sydone

Novella Versailles: A oublier pour ma part (il m'avait taxer 1000 balles à l'époque pour intervertir 4 roues sur ma delta, et cela n'avait rien changé) Ensuite, un pote y a été pour faire régler sa Delta, et bien, il a laché 215 € , et elle marchait encore moins bien qu'auparavant (sauf peut etre pour les mécanos, car elle avait 60 bornes de plus au compteur). STAND 14: je peux pas dire du bien non plus pour le moment Ils ont été incapable de faire le Para, malgré un essai routier sois disant, sur mon GTV. J'attends toujours qu'ils me changent mes 2 optiques, qui sont soit disant toujours en commande. Je leur ai signalé plusieurs fois que je trouvais anormale le manque de mordants des freins sur le GTV, et heu trouve cela normal. Le problème d'embrayage devrait se régler le 17 normalement, mais apres une longue bataille avec eux. Enfin, je crois que c'est pas finit, mais comme le véhicule vnait de chez eux, j'avais pas envie de lacher l'affaire comme ca. Le troisième, je connais pas, par contre, je peux te conseiller DeLuca à Montrouge, si c'est pour un soucis Mécanique (pas cher, et trés arrangeant), mais pour les soucis éléctronique, c'est pas trop son truc. sinon, il y a un garage au Chesnay (pas loin de chez Novella justement), qui paye pas de mine, mais qui selon certains, et trés compétent (posseseur de GTV V6 et Alfa 147 GTA), donc, celui la, je vais le tester si ca va pas en sortant de chez stand 14.

Alors je vais en donné des exemples: LANCIA DELTA EVO2 les modifs qu'elle avait subi au niveau chassis: - Bacquet Sparco - Harnais - BAR AV Sup et Inf - BAR AR Sup et Inf - Ressort Courts - Amorto Bilstein - Arceau Verdict, carton à la sortie de grenoble, en allant sur Varces. Verdict des Gendarmes: - Heureusement qu'il y avait les Bacquets et les harnais et surtout l'arceau, sinon, vous étiez mort. Ils ont halluciné sur l'état de la voiture, la cellule étaitent en super état, mais le moulin était à 100 m de la caisse après limpact (arrachage complet du train AV) Verdict de l'assurance: - Voiture non conforme à l'origine, ayant suvbi des modifications avec des pièces non homologué (toutes les pièces Sécurité étaient homologué FIA et certaines TUV (BAR, Amortos + ressorts), mais ce n'est pas valable en France) - L'ajout de certains éléments à modifié la structure de la caisse, et entrainant une détioration accrue de celle ci. - PAS DE REMBOURSEMENT, ni meme un arrangement - PAS DE MISE EN CAUSE DU CONDUCTEUR pour l'accident (Bref non responsable) - Ni goutte d'alcool, ni produits Stup, ni exces de vitesse, mais une énorme flaque d'huile d'un camion qui venait de casser son Carter moteur. j'ai fini de la payer il y a 3 ans seulement, alors que j'ai cartonné (enfin pas moi, mais ma nana) il y a 6 ans. Alors, si c'est pas un constat de faits réels, je sais pas ce qu'il te faut. Ensuite, malgré le constat des gendarmes, qui précise bien que sans ces modifications, il y aurait certainement eu plus de dégats (physique et matériel), l'assurance n'a rien voulut savoir. Ensuite, pour les véhicules équipées de BAR, il en existe ou cela est d'origine, et dans ce cas, l'assurance ne dit rien, car c'est prévu par le constructeur, et passer en homologations. C'est le cas chez Alfa par exemple de certaines GTV (1er génération), mais aussi des GTV dernière génération avec une BAR AR sup. Cela existe aussi chez BM, Nissan, mais c'est d'origine. Ensuite, pour les autres modles, ou cela n'est pas prévu, les assureurs font jouer le fait qu'en cas de chocs, le fait d'ajouter une BAR augmentent les risques de défoprmations du train AV (notemment lors d'un choc du coté droit, cela pousse du coup aussi le coté gauche, du coup, au lieu d'avoir juste le coté droit, il y a les 2 cotés). Après les voitures sont concues pour etre suffissement rigides sans BAR. Elles sont rajoutées par les constructeurs, uniqument, si le train AV risquent de patir du surplus de poids moteur, ou alors pour accroitre la rigidité en vue de respecter le cahier des charges. Si cela n'est pas prévu d'origine, c'est que ce n'était pas nécessaire. POur ceux qui rabaissent le véhicules, c'est tout autre chose. Hormis Alfa et certains constructeurs qui vendent des Kits - 2 ou -3 à leur catalogue, et qui garantissent les produits en utilisation Route, s'il n'incluent pas dans les Kit les BAR, c'est qu'elle ne sont pas nécessaire. Pour les Pièces Rally ou Tuning, rien n'est fait avec le consentement du fabricant, donc, aucun developpement spécifique sur la structure de la caisse n'est mené. De plus, dans le cadre d'une utilisation selon les normes en vigueur, je vois pas en quoi, il est indispensable de mettre une BAR est de rabaisser de -4cm ou -5cm. Pour ma part, je l'avais fait à une époque, mais je ne m'étais pas juste arreter aux amortos, et à la BAR. De plus, j'habitais Grenoble, et oui, je conduisais comme un frappé sur les routes autour de chez moi (uniquement de nuit d'ailleurs) Aujourd'hui, je regrette énormément cette période, et ne cesse de penser que si j'avais pas fait le con à cette époque, j'aurais peut etre les moyens de rouler avec autre chose qu'une GTV V6. Alors faites comme bon vous semble, mais vous etes prévenus, et nul n'est censé ignorer la loi. (les assureurs se retranche souvent derrière cette formule d'ailleurs en cas de soucis).

BAR = problème avec ton assurance en cas de carton Alors à voir, mais est ce vraimment utile?

On peut pas comparer une Miata avec un SpiderV6, faut faire la comparaison avec une spider 2.0TS. Ce n'est pas du tout le meme véhicule, même s'il s'agit d'un cab. La mazda, c'est quoi comme occaz??, car tu peux avoir de sacrée surprise en entretien avec celle là. Le prix des révisions est hallucinant, et de mémoire, l'entretien (car les pièces sont trés chères) est trés proche du Spider. Après niveau exigeance, une japonnaise est trés robuste, mais a conditions de la suivre de manière méticuleuse, donc, c'est comme les italiennes. A mon gout, la seule différence en SAV, c'est que Mazda est un peu plus compétent, mais bien plus chère, et aussi il y a moins de concessions, et ca c'est chiant, car meme si les concess Alfa ne sont pas toutes à la hauteur, il y en a un peu partout.

heu, c'est quoi ces prix là, c'est en concession, car les 4 pneus, ca coute un peu plus de la moitié du prix qu tu annonces. Par contre, 20000 kms avec un train de pneus, va pas falloir conduire GTA tout les jours. Je trouve le kilométrage TRES elevé a mon gout, et surtout, imaginons le pire, que tu puisses pas la garder, car pour X raisons, ce n'est pas faisable, et bien bon courage pour revendre une GTA avec autant de kilométres. Ensuite, niveau tarif, c'est pas si interressant que cela, car pour 1500€ de plus, on peut trouver des GTA de début 2004 avec moins de 16000 kms. Apres, les prix sont toujours négociables, mais la au moins, il a moins de bornes. Autres points a ne pas négliger, un V6 qui a 40000 kms, n'est pas loin de sa distrib, et la, bonjour la facture (pour rappel, la garantie Fiat est de 50000 kms ou 4 ans sur la distrib V6) Ensuite, y'a les autres pièces classiques, bref, je prendrais une voiture, meme récentes avec autant de bornes. et n'oublions pas que le prix affiché, meme en concession peut énormément chuté. Mon GTV était affiché 26900€ (comme chez les autres d'ailleurs), et il est parti pour 22800€ imat.

Oki, je vois mieux ce que cela donne. Par contre, je persiste sur les projections. La le filtre est au ras de la caisse en bas. ca rammasse toutes les merdes comme ca

Interdit ou pas, va falloir faire gaffe à 2 trucs: - Ca n'aime pas du tout la flotte (vu qu'il n'y a plus de boite, bon courage pour rouler par temps de flotte) Et carter de protection obligatoire pour eviter l'air chaud, et une durite obligatoire pour amener de l'air frais et donc les saloperies et la fotte. - A toi les nettoyages Ultra fréquents (5000 bornes max, mais cela dépend aussi de ta région)

On a pas mal réfléchit, et les idées ont vites fusées (c'est peut etre du au Pastaga aussi ) ca va pas se faire en 2 jours, mais on y arrivera bien, suffit de prendre son temps, car on pas trop le droit a l'erreur. Le plus chiant, ca va etre la logistique a mon avais, et les finances aussi, car va falloir expliquer a Madame, pourquoi, on change pas de suite sa voiture (elle qui voulait la nouvelle Ypsilon )

je vais me faire aider par un pote qui est préparateur vers Lyon. Il prépare de moulins pour le Rallye et autre applications. Si l'on prend l'option de l'achat d'un nouveau bloc (c'est que c'est pas donné non plus) on se retrouve dans 2 siuations: - A savoir acheter un bloc 3.0 24v mais il faudra que l'on change la cylindrée - Un bloc 3.2, mais la, on va payer super cher donc, pour le moment, on cherche, mais on trouve rien de satisfaisant, hormis peut etre un bloc 3.0 qu'il faut aller voir chez un casseur (il est dispo avec le reste de la caisse qui est HS (Gros Choc AR et latéral) Voici ce que l'on va retoucher dans tout les cas: - Vilo (allégement) - Bielles (Allégement / équilibrage / polissage) - AC spécifiques - Poulies ( Allégements) - Culasse (re-taillage / polissage) - Carter Admission (polissage) - Admission Dynamique (Box Carbone ou poly) Mais en fait on hésites a savoir si on modifies pas entièrement le système d'admission, et lui coller une boite complete Carbone avec Pipe et filtre plat au dessus , un peu comme en Formule. - Rajout d'une pompe électrique pour le circuit d'eau. Sinon, le reste: - Pose d'un Autobloquant - rabaissement de 2cm (sur mesure, car rien n'existe au catalogue de chez Eibach, la c'est mon fournisseur qui pourra me les faire en péruque) - amorto bilstein (la aussi, c'est mon fournisseur qui me les refourguera à un trés bon prix en péruque) La ligne d'échappement: - Afin de virer les deux grosses gamelles Cata qui sont sur les collecteurs, on adaptera les collecteurs Supersprint du GT/GTA (y'a pas grand chose a modifier en fait, faut juste virer les 2 platines de fixations de la partie Cata 3+4, et mettre une platine spécifique GTV) Ensuite, adaptation d'un Cata 3.6l Eberspacher histoire de passer au controle AP Et une fin de ligne Supersprint Inox avec sortie Simple Ovale enfin, je lui fais confiance, c'est son métier, mais c'est certain que l'on ne va pas tirer autant que sur ses moteurs de compets (son Golf 1600 sort quand meme + de 200ch, mais bon; il roule pas tout les jours avec non plus). La on part plus dans une optique Perf/Fiabilité (environ 60000 kms) Les freins, la c'est le gros dilemme, car un coup, c'est du Galfer, un coup du RED DOT, et un coup du Brembo. Le soucis, c'est qu'il faut changer les jantes pour les Galfer, et les RED DOT, alors que pour les Brembo, on n'est pas obligé. Par contre, les brelbo sont pas donné (j'ai pas de grosses réducs chez eux), donc, la, on réfléchit. Si on fait les comptes: - Blocs 3.0 24v = 5600€ (mais on peut revendre pas mal de pièces de la caisse, on garderait juste le moteur et la boite) - Cylindrée 3.2 Mahle = 900€ - Coussinets = 100€ (Palier Vilo + bielle + AC) par un Frn - Pompe électrique = 75€ - Poulies = 125€ - Courroies + Tendeurs = 185€ - Divers = 200€ - Echappements = 1400€ (via un collégue) - Autobloquants = 1100€ - Freins = ? ca dépend du modele soit un Total de 9685€ ss les freins A cela, faut retirer le montant de la revente de la caisse et ses composants pour lesquels on peut estimer a ce jour en tirer 2500€, mais ca va dépendre de pas mal de paramètres. Cela nous aménerais à un Total de 7185€ soit 1000€ de moins que la prépa 3.5 stage 1 de chez autodelta, et en plus, on a l'autoblanquant et la ligne d'échappement. Bref, c'est plus rentable pour moi de faire ainsi, par contre, je vais pas réaliser cela en 2 mois, je pense que cela ne sera finaliser que sous 2 ans, car je peux pas bosser tout les WE dessus.

Pour l'entretien de la GTA, c'est un peu comme le GTV, perso, je trouve pas cela vraimment cher. Les pneus, faut compter 170€ pièces pour du GY GSD3 Les plaquettes, c'est 100€ les AV et 50€ les AR Les disques, c'est 150€ pièces pour les AV, mais ce sont exactement les memes que les Brembo AfterSales qui eux coutent 195€ les deux. Les AR, c'est environ 130€ les deux. L'embrayage vaut 170€ en EchangeStandard, et a cela, faut rajouter la butée a chaque fois. Niveau assurance, lorsque j'avais demandé au moment ou j'hésitais avec le GTV, c'était le meme prix pour les deux. A savoir sur Paris avec 50% de bonus Trajet Privé 1032€ par an en TR avec remboursement a valeur d'achat pendant 2 ans, et assistance 0 kms

Perso, le proto me plaisait, mais je crois que j'appréciais surtout l'intérieur. Pour l'extérieure, je trouve sa ligne indigne de s'appeler GTV, pour la version commerciale. A mon gout, ce n'est ni plus ni moins, qu'une 147 version coupe, avec un simili AR de 156/147, et une face AV trop commune au reste de la gamme. Pour l'instant, je n'accroche pas du tout, mais apres faudras voir niveau plaisir de conduite et juger définitevement en vrai. Pour remplacer la GTV, fallait pas jouer la carte Grand public avec un Diesel, et lui coller une ligne si distincte, que l'on sache tout de suite que c'est pas une voiture banale. Le GTV est exclusif, et c'est un choix. La BRERA est standardisé, et qu'elle idée de vouloir la transformer en Break avec sa banquette rabattable. Pourquoi pas lui coller des barres de toits tant que l'on y est. Il lui fallait une ligne d'une autre bureau de style, au moins cela aura été marquant, et on n'aurait continuer dans la lancée qui a fait tant réver de monde. Car n'oublions pas que le marché français pour ce type de véhicules est bien petit par rapport a celui des anglais, ou autres pays amoureux de cette auto. Meme les australiens, les sud africains, et tchéques la trouve moche cette nouvelle Brera. Alors, je suis peut etre un peu trop chauvin et rude (ben oui, j'ai pas une GTV pour rien), mais pour l'instant, rien ne me décide a changer (j'attends de voir la version 400ch Q4, et apres on verra)

GTV ou GT, du moment qu'il y a le V6, c'est du bonheur. Allez, combien de temps pour faire Auxerre ----> Paris (ca suffirat pour caculer la moyenne :P )

La pire de toutes les marques existantes actuellement (meme si ce n'est pas eux qui fabriquent, mais c'est quand meme selon leur cahier des charges). Il n'y a qu'a voir le test de l'IFTS sur ce sujet, ou encore l'article de Moto journal pour se disuader d'acheter cette huile.

oui, c'est vrai. Dans l'ordre de préférence préconisé par FIAT: 10w-60w (V6 et JTS) 10w-40w (TS, JTS, V6) 5w-40w (TS et JTS) uniquement si la voiture dort dehors par Grand Froid. La raison est simple, la 5w-40w qui malgré son grade 40W tient moins bien les hautes températures (effets de cisaillement), et surtout perd de son efficacité sur le variateur de phase lors d'une conduite sportive (haute température). Bref, c'est les raisons qu'ils avaient donné lors des soucis de VVT sur les blocs 1800. Il s'avere d'apres plusieurs sources confirmées que les huiles 5w-40w ont tendance a gripper petit a petit les hauts moteurs, du fait de la trop faible viscosité de cette huile a froid. A chaud, un phénoméne de perte de pression peut apparaitre sur certains moteurs (Notemment le 16v Turbo ou le 20v Turbo). Il en découle aussi un augmentation de la consommation de l'huile, et l'apparition de micofuites sur certains blocs (notemment au niveau des joints d'Ac et de Vilo, mais aussi de caches culbu). Cela ne veut pas dire que c'est foutu, mais passez à une visco supérieure a froid: 10W-40w par exemple. La raison principale de l'usure prématurée des VVT fut que la 5w-40w a une tenue a la pression qui est moindre aussi que la 10w-40w (abres a cames contre poussoirs, ou vvt) a ne pas confondre avec la pression du circuit. La 10w-40w tient mieux dans les hautes températures, mais elle est moins bonnes les premières secondes suivant l'allumage (Remplissage des zones poussoirs plus longues). Autre point négatif, mais uniquement pour les moteurs allant souvent dan,s les tours, la résistance aux cisaillement n'est pas suffisante selon eux pour les V6 et JTS lors de grosses chaleurs (température ambiante supérieures à 35°), et donc lorsque l'huile arrive aux alentours de 95°. Dans ces conditions, ils préconisent une huile 10w-60w (Dites "Racing"). Le gros inconvénients de cette visco: - Vidange plus frequentes pour garder une bonne qualité (fréquence de vidange en fonction de l'utilisation: régimes, frequences d'utilisation). La moyenne se situe au alentours de 10000kms, ou une fois par an. Pour rappel la température d'eau ne vous indique pas si votre moteur est chaud (oubliez pas qu'il y a un thermostat, et que l'eau chauffe bien plus vite que l'huile) C'est pas l'eau qui lubrifie le moteur (tout du moins, pas encore :P ) Enfin, il s'agit d'huile de type Chaudes, ce qui veut dire que tout le système doit etre pensé pour ces huiles (refroidisseur d'huile, durites tressées, ...) Je rajouterais un dernier point a mettre une huile 10w-60w, c'est certes mieux pour la mécanique, si l'on est pas pressé, et si l'on en a réellemnt l'utilisation, mais bonjour la douloureuse niveau prix: Pour exemple pour une GTA: Vidange en 10w-40w: 30€ d'huile Vidange en 10w-60w: 69€ d'huile (Prix d'achat pour 6 litres hors concessions) A noter enfin qu'il faut banir les huiles 0w-30w ou 5w-50W dans notre pays. il est strictement inutile d'utiliser ces types d'huiles en France. A choisir, je suis plus pour de la 10w-50w. A cela 2 raisons principale: - Premièrement, on ne roule pas tout les jours dans des conditions extremes, et du coup, on n'a pas besoin d'avoir une huile ultra spécifique de ce coté là. La mojorité des huiles synthétiques en 40w ou 50w, remplissent parfaitement leur role pour les moteurs actuels. - Deuxiémement, la 10w-50w est présent chez quasiment tout les fabricants actuels. Elle presente l'avantage d'etre un peu plus abordable, mais aussi bien plus facilement disponible. Elle se situe a mi chemin entre la 10w-60w (vraimmentexclusive a mon gout), et la 10w-40w (que l'on trouve généralement en version Semi-synthétique). Bref, n'oubliez pas que le choix de l'huile est principalement dicter par l'utilisation de son véhicule, et aussi son endroit de stockage. Il n'y a donc pas de régles valable pour tous, mais il y a tout du moins une fourchette de produits moyen pour chaque pays (Grand froid, ou pays Chaud).

En fait, je voulais juste acheter le Kit, mais chez AutoDelta, ils le vendent pas seul. Pour le faire faire, c'est pas un problème, vu qu'il y a le Tunnel, mais le soucis, c'est le prix. La première prépa coute 8500€ TTC + les frais de déplacement, ca fait quasiment 9000€. Ca fait un peu cher pour 35ch de gagner. Et la prépa 3.7 Stage 1 (celle qui me plait le plus), c'est quand meme 11300€. Forcemment, c'est pas donné, du coup, j'ai regardé du coté de Novitec, mais la, c'est la qualité de l'ensemble qui me plait pas trop. Alors, je commence a me demander si je vais pas acheter un deuxième moteur, et le préparer moi meme petit a petit (ca me coutera moins cher). Au moins, j'aurais ce que je veux, et j'aurais un change.

de toutes façons, le F est obligatoire sur le Plaque Av et AR maintenant, donc, tu peux toujours en coller un, c'est pas valable :P

L'immatricualtion ne changera dans un premeir temps, que pour les nouvelles acquisitions. Donc, ceux qui sont actuellement immatriculé garderont leurs plaques. t'as le lien du site pour les plaques STP J'étais tombé dessus par hasard, mais impossible de le retrouver celui là

A vérifier si c'est le meme AFM que sur le 3.0 V6 24v, mais dans ce cas, penches toi du coté de celui ci, car nombreux sont ceux qui ont rencontré des problèmes après avoir monté un filtre K&N ou truc de ce genre

Faut juste vérifier que les Konig sont compatibles avec ta monte de roues. Il y a quand meme plusieurs tailles, c'est pas universel hélas? PS: Boula, ne lock pas, ca peut servir à quelqu'un un jour, et ca eviteras de créer un nouveau topic

Non, il existe en 4 versions. La version 275ch existe. Il y a: - Carry out 3.5 litre engine conversion Stage 1 (275 bhp @ 6200 rpm) £4950.00 + vat - Carry out 3.5 litre engine conversion Stage 2 (300 bhp @ 6800 rpm) £6600 + vat - Carry out 3.7 litre engine conversion Stage 1 (300 bhp @ 6200 rpm) £6600 + vat - Carry out 3.7 litre engine conversion Stage 2 (328 bhp @ 7000 rpm) £7900 + vat La version 328ch, c'est la prépa Ultime 3.7 Stage 2 (avec notemment une commande de puissance FERRARI) A cela, faut rajouter 2000€ pour l'autobloquant, et 3000€ pour les freins. Environ 2500€ pour les suspensions. C'est les devis que j'ai eu de chez Autodelta pour mon GTV, et qui sont identiques à toutes la gamme 3.0V6 24v et 3.2V6 24v (GTV, Spider, 147GTA, 156GTA, 166 et GT).

Oui, elle sont chainables. Meme les 225/45R17 sont chainables (avec maillons 9mm maxi) La gamme complete des chaines Michelin est dispo en Grandes surfaces (Auchan, Norauto). I

Je connais ce garage. En fait, c'est un revendeur des voitures de direction du groupe FIAT France, donc, il se peut que ce soit une voiture de l'un des gars de chez eux, ou alors un qui a servi d'essai. Dans tout les cas, vous ne pourrez pas la voir chez lui (enfin, ca m'étonnerait) car d'habitude les voitures sont sur Parc et hormis quelques unes chez lui (mais les plus basiques), celle ci ne sont pas chez lui. Perso, vu le prix, je risque pas de l'acheter, car avec ce qu'il ont du lui mettre, ca va etre une ruine, et bonjour la galère pour les réparations en garantie. PS: Pour ceux qui seraient interressé, voici le montant de la prepa complete chez Autodelta pour la 156: 33900€ Ce prix comprend la modif moteur, le restyling complet, et les trains (amortos, freins, roues), et la MO. A cela vous rajoutez le prix de la voiture, et je vous dis pas la facture. Pour info, Autodelta bosse sur une config moins chères pour le V6, a savoir la version "Kompresseur" comme sur la GT. A ce jour, la modif coute 16000€.

faudras leur dire d'arreter de le vendre au grand public alors

C'est pas une annonce a écarté de suite. Le prix est toujours négociable, car tout dépend du vendeur s'il est préssé ou pas. Pour le kilométrage, ca peut etre énorme et bon à la fois. Il faut aller le voir, et regarder de plus prés, et demandé les justificatif d'entretien. Rien en vaut un rapide coup d'oeil, et il faut savoir que le 2.0TS se négocie pratiquement au prix des V6, car beaucoup moins honéreux en entretien, et surtout bien moins chère en assurance, pour un plaisir tout a fait honorable. Je parle bien entendu de plaisir, car il est certain que le spider manque cruellement de rigidité sur le V6, mais sur le 2.0, c'est tout a fait satisfaisant pour se faire plaisir. Par contre, vérifie bien l'état de la traverse AR (en Alu) et la capote, c'était les points noirs sur ces versions. Après, tu regardes les frais à prévoir, et tu négocies le prix si l'état général est bon. Pour la cote LaCentrale, je trouve qu'elle est un peu haute, car hélas elle ne tient pas compte du pri de vente réel, mais du prix de vente à la mise de l'annonce. En revanche, l'Argus, c'est carrement l'arnaque, et si ce n'est pas un diesel, mais un gros moteur essence, alors ca vaut rien selon eux. Il est extrémement rare d'acheter un Spider ou un GTV au prix Argus, ou alors, c'est un coup de bol (ca arrive de temps en temps), ou bien, c'est que la voiture est une ruine (je dois faire parti des rares a avoir acheté une voiture quasi neuve moins chere que la cote Argus), mais c'est vraimment un coup de bol à mon gout. Pour ton aide en négo, saches que j'avais vu un GTV à 18500€ à une époque, et le vendeur me le descendait à 16500, vu qu'il était pressé. Malgré tout, je l'avais pas pris, et je m'étais rabbatu sur un 2003. Donc, vas y jeter un coup d'oeil, ca coute rien si tu n'es pas loin.

Ouais, c'est vrai que pour les voitures, ils changent quelques trucs. Par contre, je peux t'assurer que nous ne changeons rien sur nos moteurs de tracteurs. Avec une cylindrée, on tire 3 puissances, juste par modifications du boitier. Nous n'avons pas besoin de changer les Intercooler, radiateur, et autres, puisque c'est les memes pour les 3 versions. On met les Haut de Gamme sur toute la gamme, comme cela, on gagane en acaht de groupe. Meme pour les tracteurs de course, on touche pas au moulin a proprement dit, hormis les collecteurs et les durites de turbo. Les 40% de puissance, on les gagne principalement par le boitier. Bon, d'accord, le régime max dépasse jamais 3800 trs/min, mais c'est des tracteurs aussi :P