il se trouve en dessous. c'est le gros boitier noir qui se trouve sous le PC coté passage. il faut dévisser les 6 vis diamètre 10 qui ferment le couvercle. il faut jouer avec le couvercle parés pour pouvoir l'enlever. voila le filtre on profite pour mettre un coup d'éponge a l'intérieur pour virer les merdes. j'ai retrouvé deux papillons mort et un mégot de cigarette ????????? lequel est le neuf ??????? on remonte tout ça et on ferme la boite et hop direction le filtre a gasoil. le filtre a gasoil est situé sur la partie arrière du moteur. facile a démonter il faudra faire attention au remontage que le cerclage de maintien ne se soit pas séparé (sinon votre filtre va ce balader). avec un petit tournevis on appuie sur l'ergot noir pour l'enfoncer et libérer la durite du filtre a gasoil. ça fonctionne très bien avec les doigt aussi. même chose pour l'ergot blanc. on dévissera l'écrou de 10 du cerclage de maintient et on débranchera la connexion avec le capteur d'eau avec un petit tournevis. voila ce fameux capteur d'eau. une fois le filtre a gasoil enlever il faut dévisser cette pièces. pensez a vider le filtre avant car vous allez vous en mettre plein les basket... enlevez son ancien joint pour qu'il soit remplacé par celui que vous trouverez sur le nouveau filtre. et voila un joint tout neuf. il était pas beau celui d'avant...... remonter le tout en fermant le cerclage et clipsant les durite et connectant le capteur d'eau. il faut juste appuyer dessus. attention au sens quand même. noir sur noir et blanc sur ... "si je connaissais le c.. qui a fait sauter le pont. j'ai glissé chef" il restera une opération a faire, une fois que l'on aura remis l'huile. aller ça fait 20 minute que ça coule. on referme la boutique. alors fait pas comme moi, j'ai oublier de prendre un joint de bouchon de vidange . je l'ai remplacé par un modèle cuivre. ça fonctionne très bien mais c'est pas aussi efficace que les joint "bague" bref pensez a l'avoir. on voit la différence entre le cuivre sur le bouchon et le "bague" qui ce trouve a droite de la photo. on remet le bouchon de vidange et on serre correctement sans forcer comme un bourrin. vous avez un joint qui joue son rôle. ça sert a rien de serrer comme un bédile. on remonte le filtre a huile. on vis a la main et on fini a la clé. je vous rappel que c'est en plastique donc serrez pas comme un âne. il y a un joint pour cela. une fois arriver a butter c'est bon. aller on contrôle les capacités en huile du moteur. pour un 2,4 c'est 6,4l d'huile avec changement de F H et pour un 1,9 c'est (me rappel plus je corrige ça demain) donc on verse une première partie d'huile, c'est a dire les 3/4 de la quantité prévus. on attend 2 minute, puis on verse le reste progressivement en contrôlant le niveau régulièrement. une fois arrivé au maxi de vitre jauge, vous refermez votre bouchon de remplissage nous allons purger le filtre a gasoil. attention étape importante l'huile est ok donc il faut prendre une clé de 12 et il faut dévisser d'un 1/4 de tour la purge du filtre ( indiqué par le cerclage rouge). pour éviter de mettre du gasoil partout, mettez un bout de durit sur cette purge. rentrez dans la voiture mettre la clé dans le contact. ne pas démarrer si le gasoil n'a pas coulé. répétez l'opération jusqu'à ce que le gasoil coule par la durite. une fois que le gasoil est présent, fermez la purge et démarrez le moteur. laissez tourner 5 minutes. les 5 minutes passer arrêter le moteur et contrôlez qu'il n'y a pas de fuite au filtre a huile, a gasoil et au bouchon de vidange. remontez la plaque de protection inférieur, et le cache moteur supérieur. contrôlez le niveau d'huile avec la jauge et faire l'appoint si il faut. le meilleur des appoint sera a faire après 25 km de roulage. voila il reste juste a changer les essuies-glace et là rien de sorcier il faut tirer simplement dessus. même un enfant de 5 ans peut le faire. j'espère que j'aurais pu aider certains dans leur futur révision. je vous rappel qu'un minimum d'équipement est obligatoire et surtout ne jamais oublier les règles de sécurité, car vous vous trouvez sous un véhicule de plus de 1T 5. pas de montage hasardeux avec des parpaing ou des cric roulant. l'année dernière j'ai fait deux personne mortes a cause de connerie comme çà.
  18. Bonjour a tous, Je possède une Alfa Romeo 159 noir 2.4 JTD 200ch avec 61.000 km. Depuis ces 59.000 km mon alfa me faisait régulièrement des défaut moteur et ca repartait. Alors j'ai décidé defaire ma révision et de nettoyé ma vanne EGR moi meme grace a ces 2 magnifique tuto ( je rmercie au passage les créateurs ) : http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/16099-nettoyage-vanne-egr-en-photo/ et http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php?/topic/19066-tuto-revision-classique-159-en-photo/ et avant tout j'ai acheté le cable elm 327 et le logiciel fiatecuscan 2.3 pour pouvoir remettre a zéro l'entretien périodique et voir le code défaut : P2013 Après ca je parcours quelque km et toujours le même défaut. Quel déception, alors je me met a parcourir les forums et je m'aperçois que le problème pourrai venir de la vanne papillon. N'ayant pas trouvé de tuto a ce sujet je me suis lancé dans l'aventure et décide a mon tour d'en créer un. Maintenant le problème a apparemment disparu. ( en démontant la vanne papillon je me suis aperçu qu'il y avait un caillou qui bloquait la vanne, comment a t'il pu arrivé la ?? voila d'ici quelque jour je vous met le tuto en photo en ligne.
  19. Salut à tous, je vous fais partager mon changement de phare sur mon 156 2.4 JTD de 2002. Je ne pense pas qu'il y ai de grande différence avec d'autres modèle, à vérifier. Donc, voici l'état de mes phares : Et les outils nécessaires : Pour info, j'ai rajouté un clef à fourche de 19, vous verrez plus tard. Il faut donc un tournevis cruciforme, un grand plat pour faire levier, une clef de 10 et un Torx de 30. On commence par ouvrir le capot et on se prépare à virer la calandre Après avoir virer le centre de calandre (2 vis cruciformes de part et d'autre de la manette d'ouverture), on s'attaques aux cotés latéraux. Maintenant on vire les vis qui maintiennent le pare choc et le garde boue, pour glisser la clef Torx de 30 afin de virer les vis de maintien des deux coté (coté droit 3 vis entre l'aile et le PC et coté gauche 2 vis et un clip) On desserre ensuite les 4 vis Torx de 30 qui se trouvent sous la calandre pour libérer le dessus. Il y a des vis à tête de 10 à virer en dessous (de mémoire 5) mais la mienne étant fortement kilométrée, les vis étaient cassées au raz donc pas de photo. Les vis se trouvent sous le spoiler. Sinon pour info moi je n'ai plus la protection sous moteur, à prendre en compte aussi!! Après tout ça, on déclipse le tout Ensuite on commence à dévisser les phares. 3 fixations, deux à dévisser à l'aide de la clef de 10 et l'autre est un clip. Pour le clip j'ai utilisé la clef à fourche de 19 pour m'en servir comme levier : Ensuite on a le phare qui pendouille comme l'oeil d'un zombie!!! On déclipse les connections et on retire le moteur de phare pour le récupérer pas livré avec mes phares) Il suffit de le tourner coté intérieur de la voiture et de le sortir en levant légèrement le "téton" intérieur. Voici le détail du moteur Et la raison pour laquelle on doit légèrement lever le "téton" Voici la différence entre le phare origine et l'adaptable (pour info, 69€ sur la baie pour la paire) Il ne faut pas oublié de récupérer les support d'ampoules de clignotant Et ne surtout pas oublié de REMETTRE LES AMPOULES!!!! Avec aussi la veilleuse!!! Voilà, remontage en sens inverse et on admire le résultat!!!!
  20. Un petit tuto pour vous montrer comment faire briller et faire durer l'éclat de nos belles roulettes Après moultes pluies et freinages appuyés les jantes se retrouvent vite dans un état minable. Et c'est pas les 10 roros dans le kärcher mais bien la sueur de qui vont les faire revenir comme sorties de la concession....voire mieux Aller c'est parti on démonte la roue et on ausculte la crasse Ensuite on prépare le matos: -un sceau d'eau tiède savonneuse -un sceau d'eau tiède claire pour rincer la microfibre -Une microfibre justement! -du dégoudronnant si nécéssaire -A boire et à fumer Et tu frottes!!! Bien faire mousser pour bien décoller la crasse. On rince et on compare avec une non-faite, ça vaut le coup quand même! Après avoir bien séché méticuleusement appliquons un sealant qui protègera et fera briller les jantes Pour cela il nous faut: -un tampon applicateur (pas ceux de votre femme hein!) -une microfibre pour essuyer Puis tu admires à nouveau en buvant un coup et en fumant ta clope On oublie pas la face cachée, hein les feignants? On remonte, on admire, on profite....et on attaque la deuxième Bon boulot leju07!! Merci merci sisi j'insiste! tu me gènes....
  21. Voilà , il est possible de mettre une caméra de recul sur un ics alfa. Ce gadget me paraît plus utile que de regarder une vidéo dessus . Le fonctionnement est automatique en passage de marche arrière . Voilà une petite vidéo. Si il y a une demande sur matériel et branchement . Je peux faire un tuto.
  22. Symptôme : Pour ma part, le moteur est bruyant et se bloque parfois l'hiver Difficulté : Moyenne, le plus rageant est de ne pas péter les éléments plastiques !! La théorie : - 1 : on démonte le cache de la lampe intér - 2 : on démonte le panneau ( Pour le clip, suivre la flêche noir du haut) - 3 : on démonte le balai - 4 : on démonte le moteur (et on le nettoie puis graissage de l'axe) OPTION : (-5 : on démonte le cadenceur et on nettoie les contacts) L'outillage : Attention l'outillage diffère un peu entre une phase I et une phase III, la garniture est fixé soit par des vis type cruciforme, soit allen. Clés plates classique (10 et 13) Clé allen de 5 de mémoire Un Tournevis plat Un tournevis Cruciforme Un outil qui va bien pour les clips parfois utilisé comme burin (et le marteau quand on n'y arrive plus) Le démontage de garniture Mise en place de l'outil pour arrachage des clips : Il y a 4 clips a enlever : Une fois les clips retirés ou cassés, on retire le faisceau électrique des attaches Voici la plaque une fois retirer, j'ai entouré la position des clips Vu coté coffre : Ensuite on retire le cache et l'écrou pour libérer l'axe. On enlève le connecteur moteur puis les 3 vis : Le voila sous toute ses formes : On en profite pour bien étaler la graisse Donc sur le mien c'est l'axe plastique sur lequel on fixe l'essuie-glace qui est plein de saletés, je n'ai pas réussi a le nettoyer/lubrifier correctement. Donc au final je remonte le tout en prenant soin de bricoler/réparer les clips et plastique HS. Tiens, juste en passant une petite amélioration : Finit le cache d'ampoule qui se fait la malle. Au passage, l'outil a la con (pas efficace d'ailleurs) le mieux c'est ça : C'est une manip qu'il faut que je réitère dans moins d'un mois , donc si quelqu'un a un tuyau pour récupérer des clips neufs ou un outillage qui va bien, je suis preneur ! De plus, Rom1 a un tuto pour la réparation du Moteur. (Tu me dis si tu veux que je le publie ou alors tu y mets le lien qui va bien).
  23. Bonsoir à tous. Ayant un kit Xénon, je n'avais pas (pendant quelques temps) remis les caches derrière les optiques de code. (je vous rassure, je les ai percés et tout est hermétique) Donc je me suis lancé dans le nettoyage de mon optique (seulement le code car le reste très difficile d’accès) Et le résultat est plus que surprenant sur la route... Tout d'abord, démonter le pare choc avant (il y a pleins de tuto sur Alfa OnLine) Idem pour démonter le projecteur complet (trois vis Torx) Et donc une fois le projecteur en main, voici en photo ce que cela donne. Sur la première photo vous verrez que trois vis torx maintiennent la lentille, deux des vis sont faciles d'accès mais la troisième est dans un axe difficile dans l'alignement ou presque de la sortie d'évcuation humidité, vous devez agrandir celci coté code de façon a passé la clef. Vous pourrez donc sortir la lentille complète. Ensuite avec un chiffon (doux pour ne pas rayer) et produit vitre alcoolisé, vous pouvez nettoyé la lentille complète et l’intérieur du phare. voici les photos dans l'ordre 1 phare démonté 2 Intérieur avec lentille 3 et 4 trous qu'il faut agrandir pour le passage de la vis 5 phare sans lentille 6 Lentille nue 7 Photo phare non nettoyer 8 Photo phare nettoyer Code 9 Photo des deux de loin (phare droit qui ebloui plus car salle...) Voila Le résultat es la, moins d'éblouissement pour les personnes arrivant en face (moins de dispersion dues au saletés ) Et un meilleur éclairage: flux lumineux amélioré de 30%, ouverture sur cotés accrues, netteté faisceaux parfaite. Temps : 2h avec les bon outils 4h tranquillement... Si besoin de question, je suis la a+
  24. Bonjour à toutes, tous, chacun et tout un chacun, Kékéboy que je suis, je change 2/3 bricoles sur ma 156, dont le passage aux LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. J'ai commandé mes LED ainsi que des bandes soft LED, type dernière génération de DRL Audi. Mon idée était de faire un bandeau de veilleuse pour les feux arrières, comme on peut le voir ici : J'ai le projet de bricoler plutôt un truc comme joint au message. Mon problème ne se situe pas dans l'installation du bordel. J'ai une bonne maîtrise en électricité auto (j'ai d'ailleurs déjà installé sur l'Alfa une caméra de recul). Non, mon problème se situe plutôt dans l'ouverture du bloc. Il y a une technique spécifique pour l'ouvrir ? C'est collé, vissé, soudé, fondu ? Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience, qu'il se dénonce :) Merci !
  25. Bonjour, Ce qui ont suivi ma mésaventure de mon lève vitre arrière dans mon showroom : http://www.alfaromeo...ed/page__st__40, ca coute la pièce et un peu de temps et de patience. Durée : environ 1 h Difficulté : Simple Outils : Tournevis plat, étoile, cruciforme Attention deux vis sous la porte : Au niveau de la poignée de porte : de l'accoudoir : et après retrait du plastique, encore deux vis caché : le Haut parleur, le chrome se déclipse, la grille se retire, et on accède au 4 vis du HP, une fois le HP retiré, enlever les deux vis derrière le HP : Donc nous avons tout retiré au niveau des plastiques : reste encore un vis : Il reste plus qu'a tirer doucement, le panneau est encore tenu par quatre agraphes, attention au join de vitre tout en haut qui est emboité dans la portière Le démontage s'effectue comme suit : défaire les boulons de 1 à 5 étape 6 la plus délicate , sans casser la vitre retirer le clips emboité dans la vitre, il se situe derrière , puis pousser la vitre pour sortir de son logement en plastique, très peu de place pour cette opération : Voici la pièce défectueuse, le plastique qui a cassé. Je garde le moteur au cas ou, de l'ancien car celui-ci fonctionne Le remontage s'effectue dans le sens inverse. Avant remontage vérifier que la vitre fonctionne en branchant juste le lève glace. Merci de m'avoir lu
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