[Tuto] : Restaurer un habitacle (sur une Giulia 1300 GT Junior)

[Commandatore]

Réfection du plancher de ma Giulia GT 1300 Junior de 1968 :

Nous allons suivre pas à pas, à travers les photos ci-dessous, comment j'ai remis en état l'intérieur de mon Junior.

Pour commencer, voilà son état lorsque j'ai repris cette voiture en juillet 2006. Visuellement, tout semble normal, mais les fenêtres et portes n'étant pas étanches depuis de nombreuses années et le Bertone ayant toujours vécu en Bretagne, au bord de la mer, il fallait traiter le plancher au plus vite :

 

Après avoir soulevé les tapis de sol en caoutchouc, on tombe sur une épaisseur de skaï.
Sous le skaï, on trouve une épaisseur de mousse goudronnée comme une gaufre. Cette mousse est collée sur un revêtement de de goudron peint.
On remarque que le coin avant droit, au niveau du trou d'évacuation de la peinture,  a déjà été réparé... Pas bon signe ça...

 

Voilà la mousse en question :




Dans un premier temps, il va falloir mettre à nu l'habitacle afin de gratter le goudron sur la tôle car on se rend compte qu'il y a tout un écosystème là-dedans!!
Mousse et goudron ont une faculté commune : ils gardent bien l'humidité!!! Pas bon non plus ça...

 

Je commence à faire sauter le goudron à l'aide d'un énorme tournevis, dont je me sers comme burin, et d'un marteau... Fastidieux et lent! Il m'a fallu plus de 3h pour faire un quart du plancher...! Et encore, c'est une partie facile puisqu’elle est large et facile d'accès!

 

Assez perdu de temps, place aux vrais outils!!!
Sous les conseils éclairés de ceux qui se sont déjà amusés à ça, j'achète donc une décapeuse électrique à vibrations Bosch.
Là, c'est un jeu d'enfant! Ce n'est même plus drôle tellement c'est simple avec la décapeuse! 🙂

 

 

 

Par contre, quoiqu'il arrive, le goudron laisse des traces partout, même en essayant de travailler consciencieusement...
Donc là, on sort le masque, les gants, des rouleaux de Sopalin renforcés et une bouteille de White Spirit... et on frotte!!! Attention, mélasse de m... en prévision!!

 

Maintenant qu'on a quelque chose d'à peu près propre, on voit nettement les zones rouillées.
Toutes ces zones sont passées à l'inhibiteur de rouille (de chez Julien).




Les zones bien marquées par la rouille sont poncées.

 

 

 

Pour poncer, j'emploie plusieurs brosses différentes : en métal et en mousse de plastique. Pour dégager le maximum, un bon disque de papier de verre (gros grain) fait bien l'affaire.
Je gratte également toutes les jointures de tôle : là, c'est pénible car à la brosse, le joint chauffe, se liquéfie et devient inextricable!!!

 

 

 

Le Framéto est l'ami des Alfistes!!! J'en passe sur les zones fortement rouillées

 

Là, on peut faire un 1er bilan :
le plancher est sain (je rappelle qu'il a vécu pourtant au bord de la mer et que la flotte stagnait dedans...) dans 95% de sa surface. Seuls 3 endroits nécessitent vraiment un travail de rénovation complète : le coin avant droit (partie anciennement réparée), l'avant gauche (troué au niveau de la jonction du plancher avec la partie verticale) et un point d'attache du siège conducteur.

Ces 2 points qui sont troués, ne sont pas non plus névralgiques dans ce sens où il reste encore pas mal de tôle saine. Mais ça ne m'empêchera pas de les soigner avec un kit de réparation de chez Sinto à base de feuilles de fibre de verre et de durcisseur (rose).

 

 

Ensuite, je m'attaque au trou avant droit (trou d'évacuation normalement bouché par un caoutchouc) : comme je n'arrive pas à araser toute la soudure faite à l'époque, je prends le parti de la conserver (c'est plus simple) et de la colmater de façon à pouvoir la peindre à peu près proprement.

J'utilise alors un autre kit de réparation de carrosserie de chez Sinto à base de résine "souple" et je barbouille tous les endroits qui comportent des creux ou des espaces vides (type feuilles d'acier rivetées mais dont l'extrémité n'est pas jointe). L'idée est simple : éviter de garder des creux.

 

Les jointures de tôle ayant été enlevées... il faut bien les refaire!! Plus que de l'esthétisme, c'est plutôt pour qu'après la peinture, et si jamais de l'eau entrait encore dans la voiture, elle n'aille pas se loger dans des recoins où la peinture n'aurait pas été et qu'elle y recommence son travail de sape du métal.
Pour les joints, j'utilise un joint souple de construction Sikaflex. C'est normalement un joint qui tient à l'extérieur, pour la rénovation des pierres et du béton... Je bouche donc les trous avec ce joint.

 

L'intérieur est maintenant prêt à être peint.

Il faut savoir qu'à ce stade, je découvre que la tôle que j'ai poncée et qui devient brillante et belle ne le reste pas longtemps! En l'espace de quelques heures, une très fine pellicule de rouille recommence à oxyder le métal. Donc, juste avant de repeindre, je reprends encore une heure pour tout re-poncer et aspirer.

Attention, le joint met du temps à sécher, il faut donc ne pas hésiter à laisser reposer une grosse semaine de façon à pouvoir peindre tranquillement!
Pour peindre, j'utilise de la peinture "Direct sur rouille" de chez Julien (je vais prendre des actions chez eux...!), laquée blanche.
Il semble que cette peinture ait un solvant similaire à celui du joint Sikaflex... cela veut dire que la peinture a énormément de mal à sécher dessus... mais à force d'attendre, on y arrive!

 

 

Pour la peinture, j'ai passé 2 ou 3 couches épaisses au pinceau pour fabriquer une véritable couche protectrice.
Attention tout de même, la peinture reste fragile en cas de choc : un tournevis qui tombe sur la peinture toute belle vous fait un bel éclat!

Maintenant que l'habitacle est refait, sec et tout et tout, je passe à l'habillage.
Comme on a retiré tous les isolants (mousse et goudron) qui font gagner dans les 20kg, on a une voiture très bruyante. Donc, là, 2 écoles : ceux qui veulent faire du "light" pour la piste, peuvent passer à l'étape suivante voire même s'arrêter là, ceux qui veulent - comme moi - remettre leur belle en état "d'origine", vont pouvoir investir dans du "Gédicoustic".
Ce matériau se vend chez Casto, ou dans votre magasin de bricolage préféré, comme un isolant phonique et thermique. Avec un rouleau, j'ai pu faire le sol, le tunnel de boite, la banquette arrière.

Je découpe mes morceaux et les fixe soit avec de la colle souple et du double face, soit je les pose sans rien d'autre.

 

Pourquoi je les pose sans colle?
Mon idée est que, pour l'instant, l'étanchéité des portes n'a pas été faite. Donc, je ne peux pas certifier que l'eau ne rentrera plus dans l'habitacle. Donc, je veux pouvoir, à tout moment, accéder au plancher et passer un coup d'éponge.

Pour cela, j'ai acheté des tapis de sol en moquette chez Victor Parts et je vais les poser sur une épaisseur de Gédicousitc. Cette moquette sera fixée uniquement par un minimum de vis (notamment celles des rails de siège). Par dessus, je remettrai mes anciens tapis d'origine en caoutchouc.

 

on n'oublie pas de revisser la banquette!

 

 

 

 

Ça commence à (re) prendre forme :

 

Détail du tunnel de boite :
Je colle des morceaux de Gédicoustic, puis fixe au double face, la moquette retaillée.

 

 

Je fixe le tout par le haut sans jamais fixer le bas, car l'habillage d'origine en skaï que je remettrai par dessus va venir tenir le tout plaqué contre la tôle. Ça n'est pas par volonté d'économiser du double face, mais toujours dans l'idée de pouvoir accéder facilement en cas d’inondation!




Afin de gagner en confort auditif, ainsi que pour avoir un toucher plutôt sympa, le bas de la banquette arrière est traité avec des chutes de moquette, sous l'habillage en skaï (que je ne recolle pas comme à l'origine et que je laisse pendre).

 

Maintenant, tout est prêt : les surfaces à isoler sont traitées, les tapis de sol sont doublés de Gédicoustic, les tapis de sol en caoutchouc sont nettoyés et rénovés, il n'y a plus qu'à remonter par vis les habillages de skaï, pour redonner un look d'origine à l'habitacle.

 

Et voilà le résultat final!

 

Petite entorse pour les puristes, j'ai craqué sur un levier de BVM de chez Victor Parts qui est plus sexy que la boule noire d'origine.
Sur le sol, par-dessus les tapis en caoutchouc, j'ai posé des tapis en moquette frappés du sigle Alfa Romeo (toujours chez Victor Parts).
 

Voilà!
Ce travail résumé en 1 page m'aura prit environ 3 mois (soirs et week-end), mais le résultat est satisfaisant.
La voiture n'est pas trop bruyante (elle le sera encore moins lorsque les joints de vitre auront été faits), elle a gardé son cachet d'origine (du moins je l'espère) et elle est saine en terme d'humidité (et au pire, elle est accessible facilement pour l'éponger et l'aérer).

 

Ce travail a été réalisé à l'hiver 2006-2007 et à l'heure où je mets à jour ce tuto, en 2023, rien n'a bougé.

Quelques liens utiles :

http://www.sinto.fr/accueil.php

http://www.sika.fr/

http://www.peinturesjulien.fr/
 

[moon]

je suis bluffé, super travail félicitation

Modifié le 8 Septembre 2011 par moon

[Forza!!!]

+10000

[LOOP]

Super boulot!!!!

Pour la rouille, soit on utilise un convertisseur de rouille (quand pas trop attaqué), soit c'est on balance de l'acide et on compte les points et sablage...là souvent c'est on repart sur de la tôle neuve et on soude. J'ai pris cette option sur e dernier GTV rentré!

[freelancer.55]

superbe

très bon travail, je vais t'apporter ma simca 1000

[Alfajedi]

Magnifique ce tuto! Ça donne envie de s'attaquer à une ancienne pour de bon!

[Nofioul]

Tu rigoles, ça rouille pas les Simca.....

En tout cas, bravo à Commandatore, même si j'avais déjà vu sa resto ailleurs...

[Ndo]

Félicitation Commandatore, c'est du sacré boulot que tu as fait.

[FONDRIEST]

Bonsoir,

Super boulot et beau résultat.

J'ai pris plaisir avec ce tuto car bien écrit et accompagné de photos explicites.

FONDRIEST

[Commandatore]

Merci à tous.

[Fouine]

Super boulot, félicitations

Comme ça, ça n'a pas l'air bien compliqué... Par contre il faut être patient !

[V6 fois plus de plaisir !]

Et puis vu le travail, la petite entorse aux puristes est très vite pardonnée pas d'inquiétude!

chapeau bas l’artiste! Super taff !

[Sylkill]

Travail bien documenté et mené à son terme - Rien que ça, ça mérite des félicitations

Elle était quand même saine à la base cette voiture - presque pas de grosse réparation à prévoir.

Quelques petites remarques au passage sur les produits que tu as utilisés :

- pour nettoyer les traces de goudron tu peux utiliser de l'essence D, nettement plus efficace et qui dissout littéralement la graisse, les cambouis et les goudrons sans attaquer les peintures.

- frameto : perso j'évite comme la peste, et j'utilise plutôt du dinitrol base aqueuse. Ca sèche plus vite et ça accepte n'importe quelle base de peinture après.

- protection de la tôle nue : apprêt bicomposant époxy --> pas donné mais ça sèche vite, ça ne fait pas d'éclat même en cas de gros choc, ça se ponce bien et on peut le recouvrir de peinture base aqueuse sans problème d'accroche.

Pour maintenant ça ne servira plus à rien, mais quelqu'un d'autre aura peut-être le besoin un jour pour le même genre de travaux .

[Commandatore]

Ca vaut toujours le coup de croiser les experiences.

[ritonbiscione]

Respect...

[dirty]

Superbe travaux sur ta junior.Je découvre le forum dans ses moindres recoins.Tu as vraiment fais du bon travail chef,je suis stupéfait.Le plancher était somme toute assez propre mais quand même!

Je découvre les talents cachés du commandatore .

Modifié le 25 Mars 2017 par dirty

[Commandatore]

Merci Dirty! Hé oui, quand il le faut, j'utilise mes mains!  

Mais c'est vrai, comme tu dis, dans l'ensemble la voiture était très saine, donc il n'a pas fallu passer à des traitements lourds, ce qui m'a arrangé car, pour le coup, je n'ai pas de poster à souder et n'ai jamais soudé plus gros que des fils électriques! 

[Commandatore]

Je déterre et mets à jour mon tuto avec une photo qui date d'il y a 2 ans, date à laquelle j'ai fait refaire mes sièges avant :

 

[Jef43]

C’est intérieur est vraiment class, sûrement le dernier avant la debeauche de plastiques noirs des années 80…

[Commandatore]

C'est tout à fait ça! Ensuite, on a découvert le plastique 😄

[Commandatore]

Pour la petite histoire, il faut que je vous raconte les coulisses de cette rénovation qui parait presque facile résumée en une page.

 

A l'époque, la voiture dort dans un box situé au sous-sol d'une petite résidence à 15min à pied de chez moi. Au delà-du fait que comme c'est à un quart d'heure et que je ne bosse sur la voiture que le soir après diner, il ne faut rien avoir oublié à la maison comme outil ou produit, car sinon, c'est 30min de perdues à chaque fois.

 

Ensuite, dans cette petite résidence, mon box est situé quasiment en bas de la pente d'accès à la rue, donc si je sors la voiture du box, je dérange tous ceux qui veulent entrer ou sortir. Encore un emmerdement de plus.

 

A cette époque, la voiture ne démarre pas au quart de tour car la batterie s'use vite et je ne peux donc pas démarrer le moteur toutes les 5min au risque d’être bloqué assez rapidement.

Donc je ne fais que sortir ou rentrer la voiture à la main, portes fermées (ça a son importance) dans l'axe parfait de mon boxe.

Sauf que d'une part, la lumière du sous-sol n'est pas juste au dessus de mon boxe, donc il me faut une lumière d'appoint.

Et pour brancher cette lumière et brancher mes outils, il me faut une rallonge car la prise la plus proche est à  environ 10m de là.

 

Alors pourquoi le fait de fermer les portes pour rentrer la voiture dans le boxe est une tannée ? Parce que à chaque fois que quelqu'un rentre ou sort du parking, il me faut :

- retirer tous les fils électriques de la lumière et des outils pour pouvoir fermer la porte

- faire en sorte que quand je ferme les portes, rien ne touche la peinture fraiche

- déplacer mes choses branchées ou les débrancher car sinon, la rallonge empêche les voitures de rentrer / sortir

 

Du coup, pour être tranquille, il ne faut pas bosser aux heures de pointes (fin de journée, début de soirée, fin de soirée)... donc ça fait des créneaux courts 😄

 

Vous l'aurez compris, en un mois de temps, j'ai connu tous les gens de l'immeuble, je connaissais toutes leurs habitudes d'horaire, et tout le monde me prenait pour un doux dingue!

 

Et pour finir de parfaire ces conditions de travail carrément pratiques, je vous rappelle qu'on est dans une résidence, au 1er sous-sol, à environ 10m d'un trou d'aération qui donne dans le jardin de la résidence. Résultat : dès que je fais trop de bruit avec mes appareillages, les voisins du RDC en prennent plein les oreilles et tout le pâté de maison en profite puisque le son sort dans le jardin et brise le calme du quartier!

 

Donc ça m'a pris 3 mois à l'époque mais dans des conditions plus pratiques, ça pourrait aller bien plus vite!!

 

 

[Daniel11000]

Le 08/09/2011 at 19:02, Commandatore a dit :

Réfection du plancher de ma Giulia GT 1300 Junior de 1968 :

Nous allons suivre pas à pas, à travers les photos ci-dessous, comment j'ai remis en état l'intérieur de mon Junior.

Pour commencer, voilà son état lorsque j'ai repris cette voiture en juillet 2006. Visuellement, tout semble normal, mais les fenêtres et portes n'étant pas étanches depuis de nombreuses années et le Bertone ayant toujours vécu en Bretagne, au bord de la mer, il fallait traiter le plancher au plus vite :

 

Après avoir soulevé les tapis de sol en caoutchouc, on tombe sur une épaisseur de skaï.
Sous le skaï, on trouve une épaisseur de mousse goudronnée comme une gaufre. Cette mousse est collée sur un revêtement de de goudron peint.
On remarque que le coin avant droit, au niveau du trou d'évacuation de la peinture,  a déjà été réparé... Pas bon signe ça...

 

Voilà la mousse en question :




Dans un premier temps, il va falloir mettre à nu l'habitacle afin de gratter le goudron sur la tôle car on se rend compte qu'il y a tout un écosystème là-dedans!!
Mousse et goudron ont une faculté commune : ils gardent bien l'humidité!!! Pas bon non plus ça...

 

Je commence à faire sauter le goudron à l'aide d'un énorme tournevis, dont je me sers comme burin, et d'un marteau... Fastidieux et lent! Il m'a fallu plus de 3h pour faire un quart du plancher...! Et encore, c'est une partie facile puisqu’elle est large et facile d'accès!

 

Assez perdu de temps, place aux vrais outils!!!
Sous les conseils éclairés de ceux qui se sont déjà amusés à ça, j'achète donc une décapeuse électrique à vibrations Bosch.
Là, c'est un jeu d'enfant! Ce n'est même plus drôle tellement c'est simple avec la décapeuse! 🙂

 

 

 

Par contre, quoiqu'il arrive, le goudron laisse des traces partout, même en essayant de travailler consciencieusement...
Donc là, on sort le masque, les gants, des rouleaux de Sopalin renforcés et une bouteille de White Spirit... et on frotte!!! Attention, mélasse de m... en prévision!!

 

Maintenant qu'on a quelque chose d'à peu près propre, on voit nettement les zones rouillées.
Toutes ces zones sont passées à l'inhibiteur de rouille (de chez Julien).




Les zones bien marquées par la rouille sont poncées.

 

 

 

Pour poncer, j'emploie plusieurs brosses différentes : en métal et en mousse de plastique. Pour dégager le maximum, un bon disque de papier de verre (gros grain) fait bien l'affaire.
Je gratte également toutes les jointures de tôle : là, c'est pénible car à la brosse, le joint chauffe, se liquéfie et devient inextricable!!!

 

 

 

Le Framéto est l'ami des Alfistes!!! J'en passe sur les zones fortement rouillées

 

Là, on peut faire un 1er bilan :
le plancher est sain (je rappelle qu'il a vécu pourtant au bord de la mer et que la flotte stagnait dedans...) dans 95% de sa surface. Seuls 3 endroits nécessitent vraiment un travail de rénovation complète : le coin avant droit (partie anciennement réparée), l'avant gauche (troué au niveau de la jonction du plancher avec la partie verticale) et un point d'attache du siège conducteur.

Ces 2 points qui sont troués, ne sont pas non plus névralgiques dans ce sens où il reste encore pas mal de tôle saine. Mais ça ne m'empêchera pas de les soigner avec un kit de réparation de chez Sinto à base de feuilles de fibre de verre et de durcisseur (rose).

 

 

Ensuite, je m'attaque au trou avant droit (trou d'évacuation normalement bouché par un caoutchouc) : comme je n'arrive pas à araser toute la soudure faite à l'époque, je prends le parti de la conserver (c'est plus simple) et de la colmater de façon à pouvoir la peindre à peu près proprement.

J'utilise alors un autre kit de réparation de carrosserie de chez Sinto à base de résine "souple" et je barbouille tous les endroits qui comportent des creux ou des espaces vides (type feuilles d'acier rivetées mais dont l'extrémité n'est pas jointe). L'idée est simple : éviter de garder des creux.

 

Les jointures de tôle ayant été enlevées... il faut bien les refaire!! Plus que de l'esthétisme, c'est plutôt pour qu'après la peinture, et si jamais de l'eau entrait encore dans la voiture, elle n'aille pas se loger dans des recoins où la peinture n'aurait pas été et qu'elle y recommence son travail de sape du métal.
Pour les joints, j'utilise un joint souple de construction Sikaflex. C'est normalement un joint qui tient à l'extérieur, pour la rénovation des pierres et du béton... Je bouche donc les trous avec ce joint.

 

L'intérieur est maintenant prêt à être peint.

Il faut savoir qu'à ce stade, je découvre que la tôle que j'ai poncée et qui devient brillante et belle ne le reste pas longtemps! En l'espace de quelques heures, une très fine pellicule de rouille recommence à oxyder le métal. Donc, juste avant de repeindre, je reprends encore une heure pour tout re-poncer et aspirer.

Attention, le joint met du temps à sécher, il faut donc ne pas hésiter à laisser reposer une grosse semaine de façon à pouvoir peindre tranquillement!
Pour peindre, j'utilise de la peinture "Direct sur rouille" de chez Julien (je vais prendre des actions chez eux...!), laquée blanche.
Il semble que cette peinture ait un solvant similaire à celui du joint Sikaflex... cela veut dire que la peinture a énormément de mal à sécher dessus... mais à force d'attendre, on y arrive!

 

 

Pour la peinture, j'ai passé 2 ou 3 couches épaisses au pinceau pour fabriquer une véritable couche protectrice.
Attention tout de même, la peinture reste fragile en cas de choc : un tournevis qui tombe sur la peinture toute belle vous fait un bel éclat!

Maintenant que l'habitacle est refait, sec et tout et tout, je passe à l'habillage.
Comme on a retiré tous les isolants (mousse et goudron) qui font gagner dans les 20kg, on a une voiture très bruyante. Donc, là, 2 écoles : ceux qui veulent faire du "light" pour la piste, peuvent passer à l'étape suivante voire même s'arrêter là, ceux qui veulent - comme moi - remettre leur belle en état "d'origine", vont pouvoir investir dans du "Gédicoustic".
Ce matériau se vend chez Casto, ou dans votre magasin de bricolage préféré, comme un isolant phonique et thermique. Avec un rouleau, j'ai pu faire le sol, le tunnel de boite, la banquette arrière.

Je découpe mes morceaux et les fixe soit avec de la colle souple et du double face, soit je les pose sans rien d'autre.

 

Pourquoi je les pose sans colle?
Mon idée est que, pour l'instant, l'étanchéité des portes n'a pas été faite. Donc, je ne peux pas certifier que l'eau ne rentrera plus dans l'habitacle. Donc, je veux pouvoir, à tout moment, accéder au plancher et passer un coup d'éponge.

Pour cela, j'ai acheté des tapis de sol en moquette chez Victor Parts et je vais les poser sur une épaisseur de Gédicousitc. Cette moquette sera fixée uniquement par un minimum de vis (notamment celles des rails de siège). Par dessus, je remettrai mes anciens tapis d'origine en caoutchouc.

 

on n'oublie pas de revisser la banquette!

 

 

 

 

Ça commence à (re) prendre forme :

 

Détail du tunnel de boite :
Je colle des morceaux de Gédicoustic, puis fixe au double face, la moquette retaillée.

 

 

Je fixe le tout par le haut sans jamais fixer le bas, car l'habillage d'origine en skaï que je remettrai par dessus va venir tenir le tout plaqué contre la tôle. Ça n'est pas par volonté d'économiser du double face, mais toujours dans l'idée de pouvoir accéder facilement en cas d’inondation!




Afin de gagner en confort auditif, ainsi que pour avoir un toucher plutôt sympa, le bas de la banquette arrière est traité avec des chutes de moquette, sous l'habillage en skaï (que je ne recolle pas comme à l'origine et que je laisse pendre).

 

Maintenant, tout est prêt : les surfaces à isoler sont traitées, les tapis de sol sont doublés de Gédicoustic, les tapis de sol en caoutchouc sont nettoyés et rénovés, il n'y a plus qu'à remonter par vis les habillages de skaï, pour redonner un look d'origine à l'habitacle.

 

Et voilà le résultat final!

 

Petite entorse pour les puristes, j'ai craqué sur un levier de BVM de chez Victor Parts qui est plus sexy que la boule noire d'origine.
Sur le sol, par-dessus les tapis en caoutchouc, j'ai posé des tapis en moquette frappés du sigle Alfa Romeo (toujours chez Victor Parts).
 

Voilà!
Ce travail résumé en 1 page m'aura prit environ 3 mois (soirs et week-end), mais le résultat est satisfaisant.
La voiture n'est pas trop bruyante (elle le sera encore moins lorsque les joints de vitre auront été faits), elle a gardé son cachet d'origine (du moins je l'espère) et elle est saine en terme d'humidité (et au pire, elle est accessible facilement pour l'éponger et l'aérer).

 

Ce travail a été réalisé à l'hiver 2006-2007 et à l'heure où je mets à jour ce tuto, en 2023, rien n'a bougé.

Quelques liens utiles :

http://www.sinto.fr/accueil.php

http://www.sika.fr/

http://www.peinturesjulien.fr/
 

Bonsoir

merci beaucoup

Daniel

[Jef43]

Ah oui une sacré aventure en fait cette rénovation 😂

 

Chapeau ça en valait la peine

[Commandatore]

Le 23/01/2024 at 18:54, Daniel11000 a dit :

Bonsoir

merci beaucoup

Daniel

 

Je t'en prie Si a peut servir aux autres, faut pas hésiter. Regarde aussi plus bas dans les commentaires de Sylkill, il a des critiques sur ma façon de faire et c'est intéressant.

[Commandatore]

Oui @Jef43 ça aura été une aventure... mais comme à chaque fois que je bricole au sous-sol 😄