Papa_Marco

En +avec la boue qu'il y a sur la rocade depuis 2 mois; elle est belle l'Alfa. Elle est marron. Ce matin, Un M3 me coupe devant à St Mesmin en se permettant de passer au rouge comme moi j'avais le vert. Il part comme un taré en ville. Sortie de St Mesmin, je le rattrape. Direction vers chez moi et là, il met le pieds au planché et à l'accélération, L'alfa ne le lachait pas. Arrivé à une bonne vitesse, j'ai laché l'affaire car devenant trop dangereux par ce temps. C'est que j'ai des enfants. Le plaisir d'accord mais pas à tout prix. a+

Habitué à la BX Break, au Voyager long, l'Alfa 156 SW correspond à ce que j'attendais. C'est un coupé break. On y place plus de chose qu'un coupé mais après pour un vrai break il faut partir sur une base de berline (C5,A6,etc...). 3008, ce n'est pas le choix que j'aurais fais mais après les gout est les couleurs.... Bonne route et surtout ne la brusque pas. Pigeot n'est plus ce que c'était.

Le 1L9 150 est le choix du raisonable. J'ai eu son ancètre (JTD105) et c'est un moteur increvable, pas cher à alimenté et à entretenir mais après coté plaisir c'est un cran en dessous de ton comparatif.

Malheureusement il y a encore beaucoup de monde dans ton cas. Ce qui me dégoute c'est qu'ils investissent dans du très haut débit pour les citadins mais en campagne ils en ont rien à foutre. Pour le cable, le réseau est encore moins répandu que l'ADSL. En clair, partout ou il y a l'ADSL, il peu y avoir le cable (en ville) mais pas l'inverse. Seul la parabole te donnera une conexion ADSL 2méga mais en fonction des évènement climatique, a connexion va varié. Pour la 3G, si tu n'a pas l'ADSL, il y a très peu de chance que la 3g passe chez toi.

Si il y en a qui ont des soucis pour faire entretenir leur Alfa aux alentour de cholet. Contactez moi par MP.

C'est fait par moi même

Je n'est pas dit interdit, j'ai dit déconseillé. Va demandez à ton assurance ce qui se passe sit tu modifie tes freins pour commencer. Pour le DOT5 je me suit corrigé, voir le "PS". Je ne connaissait pas le DOT4 racing. http://fr.wikipedia....quide_de_frein. Sur lewiki, il disent que le DOT5 résiste mieux au viellissement mais incompatible avec les voiture récente donc on ne le change pas tous les 6 mois. Ca rejoint d'ailleur ce que j'avais appris sauf que j'avais mélangé dOT5 et 5.1 avec le temps. Le dOT5.1 vieillit aussi vite que le DOT4. Ni plus vite ni moins vite. Les freins céramique freinent bien à froid mais freinent très très fort à chaud. Si il y en a qui connaissent le pilotage il le confirmeront qu'en fin de freinage, il relache la pédal sinon ça bloque. Ca s'appelle le freinage dégressif et il est utilisé quasi uniquement en compétition. Après pour le tuning "tourisme" il peut peut-être y avoir des frein alliage au céramique pour dire j'ai des frein céramique mais en faite, c'est un alliage qui permet 1 freinage éfficace même à 5°C. Bon, pour revenir au principale. Commence par "rénové" les frein comme je l'ai conseillé plus haut et ensuite en fonction du résultat. Investi comme tu veut dans 1 kit gros frein. Sache qu'au moindre carton, l'assurance se désistera en cas de modification non déclaré.

Dans le manuel, il donne 3.1L de capacité. Je vais de nouveaux regardé mais je n'avais rien vu samedi dernier à cette emplacement. Comme sur la BV5 la jauge et à cette endroit, c'est la que j'ai regardé en 1er. Merci, l'explication est très clair avec l'image.

Le problème n'est pas l'instalation. C'est d'en trouvé 1 en bonne état à prix raisonnable. Je vais surement attendre 1 peu car je vais peut-être avoir la possibilité de reprendre 1 Voyager épave équipé webasto.

Up, je cherche encore se bouchon de niveau.

J'ai réparé mes silent bloc de barre stable sur la Maréa pour 0€ et 3H de MO perso. sur la 156, j'ai fait la même pour 0€ et 1H. C'est carément plus accessible. Je mettrais 1 tuto. La réparation dure 5 ans en moyenne et est refaisable 2 à 3 fois selon l'usure des silent bloc..

Pour les freins, il conseil de la graisse spécial mais je ne me souvient plus quelle type puisque je ne l'utilise pas. Faisant le nettoyage/déglassage/graissage tous les ans, j'utilise de la graisse universel multiusage et ça marche très bien. en+ ça coute 3 fois rien. Graisse les coulisses de plaquettes mais aussi d'étrier si tu en a. En revanche, dégraisse et déglasse les portés de freinage (plaquettes et disque). Le LDF à 2 ans. Pour un usage "touriste" celà peut faire 2 ans de plus. Pour un usage sport remplace le. Si tu a tendance à attaqué méchament les freins et que tu l'équipe "gros frein" passe au DOT5,1. il résiste à des températures plus hautes et est beaucoup plus stable à haute température. Moins de risque de relachement des freins. PS: petite correction. Sur les véhicule récent il déconseil le DOT5 et précinise le DOT5.1 surtout avec l'ABS. http://fr.wikipedia.org/wiki/DOT_5.

Salut, Message écrit avant la réalisation du tuto: Sinon ma recherche: Chez Mister auto: http://www.mister-au...5ch_v17623.html Nada, rien. Chez Oscaro: http://www.oscaro.co...-13-103-1698-gt Cardan gauche complet pour 140€ en SKF.: Denture extérieure, côté de diff. : 27 ▪ Denture extérieure, côté roue : 25 ▪ Longueur [même] : 551 Chez Yakaroulé: http://www.yakaroule...gine_id=NON#nav Kit soufflet uniquement et quelle bordel leur site. Il faut chercher parmis les pièces des autres motorisation car il ne détail pas. Chez Piècevoiture.com http://www.piecesvoi...cardan/640.html Cardan droit complet pour moins de 300€: longueur 980, denture: 25 coté roue. Joint homocinétique (noix coté roue): http://www.piecesvoi...nt-jeu/643.html noix de cardan gauche ou droite 140€. Si quelqu'un connait une bonne adresse même à faire venir de l'étrangé je suis preneur. Dans 1 premier temps je vais sûrement changé le coté gauche en prenant chez Oscaro. Et maintenant le tuto. Les pièces: Cardan gauche: Réf origine: __coté différentiel+collier+demi arbre+joint homocinétique il faut : 46308082+46307520+463008089+77365984 Coté droit __coté différentiel+collier+demi arbre+joint homocinétique il faut : 46308091+ (plus tard désolé) Comme cette opération et conseillé pour les habitués de la mécanique, je passe sur les détail du genre mettre la voiture sur cale etc... Comment assembler les cardan ou passer de ça: A ça: Pensez à vidanger la BV avant l'opération ou mettre un bac prendre dessous le différenciel si vous voulez récupérer l'huile et ne pas vidanger. Pour vidanger la BV, il faut enlever la batterie et le support de batterie car le bouchon de remplissage et sur le dessus de la BV Bouchon de vidange Pour le démontage du cardan gauche: -Débloquez l'écrou du cardan et vérifiez qu'il coulisse bien. Si il ne coulisse pas bien, le dégripper. -Défaire la rotule inférieur avec un arrache rotule ou à défaut défaire le triangle du berceau. -Enlevé la vis de liaison triangle inférieur/fourchette de suspendion. -braquer à fond à droite -calé le moyeu avec une barre Vous arrivé à ceci (photo coté droit): -Sortez le cardan en faisant levier avec un burin entre le cardan et le différentiel. Ne tirez surtout pas sur le cardan, à part déchiré le soufflet coté pond, vous ne ferez rien d'autre sauf exception. -vérifiez que le joint spie n'est pas abimé ou sale. -nettoyez bien le cardan et le joint spie avec un shiffon légèrement gras et propre. -Reposez le nouveau cardan en faisant attention à ne rien toucher avec l'embout qui entre dans le différentiel. En cas d'échec, surtout ne pas mettre le cardan, ressortez le et nettoyer le puis recommencez. -Vous ne pourez pas le mettre à fond. Pas de panique, c'est normal, il y a un clip à passé et on ne possède pas assez de force pour le clipsé à la main. Surtout ne pas taper dessus ni donné d'accoup au risque boussiller le "croisillion" ou "tripode" pour ceux qui prèfèrent. -Remontez le reste et lorsque vous serez prêt à mettre l'écrou du cardan, mettre en pression le suspention pour avoir 1 cardan le plus droit possible. -prendre un petit tube à mettre en appuis au bout du joint homocinétique. -mettre en appuis le cardan en poussant au plus fort vers le différenciel. -mettre des petit coup (tout petit juste pour la percution) au marteau sur le tube en même temps que vous poussez fort. Les petits coups de marteau vont permettre d'aidez à faire passez le cerclip mais le principal de la force de pousser doit être fait à la main et sans accoup. -Une fois le cardan en place, serrez l'écrou et remonté le reste. A suivre... *

Salut, J'ai éffectué quelques recherches sans succès sur le forum est sur le manuel utilisateur. Déjà, sur le manuel, il ne parle que de la BVA (selespeed). Sur le forum, a part demandé quelle type d'huile mette dans la BVM je n'ai rien trouvé. Dans le manuel il donne cette huile http://www.alfetta.d...tutela%2075.pdf Pas compliqué à trouvé . C'est de l'huile BvM (75W-80). Par contre, rien pour contrôlé le niveau. J'ai désespérent chercher la jauge comme sur le BV5 du 2.4L TD comme la Maréa qui je sais et aussi présent sur le 2.4 JTD BV5. Le seul truc que j'ai trouvé et le bouchon de remplissage sous la batterie et le bouchon de vidange. Je cherche donc le bouchon de niveau si il y en a un. J'ai bien peur de devoir faire la vidange pour savoir le niveau. Je sait qu'il faut 3.1L d'huile BVM. Donc si quelqu'un sait comment contrôlé le niveau de la BV6 sur la 156 2.4 JTDm je suis preneur. Merci.

Perso, pour avoir des freins qui morde sec en tourisme. Il faut évité les céramiques. Les frein céramique étant très éfficace uniquement en haute température "compétition". Fait l'essai, passe en liquide DOT 5 et fais des freinages appuyé. Tu verra, la différence et flagrante. Ton liquide de frein à quelle âge? La particularité du liquide de frein, c'est qu'il absorde l'humidité. En veillissant, il y a de plus en plus d'humidité, Avec la monté en température classic des freins, tu arrive à faire bouillir du LDF vieux et donc de l'air (des microbulles) se forme. La pédal devient plus souple. Se facteur et 100 fois plus perceptible que de passer des flexibles de frein origine aux aviations. Commence par révisé tous le système de freinage avant de changer quoi que se soit, c'est à dire: Dégrippez/nettoyez/graissez tous les coulisseaux et porté de plaquette. changez et purgez le LDF. Déglassez/dégraissez toutes les portés de freinage (plaquette/disque, garniture/tambour) Effectué un réglage fin des freins à tambour si il y en a à l'arrière mais je ne pense pas (je ne connait pas ta voiture). Effectuez un rodage sur 500 km avec des freinages modéré les 100 premiers km. Ne pas hésité à tombé les étriers pour contrôlé les pistons sans les sortir complètement de l'étriers. Je rappelle, IMPORTANT, NE PAS SORTIR LES PISTONS COMPLETEMENT. Après et seulement après si tu trouve que ta pédal est encore molle, envisage de passé en étrier multipiston. Ils entraine un freinage plus précis et progressif que ceux d'origine. Cependant, tout comme les frein céramique, ce n'est pas homolgué sur route ouverte.

Je dirait, c'est plus une question de budget. Le plaisir étant présent que ce soit en 2.5 V6 ou en 2.4 JTD. L'avantage du 2.4 JTD est ça conso.5 à 6l/100 en couduite souple et jusqu'a 10-11L en appuyant dur. Certe 1 peu plus cher mais la différence de conso et le prix actuel du gazol par rapport à l'essence. Le diesel reste encore rentable. L'avantage du 2.5, et la reprise car le JTD à beau être poussif, ça reste 1 turbo D et il faut attendre que le turbo veuille bien gavé pour avoir la puissance. sauf si on prend le plis qu'on met en pression et après on appui. La c'est plaisant. Maintenant, le jour ou le diesel sera au prix de l'essence je passerais du coté de l'essence, pour l'instant pour 40km/jour, le diesel reste rentable.

Je le sait bien. C'est ça qui m'e--erde. Je ferais avec et comme d'hab, je vais trouvé une solution durable.

Apperement c'est la combustion qui ne se fait pas bien. il ne précise nul part si le démarreur tourne bien ou pas mais je pense que si il sentait qu'il est faible il aurait commencé par là. C'est un mécano averti et non débutant. C'est pourquoi j'ai orienté vers 1 manque de compression car à part 1 démarrage difficile et une petite consomation d'huile (1L au 10 000) seul une prise de compression peut confirmé cette hypotèse. Pour démarré 1 diesel il faut 3 chose (le CCCC mécano ): -De la compression -Une source de chaleur -du comburant -du carburant Si le gazole vient au injecteur et que les bougies sont bonne il ne reste pas 36 solutions. C'est pourquoi un passage à la valise pour vérifier l'injection serait bien aussi.

Ma femme m'a dit tu en à mis du temps. En même temps, 5H pour 2 à 3H prévue. Mais au moins la révision est faite. Mais moi qui aime quand c'est nikel, ça me fait ch-er de savoir tous ce qui est cassé dessus. Comme ça fait partie du faisceau j'imagine le prix pour changé les prises.

Hier, je me suis occupé de la 156. A savoir, le premier proprio à toujours été chez Alfa là ou il a acheté la 156, Le 2eme à toujours été chez Midas, je suis le 3eme. J'ai toutes les factures depuis l'achat en neuf. Je me lance à faire: Vidange, Filtre à huile, filtre à gazole, filtre habitacle, nettoyage EGR, démontage des phares (et par choc) pour voir pourquoi ils éclairent les escargots à droite et les oiseaux à gauche. Pour commencé, j'enlève la cache plastique. 3 type de vis différentes, ça commence bien, ils ont perdu 2 vis les mécanos précedent. Je ne compte pas les vis arrière qui sont héxagonal d'origine. Je prend ma clefs allen m'oriente vers le bouchon et m'attend à 1 serrage de bourrin. Je vois le bouchon découpé au burin. Ils n'ont pas de clefs allen les "pro" Midas? Je met la clefs sur le bouchon et se dévisse avant même que je veuillent le débloqué. Heureusement que je n'ai pas attendu les 14 000km d'après l'odb. Je met en vidange. Je m'oriente vers le filtre à air. Je démonte la batterie. un des 2 clip du plastique sur la cosse + et cassé (sont des bon les mécanos précedent). Il suffit d'appuyer vers la gauche pour ouvrir ce boitier très simple à ouvrir. Je voit le thermostat qui à bien été changé et je vois les fil du capteur qui frotte sur la pate de maintient des durite suppérieur. Je remet le cable en place. Ensuite, je m'attaque au bac à huile, eu pardon se qui reste du bac à batterie tous déformé par l'huile. Apparement les mécanos d'avant ne savent pas visé 1 trous. Je plainds leur femmes quand on voit le goulot de remplissage du 2.4 JTDm. Je vais pour dévissé la pate du filtre à air. Mais ou est l'écrou? Il n'y a pas d'écrou. Je comprend mieux pourquoi il ne tient pas. J'enlève les 2 vis coté filtre à air et je vois que l'équerre en plastic et cassé. Vraiment des bourrins les mécanos précédent. J'enlève ce qu'il faut pour sortir le filtre et le change. Il était temps. Je me fabrique à partir d'un plat "type équerre de chaise" un renfort pour l'éqerre en plastique. Je nettoie le débimètre d'air et remonte le tous après avoir vidé 1 bombe de nettoyant frein sur le bac à batterie (support et bac plastique + allentour) Direction le filtre à GO. Je débranche tous les tuyaux très simple à enlevé. décale le filtre à Go avec le support. Je débranche et la, la belle prise cassé à coté de le prise du préchauffeur. Je pense que c'est 1 capteur. Je ressort le filtre avec le support et vais à l'atelier sur l'étaux. je serre le support sur l'étaux et essai d'enlevé le filtre à la main. Je m'aperçoit que le filtre n'est pas serré, j'aurai pu le faire à la main sans l'étaux. Je remonte le filtre neuf serre convenablement celui là . Je remonte le tout et purge. Je m'attaque au filtre à huile, vir la plaque thermique du turbo. J'essais de passé la main pour enlevé le filtre au cas ou qu'il viennent. Je m'aperçois qu'il n'est pas serré. C'est tout juste si il est en contact. Je comprend mieux l'huile 1 peu partout sous le moteur. Je remet le neuf en serrant convenablement. On passe à la vanne EGR. Je décalle les 2 durites qui sont au dessus, enlève la pate bien chiante à enlevé qui tient le cable du démarreur. Enlève les 6 vis facile à enlevé. ressort 1 peu la vanne et je vois la prise qui tient avec des collier plastique (riselant).Décidément, c'est des bourrins qui ont fait l'entretient avant. Je l'a nettoie et la remonte. On passe au par choc. En enlevant la vis du par choc coté gauche, je m'aperçois qu'1 beauf à essayé de lever la voiture par le bas de caisse juste derrière la roue, Ce n'est pas beau à voir en dessous mais on ne voit rien de l'extérieur. Encore 1 bourrin. Je démonte les phare callé avec des rondelles. C'est de la haute techologie Midas je pense. Phare démonté je regarde les ampoule H7 et H1 et je voit le détrompeur tordu (H7) monté en force et décallé de quelque millimètre à coté de son logement. J'enlève donc les 2 H7 et les remet bien. Je regarde les 2 H1 et celle de droite et monté à l'envers mais celle de gauche et bien. Bravo, 1 de bonne sur 4. Mais pourquoi le phare éclaire la ligne blanche à 1 mètre alors que le feu de croisement éclaire les oiseaux? En faite, c'est le support d'ampoule qui à été démonté et mal resserti. L'ampoule (le support) bouge dans sont logement. L'ampoule se relève lorsqu'on la branche car le fil tire 1 peu dessus et de ce fait le faicseau réfléchit se retrouve par terre. Je démonte le support et le remet correctement sertie. Je remonte les feux et tous est nikel. Il ne reste que les antibrouilards à réglé après remontage du par choc bien sûr. Les antibrouillard éclairaient tellement bas que je ne voyais pas le faisceau. Le faisceau était en dessous de l'horizon du capot. Voilà, Je ne pense pas que l'Alfa soit une mauvaise voiture, C'est une voiture qui demande de l'entretient mais si les mécanos en voyant le temps à passé et le temps alloué bacle leur travail, ça ne me suprend pas que tout le monde crie que ce n'est pas fiable. C'est à peu près la même chose que j'ai vu chez Chrysler. La majorité des mécanos ne connaisant pas, font des conneries monumental.

Oui, la différence et toujours là. Perso, si 1 jour j'ai les moyen d'acheter une voiture neuve, Je ferais mon plein uniquement en station Total. En attendant ce jour de gloire, c'est E Leclerc et nettoyage EGR tous les 50 000km, Filtre GO tous les 30 000km. Comme je le fais moi même ça ne me coûte rien (sauf prix du filtre 22€). D'ailleur je vient de le faire se tanto.

A part faire vérifier la compression, je vois rien d'autre tu à déjà fait le tour. Peut-être débimètre d'air HS mais en général ça se traduit plutôt par une baisse de puissance. Oriente toi sur 1 problème de combustion et non de démarrage. Fait tous les diag en la passant à la valise. Si RAS je ne voit qu'une baisse de compression des cylindres.

Tu la vend combien? Est ce que toi tu peut fermer ta voiture à distance? Si non, débranche le récepteur. Si oui, change le récepteur ou dit aux autres "je t'e--erde, change de poubelle". Si après ça, ça le fait encore, change de voiture car à part le GPS, l'autoradio et la cibie, rien d'autre n'est capable d'emmettre une onde incontrôlé. Et d'ailleur, seul la cibie emmet des ondes théoriquement.

Ou de graisser le tout au WD40 mais il faut démonter pour graissé sinon ça ne fait que réduire le bruit. Cependant, en diag ça peut permettre de savoir d'ou ça vient.

Il y a 10 ans, Il y avait une vrai différence entre une station Total,Elf,etc... et une station de grande surface. Depuis le passage au HDI,DCI,etc.... (common rail) et après que les grandes surfaces ont du payé quelque pompe HP ils ont instauré 1 contrôle qualité. Depuis ce temps (5 à 7 ans environ) il y a très peu de différence entre les station à par le prix. Si certain ce souvienent de la polémique sur les pompe HP grippé entre 20 et 50 000km sur les premiers Comon rail. Mauvaise conception?, Mauvais carburant?, ça avait fait du bruit à l'époque. Il y a 1 truc important quelque soit l'origine du gazole. Evitez les fonds de cuve ou la cuve juste remplie. Si vous voyez le camion de ravitaillement, repassez quelques heures plus tard ou allez à la pompe suivante. Soyez rigoureux avec le filtre à gazole. A changer en générale tous les 30 000km. J'ai vu sur le carnet d'entretient du Voyager de le faire tous les 60 000km et j'ai vu des Voyager avec des injecteurs grippé. Drôle coinscidence. Donc même si le carnet d'entreteint dit 1 truc, pour la bonne santé du moteur, faire l'entretient selon une bonne logique. La vidange du moteur se fait au maximum tous les 15000km pour garder 1 moteur saint. Les constructeur préconsie tous les 30 000km et finssent le suivit à 200 000km. Pourquoi à votre avis? Pour gardé 1 moteur longtemps c'est 15 000km max ou tous les ans la vidange. Changé filtre à huile à chaque vidange. Filtre à air et à gazole toutes les 2 vidanges. J'ai vendu ma Fiat Maréa à 260 000km avec l'huile qui après quelque millier de km reste jaune et ne noirci pas. Le moteur est encore comme neuf ou presque. Est pourtant, démarrage à froid tous les jour pour emmener les enfants à l'école. Je pense que entre mettre 20 cent de plus par littre qui au bout de 15000km paye 3 vidange et rapproché les vidanges pour la bonne forme du moteur, le choix et vite fait. Pour répondre sur la différence entre les sations indépendante et les station de grande surface, la différence et dans la quantité de dépot et la quantité d'additif. Mais avec l'appariton du contrôle qualité, la différence et devenu au fil du temps minim.