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  1. Symptôme : Pour ma part, le moteur est bruyant et se bloque parfois l'hiver Difficulté : Moyenne, le plus rageant est de ne pas péter les éléments plastiques !! La théorie : - 1 : on démonte le cache de la lampe intér - 2 : on démonte le panneau ( Pour le clip, suivre la flêche noir du haut) - 3 : on démonte le balai - 4 : on démonte le moteur (et on le nettoie puis graissage de l'axe) OPTION : (-5 : on démonte le cadenceur et on nettoie les contacts) L'outillage : Attention l'outillage diffère un peu entre une phase I et une phase III, la garniture est fixé soit par des vis type cruciforme, soit allen. Clés plates classique (10 et 13) Clé allen de 5 de mémoire Un Tournevis plat Un tournevis Cruciforme Un outil qui va bien pour les clips parfois utilisé comme burin (et le marteau quand on n'y arrive plus) Le démontage de garniture Mise en place de l'outil pour arrachage des clips : Il y a 4 clips a enlever : Une fois les clips retirés ou cassés, on retire le faisceau électrique des attaches Voici la plaque une fois retirer, j'ai entouré la position des clips Vu coté coffre : Ensuite on retire le cache et l'écrou pour libérer l'axe. On enlève le connecteur moteur puis les 3 vis : Le voila sous toute ses formes : On en profite pour bien étaler la graisse Donc sur le mien c'est l'axe plastique sur lequel on fixe l'essuie-glace qui est plein de saletés, je n'ai pas réussi a le nettoyer/lubrifier correctement. Donc au final je remonte le tout en prenant soin de bricoler/réparer les clips et plastique HS. Tiens, juste en passant une petite amélioration : Finit le cache d'ampoule qui se fait la malle. Au passage, l'outil a la con (pas efficace d'ailleurs) le mieux c'est ça : C'est une manip qu'il faut que je réitère dans moins d'un mois , donc si quelqu'un a un tuyau pour récupérer des clips neufs ou un outillage qui va bien, je suis preneur ! De plus, Rom1 a un tuto pour la réparation du Moteur. (Tu me dis si tu veux que je le publie ou alors tu y mets le lien qui va bien).
  2. Bonsoir à tous. Ayant un kit Xénon, je n'avais pas (pendant quelques temps) remis les caches derrière les optiques de code. (je vous rassure, je les ai percés et tout est hermétique) Donc je me suis lancé dans le nettoyage de mon optique (seulement le code car le reste très difficile d’accès) Et le résultat est plus que surprenant sur la route... Tout d'abord, démonter le pare choc avant (il y a pleins de tuto sur Alfa OnLine) Idem pour démonter le projecteur complet (trois vis Torx) Et donc une fois le projecteur en main, voici en photo ce que cela donne. Sur la première photo vous verrez que trois vis torx maintiennent la lentille, deux des vis sont faciles d'accès mais la troisième est dans un axe difficile dans l'alignement ou presque de la sortie d'évcuation humidité, vous devez agrandir celci coté code de façon a passé la clef. Vous pourrez donc sortir la lentille complète. Ensuite avec un chiffon (doux pour ne pas rayer) et produit vitre alcoolisé, vous pouvez nettoyé la lentille complète et l’intérieur du phare. voici les photos dans l'ordre 1 phare démonté 2 Intérieur avec lentille 3 et 4 trous qu'il faut agrandir pour le passage de la vis 5 phare sans lentille 6 Lentille nue 7 Photo phare non nettoyer 8 Photo phare nettoyer Code 9 Photo des deux de loin (phare droit qui ebloui plus car salle...) Voila Le résultat es la, moins d'éblouissement pour les personnes arrivant en face (moins de dispersion dues au saletés ) Et un meilleur éclairage: flux lumineux amélioré de 30%, ouverture sur cotés accrues, netteté faisceaux parfaite. Temps : 2h avec les bon outils 4h tranquillement... Si besoin de question, je suis la a+
  3. Bonjour à toutes, tous, chacun et tout un chacun, Kékéboy que je suis, je change 2/3 bricoles sur ma 156, dont le passage aux LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. J'ai commandé mes LED ainsi que des bandes soft LED, type dernière génération de DRL Audi. Mon idée était de faire un bandeau de veilleuse pour les feux arrières, comme on peut le voir ici : J'ai le projet de bricoler plutôt un truc comme joint au message. Mon problème ne se situe pas dans l'installation du bordel. J'ai une bonne maîtrise en électricité auto (j'ai d'ailleurs déjà installé sur l'Alfa une caméra de recul). Non, mon problème se situe plutôt dans l'ouverture du bloc. Il y a une technique spécifique pour l'ouvrir ? C'est collé, vissé, soudé, fondu ? Si quelqu'un a déjà tenté l'expérience, qu'il se dénonce :) Merci !
  4. Bonjour a tous amis Alfistes ! Voilà je suis nouveau sur le forum, et j'ai deux trois tutoriels accompagnés de photos qui pourraient en intéresser quelques uns, je l'espère en tout cas. Voici le troisième : l'installation d'une prise AUX/auxiliaire sur poste Autoradio origine, placement dans vide poche central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Temps de l'opération : 2h00 * Achats : Fiche mini ISO pour ALFA 159 (12 Euros) / Embase tripôle jack 3.5mm (4 Euros) / Rallonge jack pour votre portable, mp3,.. (6 Euros) * Matériel nécessaire : Perceuse, foret, tournevis plats, tournevis cruciformes, tournevis TORX, fer a souder, cliquet, douille de 10, broches de démontage autoradio (remplaçable par 4 clous, 4 tiges fer,...) et Revue Technique du véhicule ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -> Lien vers la baie pour la fiche jack : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190731515793&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 -> Lien vers la baie pour la prise mini ISO : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321230203926&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -> Tout d'abord avant de vouloir installer une prise auxiliaire, il faut d'abord vérifier que vous pouvez l'installer dans votre véhicule. Il suffit d'appuyer sur le bouton "CD" de l'autoradio, et si AUX s'affiche, vous le pouvez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Première Étape : Procéder au démontage de l'embase du levier de vitesse, ainsi que de l'ensemble plastique comprenant le cendrier, vide poche central et frein a main a l'aide de la Revue Technique (nombre: il n'y a pas besoin de déposer les sièges avant comme indiqués, un peu de dextérité fait gagner un précieux temps et un cliquet avec une rallonge font amplement l'affaire) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Deuxième Étape : Démonter l'autoradio et enlever les fiches ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Troisième Étape : Trouver l'emplacement de votre prise Jack, percer et l'installer ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Quatrième Étape : Couper le câble de votre nouvelle fiche mini ISO (jaune), et souder les 3 fils sur l'embase Jack en suivant le schéma ci-dessous ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) Cinquième Étape : Faire passer le câble jusqu’à l'autoradio en prenant soin de le placer correctement, sa ligne de passage ne doit pas empêcher le remontage des éléments ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6) Sixième Étape : Fixer la nouvelle fiche a la place de l'ancienne, refixer le câble brun entouré sur la photo au même endroit sur la nouvelle fiche. Il était présent sur votre ancienne fiche origine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7) Septième Étape : Tester a l'aide de votre rallonge jack le son, et le bon fonctionnement de l'installation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Et voilà, on nettoie le tout et pour le remontage, on effectue les opérations dans le sens inverse, et on fait attention de ne pas oublier de rebrancher les différentes prises, et de bien remettre toutes les vis, ainsi que de bien clipser là où cela doit être clipsé. En vous souhaitant une bonne lecture a vous, a bientôt amis Alfistes ! Sportivement, Gerald
  5. Bonjour, Ce qui ont suivi ma mésaventure de mon lève vitre arrière dans mon showroom : http://www.alfaromeo...ed/page__st__40, ca coute la pièce et un peu de temps et de patience. Durée : environ 1 h Difficulté : Simple Outils : Tournevis plat, étoile, cruciforme Attention deux vis sous la porte : Au niveau de la poignée de porte : de l'accoudoir : et après retrait du plastique, encore deux vis caché : le Haut parleur, le chrome se déclipse, la grille se retire, et on accède au 4 vis du HP, une fois le HP retiré, enlever les deux vis derrière le HP : Donc nous avons tout retiré au niveau des plastiques : reste encore un vis : Il reste plus qu'a tirer doucement, le panneau est encore tenu par quatre agraphes, attention au join de vitre tout en haut qui est emboité dans la portière Le démontage s'effectue comme suit : défaire les boulons de 1 à 5 étape 6 la plus délicate , sans casser la vitre retirer le clips emboité dans la vitre, il se situe derrière , puis pousser la vitre pour sortir de son logement en plastique, très peu de place pour cette opération : Voici la pièce défectueuse, le plastique qui a cassé. Je garde le moteur au cas ou, de l'ancien car celui-ci fonctionne Le remontage s'effectue dans le sens inverse. Avant remontage vérifier que la vitre fonctionne en branchant juste le lève glace. Merci de m'avoir lu
  6. Invité

    [Tuto] : Vidange Boite De Vitesses

    Hellooo les Alfistes Voici un tutoriel pour vidanger et remplacer votre huile de boite de vitesses, préconisée pour les 80 000km, à titre d’information je possède une Alfa 156 Facelift (2005) 1.9JTD 126CV Avant de commencer, je ne suis pas mécanicien de base, par conséquence en cas d’erreur je compte sur vous pour me corriger. Informations : Il existe 2 modèles de Boite de Vitesses Manuelle(BVM) d’après mes informations et la RTA 156 : - BVM C.510 : vidange (uniquement boite sans différentiel) et remplissage par le bas du moteur. - BVM C.530 (la mienne et celle du tuto.) : vidange (boite + différentiel) et remplissage par le haut du moteur. (d'après ma conclusion, la vidange du différentiel n’est pas réservée uniquement au Q4) Outillage : - 1 paire de chandelles ou rampes de levage - 1 tournevis Torx T30 - 1 cliquet avec une douille de 10 (et de préférence avec une petite rallonge pour être à l’aise) - 1 clé Allen de 10 - 1 clé Allen de 12 - 1 récipient - Nettoyant frein (dégraissant) - 1 seringue à huile - Huile BVM 75W90 demi-synthétique (d’après la Concession Alfa Romeo, vérifiez quand même sur votre manuel) En option : - WD40 - 1 clé plate de 10 (à défaut d'avoir un cliquet avec une douille de 10) - 1 tube (de quoi faire une rallonge pour la clé Allen) - Des chiffons - 1 paire de gants Tutoriel : 1 : Pour commencer, pas de photo, mais rien de difficile, mettez le véhicule sur chandelles ou rampes de levage puis démontez le cache moteur supérieur, 3 vis de 10 (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10), et démontez aussi le cache moteur plastique sous le véhicule, de mémoire 5 vis torx à l’avant du cache (à retirer avec un tournevis Torx T30) et 4 vis de 10 dont 1 sur chaque côté du cache au milieu et 2 à l’arrière du cache (à retirer avec le cliquet et sa douille de 10). 2 : /!\ Avant de vidanger, il est fortement recommandé de retirer le « bouchon » de remplissage qui fait aussi jauge de niveau, si vous vidanger et que le bouchon de remplissage est bloqué… vous serez vraiment bloqué. /!\ Le bouchon de remplissage est sous forme de goupille, il se trouve tout à fond du moteur entre le réservoir de liquide de direction assistée et le réservoir du liquide de frein, vous verrez mieux le bouchon de remplissage à l’intitulé n° 4, pour atteindre le bouchon de remplissage n’hésitez pas à y mettre le bras… c’est vraiment au fond. 3 : Sous la boite de vitesses (côté roue de gauche), vous avez 2 bouchons de vidange, un bouchon de vidange de boite de vitesses (« 1 » de la photo) et un bouchon de vidange du différentiel (« 2 » de la photo). 4 : Pour ceux qui n’auraient pas trouvé le bouchon de remplissage, vous devrez le situer facilement vu d’en bas (sous le moteur), c’est la goupille au-dessus du bouchon de vidange du différentiel. 5 : Pour dévisser le bouchon de vidange de boite de vitesses, munissez-vous d’une clé Allen de 12, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage. 6 : Laissez l’huile s’écouler (je n’ai pas chronométré mais c’est très rapide). 7 : Le bouchon de vidange de boite de vitesses étant un aimant vous y trouverez certainement de la limaille, nettoyez-le, pour ma part au nettoyant frein. 8 : Une fois la vidange finie et le bouchon de vidange propre, revissez-le et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre quelques gouttes de WD40 pour lubrifier le bouchon, sachant la visserie du bouchon de vidange de boite de vitesse à sûrement été lubrifiée au moment de la vidange. /!\ J’ai vissé à force humaine, sans non plus visser comme un bourrin, ça sera idem pour bouchon de vidange du différentiel. /!\ 9 : Pour dévisser le bouchon de vidange du différentiel, munissez-vous d’une clé Allen de 10, idem qu’au n°5, si le bouchon est bloqué, mettez du WD40 au tour du bouchon de vidange, et prenez un « tube » ou une «rallonge », cela pourra vous êtes utile pour le dévissage, une fois dévisser, laissez l’huile s’écouler. 10 : Nettoyez le bouchon de vidange du différentiel, enfin pour le peu qu’il y a à nettoyer, normalement vous ne devez pas trouver de limaille sur le bouchon de vidange, une fois le bouchon propre, revissez-le. 11 : Pour le remplissage, munissez-vous d’une seringue à l’huile, pour ma part acheté à Castorama (au rayon jardin), la mienne était vendue avec 2 tuyaux (1 de 0.6cm et 1 de 0.8cm). Il y a 2 méthodes de remplissage, la classique par le haut du moteur et vous allez vous faire ch*er à brancher votre tuyau de seringue, à moins d’avoir un tuyau (diam. 0.8cm) d’une grande longueur, 1m devrait largement suffir. Ma méthode, c’est par le bas (sous le moteur), j’ai donc mis (avec un peu de bricolage et par la force) mon 1er tuyau de 0.6cm au bout de la seringue, et ce tuyau de 0.6cm je l’ai mis dans le tuyau de 0.8cm, qui ce dernier était préalablement branché au bouchon de remplissage et que j’ai fais ressortir par le bas du moteur. Il vous reste plus qu’à remplir votre seringue d’huile de boite de vitesses (75W90), et à vous glissez sous votre véhicule, et brancher le tuyau(0.6cm) de votre seringue à l’autre tuyau(0.8cm) qui est déjà inséré dans l’orifice de remplissage, pour le remplissage il faut un peu près 2L. /!\ Attention au niveau des tuyaux, que l’un d’eux ne soit pas plier à 90° afin qu’il ne bloque l’arrivée d’huile à l’orifice de remplissage, car si vous envoyez de l’huile et qu'un des tuyaux est pincé, votre tuyau de seringue risque de se débrancher de l’autre tuyau … et vous goutterez surement au gout de l’huile /!\ 12 : Une fois le remplissage fini, mettez le véhicule à plat, et attendez 5/10mn et vérifiez le niveau d’huile via la jauge à huile (bouchon de remplissage), pour ma part ayant mis +/- 2L, j’étais largement au-delà du maxi, et j’ai donc pas insisté sur le remplissage à « ras de la gueule » (pour info. l’huile que j’ai mis, c’est de la Norauto 75W90 demi-synthétique, norme API : GL4, GL5) 13 : Avant de refixer vos 2 caches moteurs, vous pouvez nettoyer au nettoyant frein les traces d’huile si vous en avez renversé ou mis accidentellement sur certaine partie du moteur. 14 : Pour finir j’ai mis un coup de WD40 sous le soufflet de levier de vitesses Salutation
  7. Bonjour à tous! 1er tuto pour moi, soyez indulgent siouplait M'sieursDames... Pour les quelques-uns qui ont encore une 156 de 1ère génération, voici la procédure de remplacement du filtre d'habitacle. Il est situé sous la baie de pare-brise coté droit, coté passager sauf si vous avez une conduite à droite (la mienne est adroite). Ah non! mince! c'est moi qui explique aujourd'hui! C'est parti pour les choses sérieuses! Temps: 10-15mn. Matériel: Tournevis Torx de 20 et tournevis cruciforme. Un chiffon pour les mimines Eventuellement un aspirateur Un peu de patience et du doigté pour remettre certaines vis... Je vous épargne le fait qu'il vous faut aussi avoir le bon filtre d'habitacle (de préférence au charbon actif) dont la réf. constructeur est 60653641... Vous pouvez également ajouter un Aérosol de nettoyage/désinfection des canalisations d'air. 1ère étape: Enlever le petit cache plastique dans le coin droit de la baie de pare-brise et dévisser la vis cruciforme qui est derrière. (Encart jaune) Enlever les 3 vis à empreinte Torx (flèches rouges) dont 2 sont cachées derrière le joint caoutchouc. Ensuite procéder comme sur la photo ci-dessous en faisant attention de ne pas débrancher le tuyau du gicleur. 1- Déclipser l'agrafe sous l'essuie glace 2- Soulever le coin 3- Dégager la pièce du joint et la faire glisser vers la gauche 2ème étape: Vous devez trouver quelque chose qui ressemble à la photo ci-dessous: Déposer le joint caoutchouc qui se trouve sur la pièce en plastique noir, comme sur la photo afin de ne pas le faire involontairement en retirant le filtre. Pour extraire l'ancien filtre: 1- ecarter les 2 attaches 2- soulever la pièce en plastique noir pour la déformer (sans la casser) 3- Sortir le filtre de son logement A partir de cette étape, libre à vous de nettoyer les feuilles mortes et autres petits "objets" qui se seraient glissés dans la baie de pare-brise. L'aspirateur est assez efficace Vous pouvez également passer un chiffon légerement humide pour enlever le maximum de poussière. Si vous avez acheter un nettoyant de circuit de ventilation, c'est maintenant que vous devez l'utiliser. (Se référer à la notice du produit) 3ème étape: Comme vous pouvez le voir, la différence entre un filtre neuf et un agé de moins de 2 ans est flagrante. L'utilité de ce filtre est bien réel... Pour la repose, proceder dans le sens inverse en prenant soin de faire attention au sens d'installation du filtre. Des flèches indiquent le sens du flux d'air. Penser à refermer les attaches pour maintenir le filtre en place dans son logement. Enfin, n'oubliez pas de remettre le petit joint en caoutchouc avant de reposer le cache plastique de la baie de pare-brise. J'espère que ce petit tuto sera utile à certain(e)s.
  8. Voici quelques photos et explication pour la vidange de la BV6. Sur la mienne, la vidange à permis de supprimer les craquements au passage de la 2 et de la 3. Je conseil une vidange tous les 50 000km si usage intensif ou si moteur préparé. Sinon, tous les 80 000km pour un usage normal. Je ne connait pas la préconisation constructeur. Que faut il? un jeu de clefs allen un jeu de clefs plate un coffret de clefs à cliqué. Crick et chandelles. 1 tournevis pour collier 3.1L dhuile 75W80 (Huile BVM) un entonnoir. Tout d'abord, roulez quelques kilomètres Il faut commencer par enlever la batterie et le support de batterie. Il y a 4 vis de 10 et une vis de 13 sous la durite d'admission. On peut voir l'équerre que j'ai fait pour réparer la patte de fixation du support de filtre à air qui à été cassé. On peut voir le bouchon de remplissage: Il faut le dévissé avec la clefs allen de 8. J'espère pour vous que ce n'est pas un tordu de la barre de 2m qu'il l'a bloqué avant car sinon c'est galère à débloqué, j'en ai fait les frais. Le bouchon étant en alliage et vissé sans joint sur l'alu, ça à tendance à ce bloquer et pour le débloquer il ne reste plus que le marteau burin, préparez un bouchon d'avance dans ce cas. Passons en dessous: Tous comme le dessus, c'est une clefs allen de 8. Pour moi, tous comme le dessus, j'ai du le débloqué au marteau burin après avoir cassé une clefs sur celui du dessus et je ne voulais surtout pas cassé ma dernière clefs. Donc si un tordu de la barre de 2 mêtres et passé avant, prévoyez la aussi un bouchon d'avance. Je n'ai pas besoins de précisé de mettre un bac en dessous avant de dévisser ce bouchon. Trop tard c'est fait, bon vous êtes prévenu. Après vidange (1 petite heure), remettez le bouchon en serrant convenablement, ni trop, ni trop peu. L'alu collant bien, il n'y a pas besoins d'une barre pour serrez, la clefs allen suffit amplement. Ce qui est bien sur la 156, c'est qu'il suffit de mettre l'entonnoir et de remplir. Ce qui est moins bien, c'est qu'il faut enlever la batterie. Mettre les 3.1L d'huile de boite. remettez le tout et roulez. Prévoir 2h pour un mécano confirmé. Pour la quantité et la viscosité, je me suis référé au manuel utilisateur. il y a 3.3L d'huile qui est sortie de ma BV et j'en ai remis 3.2L. Photo de l'emplacement de la jauge sur la BV5: Comme on peut voir, il n'y a rien. Enfin si, il y a 1 sorte d'anneau qui je pense doit être pour le levage de la BV.
  9. Bonjour mes platines de lève vitres avant sont HS : le plastique semble fondu, limite je reste collé quand je pose la main dessus! A 150€ pièce je ne compte pas les changer... bref! Mon idée est de les décaper et de les repeindre, mais je suis pas trop manuel. Qui a déjà repeint ces éléments ou autre en plastique ?Merci
  10. Bonjour à tous, Changement d'un triangle sup suite au CT,il me restera plus que les cables de frein à main J'en ai profité pour faire quelques photos,parfois,ça peut aider. C'est une opération assez simple(c'est mon troisième)avec l'habitude c'est fait en 1 heure !! Placé le cric,desserrer les écrous de roues,lever la voiture, enlever la roue et vous devez tomber sur ça: Ensuite,démontage de l'écrou de rotule sup(celle du triangle concerné),avec un arrache rotule ça va bien .Sinon à l'ancienne ,une barre qui fait levier sous le triangle et contre le ressort d'amortisseur + une massette ,en quelques coups sur le bras du moyeu ça vient.. Si vous ne l'avez jamais fais ou si vous ne suivez pas bien,laissé tomber cette formule l'arrache ne vaut pas cher chez Nor.... Ensuite, démonter l'écrou de biellette de barre anti-roulis,l'écrou de maintiens du pied d'amortisseur (liaison sur le triangle inférieur),retirer le boulon . Ensuite,démonter les quatre écrou de maintien de l'ensemble support de triangle et tête d'amortisseur.. Ensuite,la vis traversant le pied d'amortisseur étant enlevé,appuyer sur l'ensemble disque et triangle inférieur pour faire descendre le tout ,à deux ça va mieux,un qui appuis et l'autre qui enlève la partie supérieur mais tous seul ça va aussi (si vous avez pas deux main gauche !!) Voila l'ensemble que vous devez sortir. Reste enfin à désolidariser le support du triangle et à remonter la pièce neuve si possible avec les serrage au couple... Le remontage ne pose aucun soucis particulier,la même chose en sens inverse,toutefois une petite astuce pour le serrage de la rotule du triangle si elle tourne dans le vide. Et enfin pétrolette remontée avec ses soeurs 159 et 147 , les marques d'oxidations sont liées au fait qu'elle tourne très peut ,elle est restée 2 mois sans tournée cette hiver.... Il va de soit qu'après cette opération un réglage du train avant est conseillé voir obligatoire pour la vie de vos pneus !!! Toutes ces infos vous sont donner à titre indicatif , je ne suis pas méccano !!! J'ai fais de cette façon , c'est tout !!!
  11. Bonsoir à tous, Suite au changement des disques et des plaquettes arrière de ma voiture, je me suis dit que quelques photos pourraient peut-être servir à ceux pour qui le remplacement des ces pièces serait la première fois (non, s'pa sessuel) et qui hésiteraient à se lancer. Je n'ai pas la prétention d'en faire un tutoriel, j'aurais également aimé avoir plus de temps pour nettoyer, graisser, etc... L'opération en elle-même n'est pas compliquée, mais la conception du système peut compliquer la vie (j'ai testé pour vous). Avant tout chose, une précision : ARO et moi-même déclinons toute responsabilité si vous décidez de procéder à cette opération sur la base de ce post plutôt que la confier à un professionnel. Valaaaaa....Ca c'est fait. L'ensemble n'était pas si usé que ça, mais l'aspect moisi des disques d'origine qui ont tendance à rouiller aussi vite que des poils de barbe à pousser me faisait saigner les yeux dès que je prenais la voiture. Avouez que ça fait juste crade, non ? Ayant déjà procédé au remplacement des disques et plaquettes avant il y a 2 mois, j'ai repris le même matériel, à savoir des disques TRW avec moyeu traité antirouille noir satiné, et plaquettes Bendix. Prix promo sur Oscaro : 86€ le tout. Rien que pour l'aspect esthétique, le changement valait le coup pour moi. Donc, c'est parti ! Pour effectuer le travail, il vous faut à minima : Une Alfa 156 Des disques et des plaquettes de frein Une clef plate de 12 Une clef plate de 13 Une clef plate de 15 Une clef plate de 17 Un repousse-piston ou une pince multiprise de bonne qualité et un serre-joint (j'ai opté pour ces deux derniers outils) De l'acétone Et éventuellement : De la graisse graphitée Du nettoyant freins Un petit tournevis plat Un carton Conforama Un marteau Avant toute chose, il est conseillé si votre niveau de liquide de frein est correct dans le bocal - et donc au max - d'en ôter un peu à l'aide d'une seringue. En effet, en repoussant les pistons de l'étrier (qui avance au fur et à mesure de l'usure des plaquettes), nous allons également repousser le liquide de freins dans le bocal et risquer de mettre le circuit en pression. Une fois la roue déposée, voilà ce que l'on obtient (quelqu'un peut-il m'expliquer ce que diable fout de la moquette ici ????) : Il va donc s'agir de démonter l'étrier qui est composé de 2 parties : la chape et la pince. Une fois la pince enlevée, nous avons accès aux plaquettes et au piston. Pour qui ne veut pas changer le disque, l'opération pourra s'arrêter là. Si l'on démonte la chape, on peut alors procéder au remplacement du disque. Démontage de la pince : Celle-ci est fixée à la chape par deux vis de 13, bloquées par un écrou de 17. L'utilisation des 2 clefs correspondantes sera donc impérative : Ces vis étant fixées au frein filet, il faudra forcer. Sur la pince sont fixées la durit et la tringlerie du frein à main. Avant de la sortir (la pince, bande de vicelards,j'ai dit que ce n'est pas sessuel !) j'ai enlevé sa fixation de la fusée afin d'avoir plus de jeu : Il reste à faire levier afin de dégager cette partie de l'étrier et sortir les plaquettes qui restent sur le disque. Elle sont retenues par deux agrafes métalliques qu'il vaut mieux laisser en place si vous n'avez pas prévu de nettoyer et graisser le tout. On fait levier sur les plaquettes avec le petit tournevis et ça vient tout seul. On peut laisser la pince reposer sur la barre de renfort, aucune partie du système ne sera en effort. A présent, la chape. Celle-ci est fixée par deux vis de 15, et c'est là que ça devient drôle. La vis du bas, quasiment collée contre une rotule, ne permet quasiment aucun débattement. Un bel exemple de conception foireuse. Du frein filet étant également de la partie, il faut forcer sévère, au risque de foirer la tête de vis en prime. Si possible, un bain de dégrippant toute la nuit sera probablement utile. Voici cette vis (vue de haut, à gauche sur la photo) : Inutile de songer à passer un cliquet, il n'y a pas la place !! Lorsque vous aurez fini de maudire 1000 fois ces s*****ards de bourricots d'ingénieurs Italiens et ôté la chape, le disque sera totalement dégagé. Il est fixé au moyeu par un simple ergot de 12. Pour dévisser celui-ci, il faudra tenir le disque à la main (puisqu'il est dorénavant totalement libre de tourner sur son axe), ou dévisser d'un coup sec. Et là, dans la grande majorité des cas, le disque reste collé au moyeu par la rouille. Vous aurez beau tenter de l'arracher, rien ne se passera. La méthode qui a marché à chaque fois pour moi : -Se munir d'un marteau et d'une cale (pas nécessaire si vous êtes certain de jeter le disque) -Faire tourner lentement le disque à la main et à chaque rotation coller des petits coups de marteaux répétés par derrière (toujours pas sessuel) -Taper ensuite sur le moyeu du disque Il finira par doucement se décoller et il n'y aura alors plus qu'à le sortir. Un peu de nettoyant freins, et on laisse sécher. Je mettrai un peu de graisse graphitée afin de faciliter les démontages ultérieurs. A présent, il s'agit de repousser le piston afin de faire de la place pour les plaquettes neuves, et donc plus épaisses. A la différence des étriers avant et "à cause" du système de frein à main, il faudra faire tourner le piston en même temps qu'on le poussera. On trouve dans les centres auto des repousse-piston pour un vingtaine d'euros, ce qui facilitera grandement la tâche. Un solution alternative consiste à pousser le piston avec un serre-joint, et le faire tourner avec un pince multiprise. Attention à ne surtout pas endommager le joint en serrant la pince !!! A chaque tour de pince, on resserre un peu le serre-joint. Ce n'est pas très mécanique, mais en prenant son temps et en faisant attention ça se passe très bien. Le piston est au fond de son logement, on peut remonter les pièces neuves. Un peu de graisse : Et le tout avant la repose de la roue : C'est tout de même plus beau, non ? Les disques étant stockés avec une légère couche de produit gras afin de ne pas s'oxyder, n'oubliez pas de passer un coup d'acétone afin de dégraisser proprement la piste. Fini les disques rouillés pour moi ! Voilà, comptez environ deux heures en prenant votre temps, et une bonne centaine de kilomètres de rodage des pièces neuves. Je sais que la plupart des AROnautes ont déjà fait cela 1000 fois, mais au cas où, si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas ! @rnaud.
  12. Voilà suite a une discution avec certain je dépose ce petit tuto bon déjà petite définition : L'imagerie à grande gamme dynamique (High dynamic range imaging ou HDRI) regroupe un ensemble de techniques numériques permettant d'obtenir une grande plage dynamique dans une image. Son intérêt est de pouvoir représenter ou de mémoriser de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. Cette technique s'effectue en permettant d'attribuer plus de valeurs à un même pixel. D'abord développée pour les images générées par ordinateur, la technique s'est ensuite adaptée à la photographie numérique. petit rendu J'utilise deux logiciels (le troisième je ne l'ai pas encore ^^'), c'est Photofiltre (version gratuite: http://www.clubic.co...hotofiltre.html ) et Photomatix (version d'essai : http://www.clubic.co...omatix-pro.html ) Donc, dans un premier temps il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour débuter ! La première permet de ne pas utiliser Photofiltre mais n'est pas possible sur tous les appareils il me semble. Donc voilà cela consiste a prendre une même photos en modifiant le contraste, personnellement j'en prends cinq : -2 / -1 / 0 / +1 / +2 La deuxième méthode consiste à utiliser Photofiltre d'abord choisir sa photo, pour moi : ensuite ouvrer la grâce a photofiltre. Une fois la photo ouverte on va jouer avec les deux boutons que j'ai entouré ! On va appuyer une fois sur le + puis enregistrer l'image obtenue (se sera la +1), puis on reclic on enregistre (on aura la +2) ensuite on reviens en arrière ou si vous avez peur rouvrez l'original !! on clic sur le - on enregistre (se sera la -1) et on reclic sur le - pour obtenir la -2 que l'on enregistre également ^^ arrivé à ce stade on dispose de 5 photos original + 1 +2 -1 -2 Donc maintenant la suite est identique pour les deux méthodes !!! Ouvrez Photomatix ! Ensuite clicer sur "Load Bracketed Photos", puis après sur "Browe ..." Ensuite sélectionner vos 5 photos (l'ordre n'a pas d'importance !!) Pour commencer on ne va rien changer donc on clic sur ok a chaque fois : Une fois qu'il a fini de calculer amusez vous avec la barre en bas pour choisir votre base puis la barre de gauche pour modifier la photo a votre guise ! Ensuite clicer sur "Process" Ensuite enregistrer votre photo : "File" puis "Save as ..." on fait enregistré et c'est fini !!! ^^ Pour ceux qui ont Photoshop il y a possible d'avoir un meilleur rendu !! Pour cela ouvrer la photo d'origine puis en calque instaurer l'image HDR puis en fusionnant le rendu devrais être mieux !! (je n'ai pas encore essayer car j'ai perdu mon photoshop ...) j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir et soyer indulgent c'est mon premier :P
  13. Bonjour à tous! Comme promis, voici un petit tuto en image pour tout ceux qui souhaiteraient remplacer leur coques de rétros sur une 147 (phase 1 ou 2, les rétros n'ont pas changé je pense) Alors tout d'abord le matériel: Un tournevis, une éponge, un chiffon, une fourchette, les coques en question et un tournevis torx (les fameux tournevis en étoile) Niveau: débutant! tout le monde peut y arriver, le tout est d'avoir de la patience, ne jamais forcer car les éléments à démonter sont fragiles! Durée: 1h (45min pour le premier rétro et 15 pour l'autre quand on a compris le truc ^^) Première étape: déclipser le miroir du rétroviseur Pour cela aider vous de la fourchette, il faut faire levier sur le haut en ayant préalablement incliné au maximum le verre et ensuite vous faites pareil en bas. En haut: En bas: Il faut répéter l'opération au moins 2 fois en haut et en bas (la première fois je l'ai même fait bien 4-5 fois en haut et 4-5 fois en bas!) La vous arrivez à ca lorsque vous avez retiré le miroir: Il faut alors dévisser les 3vis qui tiennent le moteur du rétroviseur (entourées en rouge). RMQ: est-ce que quelqu'un sait pourquoi le miroir est relié à 2fils? serait-il dégivrant? si c'est le cas je ne le savais pas ^ Une fois les 3vis dévissées vous enlevez le moteur et là vous avez donc accès au 4 clips qui tiennent la coque: A l'aide du tournevis plat et en ayant enfoncé les clips vous faites levier sur la coque pour la déclipser totalement et la sortir: Là intervient l'éponge, comme ça n'a jamais été retiré ben c'est tout crade et il faut nettoyer! Ensuite vous remboitez tout simplement la nouvelle coque et vous remonter le moteur et vous reclipser le miroir... Puis voilà le résultat... Voilà j'espère que cela servira à certains qui hésitent à franchir le pas
  14. Bonjour à tous, Je vous mets un petit tuto sur le changement des amortisseurs avant, que j'ai fait il y a 1 mois. Amortisseur bilstein b4 + ressorts courts eibach - 30 mm. Tout d'abord,levez la voiture avec un bon cric et securisez avec des chandelles puis enlevez la roue. Commencez par enlever la rotule du triangle superieur avec un arrache rotule Enlevez tous les cables. Désolidarisez la bielette de l'élement inferieur d'amortisseur en appuyant sur la barre stabilisatrice avec une barre. Devissez l'écrou qui fixe le bas de l'amortisseur à l'élement inferieur. Desserez l'écrou qui soutient la fourchette au triangle inférieur sans enlever le goujon Délogez le corps de l'amortisseur en faisant pression sur la barre stabilisatrice avec un tube j'en ai profiter pour changer la bielette Enlevez les 2 ecrous de la fixation superieure de l'amortisseur Vue de l'ensemble avec l'amortisseur enlevé Nouvel amortisseur Aprés compression (avec prudence) ,mise en place de la tête et nouvelle coupelle d'amortisseur Enfin, résultat final Pour info,pour une première, j'ai mis 6 h pour l'avant et 5h pour l'arrière (pas besoin de compresser le ressort pour l'arrière). Il y a un bon confort et la voiture a une bonne tenue de route. J'éspére avoir été aussi explicite que possible et que peut être un jour, cela vous servira Bonne journée a tous
  15. Salut, Il faut en outil le bon marteau du mécanicien et un bon burin plat de maçon long de 30cm minimum. Il faut de quoi démonter les roues, un cliquet avec une petite ralonge et une douille de 13 pour démonter la cage des silent-blocs. On peut pour être plus à l'aise démonté une rotule des biellettes pour que la barre stable bouge librement. Il faut une douille de 16 ou 17 selon les biellettes et une pince multiprise pour maintenir la rotule coincé. Mettez la voiture sur chandelles ou cales stables (impératif). Après avoir démonté les roues avant et les rotules inférieur ou supérieur (a votre aise) des biellettes de barres stable: Couchez vous dessous et repérez les vis qui se trouvent dans des trous du berceau. Il faut dévisser de 2 ou 3 tours pas plus ni moins les vis. Après avoir remeulé le burin pour adoussir la pente et avoir un bon tranchant. Logez le burin entre les 2 parties de la cage. Tapez sur le burin en faisant attention de ne pas aller jusqu'à la vis (et au doigt). Quand la cage est ouverte, dévissez de 3 tour supplémentaires les vis. Décallez le burin de sorte qu'il continue d'écarter le cage et sans toucher la vis. Lorsque la cage et sortie du certissage vous le saurez. Faire de même à chaque vis Exemple sur la vis avant gauche: Prenez un bout de métal ou d'alu de 3 par 5cm environ (je ne sais pas les dimensions exactes) par 2 à 4mm d'épaisseur. Je préfère l'alu car ne rouille pas. Logé la plaque sur la partie inférieure de la cage. Je les ai scotchés pour que les plaques ne bougent pas au montage. Graissez à la graisse multi-usage le silent bloc qui est en contact avec la barre. Ne faite pas comme moi, j'ai mis de la graisse spécial caoutchou et mécanisme et au bout de 2 semaine, ça à commencé à grincé. Comme on peut voir les photos prise 1 mois après, il n'y a plus de graisse. Je vais être bon à redémonter. Remontez le tout, faite un essai. Il ne doit plus y avoir de claquement. Si il y a encore un claquement, vérifiez les triangles. Voici le résultat à gauche: A droite: Voyons en détail: Coût de la réparation: 2€50 si on achète les plaque alu ou 0€ si on les trouve dans le bordel de l'atelier. Prévoir 1H pour les mécanos confirmés fabrication des petites plaques compris. Si ça peut aider. C'est certe une réparation de fortune qui dur dans le temps (5 ans environs) mais au vu du pris de la barre stable, je pense qu'il est raisonable d'y réfléchir.
  16. Bonjour, J'ai installé un câble AUX sur mon autoradio d'origine, sa fonctionne merveilleusement bien et ceci pour 13€ ! Je vous présente donc son installation : Pour commencer : Afin de savoir si votre autoradio d'origine est compatible, il faut appuyer sur la touche CD, si AUX apparait alors c'est bon. Donc voici le câble, commandé sur Ebay Italie au prix de 13€ mais 10€ de frais de port pour la France. Envoi très rapide 4 jours ! Il faut donc commencer par retirer l'autoradio d'origine. J'ai utilisé 2 baquettes à souder. coupé en 2 et plié sur un bord pour faciliter la manipulation : Insérer les 4 baguettes bien à fond et tirer doucement d'un coté puis l'autre... sa vient plutôt facilement : Débrancher les fiches derrière l'autoradio. La fiche concernée est la jaune, c'est simple même couleur Les 3 fiches (bleu / vert / jaune), sont clipsées ensembles. Il suffit d'appuyer sur le clips et de la faire glisser pour la retirer. Il y a donc un fil dessus d'origine, que j'ai sectionné pour le rebrancher plus tard. Voici la fiche d'origine retirée : Avec le câble AUX il y a de fourni un cosse supplémentaire avec fil. Ceci à installer dans la fiche du câble dans l'emplacement concerné. (pour l'emplacement se fier à la fiche jaune d'origine). Voici la fiche du câble installée en remplacement de celle d'origine : (on peut voir le fil supplémentaire dont le cosse est mis dans la fiche comme expliqué au dessus) Voila maintenant avec le fil branché à celui sectionné auparavant. J'ai mis un morceau de gaine thermo machin truc ... que l'on chauffe et qui se rétracte. Afin d'avoir une propreté et une isolation parfaite. Cependant, du scotch isolant fera pleinement l'affaire. Manque plus qu'a passer ce câble. Moi je l'ai installé au niveau du cendrier, cependant ceci est au goût de chacun. Pour un emplacement dans la boîte à gant c'est nettement plus simple. Pour ceux qui voudrait le mettre au même endroit que moi. Il faut donc démonter quelques trucs, soit le cache du levier de vitesse. Super simple, suffit de tirer doucement, c'est clipsé. Ensuite retirer l'entourage, pour cela 6 vis. Voila le résultat : On peut maintenant retirer le cache sur le coté passager C'est simple, tirer doucement, c'est simplement clipsé. On peut maintenant faire glisser le câble sur le coté jusqu'au niveau du cendrier. J'ai utilisé une mèche de 10 et percé sur le coté du cendrier pour passer le câble. Un peu galère à passer, mais avec un peu de patience c'est bon! On remonte le tout (cache sur le coté, entourage et levier), on remet l'autoradio dans son emplacement en ne pas oubliant de rebrancher les fiches Et roulent les MP3 ! Je l'ai installé dans la boîte au niveau du cendrier car ceci correspond précisément à la largeur de l'Iphone. ___________________________________________________________________________________________________________________ << POUR ÉVITER DES ERREURS ET FAIRE LE BOULET COMME MOI >> Alors OUI problème ! Si vous installez ce câble au niveau du cendrier, ne faite pas comme moi, je conseil de retirer la patte de clips du cendrier. Pour le passage du câble se sera beaucoup plus simple. Ou si vous souhaitez comme moi conserver le cendrier (alors que je suis non fumeur? le C.. ! je sais merci ! ). Dans ce cas quand vous allez percer, mettre un chiffon ou autre protection sur la console. Car moi je pleure maintenant ! J'ai pas fait attention et j'ai un beau coup que je ne sais comment camoufler ! (sur le coté du cendrier) En même temps il y a quelques coups sur cette partie de console (levier de frein à main). C'est hyper fragile! J'ai l'impression que cela est en 2 partie, si quelqu'un à une idée du prix pour la changer... ou une astuce pour la réparation je suis pleinement preneur !! Bon hormis ce problème qui hante maintenant mes nuits... , je peux enfin brancher mon iphone ! que c'est bon Donc adieu les boîtier de CD, les pochettes encombrantes... et bienvenue au MP3 !
  17. Invité

    [Tuto] : Kit Admission / Reniflard

    TUTORIELS KIT ADMISSION et RENIFLARD en PAGE n°5 Hellooo :) Véhicule concerné : Alfa 156 Facelift [2005] 1.9JTD 126 (reprog) : Je me suis dis dans 4000km, c'est la révision des 180 000km(que je fais moi-même de A à Z). Pour cette occasion je souhaitais acheter un filtre K&N mais au prix du filtre 90 euros minimum. je préfèrerais dans ce cas mettre un kit d'admission. Le mieux, ou plutôt les avantages et inconvéniants : kit d'admission direct ou dynamique ? Sachant que prise d'air d'origine doit se faire par l'aile (peut-être d'après le schéma, j'irais jeter un coup d'oeil demain) Voici le schéma : Saluation,
  18. Bonjour à toutes et à tous, J'ai profité du changement des 2 filtres de l'habitacle sur ma 156 2.5 V6 pour faire quelques photos, l'emplacement est le même sur toutes les 156 après 2002. Les fameux filtres sont situés sous le tableau de bord coté passager, derrière la boite à gants, pas très facile d'accès ! Défaire les 2 écrous de diamètre 10 pour déposer le cache. Déposer ensuite la petite trappe noire en enlevant les 3 vis de diamètre 5,5. Sortir les 2 filtres usagés du logement. Voici une référence possible concernant les filtres, il en existe évidement d'autres. Les filtres sont vendu par 2, choisir de préférence des filtres à charbon actif. Vous pouvez voir ici que le remplacement s'imposait ! Beurk ! Placer les 2 filtres neufs dans le logement en faisant attention au sens de filtration, il y a une ou plusieurs flèches sur le coté des filtres, l'air arrive par le devant du véhicule donc placer la pointe de la flèche vers soi. Il ne vous reste plus qu'à refermer la trappe avec les 3 vis, puis placer le cache avec les 2 écrous. Et voila, vous respirez à nouveau de l'air pur ! + Edit : Actualisations des photos disparues 07-08-2015 et 20-06-2017.
  19. La pose de film solaire. J'ai fait quelques photos lors de la pose d'une des derniere voiture que j'ai réalisé je vous fait partager ce tit moment voici un peu comment cela ce passe on prepare un melange de produit vitre et d'eau pour la pose du film c'est a 1/4 de produit vitre et le reste d'eau on nettoie bien toutes les vitres et aussi le pare-brise car je vais poser un bandeau aussi et faut po oublier d'enlever le rétro intérieur on prédecoupe le film à l'extérieur je sais suis pris en flag :lol: on mouille la vitre côté intérieur sinon ça sert a rien... et bien sur bien verifer le sens du film quand on prédécoupe le collant toujours face a soit sinon on prépare pour la vitre de l'autre côté et on mouille le film en enlevant la feuille de protection transparente voila le film poser rempli d'eau et de bulles on passe un coup de raclette pour chasser l'eau et les bulles et un coup de cutter pour virer le surplus de film et pour la lunette arriere c'est pareil predecouper de 5mm en plus que du bord transparent (donc 5mm sur le bord noir de la vitre) et pose du film a l'interieir et la vous couper en suivant les filament de la vitre chauffante pour qu'on vois po que vous ayez decouper le film :) et a chaque fois passé un coup de racloir pour chasser l'eau et bulle sur chaque bande decoupé ;D un peu chaud au depart et simple a la fin :] voici tout un coté de fait j'ai oublier de prendre les photos quand je faisait le bandeau donc faut regarder la hauteur qu'il faut en legalité soit 10/15cm maxi ou selon vos gout en grandeur prevoir de decouper un bout de film a l'emplacement du retro interieur la tite pastille noir et poser le film a l'interieur :) et chasser l'eau comme d'hab et penser a enlever le retro interieur pour la pose de celui ci voila la megane fait integralement avec un bandeau (pour la voiture c'est chacun ces gouts :] ) en voici d'autre que j'ai fait une des dernières en date et les autres :) voila j'en ai fais plein d'autre mais j'avais po d'A.P.N à l'époque :oops: et actuellement j'ai reçu une formation en debut d'année 2009 sur le thermoformage et qui est 100 fois mieux que celle que j'ai utilisé actuellement petit lien ou j'achete mon film solaire je prends du film johnson windows films du greystone film de haute qualité themoformable du bonheur http://stores.shop.ebay.fr/Tintlook__W0QQ_armrsZ1
  20. Bonjour , Alors suite a mes problème d éclairage : phare xenon/bixenon d origine qui n éclaire quasiment plus rien (je n exagère pas difficile en pleine nuit de rouler sans les pleins phare) . J ai démonter ma lentille pour l examiner et j aurais besoin de vos conseil Donc c est bien plus simple que je ne le pensais Après avoir démonter l optique complet Je m aperçois qu il me manque une photo mais c est tres simple il suffit de retourner l optique et de démonter l ampoule xenon . Ensuite on débranche la petite fiche ci dessous Maintenant on peut s apercevoir que l ensemble tiens par trois vis torxe T25 Les desserrer et ensuite on peut retirer l ensemble lentille A ce stade on peut démonter la lentille et son socle en desserrant les 4 vis torxe T20 On retire maintenant la bobine avec le petit mécanisme Il nous reste donc le "réflecteur" d un cote et la lentille de l autre Et c est la que j ai besoin de conseil au sujet de mon réflecteur , j ai voulu le nettoyer avec du produit pour nettoyer les écran plat (je me suis dis ca ne dois vraiment pas être corrosif) et la ben je sais pas si c est le produit qui a fait ca oubien le tps mais vous verrez sur les photo des endroit ou ce n est plus tres "chromé" Alors pensez vous que je puisse le repeindre ? J ai cru voir que certaine personne l avais fait pour les antibrouillard mais pour les xenon ?????? Merci d avance pour vos reponses
  21. Bonjour a tous amis Alfistes ! Voilà je suis nouveau sur le forum, et j'ai deux trois tutoriels accompagnés de photos qui pourraient en intéresser quelques uns, je l'espère en tout cas. Voici le second : le changement d'un antibrouillard Avant ou d'une ampoule antibrouillard avant et d'un enjoliveur d'antibrouillard sur une 159 * Temps de l'opération : 10 minutes * Matériel nécessaire : Tournevis plat fin, tournevis cruciforme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Lien pour cache antibrouillard/enjoliveur antibrouillard : http://www.pieces-auto-moins-cher.fr/catalogue/produit/idmarque/2/idserie/49/idmodele/507 * Lien pour antibrouillard : http://www.piecesautopro.com/eclairage/11409-anti-brouillard-avant-droit-ou-gauche-alfa-Romeo-159-2005-et.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Première Étape : Démonter l'enjoliveur d'antibrouillard a l'aide d'un tournevis plat, en exerçant une force pour le tirer vers soi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Deuxième Étape : Enlever les 3 vis de fixations de l'antibrouillard, et le faire coulisser la latéralement pour le faire sortir (un peu de jeu le permet de le sortir) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Troisième Étape : Débrancher la fiche de l'antibrouillard ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Et voilà, on nettoie le tout et on remplace aussi bien l'antibrouillard que l'ampoule ou encore le cache antibrouillard. Pour le remontage, on effectue les opérations dans le sens inverse, et on fait attention de ne pas oublier de rebrancher la fiche électrique de l'antibrouillard, et a bien remettre le cache antibrouillard en prenant soin de remettre les clips du cache dans les emplacements prévus a cet effet du pare-choc. En vous souhaitant une bonne lecture a vous, a bientôt amis Alfistes ! Sportivement, Gerald
  22. ATTENTION : Ce tuto est l'oeuvre de La Freezouille et non de moi qui ouvre le sujet. Les questions et surement les compliments s'adressent à lui! Merci La Freezouille pour ce 1er tuto sur ARO! Tuto de qualité! INTÉGRATION YATOUR MT06 MP3 SD/USB/AUX dans console centrale Alfa Romeo 156 SW. Ce petit tutoriel et ces quelques photos vous guideront pour l'installation de votre interface MP3 Yatour dans la console centrale de votre Alfa 156. Ce modèle ne disposant pas de rangement ou d'emplacement adéquat pour ce type de boitier, j'ai décidé d'intégrer le mien discrètement sous le cendrier. Voici comment j'ai procédé... Étape 1 : démontage des premiers éléments de la console centrale. 0 > Avant toutes choses, démonter votre autoradio, y relier votre boitier Yatour avec le câble d'origine fourni et testez-le (cf. notice Yatour). Si celui-ci fonctionne, débrancher uniquement le connecteur côté boitier, faire passer le câble encore relié à l'autoradio dans la console centrale pour pouvoir le récupérer ultérieurement par le bas, puis remonter votre autoradio... L'intégration du boitier Yatour peut maintenant débuter. 1 > Déboiter la platine du levier de vitesse (bleu / n°1) mais inutile de le retirer complètement. Celui-ci vient assez facilement, donc pas la peine de forcer. 2 > Ouvrir le cendrier puis dévisser les vis aux repères verts / n°2. Le cendrier doit ensuite pouvoir se déloger facilement. Débrancher ensuite le connecteur blanc que l'on voit ici sur la droite... 3 > Ce cendrier cache deux autres vis de fixation (rouge / n°3) pour le carter plastique noir à la base de la console : c'est cette pièce qui nous intéresse pour l'intégration du Yatour. Étape 2 : démontage du carter noir à la base de la console. 4 > Après avoir enlever les vis n°3, déclipser les sortes d'agraffes en plastiques n°4 située sur les flancs de la console pour partiellement dégager les moquettes de garniture. Les agraffes peuvent être assez durs à enlever, le mieux étant de les faire tourner en tirant dessus... 5 > Ensuite, vous trouverez une petite vis de chaque côté de la console : ceux sont les derniers points de fixation à devisser. Déboiter maintenant le carter noir et le retirer complètement de la console en faisant passer le levier de vitesse et la platine 1 à l'intérieur. Enlever également le petit tapis en caoutchouc anti-dérapant. Étape 3 : "usinage" du carter plastique noir 6 > Prendre quelques côtes pour centrer et positionner en partie basse la face de votre boitier Yatour contre le carter noir. Tracer ensuite la forme du boitier sur le carter. ATTENTION, NE PAS POSITIONNER LE BOITIER À PLUS D' 1 CM DE L'ANGLE DU CARTER OU VOUS AUREZ QUELQUES DIFFICULTÉS À REMONTER L'ENSEMBLE !!! Maintenant il faut être rigoureux, minutieux et ne pas avoir la gogo !? À l'aide d'un outil portatif multi-usage du type Dremel : scier, détourer et rogner le plastique suivant la forme dessinée. [Pour ceux qui ne peuvent obtenir cet outil, la découpe doit pouvoir également être réaliser à l'aide d'une perçeuse, d'une lame de scie à métaux et d'un cutter.] Pour information, la face du Yatour doit pénétrer dans l'orifice sur 5 mm maximum et légèrement en force grâce à sa forme cannelée. Attention néanmoins à ne pas trop forcer car la partie avant du Yatour est assez fragile et peut se déboiter facilement ( sans gravité heureusement !? ) ! Comparer régulièrement le trou usiné et la forme du Yatour pour ajuster au mieux votre découpe et surtout pour ne pas abîmer voir ruiner le carter dans la précipitation. Une fois la découpe réalisée, ébavurer légèrement les arrêtes et repositionner le carter sur la console centrale sans le fixer... Étape 4 : Intégration et remontage 7 > Une fois le carter plastique repositionné, raccorder le Yatour avec son câble préalablement relié à l'autoradio. L'insérer ensuite délicatement par l'arrière du carter plastique. Là, vous constatez que l'espace est très réduit au point que le connecteur n°8 vient toucher la gaine noire de la climatisation située derrière. C'est le défaut de cette installation que je n'avais pas calculé au départ ! D'où l'importance de la distance entre le trou et l'angle du carter évoquée à l'étape 6 pour être sûr que le boitier passe ! Une fois le boitier bien en place sur la mousse isolante et entre le carter et la gaine, vous pouvez remonter et fixer toutes les pièces dans l'ordre inverse de démontage... Étape 5 : Enjoy !? > Votre boitier MP3 Yatour est en place, vous n'avez plus qu'à connecter cartes SD, Clés USB ou lecteurs et disques externes pour écouter vos morceaux préférés ! À noter que compte-tenu de l'espace restreint derrière la console, je pense que seul les boitiers Yatour peuvent passer car les autres types XCarLink ou Dension sont un peu plus long... Voilà pour le tuto... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suggérer des modifications ou à me poser toutes les questions en relation avec cette intégration. Bonne écoute ;+)
  23. Hellooo les alfistes, Je vous dévoile un tutoriel pour le montage en 2nd monte d'un allume-cigare pour un équipement à branchement permanant autrement-dit définitif, pour ma part une dashcam, caméra embarqué A118 Novatek. Cette opération est valable sur tout les véhicules. Présentation de mon achat, la dashcam A118 Novatek 96650, mis en vente sur le marché mi-2014 : Processeur : Novatek 96650 Capteur : Aptina AR0330 Mégapixels : 3M Angle de vue : 170° Format vidéo : .MOV Résolution vidéo : 1080HD ou 720p Micro : Oui (désactivable) Capteur G : Oui GPS : Oui externe (En option, et je vous déconseille de l'acheter, il n'est pas au point) Résolution de lécran : écran TFT 1,5HD Durée des fichiers segmentés : enregistrement en boucle (durée « off » ou 1, 3 et 5mn) Batterie : 3.7V 300mAH batterie Lithium polymère (vivement conseillé un branchement en continu, la batterie ne fera pas long feu) Carte micro SD : Max. 32 Go (SanDisk non préconisée, ma 64Go Sandisk passe nqiuel) Autres : Protection d'enregistrement contre l'écrasement(déclenchement manuel, ou automatique si activé dans le menu), Mode veille (écran) etc Avantage : Discrète (pour la 156) Possibilité de la commandé sur Amazon.fr, Aliexpress ou Foxoffer, cette dernière est expédié de Chine, temps de livraison 15j et normalement pas de frais de Douane, sachant quelle coûte 69 dollars ce qui fait ~59 euros vous ne risquez pas grand chose sauf si vous vos achats dépasse 100 dollars et plus, renseignez-vous par sécurité. Sinon en France, des Dashcam sont en vente tel que chez D*rty, compter au minimum 200 euros, oubliez la RecNEO de chez Road Eyes Cam, trop visible et trop encombrant. Info concernant la livraison : commandé le 7 décembre 2014, je ne l'ai pas reçu pour Noêl, car elle a été renvoyé au vendeur sans passer par la maison pour une raison indéterminée, après contact par mail aussitôt réexpédiée, mais cette fois-ci du Pays-Bas et elle est arrivée 7 jours plus tard, vendeur sérieux même si c'est chez les Ping-Pong. Outillage : - 1 tournevis cruciforme - 2/3 rilsans (taille fine et moyenne) - Un allume-cigare simple - 1 cosse à oeil (ronde) - 1 pince à cosses En option : - 1 interrupteur (si branchement continu) - Des cosses (pour relier à linterrupteur) - Câbles dalimentation Pour mon installation, j'ai décidé d'effectuer un branchement continu(sur batterie) avec interrupteur (par ex. si un contrôle de la route ce passe mal, vous ne pourrez pas filmé, car l'agent vous demandera de coupez le contact avant le contrôle, or, si cest en continu avec interrupteur malgré que vous ayez coupé le contact la dashcam fonctionne sur la batterie sauf si interrupteur en position OFF) Il y a 2 types de branchement possible : - Branchement après-contact(+AC) sans interrupteur : si vous coupez le contact, la caméra s'éteint. - Branchement en continu avec interrupteur : la caméra s'éteint uniquement avec l'linterrupteur (mon installation) TUTORIEL : 1 : Munissez dun interrupteur simple (O/I), et repérez un emplacement proche de la boite à fusible(généralement sous le volant), munissez-vous dun foret de ~ 20/22 ou d'une fraise et percez (vaut mieux un fôret dun diamètre légèrement plus petit que plus gros, quitte à racler les bord pour ajuster le trou si besoin) /!\ faites attention à l'emplacement de l'interrupteur, si cest comme moi, mettez-le à gauche, si vous la mettez au centre ou droite avec la boite à fusible, la cache plastique sera impossible à fermer /!\ 2 : Sur l'interrupteur vous avez 3 broches, elles ont soit un symbole ou un chiffre : - Pour le « + » (du courant continu ou après-contact) : il est nommé « + » ou « 1 » - Pour le « + » (de l'équipement, Dashcam, TomTom) il est nommé « A » ou « 2 » - Pour le « - » (de l'équipement et la masse) il est nommé « - » ou « 3 » Vous comprendrez mieux en voyant le schéma du montage en photo 3 (option AVEC interrupteur, alimentation CONTINUE sur batterie) - Branchez le « + » au fusible « warning » (alimentation continue) - Raccordez ce « + » à la broche nommé « + » ou « 1 » de l'interrupteur - Raccordez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « A » ou « 2 » de l'interrupteur. - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) - Raccordez le « - » de la masse et de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « - » ou « 3 » de l'interrupteur. N'oubliez pas les cosses pour relier aux broches de l'interrupteur 3 (option SANS interrupteur, alimentation APRES-CONTACT) - Branchez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) au fusible « allume-cigare » (alimentation après-contact) - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) N'oubliez pas la cosse rond ou demi-lune pour relier à la masse Ne vous fiez pas aux fusible des schémas, ce que soit 1 fusible de 10 ou de 15A, ça na pas dimportance, je me suis repris par rapport aux fusibles de mon Alfa 156. 4 : Fixez à l'aide de rilsans votre allume-cigare (2nd monte) dans le compartiment sous le volant si vous souhaitez que ça reste discret. 5 : Branchez votre équipement (Coyote, Tomtom, Dashcam, Gyrophare) à l'allume-cigare (2nd monte), pour ceux qui possède une alimentation +AC(après-contact), mettez le contact, pour les autres qui possède une alimentation continue, mettez l'interrupteur sur « ON» Selon l'installation de votre équipement faites passer le câblage dans les joints et garnitures afin de rendre cette dernière plus discrète. 6 : Vue de l'extérieur, discrète pour ma part, de plus, disposant d'un vitrage teintés assez fort, peu de lumière rentre dans le véhicule, ce qui rend l'habitacle sombre. BONUS : - Vidéo Tuto installation allume-cigare (2nd monte) : http://youtu.be/5Tswe4ipwVY. (c'est mon 1er tuto vidéo, à vouloir trop en dire, je me suis tromper entre allume-cigare et fusible à certain moment, vous m'excuserez :D) - Vidéo de la dashcam A118 : - Aperçu vidéo en tartinant un peu : - Mon escorte : Salutation
  24. Bonsoir à tous, Après quelques mois de réflexion je me suis lancé, je me suis commandé de quoi faire un train avant silencieux, durable et costaud. Je me suis commandé un pack complet pour le train avant de ma belle: triangles supp, triangles inf, biellettes de barre stab (tout ça en trw) ainsi qu'un pack train avant de silents bloc en polyuréthane. Bien sur quelques petits préparatifs sont à prévoir pour l'assemblage. Commande reçu vendredi dernier, montage des silents blocs sur les triangles supérieurs plutôt facile à réaliser moins d'une heure pour l'extraction et le montage des nouveaux. Pour les inférieurs c'est pas la même, la je sens un peu la galère, je ferai un tuto détaillé pour ce que ça intéresse, il y'a du boulot je vous le cache pas, je n'ai pas encore attaqué mais il ne serait tardé ! Si certains ont des conseils pratiques je suis à l'écoute et si d'autres veulent des infos demandez !
  25. Symptôme : L'enrouleur du couvre bagage ne remplit son rôle. Le rideau pend lamentablement. La procédure : L'opération n'est pas trop compliqué. Appel a ceux qui veulent jeter les couvres bagages ... Je les répare. Donc on démonte le caches sur le coté avec le tournevis cruciforme. Un seul coté suffit. Ensuite, il faut extraire les pièces cylindriques noires. A chaque fois c'est le même problème, les ergots lâchent. Le but de la manœuvre est remplacer les ergots HS par un objet plus costaud (métallique !) Pour moi, j'ai juste un ergot qui a pété. Forêt de 3mm et pointe retaillé. C'est vrai que c'est un poil chiant a remettre en place après mais en 5/10 minutes, tout roule (c'est le minimum pour un enrouleur ). Le stock de pointe : L'outillage Le cache misère Reste bien sur a estimer la tension nécessaire pour l'enrouleur...Il ne faut pas trop en mettre sinon, les pièces plastiques lâchent
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