shagat69

J'ai fait la même connerie quand j'ai installer mon mki

+1 pour le kit norauto c'est celui que j'ai.

Il faut défaire la moquette côté passagé à la base de la consolle central (vers les pieds du passagé) ensuite ta un petit accès en enkilan ta main comme tu peut. Un autre conseil, range tout les fil et la boite bleu du paro derrière cette même moquette, tu sera plus emmerdé.

Pour ressérer la culasse il te faudra une clé dynamo et effectuer le serrage en deux fois avec un rodage entre les deux. Pour la couroie achete la RTA, se sera plus simple.

Ok et au CT ques que sa donne? Faut le virer?

J'ai une autre question. Sur mon moteur le reniflar est relié sur la duite qui part à la roue froide du turbo. Les vapeurs graisseuses ne servent pas à lubrifier un peux la turbine côté air ?

Sa m'intéresse également stp.

Ok. Et du coup ou es que je peux trouver un bouchon pour boucher le trou sur l'admition d'air?

Parce-que ta vision du problème m'a fait rire ( lorsque tu à dit que cela servait "uniquement à l'encrasser"), mais ont s'écarte du sujet la ^^ Et c'était pas méchant, au contraire t'à l'air d'en connaître plus que moi sur ce rayon la, donc je poses des questions!

Bon... j'ai zoner les forums afin d'en apprendre un peu plus. Déja j'ai voulu savoir à quoi servait concrètement ce reniflard ( dsl cavalera mais ton explication bien que très drôle ne m'avait pas rassasié ) Du coup j'ai trouver sa c'est pas mal: Après voila... Si je recoupe ces info avec le dernier poste de TOF60 qui je pense fessait allusion à l'effet venturi crée par sa suralimentation en air sur le reniflard que vaut-il mieux faire? - Brancher le reniflard sur un oil tank, monter un filtre et boucher le trous sur l'admission ? Mais la je me pose la question si ont ne vas pas crée une résistance du fait de la perte de charge engendré par le filtre à air... ou, - Brancher le reniflar sur un oil tank et le relier sur l'admission ? Dans ce cas es vraiment utile ? ou, Ne rien faire...

Ok... Mais "l'air lavé de l'huile" ont en fait quoi ? On la ré-injecte? ou ont laisse cracher quelque par sous le capo ? DU coup une question en amène une autre, hors contexte de compétition, en conduite normal, voir pépère c'est utile ? (Si sa vire la mélasse merdique je suppose que oui)

Mdr! Okay, sa m'intéresse peut-être alors... Du coup le principe si j'ai bien compris c'est d'installer un récupérateur en série entre le reniflard moteur et la durite d'air ? Ou on récupère l'huile et on bouche l'arrivé sur la durite d'air ?

Du coup le boîtier papillon est plus lubrifié ? J'était persuadé que ce reniflard servait à ça... Parque sa m'emmerde cette mélasse noire moi aussi!

Je suis dans le même cas que toi, et se qui m'emmerde c'est que le 2.2jts est trop chère à assuré^^ Du coup je garde mon diesel. Du coup moi je fait comme sa: Démontage et nettoyage EGR 1* par ans Tapper dedans en 4 eme sur le périf une fois par mois. Chui jamais emmerdé...

"Papa shagat" mdr! En tous cas big up à lui car il fête cette année ces 83 ans! Et il à toujours la patate quand il s'agit de mécanique :D

Merci bien! Mai j'espère surtout que sa pourra aider du monde! Du coup si quelqu'un est chaud sur lyon et ces alentours je peux prêter l'outils de calage du vilbro, je l'est fait usiner par un pote mécano mais maintenant y me servira plus avant longtemps.

85000, mais 5ans dans 2 mois.

Merci pour vos réaction. Alors oui j'ai changer la pompe pour pas avoir à tout refaire plus tard, après j'avoue qu'on à hésité quand ont à vue qui fallait tomber le pignon d'arbre à came mais bon comme il était claveté sur l'arbre c'était pas trop risqué. Pour le temps que sa m'a mis 7h30 à 19h30 avec 1h30 de pause pour le repas et puis ont à été ralentis parque il à fallut aller acheté les douilles RIBE, je les avais pas dans ma caisse, je les connaissais même pas ^^ Après franchement sa se tente bien surtout que sur ce modèle car il y à beaucoup de place, je fais de la mécanique auto amateur depuis 4 ans, c'était ma troisième courroie, se fut la plus facile. Bon après c'est vrais que avec mon père pour me donner des conseils c'est plus rassurant! Sinon autre info pas mal, pour changer: Les disques avant Les plaquettes Filtre à air Filtre à gazoil Filtre habitacle Filtre à huile Vidanger le moteur Pompe à eau + DIstrib Courroie d'accessoire + Nettoyage vanne EGR 490 euros Sa vaut le coup de ce retrousser les manches!

Bonjour, Ce weekend, mon père et moi avons changé la courroie de distribution de mon Alfa, je vous propose donc un petit tutoriel en photos, sa peut toujour servir : Véhicule : Alfa Roemo 159 Distinctive Moteur : 1.9jtd 8V 120ch Anné : 2007 Matériels indispensables requis: -Une bonne caisse à outils ( clé plate / Clé à pipe / Clé œil contrecoudé / tournevis…) -Un jeux de clé ou d’emboue RIBE (appelé aussi TORX PLUS) -2 douilles torx femelle E14 et E18 -Une barre de maintient moteur ou une chèvre ou un palan -Un cri et une chandelle -Une barre creuse de minimum 80cm -Une calle en bois ou une barre en aluminium -L’outils de calalge de vilbrequin REF 2000003000 dont voici les côtes : Matériels supplémentaires conseillé : -Une dévisseuse électrique sur batterie -Une clé dynamométrique 1kg à 5kg -Une clé angulaire -Les clé oeuils cliquet de 13 /15 / 16 et 18 Etape n° 1 : - Débrancher la batterie - Lever la voiture côté courroie et la mettre en sécurité. - Démonté le carter de sous-moteur - Démonter la roue - Démonter le passage de roue Vous vous retrouverez dans cette configuration avec l’accès à la poulie de vilebrequin : Etape n° 2 Déposer la courroie d’accessoire : Pour ce faire tourner le galet tendeur dans le sens horaire et dégager la courroie : Etape n° 3 : Démonter la poulie de vilebrequin avec les douilles RIBE o Couple de serrage pour le remontage : 2.3 à 2.8 Etape n° 4 : - Démonter l’ensemble Durite d’arrivé d’air coté boîte à air + Résonateur d’air + Débimètre + Durite d’air d’alimentation de roue froide turbo. - Boucher la durite d’alimentation d’air de la roue froide du turbo avec un chiffon. Vous vous retrouverez dans cette configuration : Etape 5 (Facultative ?) Pour plus de sécurité lors du décrochage du support moteur, nous avons décidé de fabriquer une 2 eme oreilles de fixation que nous avons fixer au bout du collecteur d’admission en enlevant les vis de fixation du faisceaux de préchauffage afin de visser notre oreille maison: Etape 6 : -Mise en place de la barre de maintien moteur (Fabrication maison, merci papa !) -Mise en tension des deux tiges filetées qui vont à présent soutenir le moteur Etape 7 : Démonter le silentbloc moteur et le support moteur, utiliser la barre de 80 cm minimum pour débloquer les gros écroue en M12 o Couple de serrage pour le remontage : • Silenbloc M10 5,4 à 6,6 • SIlenbloc M12 (A remplacer si possible) : 6,3 à 7,7 + 90 ° • Support moteur M10 4,5 à 5,5 • Support moteur M12 (A remplacer si possible) : 6,3 à 7,7 + 90 ° Eatpe n° 8 : Démonter les deux cratères de distribution, à savoir que pour enlever le carter du dessous il faut jouer avec le galet tendeur de courroie d’accessoire pour le libérer. Etape n° 9 Vidanger le circuit de refroidissement via la visse papillon en bas à droite du radiateur : Etape 10 : Réglage du PMH Aligner le repère du pignon d’arbre à came avec le repère du bloc moteur : Attention, le PMH est réglé lorsque l’outils de calage de vilebrequin peut se loger dans sont emplacement (voir photo étape 11). Etape n° 11 : -Démonter la courroie de distribution en desserrant le Gallet tendeur -Bloquer le vilebrequin via l’outil REF 2000003000 Etape 12 : -Démonter les deux galets -Remplacer les deux galets o Couple de serrage galet enrouleur : 4,5 à 5,5 o Couple de serrage galet tendeur : 2,3 à 2,8 ( mais ne le serrez pas de suite) Etape 13 : -Démonter le pignon d’arbre à came o Pour ce faire nous avons coincé une douille de 18 contre le bloc moteur à travers le pignon afin de pouvoir forcer dessus et le débloquer. o Couple de serrage pour le remontage : 2,9 à 3,2 + 40° Etape 14 : -Lors de cette étape nous somme tombé nez à nez avec un petit capteur qui doit être celui de l’arbre à came, il à fallu également le décrocher afin de pouvoir démonter la pompe à eau o Couple de serrage pompe à eau : 2,3 à 2,8 Etape 15 : - Remonter la pompe à eau neuve - Remonter le capteur d’arbre à came Etape n° 16 : -Remonter le pignon de vilebrequin et recaler le PMH correctement : Nous n’avons pas pu bloquer l’arbre à came lors de cette étape car nous n’avions aucun point dur sur le bloc moteur pour forcer dans le sens horaire, nous l’avons donc simplement remis en place et légèrement resserré afin que le pignon s’enquille sur sa clavette. Il faudra cependant bien penser à le resserrer lorsque la courroie sera remontée/tendue et que le serrage serra possible. Etape n° 17 : Mettre en place la nouvelle courroie en respectant le sens : -Pignon de vilebrequin -Galet enrouleur -Pignon d’arbre à came -Pompe à injection (qui pour info n’a pas besoin d’être callé sur cette motorisation, vous pouvez donc la faire bouger) -La pompe à eau -Le galet tendeur Pour tendre, il faut être au moins deux : -Pousser le kikouillou du galet dans sa position maximal -Resserrer le galet Déposé ensuite l’outils de calage du vilebrequin et effectuer deux tours de vilebrequin, puis contrôler le PMH en replaçant l’outils et en veillant à ce que le repère d’arbre à came soit bien aligné. Débloquer le galet tendeur et pousser le kikouillou jusqu’au repère 1 : Resserrer le galet tendeur Déposé ensuite l’outils de calage du vilebrequin et effectuer deux tours de vilebrequin, puis contrôler le PMH en replaçant l’outils et en veillant à ce que le repère d’arbre à came soit bien aligné. C’est terminé ! Bon courage pour le remontage, suivez les couples de serrage. Une foi de retour sur ces quartes roue, mettre le contact retenez votre respiration, appuyiez sur start…

Je sais que sur le 1.9jtdm 120, la pompe HP n'est pas callé. Y'a même moyen de la changer sans démonté la couroie. Je sais pas si c'est même chose sur le 115ch.

C'est pour sa que j'ai dit qu'il fallait ce le faire preter^^

Voila le schéma et la légende ( sur la 159):

Tu peux Essayer un truc qui marchait sur les Fiat: L'essuie glace doit etre entraîner par une vis sans fin graissé. Parfoi la graisse se barre et vien ce caller sur les circuits imprimé à proximité, sa fait des faux contact et sa crée des problème. Donc tu essuie cette graisse avec un chiffon.

http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/212739952.htm?ca=22_s Du genre sa?

Nikel!