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  1. Ma 159 m'avait été vendue avec le pare-choc avant repeint, cependant derrière la calandre il y a normalement du noir mat. J'ai donc remédié au problème et je vous propose ce petit tuto. Temps: 2 heures environ (dépose-pose et masquage) hors temps de séchage. Outils et fournitures: embout Torx 30, clé allen 6, tournevis cruciforme, clé de 8, scotch de masquage, peinture spécial auto , papier à poncer grain 800 Voila le chantier: On enlève les 4 vis torx Puis dessous on enlève les vis avec la clé de 8 et la clé allen de 6 Dans les ailes on enlève les vis de 8 et cruciformes du pare boue Dessous le pare choc, on dépose les vis torx de 30 (côté extérieur, car l'autre sert à tenir la plaque de protection) Maintenant on passe au dégraffage du pare-choc. Pour cela il suffit de tirer en commençant par le côté roue. Il faut faire attention au linguet qui sert à l'ouverture du capot
  2. Bonjour à toutes et tous. Je vous présente ma mamie de novembre 2007. Acheter en décembre 2017 à digne les bains. Totalisant 164000 kms. Elle n'était pas toute jeune mais plutôt pas mal conservée. C'est une 159 sw finition ti. Un 5 cylindres diesel turbo compressé de 210ch et 420Nm si je ne me trompe pas. Avec un plein sur petites routes du sud du Var j'arrive à faire environ 800 kms. Et environ 8.6 litres au 100kms tout trajets confondu. J'ai la chance de pouvoir parcourir plus de 88kms par jours en trajet travail et c'est un pur bonheur. Un gros sw proche des 1tonnes 8 coupée de chasse qui a un caractère de sportive dans les tours. En dessous de 2200 tours minutes ne la cherche pas ça reste un diesel. Elle est précise et n'est pas traître. C'est défaut comme la finition ti le veut. Je n'arrive pas à garder les pneus avant avec une usure uniforme sûrement du au carrossage. Ça finition en plus du ti à était compléter par son premier propriétaire d'une barre anti rapprochements du système Bose d'un toit ouvrant, système blue and me qui ne fonctionne pas complètement, les jantes en gris foncé et radar de recul arrière. Elle n'a pas de GPS ni de sièges électriques et la ventilation arrière est manuelle. Je regrette la finition Sur les étriers de frein ou le vernis brillant s'écaille ils sont donc devenus mat. Deux plastiques du tableau de bord fendu par le soleil. Et le joint du toit ouvrant qui faut souvent replacer. Vous allez me dire elle n'est pas neuve et je suis en accord avec vous. Mais on aimerait toutes et tous que nos italiennes reste rutilante comme au premier jour. Je n'ai pas eu la chance d'avoir l'ouverture du coffre par simple pression sur le logo. Et attention si vous restez appuyer sur l'ouverture de la voiture toutes les fenêtres et le toit ouvrant s'ouvrent ( normal vous allez me dire) oui sauf qu'avant de démarrer n'oubliez pas de mettre le sélecteur de celui-ci dans la bonne position sinon il faudra le re synchroniser. Pour finir je suis à plus de 176000 kms à son compteur donc 12000kms depuis décembre dernier. Je ne regrette pas mon achat et plus jamais je ne reprendrai de voiture française ou allemande depuis que j'ai posé mes fesses sur du cuir italien Trêve de bavardages place aux photos et plus tard aux soucis déjà résolu pour certains
  3. Bonjour amis alfiste je vous propose un petit tuto pour vider son fap sur 159 attention une fois le fap vider il faut reprogrammer l’écu pour supprimer la gestion des régénérations du fap alors on démonte la pièces n° 6 ( fap et catalyseur ) la pièce n° 17 c'est le pré catalyseur ensuite on ouvre le fap avec une tronçonneuse et un disque a tronçonner ici la grande partie c'est le fap ,la petite partie c'est le catalyseur on écarte légèrement car apres faut remettre en place pour ressouder , on voit bien la partis fap et la partie catalyseur et là on se venge de toutes les fois ou ce put*** de fap nous a obliger a continuer de rouler pour finir sa régénération : on casse tous l’intérieur avec un marteau et un burin (ça ressemble a du plâtre ou a une pierre très tendre ) voici le fap vider et voici tous ce qu il y avait dedans je l'ai vider entièrement , la partie catalyseur aussi ( tans pis pour les spikes ) voici a quoi ressemble l’intérieur du fap ( tu m’étonne que ça freine les gaz ) on ressert le fap avec 2 sert joints il ne reste plus qu'a souder bon j'ai pas de bol il n'y a plus de gaz dans mon tig je rajouterai la photo ressouder après voila un fap vider et surtout c'est invisible au ct et on peut rebrancher les sondes je rajoute la photo du fap resouder repeint en gris haute température
  4. Mise à jour du tuto ici : <p>bon voila c'est fait je vous ai préparé le reportage pour la vanne EGR en photo pour la 159 APPLICABLE A TOUS LES MOTEURS DE LA 159 modèle pris: 159 2,4L de 2006 difficulté: facile durée des travaux: 20 minutes pour les connaisseur a 1 heure pour les novices ou ce situe cette foutu EGR ??????????????????????? avec le cache moteur sans le cache moteur comme matériel un coffret électricien auto avec petit cliquet, douille de 10 et douille de 13, une clé a pipe de 10, un petit tournevis plat. pour commencer il faut enlever les Durits et câble de leur support, le petit tournevis sera necessaire. une fois fais vous enlèverez le support Durit a l'aide du petit cliquet et douille de 10. attention de ne pas faire tomber les vis ainsi que leur rondelle. ] puis après au tour de la plaque de protection thermique, pareil que le support petit cliquet douille de 10 et attention au vis. voila notre vanne on commencera a dévissé les deux vis du dessus avec le petit cliquet et une douille de 13 (une rallonge est recommandé) ne pas les défaire complément. puis on feras les deux vis coté batterie avec le petit cliquet et douille de 10 ensuite les deux autre vis avec la clé a pipe de 10 débrancher la vanne EGR avec le petit tournevis en appuyant sur ergot jaune vers le bas puis on finira de dévisser les vis de 13 ATTENTION IL Y A DEUX JOINT ACIER NE PAS LES FAIRE TOMBER OU LES ABIMES (sauf si vous les changés) voila notre vanne démonter et les conduits d'arriver et de sortie. ] pour nettoyer tout cela, il faut un aspirateur, une grande et petite brosse métallique, du nettoyant de frein, et une soufflette d'air. avec la grande et petite brosse gratter a l'interieur de la vanne EGR ainsi que dans les conduits. aspirez les impurtées. ] pour la vanne passé un coup de nettoyant de freins dedans recommencez l'opération jusqu'à que les élément deviennent propre. une fois finis un léger coup de soufflette dans la vanne EGR et hop au remontage ATTENTION n'oubliez pas de rebrancher vos vanne et faite attention au sens des joints. voila, j'ai finis entre deux intervention le topic. c'était pas facile a tout coordonner. j'espère qu'il sera utile pour nombre d'entre vous. je vais prend contact avec wini pour voir s'il y a une différence sur le moteur 150ch mais je pense pas. cordialement lionel presque 3 ans que j'ai fait ce tuto que je pense salvateur pour nombres d'entre vous vue le nombre de pages et le nombres de lecture de celui-ci donc j'ai voulu approfondir les fouilles. je sais plus qui a fait un petit tuto sur la vanne papillon (merci a lui ) qu'il ne n'en veuille pas je cherche juste a tout rassembler histoire de faire simple pour tout lie monde. alors sur la vanne EGR vous avez la partie électronique qui est maintenue par 4 vis de 30 je crois. avant de démonter fait un marquage avec un marqueur ou du blanco de façon a remonter correctement. nettoyez cette partie avec du nettoyant frein comme pour la vanne. maintenant nous allons attaquer la vanne papillon qui pose souvent problème elle aussi. la mienne n'a jamais été faite et elle totalise actuellement 126000 km AVANT DE FAIRE CETTE OPERATION, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT ALLLER CHERCHER UN JOINT NEUF POUR LA DURITE D AIR. REF 14464581. COUT 9€04 CHEZ ALFA pour commencé et avoir plus de place pour travailler il faut déposer la batterie. avec une clé de 10 desserrer les 2 cosses de la batterie et retirer la pates de maintien de la batterie. nous avons le compartiment batterie vide. il faudra enlever la petite page noir qui sert de support. écrou de 10 on s'attaque a retirer la durite d'air. il vous faudra du clé BTR de 4. vous avez deux vis courte assez facile d'accès et 1 longue en dessous qui sert de maintient câble . elle est un peu chiante a sortir. il faudra tirer sur la durite d'air. (ne pas hésiter cela peut -être un peu difficile a sortir. ) voila j'ai remis les photos EN COURS DE MIS A JOUR désolé pour les dérangements.
  5. force

    [Tuto] : Boite Alfa 159 "M32"

    Bonjour, dans un autre poste, je parle de soucis de boite "une M32 d'origine Opel". J'ai regardé "vacances obligent" et j'ai décidé de tout démonter. Du coup, je me dis berceau à déposer, crémaillère, boite, cardan.... Bref, trop long. Je me dis qu'il y a de la place autour de la boite, alors je tente de démonter sur la voiture le carter de pignonnerie de la boite de vitesse. Et là, que du bonheur, On vidange la boite, on enlève la batterie, puis son support, ensuite les câbles de la boite de vitesse et leur support " les mettre vers l'arrière". Démonter le support de boite complet du carter et la partie silent bloc de la voiture. "Penser à supporter la boite!!!!!" Ensuite, démontage coté chauffeur, Roue, carter, renfort du berceau, dégraffer capteur abs et plaquette frein. Desserrer cardan, démonter la rotule du triangle supérieur, enlever la vis de la fourchette de suspension " en bas", sortir le cardan. Démontage du mécanisme de sélection "2 Vis" Desserrage du carter de la boite de vitesse " un paquet de boulons...", un coup de maillet pour décoller et Hop ça s'ouvre!! Le carter ne sort pas direct, il faut le glisser vers le haut et à l'arrière de la boite. Ensuite, tout l'intérieur de la boite est visible. On peut jouer avec les roulements à la main. Le défaut provenait du roulement du bas. "ça croustille sur sa cage" Démontage des fourchettes, démontage des axes et des pignons Hop. Départ chez Opel Le Havre avec mes arbres de boites..... Désolé, on ne détaille rien sur les boites. "sympa", Direction alfa "pas mieux". Direction internet alors! Là surprise, on trouve des kit de réparation complet. Mon soucis, recaler toute la boite en précontrainte. Du coup, je décide de n'acheter que le roulement en question pour limiter les erreurs possibles. Les "professionnels" vous diront pas bien ta boite elle marchera pas, tu peux pas être sûr que ça marche! Elle fera pas long feu...etc... Du coup, un coup de téléphone au collègue "professeur agrégé de mécanique", il me dis: Timken ou SNR fabriquent des roulements au 100 éme, si tu ne remplaces que ce roulement tu as 99% de chance que ça se passe bien". Alors on commande pour "16.5 euros" sur internet le roulement en question. Je démonte mon roulement, pour ça un arrache en guillotine et c'est fait. Pour la cage dans le carter, un morceau de fer plat, une tige filetée, une masse pour faire un arrache et hop, on en parle plus. Je remonte le roulement sur son arbre, la cage dans son carter "remettre la rondelle de calage d'origine". Je nettoie l'aimant dans le carter, la boite. Je remet le carter de boite derrière le moteur, je remonte l'arbre du haut, l'arbre primaire, l'arbre du bas, je remonte les fourchettes, je remets leurs arbres, je glisse le carter de boite en approche. Je remonte le mécanisme de sélection pour pouvoir le remettre dans son logement. Je ferme mon carter, ça rentre sans forcer. Je resserre tout au couple, je remet les câbles et leur support en place et j'essais toutes les vitesses. Tout marche. Je remonte le support de boite, cardan, fourchette suspension, triangle supérieur, renfort berceau, carter, roue. Je remet l'huile "trou au dessus" pratique! je remet le support de la batterie, la batterie. Et là, il n'y a plus qu'à essayer........ Il n'y a plus de bruit et la voiture marche nickel, la boite et toute douce, rien ne craque, juste le bruit de vent sur la carrosserie.. Finalisation du montage, on remets tous les carters Et on parle plus. J'oubliai, faire attention lors de la manipulation des arbres, les pions des pignons baladeurs ont tendance à tomber...... Voilà, ça fait un peut de boulot, mais ça marche et ça coûte peu cher. A bientôt
  6. Mathias plantieu

    Recherche informations

    Bonjour, je vien de recevoir un autoradio 2din pour ma 159 et bim les fiches ne sont pas standard. Comme je ne veux pas couper le faisseau d'origine, je cherche e nom de la fiche d'origine pour acheter un adaptateur. Merci
  7. Bonjour à tous, Voici un court tutoriel sur "comment décrasser le capteur de pression de suralimentation" de votre voiture. Celui-ci est également valable pour le JTD, je n'ai rien vu de différent avec le moteur de ma 156. QUESTION : pourquoi diable se salir les mains pour ce capteur ? REPONSE : parce que nos diesels qui puent disposent d'une vanne EGR dont l'utilité est de pourrir tous les composants qui l'entourent. Pour ceux qui ont une cheminée à la maison, dites-vous que son conduit est plus propre que votre collecteur d'admission. Ben ouais. Ca calme, hein ? Certains prétendent qu'elle permet de moins polluer, en regardant votre capteur vous serez convaincus du contraire. QUESTION : il sert à quoi ce capteur tout pourri ? REPONSE : Le capteur de pression de suralimentation, autrement désigné sonde de pression d'air admis, a pour rôle d'indiquer au calculateur la pression de suralimentation présente dans le circuit d'air. Grâce au signal qu'il émet, la commande électronique du moteur est en mesure de calculer une valeur d'admission pour la pression d'admission. Il permet non seulement d'effectuer les ajustements nécessaires au bon rendement du moteur, mais aussi de préserver la mécanique. Il est constitué d'une pastille en silicium et d'une fine membrane micromécanique sur laquelle se trouvent des capteurs piézo-résistifs. La membrane se déforme sous la pression de l'air, une déformation qui modifie la résistance des capteurs. Ces informations sont ensuite transmises au calculateur par l'intermédiaire de connexions électriques. =>Définition Oscaro. Bref, s'il va mal, votre voiture aussi. Et elle peut même se mettre à vous régaler de joyeusetés telle une mise en sécurité du moteur alors que vous êtes en plein dépassement d'un lent. Avec les conséquences que l'on imagine, soit le lent en question et sa marmaille qui se moquent de votre tas de ferraille italien décidément insolent et présomptueux. Ce procédé est rapide, 10 minutes si le capteur n'est pas trop sale ou si vous le changez, un peu plus si vous vous demandez s'il reste un capteur sous la suie et la calamine. MISE EN GARDE : NI LE FORUM NI MOI-MÊME NE SAURIONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES SI VOUS FAITES UNE MAUVAISE MANIP (Démonter le turbo plutôt que le capteur, par exemple). Alors, pour débuter, il vous faut une Alfa 159 équipée d'un JTDM (ou d'un GT, etc..) : Bien entendu, il vaut mieux prendre prendre la votre. Vous ouvrez la portière conducteur, et côté gauche de l'habitacle, sous la boîte à fusibles, vous trouverez une manette rouge sur laquelle il faudra tirer pour ouvrir le capot. Vous pouvez également ouvrir ce dernier avec un pied de biche ou une barre à mine, en faisant attention à la peinture. Une fois le capot ouvert, vous verrez ceci : Oui, c'est un moteur. Les ingénieurs doivent bien justifier de leur salaire. _NB : c'est normal si la couleur de la carrosserie est différente, c'est ma voiture. Ca fonctionnera malgré tout sur la votre. Vous devez donc enlever le cache moteur, tenu par 3 vis de 10. Vous aurez besoin d'une clé à tube (de 10, suivez, bordel!), ou d'un outil tel que celui-ci : Son nom technique est "cliquet avec une rallonge et une douille....de 10" j'ai dit "on suit", mer*e ! Une fois le cache déposé, derrière le moteur (côté pare-brise, donc, pas sous le coffre), vous apercevez le capteur de pression de suralimentation (pas de panique si vous ne trouvez pas de marque ovale rouge, je l'ai rajoutée) : Vous devrez faire levier sous le cavalier jaune, afin de libérer la connectique (vous pouvez même faire les foufous et l'enlever complètement) : Le capteur est maintenu par une vis Torx. Je n'ai pas noté la taille de l'empreinte, je vous conseille donc d'acheter un kit de 30 clés en promo à 156,90€ dans toutes les bonnes GSB afin de ne pas prendre de risques. Une fois cette vis enlevée, il n'y a plus qu'à tirer, et sortir le capteur : Et là, c'est la crise cardiaque, l'horreur, l'incrédulité, le désarroi, le désespoir, le hurlement en direction de la lune sous la foudre "POURQUOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ??????????" quand vous voyez la tronche du capteur : Bon, à ce stade, le moindre doute que vous auriez pu nourrir quant à la capacité du diesel et de la vanne EGR à pourrir tout ce que qu'ils touchent s'évapore (à la différence de ce tas de crasse ignoble qui colle au capteur). Après une séance de 30 minutes de nettoyage avec du nettoyant pour freins et du white spirit, le résultat est moyen : Sur la 156, j'arrivais à l'avoir impeccable, mais là je devrai en commander un autre, je crois. Pour les intéressés (personnellement je considère que c'est un consommable) : https://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-006-028-2466355-3945-p Une fois le capteur nettoyé ou changé, il reste plus qu'à remonter en sens inverse (capteur, vis, connectique, protection) et vous devez donc revenir à ce stade : Mais avec votre couleur de carrosserie, pas la mienne, hein. Maintenant que ma vanne EGR est neutralisée, je ne devrais plus connaître ce problème, mais ça fait tout de même peur. A vous de jouer !
  8. verdiose

    Verdiose

    Bonjour @ tous. Amateur Alfa depuis une quinzaine d'années, je me décide à rejoindre cette communauté pour partager ma (petite) expérience et au besoin, dénicher des infos utiles. Ma 1ère Alfa (2008) > 159 / 1.9 Jtdm Ensuite (2014) > Giulietta / 1.6 Jtdm (pour madame) Enfin (2018) > Giulia Super / 2.2 JTDM Aut J'ai 43 ans Professions variées
  9. Bonjour, Je dois effectuer le remplacement de mon volant moteur de ce fait je souhaiterai un peu tater le terrain sur les différentes difficultés liés à la dépose de la boite (dépose du berceau par exemple). Je précise que c'est une 159 1.9 JTDM 150 de 2007. Alors voilà je souhaiterai savoir si quelqu'un l'à déjà fait et si il peut m'aider . Merci d'avance
  10. Bonjour à tous, J'ai un phénomène un peu étonnant avec ma portière conducteur, parfois et de plus en plus souvent elle semble rester collée (comme un phénomène de ventouse) lorsque je l'ouvre. Il n'y a aucun problème mécanique lié à la fermeture et pour l'ouvrir soit je tire très fortement et elle finit par se décoller soit il suffit d'ouvrir la porte arrière et le phénomène de ventouse disparait. Celà ne doit pas être compliqué à arranger mais je n'ai pas envie de changer le joint, quelqu'un aurait-il déjà solutionner ce problème ? Merci
  11. Hello amis alfistes Vous aimez la ligne a couper le souffle de votre italienne! son intérieur vous fait vous sentir bien! l'envolée du compte tour vous fait vibrer! Moi aussi et ma voiture me plait tellement que quand elle va mal je ne peux m'empêcher de chercher moi même ce qui ne va pas dans le moindre détail.. Et là j'avoue que les symptômes de son mal être semblent inexpliqués.. surtout que c'est un modèle rare en France donc c'est surement pour cela que je n'ai rien trouvé de ressemblant pour l'instant Donc je sollicite votre aide pour la soigner et si je peux en retour vous aider avec mes propres astuces d'alfiste ce sera avec plaisir :-) (je commence à connaître pas mal de choses intéressantes peut être). Donc pour résumer: Il y a deux semaines environ les premiers symptômes surviennent en plein milieu d'un trajet : 1/ démarrage en première: soudainement en redémarrant à un stop, le moteur monte dans les tours mais ça n'embraye pas et après 1s à-coup brutal (dans le cardan?) quand l'embrayage accroche? 2/ Suite à ce premier à-coup, s'ensuivent des égarements sur certains passages de vitesses suivants 2/3 3/4 qui semblent liés aussi au niveau d'accélération fourni par le potentiomètre de la pédale. En effet, dans ces égarements j'appuie sur la pédale d'accélérateur qui ne semble pas répondre en tout cas pas normalement puis qu’après une seconde les gaz reviennent l'embrayage accroche mais je dois doser la pédale d'accélérateur. Si je l'enfonce trop, pas d'ouverture des gaz, je dois relâcher et appuyer doucement. 3/ J'ai constaté que le phénomène est lié à la température du moteur puisqu'en reprenant la voiture le matin à froid ou après plusieurs heures (eau et huile refroidis) la voiture marche normalement et au bout de 10mn quand c'est chaud le problème réapparaît: patinage en première, acoup, égarements (et la première qui patine encore) En revanche une fois lancée sur l'autoroute par exemple, sur une 5 ou 6 la voiture roule normalement. Cet après-midi j'ai donc regardé à nouveau le robot, (j'avais déjà retiré la plaque support de batterie et le support du calculateur) et j'ai constaté que le réservoir plastique du dessus avait du déborder car c'est tout gras partout autour et jusque sur la boite en dessous. j'ai fait une photo qui est jointe. Voilà je crois que j'ai tout dit, même si j'espère vos questions (surtout vos idées..) qui m'aideraient à avancer :-) Je suis en attente d'une interface OBD2 compatible avec MES 3.8 que je viens d'acheter parce que la chinoise dont je dispose se déconnecte au bout de quelques secondes. A priori il ne doit pas y avoir de codes défauts mais à vérifier donc. Mes pistes actuelles: est ce que le problème serait simplement lié au liquide du robot qui chaufferait? un capteur ou un connecteur qui chauffe(cf connecteur 147)? voir le potentiomètre de la pédale d'accelérateur? Ah oui dernière chose , le robot (boite?) est une CFC300 d'après MES Je sais que je vais loin dans le détail mais bon un diagnostique auto ça se fait pas au hasard :-) Si un autre post parle déjà de ce problème et que je vous saoule alors n'hésitez pas à me le dire en m'indiquant le post ;-) A plus Olivier
  12. Bonjour tout le monde, voila voila ayant remarquer que le tuto pour demonté le pare choc arrière de la 159 SW n'avait plus de photos, j'ai donc décidé dans refaire un ! Étape nº1 : Trouver vous une belle :p Étape nº2 : Dévisser les 4 visses qui relie le pare-choc arrière au contour de roue. ( ceci de chaque coté ) Étape nº 3 : Retirer les 2 vises qui relie le pare-choc à la carrosserie Étape nº 4 : Retirer les 4 visses à l'intérieur du coffre qui va vous permettre de degager la garniture sans etre embeter. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº5 : Retirer les 3 écrous qui tiennent les visses des phares. ( et ceci de chaque coté ) Étape nº6 : Retirer les phares ( débrancher les ) et dévisser les 2 vises TORX qui relie le pare-choc à la carrosserie ( et ceci de chaque coté ) Voila... Logiquement il y a plus qu'à tirer le pare-choc vers l'arrière tout en le déclipsent lentement. Au passage quelqu'un sait ce que c'est ce cable qui trainait à coté de mon phare droit sans etre brancher ? ( Photo sur étape nº5 ISO avec cable JAUNE/NOIR )
  13. Dragnyllprimo

    Dragnyl

    Bonjour je me présente drag de surnom je suis l heureux propriétaire d une alfa 159 jtm 150 reprogrammer je suis d Auvergne Voilà j ai réaliser mon rêve passer à la gamme italien alfa Romeo sa à était dur mai travaille encor plus dur pour peut être un jour avoir qui c est une 4c lol
  14. Bonsoir à tous, Petit souci du jour : la boite selespeed de ma 159 TI m'a posé quelques souci aujourd'hui. Arrêté à un feu dans Paris, la boite n'a pas voulu quitter le Neutre. je suis resté bloqué 5 minutes, arrêtant et redémarrant la voiture, tout en jouant avec le selecteur de vitesse, en esperant qu'elle veuille bien repasser en D. Finalement elle y est parvenu, mais 3 minutes plus tard, alors que les vitesses passaient de plus en plus mal (1 ok, pas de 2, 3 moyen), je suis resté coincé définitivement à un feu, en N. L'ODB m'a indiqué une fois de faire contrôler la boite mais alors que j'étais déjà bloqué. Pas de bruit étrange, pas d'acoup particulier, juste l'impossibilité de me remettre en D. Cependant, aucune difficulté pour passer la marche arrière. Au final, dépanneuse, je dois chercher un garage capable de s'en occuper. Selon vous, d'où peut venir le problème. Merci à vous
  15. Bonjour à tous! Pour les présentations, moi c'est Toukout, 21 ans, et actuellement propriétaire d'une Opel Vectra 2.0 cd de 1997 qui après avoir avalé des mètres cubes d'huile commence à montrer des signes de faiblesse (dur d'entretenir une vieille mémère quand on est étudiant...). Je me suis mis à la recherche d'un bon break aux alentours de 5 000€ pour la remplacer, et je suis tombé sur une magnifique Alfa 159 1.9 150ch bleu nuit avec 178 000km, et j'en suis tombé amoureux. Elle est vendue par un pro (qui a changé la distribution) et rentre dans mon budget. Ma grande question est : est-elle fiable, et quelles pièces sont à surveiller (et à vérifier lors de l'achat). J'ai pas mal cherché, mais je trouve peu de retours sur cette motorisation, je viens donc chercher des réponses et des retours d'expérience chez les passionnés. Merci de m'avoir lu !
  16. Bonjour à tous, Voici un tuto pour vidanger la boite de vitesse et le différentiel (pour le Q4). Ceci est mon premier tuto donc désolé si il n'est pas complet ou si je ne suis pas claire, je répondrais et modifierai le texte si il y a des questions. Désolé pour les photos je n'est pas eu le temps de les peaufinées sur le moment. Nécessaire : Clé Allen de 8 Clé de 13 Clé de 10 Tournevis Cruciforme Huile de boite 75w90 GL-4 1ere étape : Démonter la plaque sous le moteur. 2e étape : Démonter la batterie et son support (3 écrous de 13), détaché aussi le boîtier fixer verticalement sur la gauche du support (2 écrous de 10), couper les collier qui maintiennent la nappe de fils en dessous du boîtier. 3éme étape : En dessous du support on peu apercevoir un support moteur et juste en dessous il y a la vis de remplissage de la boite. Là ça devient assez compliqué car la vis est quasiment inaccessible, pour y arriver j'ai du démonter la terre sur le support moteur et tordre une longue clé Allen de 8 et ensuite forcer pour la démonter (attention de ne forcer que si la clé est bien engagée dans le 6 pans creux.) 3éme étape : Dévisser la vis de remplissage du différentiel (clé Allen de 8), Comme pour la boite il n'y a pas beaucoup de place pour travailler mais avec de la chance vous ne serez pas comme moi en buté contre l'échappement pour rentré la clé dans le 6 pans creux. Une fois démonté on va pouvoir commencer à sortir les fluides. En vert vidange de la boite et en rouge vidange du différentiel. Une fois toute l'huile écouler (laissé couler 20minutes), remonter les bouchons (normalement avec un peu de frein filet). Pour remplir, j'ai utilisé un bidon « pousse mousse » avec un petit tuyau (je vous rassure c pas le tuyau jaune derriere ). Pour le différentiel il faut mettre 0.75l et pour la boite 2.8l (calculez le au remplissage, il n'y a pas de jauge ou de lumière pour le niveau). Remonter les bouchons de remplissage, la batterie et le cache sous le moteur et c'est fini. Perso l'huile de boite était comme neuve (120000km) par contre l'huile du différentiel était noir, puait le chaud et il en manquait la moitié….. Voila j'espère que ça pourra en aider certain.
  17. Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé sur le forum un cas semblable à ce qui se passe sous mon capot. Depuis l'achat de mon Alfa, j'ai des odeurs d'échappement dans l'habitacle à basse vitesse et même de la fumée qui sort du capot lors des régénérations, toujours à basse vitesse. 40 000 km plus tard, soit à 212 000 km, le garagiste a enfin découvert qu'il y a une fuite des gaz d'échappement au niveau du lobe échappement du turbo. Le lobe d'admission est couvert de suie. Je l'avais vu depuis l'achat sans y prêter garde... Questions : Avez-vous déjà eu ce genre d'expérience avec vos voitures ? La seule solution est-elle de remplacer le turbo ? Merci de vos avis !
  18. Salut à tous. Ayant bénéficier à plusieurs reprises de l'expérience des membres, je poste à mon tour un petit tuto pour le remplacement du mécanisme de lève vitres AR qui a à priori posé des soucis à pas mal d'entre nous Il faut compter à peu près 1 HEURE de boulot, difficulté facile Démontage du cache à l'extrémité de la vitre AR ( flèche rouge ): il est emboité sur sa partie inférieure et clipsé dans sa partie centrale Une fois démonté, on aperçoit 2 vis de 10 à dévisser également Il faut ensuite dévisser la vis allen de 5 située sous le cabochon derrière la poignée de porte Et également dévisser la fixation ( 2 vis allen de 5 ) de la commande de lève vitres AR Une fois la commande enlevée ( il faut bien sûr déclipser le connecteur électrique ), il ne faut pas oublier les 2 vis allen de 5 implantées de biais Reste à retirer les 3 vis cruciformes situées en bas de la garniture de porte Pour enlever la garniture, il faut alors défaire les 6 attaches clipsées ( 3 à droites et 3 à gauche ) en forçant un peu à la mano ou en faisant levier avec quelque chose en plastoc et la tirer vers le haut pour échapper le couvre-joint le long de la vitre Une fois la garniture enlevée, ça doit ressembler à ça J'ai mis des flèches rouges en face des clips qui tiennent la garniture Normalement, il faut défaire le connecteur du tweeter mais pour moi c'est le tweeter qui est tombé car fixé à la dubout Il faut ensuite désaccoupler le moteur de lève vitres, il y a 3 vis Torx à défaire Une fois le moteur enlevé, il faut démonter la plaque en ferraille sur laquelle est fixé le mécanisme de lève vitres. Il y a 9 vis de 10 à enlever sur le pourtour de la plaque ( flèches rouges ) Les 2 écrous M10 tiennent le mécanisme de lève vitres ( flèches bleues ) Il faut également défaire le connecteur ( flèche orange ) Pour avoir un peu plus de mou, on peut également libérer les taquets blancs qui retiennent les files à l'intérieur de la tôle ( flèches vertes ) mais il ne faudra pas oublier de les remettre sinon ça va être un joyeux bordel à l'intérieur de la porte. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer le mécanisme défectueux. Il s'emboite via 3 plots plastiques qui traversent la tôle et sur lesquels viennent se reprendre les vis de fixation du moteur.Il faut faire gaffe à pas entortiller les fils à l'intérieur de la tôle avec le mécanisme. Bon d'accord, on n'y voit que dalle sur cette photo, en fait, il n'y a pas beaucoup de débattement pour la tôle car elle est tenue par le câble d'ouverture de porte. Une fois le mécanisme remplacé, il faut remettre la tôle en place, la fixer et fixer également le moteur de lève vitre. On se sert alors du petit hublot sur la porte ( flèche rouge )pour emboiter la vitre sur la patte en plastique censée l'entraîner Il faut forcer assez pour l'emboiter et pas trop pour ne pas casser de nouveau la patte. On peut de servir d'un tournevis pour écarter un peu la patte arrière de l'entraineur ( celle qui avait cassée ici ) On peut alors effectuer un contrôle rapide du fonctionnement du lève vitres. Voilà dans mon cas, la pièce qui avait cassée, c'est elle qui entraîne directement la vitre. Je n'ai retrouvé qu'un morceau. Voilà, en espérant que ça servira et que ça vous évitera de payer encore des heures de main d'oeuvre. A+
  19. matt25

    Voyant + P1172 2,2 jts

    Bonjour à tous, Me voilà dans la section mecanique Mon problème est le suivant... j ai un voyant moteur qui arrive de plus en plus souvent (1 à 2 fois par semaine) et je relève le code p1172 à chaque fois... Il s'agirait d'un problème lié au mélange d'après l'intitulé de FES... J ai contrôlé mes dirigés et pas de fuite. Ce peut être le debimètre mais pas contrôlé. Ou alors une sonde lambda. Mais comment les tester, ou sont elles car je ne veux pas changer les pièces à l'aveugle... Bobines et bougies env 20000km 159 2,2 jts Selespeed 182000km Merci pour vos lumières
  20. Nicolalfa159

    Showroom de Nicolalfa159

    Bonjour a tous comme dis lors de ma présentation ma 159 a besoin d une restauration pour retrouver son éclat d origine. Après avoir commandé le kit complet de logo alfa j'ai trouvé un spécialiste Alfa Romeo à Paron à côté de Sens et j aimerai votre avis si vous le connaissez c est ZAR932 Bon pour le moment jai remplacé le logo volant ainsi que celui des clés Je vous ferai suivre l avancement des travaux avec je l espère un résultat final sympa en vu de participer a un rassemblement A bientôt
  21. Bonjour à tous, Après avoir consulté le forum en tant que simple visiteur à de nombreuses reprises, je m'inscrit enfin! J'ai 30 ans, marié, deux enfants, j'habite dans le Nord, et j'ai acheté ma première Alfa il y a 7 ans, une 147 1.6 TS 105ch. Je l'ai remplacée en 2013 par une 159 SW 1.9l jtdm 8v 120 (naissance oblige) reprogrammée à 160 chevaux que j'ai mise en vente car je suis à présent le très heureux propriétaire d'une Giulietta 1.4 Multi-air 170 cv de 2012, blanche avec jantes 18" competizione et système son Bose. Un vrai bonheur cette auto, j'ai donc hâte de pouvoir échanger avec d'autres passionnés... A très bientôt sur un fil de discussion!
  22. Salut à tous. Je me présente, moi c'est Maxence, j'ai 33 ans et j'habite à Valence (26). Nouveau et heureux propriétaire d'une 159 SWti 2.4 210 qui vient de la région lyonnaise depuis une semaine. Quelques modifications seront d'actualités dans le futur. J'espère en apprendre un peu plus sur cette voiture en parcourant ce forum. Merci à tous.
  23. NEWS TUTO voila moi aussi je suis passé a la boule a momo pour pouvoir promener ma 500 alors je vous ai préparé le tuto qui va bien mais cela demande un minimum de connaissance, surtout pour le faisceau. difficulté: moyenne connaissance mécanique: bonne connaissance et surtout bien équipé. temps de réalisation: 2 h annoncé par brink, en réelle il faut compter 3h30 de pose pour l'attelage. il faut 1h30 pour le faisceau. équipement: il faut être bien équipé en matériel( surtout perceuse et mèche)et avoir un pont ou une fosse a disposition présentation de la bête: attelage brink 476700 demontage sans outil pris chez "nordtoto" pour la somme de 249€ et le faisceau sur le net chez autoprestige a 125€ (c'était une promo il est a 149€ now) http://www.autoprestige-tuning.fr/description.php?lang=1&id=143011&path=68 on commence par débrancher les feux arrière par le coffre et il faut les enlever avec une clé a pipe de 10 puis après on enlève les vis dans les passages de roue et a la base du par choc.(vis cruciforme) on démonte les vis du par-choc. (deux vis en haut partie éclairage et deux vis en dessous,vis torx de 25 ) on déclipse de PC comme le PC avant en tirant dessus. une fois les deux coté déclipsé il faut tirer un bout coup en arrière pour enlever les guide-clip qui tiens le PC (là c'est pas facile) voila votre PC est dégagé débranché les différentes connectiques du PC a l'aide d'un petit tournevis (radar de recul, feux arrière ) mettre le PC de coté (penser a le protéger avec du film ou du papier bulles.)et voila l'arrière sans PC démonter le ou les silencieux (clé de 17 pour le silencieux, penser a mettre du dégrippant type wd40 sur la bague de serrage ) démonter le ou les plaques calorifiques(clé de 10 pour les plaques, 7 vis au total) une fois fais il faudra couper la vis de maintien de plaque qui se trouve sur la partie roue de secours. enlever la protection de la traverse arrière. déposer la traverse arrière.(4 vis de 17. attention c'est serré fort et pour le remontage une clé dynamométrique sera conseiller. serrage a vérifier sur la RTA) bien prendre les cotes indiquées sur le plan. il faudra un mètre a ruban et un pied a coulis pour ne pas se louper dans la prise des mesures. une fois les point de perçage pris, deux écoles: (attention c'est du gros diamètre (13mm)) -soit a l'aide d'une colonne de perçage et c'est cela que je préconise. comme cela qu'une seule pris de mesure et le perçage est correcte de part et d'autre (il était en panne a la caserne) -soit avec une très bonne perceuse et de foret a métal tout neuf et qui perce bien. le problème c'est qu'il faudra faire les prises de mesure des deux coté de la barre pour être sur d'être dans les bonnes cotes. une fois les trou fait remonter la barre arrière. on va maintenant présenté l'attelage sous la voiture et le bloquer grâce a des sert joint. opération ou il faudra être deux personnes minimum car l'attelage est lourd maintenant on va fixer l'attelage sous la barre arrière du véhicule grâce au différente visserie a disposition. une fois la partie arrière de l'attelage fixer, on va percer un trou de chaque coté du véhicule diamètre 11mm . ce trou nous feras arriver dans le coffre. il faudra relever le garniture latérale pour éviter de la percer. une plaque d'appui avec une boulonnerie seront a mettre dans le coffre. après on fixera la deuxième boulonnerie qui est composé d'une vis et d'un écrou monter sur une plaque qui se logera dans le regard une fois que tous les écrous et vis on été serrer et contrôler (plaque arrière et le deux boulonnerie de chaque coté) on va procéder au remontage de la voiture tout en oubliant pas de passé le faisceau il faut découpe le polystyrène de protection de façon a pouvoir le mettre. il fois fait on va remonter les protection thermique et les silencieux. il faudra soit découper, soit marteler les protection. moi j'ai préféré les marteler. maintenant on va découper le PC. j'ai pris les cote de chez brink que j'ai diminué de 2 cm et coupé a la demande après pour avoir une ouverture la plus petite. il y a une bonne découpe quand même. ceci dis après montage elle se voit quasiment pas. il faut un très bon cutter avec des lames neuve. on oublie pas de faire passer les fils de la pris ainsi que les prises des capteurs et éclairage. pour la prise en respecté les code couleur donner pas le constructeur. puis on remonte le PC . sens inverse de démontage. photo du résultat final. désolé pour le faisceau il n'y aura pas de photo elles sont été définitivement perdu lors de la réparation de mon macbook. je suis désolé dés que j'ai la possibilité de ferais des pot vite fait mais on montage fixe. voila si vous avez des questions n'hésitez pas je vous donnerais un coup de pouce. cordialement lionel.
  24. Bonsoir , Me voilà parmis vous pour vous faire ma présentation .. enfin surtout pour vous présenter ma 159 Ayant eu il y a quelques années une 147 phase 1 et il y a peu une giulietta ... j'ai décidé de reprendre une alfa 159 pour véhicule de tous les jours pour aller au travail ( j'ai toujours adoré ses traits physiques ) C'est un 1.9l JTD 150chx de 2006 .. J'ai eu pas mal de bricoles à faire dessus ( mais je ferai un post pour détailler tout ce que j'ai fais car ça risque d être long )
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