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Salut J250, Alors tu en es où avec ton problème de durite d'embrayage. Il y a eu pas mal de solutions proposées, tu en as retenu une ou tu as trouvé encore autre chose ?

Bonjour à tous, Comme je l'écrivais ci-dessus :"Les Alfa sont des voitures vivantes, en tout cas la mienne ...". Elle peut décider d'avoir un accessoire qui tombe en panne, sans raison particulière. Mais elle peut aussi décider qu'il refonctionne, sans plus de raison ... On peut presque parler de voiture hantée 🤔. + Les laves phares sont de nouveau fonctionnels, simplement le relais à changer derrière la boite à gant. + L'écran de l'afficheur de l'ODB refonctionne, du jour au lendemain. J'ai commandé et reçu un écran de chez Minitools, que je n'avais pas encore installé. Celui qui est dessus a dû avoir peur ! Je le mets de côté, le problème reviendra certainement. - Les ampoules de rétro éclairage du compteur sont toujours en grève partielle. Un coup aucune ne fonctionne, un coup celle du bas seulement, un coup celle du haut, mais parfois maintenant les deux fonctionnent ... To be continued, encore et encore 🤨

Salut J250, Effectivement, le principe d'un système hydraulique est de restituer à une extrémité l'action effectuée à l'autre extrémité. Autrement dit, à diamètre d'émetteur et de récepteur identiques, si ton piston dans l'émetteur avance de 2 cm, celui du récepteur recule de 2 cm, le volume de liquide étant incompressible. Cà c'est la théorie, en pratique il y a des pertes de charge, principalement dues à la dilatation de la tuyauterie sous la pression. Ce ne sont pas les tuyaux rigides qui sont les plus concernés, mais plutôt les parties flexibles. D'où l'amélioration du freinage avec des durites tressées "aviation", beaucoup plus résistantes à la pression, mais moins flexibles ... Dans le cas d'un circuit d'embrayage, il n'y a pas beaucoup de pression puisqu'il ne s'agit que de vaincre la résistance du ressort diaphragme de l'embrayage. Dans un circuit de freinage c'est différent puisque c'est la pression qui joue sur la puissance du freinage (😬😬😬 Merd, merd, merd, ça passe pas !!!!). Dans le cas d'un circuit d'embrayage, la partie flexible est là pour absorber les mouvements du moteur par rapport à la caisse, et probablement aussi pour isoler la caisse des vibrations du moteur. Pour en revenir à ton problème, j'ai été fouiller dans mon garage pour trouver un exemple, en l'occurrence un morceau de circuit de frein AR de 309. Bien grippé ! Brosse métallique, dégrippant, temps et dans ce cas un petit coup de chalumeau stylo pour aider. Temps total 15 mn. Evidement, c'est beaucoup plus simple quand la tuyauterie est montée. Pour dégripper un raccord de ce type, il faut bien comprendre que le problème ne vient pas du filetage, mais du passage du tuyau dans l'écrou. Si on force, le tuyau tourne avec l'écrou, part en torsion et casse. Il faut donc y aller progressivement, quand il bouge enfin d'un demi degré on repart en arrière de ce demi degré. Progressivement, en nettoyant la merde qui ressort et en remettant du dégrippant, l'amplitude augmente, sans forcer. Au final, l'écrou doit pouvoir tourner et coulisser totalement librement le long du tuyau. Quand le tuyau casse, comme dans ton cas, il faut extraire proprement le morceau cassé et le garder comme modèle pour refaire le "collet battu" à l'identique. Dans mon cas c'est un cône fermé avec un angle autour de 120°, mais il y a plusieurs autres configurations. Il s'agit bien de refaire la forme sur le tuyau existant, après ébavurage bien sûr. Et repositionnement de l'écrou en amont et dans le bon sens (expérience vécue 😆) Il faut donc trouver l'outillage, ou le professionnel qui l'a. D'autre part, les tuyaux sont en cuivre ou en acier, et je ne serai pas étonné que dans ton cas ce soit de l'acier a cause de la partie sertie du flexible. On peut trouver facilement des coffrets sur le net, mais il faut vérifier qu'ils peuvent traiter le diamètre de tuyau et faire la forme d'embout que tu as. Et si tu es en acier, qu'ils sont suffisamment costauds ... Google "pince a sertir tuyau frein" 🙂. Amuse toi bien.

Salut J250, Je reviens sur ton problème et particulièrement sur cette phrase : "Le hic c'est que l'ancien proprio a dû s'en occuper comme un singe et le flexible a rompu au niveau du récepteur au moment du démontage." Si la pièce concernée est bien celle que j'ai identifiée dans les schémas ci-dessus, elle est composée d'une partie métallique côté maitre cylindre, puis d'une partie caoutchouc sertie et enfin d'une autre partie métallique côté récepteur. Les deux parties métalliques sont comme des tuyaux rigide de frein, avec un écrou qui doit tourner librement sur le tuyau, mais qui ne peux pas sortir à cause du "collet battu conique". Exactement comme la plupart des tuyaux de frein sur un étrier. Si ton tuyau s'est cassé à ras de l'écrou, il te manque1 à 2 cm. C'est possible de refaire ce "collet battu conique" chez un spécialiste du freinage, et cela te feras un flexible un peu plus court. Suivant le trajet de ce tuyau, cela peut être réutilisable, éventuellement en le tordant légèrement pour ouvrir certain angles et rattraper la longueur. Renseigne toi chez des spécialistes en restauration de véhicules de collection. Ou chez Etient, à Neuilly sur seine, une canalisation de frein ou d'embrayage, c'est pareil.

Salut J250, et bienvenue. Très bonne présentation, humour bien dosé comme l'accélérateur sous la pluie. Enjoy !

Bonjour J250, D'après la description de ta voiture, voici le montage probable (je ne mets jamais de certitudes 🙂) A noter que c'est le même pour la totalité des JTD "CF3" (Norme Euro 3 ?) Voici le schéma. A priori, la tienne est une M19, donc montage en deux parties, repères 2 et 3. Si c'est bien le cas, c'est la pièce référence 73503546. Qui a effectivement été remplacée par la référence 55194103. C'est le montage des GT aussi, à motorisation égale. Tu peux tenter sur OVOKO, c'est une place de marché pour les casseurs de toute l'Europe. Bonne chance. Eric

Bonjour Blades et merci de ton retour. Pour avoir un minimum de son pour partir en vacance, j'ai fait un montage hyper simplifié. J'ai pris un poste Alpine qui était dans une autre voiture, j'ai débranché l'ampli Bose et j'ai ponté sur son connecteur les sorties AVG et AVD. C'est moche, incomplet, mais fonctionnel. Sur source CD ou clé USB, le son est très correct, à l'avant uniquement évidemment 🙂 Sur source FM, la réception est très mauvaise, comme si l'amplificateur d'antenne (terminologie Alfa Romeo) ne marchait pas. Pourtant j'ai bien une sortie "antenne" 12V pour alimenter une antenne électrique qui fonctionne 🤔 Est-ce que cela évoque des souvenirs à certains d'entre vous, c'est le repère P22 ci-dessous, probablement situé dans la même zone sur une SW.

Bonjour à tous, Après près de 2 000 km en 15 jours, quelques constatations. Les Alfa sont des voitures vivantes, en tout cas la mienne ... + Après un test d'étanchéité poussé, l'entrée d'eau à la porte ARG en bien réglée. + Le régulateur de vitesse fonctionne parfaitement, même si son ergonomie n'est pas optimale. + Les 2 cm en plus de garde au sol sont vraiment perceptibles et appréciables. - L'écran de l'afficheur de l'ODB ne supporte pas le froid, il ne fonctionne plus depuis une nuit à - 9° Je vais devoir m'infuser tous les posts traitant de ce problème connu, sur ARO ou ailleurs, pour le remplacer à moindre coût. - Depuis la dépose-repose du compteur de vitesse, ses ampoules de rétro éclairage sont en grève partielle. Un coup aucune ne fonctionne, un coup celle du bas seulement, un coup celle du haut ... - J'ai vraiment une réception radio pourrie, comme si l'amplificateur d'antenne ne fonctionnait pas. To be continued 🤨

Bonjour Gilles, C'est normal, c'est l'esprit "Forum". On cherche et on trouve beaucoup de réponses car d'autres ont pris le temps de documenter. Et quand on a soit même la réponse à une question posée, on la donne et ça enrichie la collectivité. Eric

Welcome. Belle auto, et d'une couleur peu commune.

Bonjour, Je viens d'ouvrir un nouveau poste dans la section Audio-Vidéo : "Aide à la compréhension de l'équipement audio de ma 156, et à la façon de le faire évoluer." J'apprécierai beaucoup vos retours d'expériences 🙂

Bonjour à tous Si vous avez ou avez eu une 156 millésime 2003, peut-être pourrez vous confirmer ou infirmer mes observations et déductions, cela me serait d'une grande aide. Ma voiture est une millésime 2003, (norme euro 3) avec l'odb central au dessus du tableau de bord. Elle possède les commandes audio au volant, l'ampli Bose dans le coffre, une câble pour un chargeur CD et une antenne de toit. Au niveau des connecteurs à l'emplacement de l'autoradio, j'ai le câble d'antenne, les ISO A et B (classique) plus le C (jaune-vert-bleu) et un câble coax typique d'antenne téléphone. J'en déduit qu'elle devait être équipée à la livraison des options "Connect" et "Hifi Bose". Au cours du temps, elle a perdu son chargeur CD d'origine et son poste d'origine aussi, remplacés par un chargeur Becker avec un câblage différent et un poste Becker Traffic Pro. J'ai supprimé le chargeur et son câblage "aftermarket", écarté le connecteur C bleu avec le câblage chargeur d'origine et l'antenne téléphone. D'après ce que je comprends de la doc, de mes observations et de la lecture de nombreux sujets dans différents forums: - l'ampli Bose est complètement intégré au faisceau électrique de la voiture, il ne possède qu'un gros connecteur avec les entrées et sorties. - c'est donc le câblage d'origine qui fait le lien avec les arrivées de puissance, les HP des portes et le poste lui-même. - l'ampli attend en entrée un signal non amplifié sur les quatre voies. - pour qu'un nouveau poste fonctionne correctement dans cet ensemble, il faut soit : . qu'il ait des sorties non amplifiées natives (RCA ?) . qu'il dispose d'un paramétrage permettant de bypasser son ampli interne et de sortir non amplifié sur le connecteur ISO B standard . qu'il exploite le retour d'allumage de l'ampli Bose sur un des fils du connecteur ISO A pour basculer automatiquement en sortie non amplifiée sur l'ISO B Est-ce que mes déductions sont correctes ?

Bonjour Gilles, Je ne suis pas sur le forum depuis très longtemps, mais je peux te donner quelques éléments de réponse. C'est un sujet sur lequel j'ai un peu de recul. Tu semble avoir la même motorisation que moi, tu peux vérifier avec les photos que j'ai mise dans mon post sur le V6 sur 5 cylindres. Si c'est le cas, c'est un V6 2.5 aux normes euro3, reconnaissable au petit boitier de calculateur Motronic fixé sur le collecteur d'admission. Ce moteur possède 4 catalyseurs, 2 par banc de cylindres, un pré cata sur le collecteur d'échappement et une cata plus loin sous la voiture. Il possède également 4 sondes lambda, placées en aval de chaque cata. Le calculateur exploite les informations de ces 4 sondes pour ajuster l'injection et l'allumage. Le système d'échappement ressemble à ceci : Les modèles antérieurs, non Euro3 était comme ceci : Les raccords ne sont pas aux mêmes endroits, c'est toute la ligne qui est différente et à mon avis il n'y a pas de panachage possible. Par ailleurs supprimer un précata et conserver la sonde lambda pour alimenter le calculateur ne me semble pas une idée d'avenir.

Bonjour à tous, Comme je l'expliquais ci-dessus, j'ai repris la longue liste des détails plus ou moins importants à régler. La voiture à été remontée de 20 mm par un pro des liaisons au sol. Cela reste ferme, mais cela ne cogne plus au moindre petit obstacle. Le régulateur de vitesse est de nouveau fonctionnel. J'ai étudié attentivement la doc Alfa pour comprendre le fonctionnement et les différents composants à l'œuvre. Encore une petite approximation des rédacteurs de celle-ci. Dans la description fonctionnelle, il est indiqué que le maintien à la vitesse mémorisée est coupé par une action sur le frein ou l'embrayage. Dans le schéma électrique, le contacteur de frein est visible mais pas celui d'embrayage. Par contre le calculateur Motronic est partie prenante du système. J'ai donc émis l'hypothèse que c'est lui qui recevait le signal du capteur d'embrayage pour autoriser ou non la régulation. Sans surprise, le contacteur d'embrayage est fixé au pédalier. Il se trouve que l'émetteur d'embrayage a été changé deux fois sur cette voiture, et par des pros, j'ai les factures. Une première fois en 2019, avec le kit complet et le récepteur, et en 2024 seul. Cette opération nécessite d'intervenir au niveau du pédalier, pour désaccoupler la pédale de la tige de poussée. Une photo étant plus parlante, voici le neuf et le vieux ... Sans commentaires ...

Bon, je me réponds ... ChatGPT m'a servi à identifier ce boitier, c'est un récepteur GPS, ce qui est cohérent avec le type de prise à l'autre bout du câble. Je démonte sans arrière pensée.