Trickstar

Si tu ne veut pas faire le changement d'huile moteur tu peux me la donner, je ferais le changement 😂 Rah ses Giulia 🥰

Si elle est peinte et vernie, il n'y a plus trop d’intérêt à faire un hydrodipping dessus .. 🙂

Mauvaise idée s'il y a une différence de texture sur la jante (par exemple Alu et mastic), l'hydrographie doit se faire sur un seul et unique matériaux à chaque fois, sinon la pose n'est pas uniforme.

Bonjour, Pour la repeinte/covering de la voiture essaies d'anticiper celà sur la carte grise en mettant sa future couleur (si elle est définitive) dans ta demande de carte grise Cerfa N°13750*5, car toute déclaration de changement de couleur importante doit être déclarée.

Bonjour, Je rencontre également ce problème sur mes deux vitres AR (Sportwagon) depuis l'achat du véhicule chez un garagiste le 8 Février de cette année. Quand j'active le lève vitre pour lever ou descendre la vitre sa fait des craquements mais rien ne bouge. Heureusement les deux vitres sont au max en position haute, donc zéro fuite. Le garagiste s'était engagé pour les remplacés à ses frais (car ils avaient prévu de le faire mais comme ils n'avaient la voiture que depuis une semaine quand je l'ai achetée..) Bref vu que sois disant ils ne travaillent pas le samedi et que c'est le seul jour ouvré où je ne travaille pas, ça a traîné, puis covid confinement bref aujourd'hui mes vitres AR ne sont toujours pas faites et les 3 mois de garanti du véhicule sont passés d'une semaine.. Heureusement que j'ai la clim ! Bon, je vais m'attarder sur le changement moi même, même si ça me fait chier. Si en même temps je trouve des garnitures noires, pour changer les garnitures de portes AR SW (et AV ?) crème qui sont tâchés (et moche) ce sera une pierre deux coups. Par contre j'ai lu je ne sais plus où qu'il existait un kit dont le mécanisme est en métal plutôt qu'en plastique (plus cher..) car apparament ceux en plastique finissent toujours par casser.. Ce serait dommage de devoir tout redemonter une seconde fois, et de payer encore d'autres mécanismes.

Après nettoyage du capteur de pression de suralimentation (et avant ça de l'EGR, mais j'ai sortis la voiture entre temps et c'était pareil) tout les problèmes ont disparut. J'ai toujours le voyant moteur avec le message "Faire contrôler le moteur" mais comme je n'ai pas d'OBD2 pour l'effacer je pense qu'il persiste seulement. Le message d'erreur "Faible pression de....." que je n'ai pas eu le temps de lire devait être "Faible pression de suralimentation/turbo"... Normal vu que le capteur était totalement bouché !

Mise à jour de la mise à jour - FIN: Après nettoyage du capteur de pression de suralimentation, tout les problèmes ont disparut. J'ai toujours le voyant moteur avec le message "Faire contrôler le moteur" mais comme je n'ai pas d'OBD2 pour l'effacer je pense qu'il persiste seulement. Le message d'erreur "Faible pression de....." que je n'ai pas eu le temps de lire devait être "Faible pression de suralimentation/turbo"... Normal vu que le capteur était totalement bouché ! Mise à jour : Un voyant moteur est apparu en fin d'après midi avec le message "Faire contrôler le moteur" + mode dégradé.. super.... J'étais sur la rocade tranquillement à 110km/h(limité à 110..) puis pouf perte de puissance et voyant + message. Bonjour, Hier soir en rentrant des courses j'ai eu une grosse perte de puissance en m'engageant sur un rond point après une voie rapide (110km/h), le turbo était clairement abonné absent. arrivé chez moi (800m après la perte de puissance) j'ai coupé le contact et laissé refroidir le moteur de 90°c à 70°c (une petite heure quoi, dans le sous sol). Ce matin rebelote, dès le démarrage 0 puissance, clairement aussi peu de puissance que dans un Diesel 70cv sans turbo (type ancienne 206 par exemple) , rien du tout dans le bide même à 3500tr/m en seconde. La gauge du turbo bouge pas, 0.0 bar. Passé quelques 10-15 secondes à bien taper dedans en 2nd et en 3ème, un gros coup de fouet, le turbo chante, et la gauge passe de 0.0 bar à 1.6 bar aussi rapidement qu'un dragster. Après elle fonctionnait normalement, avec toute sa puissance. Je coupe le moteur 30 minutes, je redémarre, et le problème est de retour, on retape dedans 10-15 secondes et hop d'un coup d'un seul, ça pousse ! Le soucis intervient après que la voiture ai été coupé assez longtemps, si le moteur fonctionne correctement et que je le coupe 5 minutes, au redémarrage il fonctionne toujours normalement. Turbo d'origine Garrett, 163.000 km (3.000 depuis l'achat du véhicule début Février). Aucune fumée, jamais, que ce soit grise blanche noire bleu, elle ne fume jamais. Il ne semble pas y avoir le moindre boîtier additionnel ni la moindre reprog, elle est saine. Pas de fuite visible, même si côté turbo c'est bien gras (du gras sec) et idem au dessus de la boite de vitesse (mais là ça semble humide). Elle n'a pas beaucoup roulé depuis le Covid, moins de 400km depuis le 16 Mars, télétravail oblige, même si je prenais la peine de la sortir un peu pour la batterie. Pas de voyant sur le tableau de bord, j'ai eu (3 secondes) un message que j'ai pas eu le temps de lire entièrement, du type "faible pression de...." ou "défaut de pression de.." - de Turbo ? d'huile ? de pneus ? (lol) -J'ai pas ressentis de soucis au niveau de la géométrie variable, dans le sens où une fois que le turbo monte en pression il le fait correctement à tout régime, de 1800 jusqu'au moins 3500tr/m (je dépasse jamais ~3500tr/m) jusqu'à que je coupe le moteur un certain temps. Je mise aveuglément sur un encrassement de la vanne EGR, rendant le turbo absent car pas énormément de gaz qui passe, et quand la vanne prends cher elle se bouge un peu le culcul, réveillant le turbal qui sert enfin à quelque chose.. Ce n'est qu'une hypothèse. Autre point, concernant les deux zones grasses du moteur indiqué si dessus, comment puis-je nettoyer ce moteur plein d’électronique ? J'isole batterie + calculateur et je passe au karsher ? Si jamais vous avez des pistes, je suis preneur, merci

Tu met un cric sur un côté (à l'avant) de sorte à ce que la roue ne touche pas le sol, tu stabilise en ajoutant un chandelle (au cas où, la sécurité avant tout !). Après ça, tu laisse la roue droite et tu la bouge , tu regardes donc si elle a du jeu. Tu répète l'opération en étant braqué (pas à 100%, pour une question de sécurité encore une fois). Idem tu vérifie si tu as du jeu lors des mouvements. A répéter de chaque côté. Si tu as un jeu différent des deux côtés c'est déjà qu'il y a un soucis de suspension, sur le côté où il y a le plus de jeu. Un jeu trop important pourrait signaler l'usure des coupelles d'amortisseur, qui ont pour but de maintenant (et de guider) l'amortisseur lors des mouvements de la roue. Une usure anormale des pneus peut aussi signaler l'usure des coupelles d'amortisseur puisque quand une coupelle est fatiguée elle a tendance à jouer sur le parallélisme (via son roulement), qui induit l'usure des pneus. C'est le même diagnostic pour la butée d'amortisseur (sous la coupelle), donc quand il y a un soucis ça peut venir d'un ou de l'autre. Après, je trouve pas normal qu'un garagiste te fasses changer autant de pièces sans trouver le problème, tentes un coup de pression pour qu'il inspecte gratuitement ton véhicule, c'est la moindre des choses quand il y a une erreur de diagnostic.

Je penserais du coup aux supports moteurs, puisqu'il y a transfert de masse quand tu passe d'une vitesse positive à une négative, et quand tu tournes, mais c'est ni plus ni moins une supposition, vu la faible vitesse du véhicule quand tu passe d'une marche arrière à une marche avant (ou inversement) je doute que l'inertie soit aussi important que ça..

Bonjour, As-tu vérifié les coupelles d'amortisseurs AV ainsi que les amortisseurs ? Cela peut aussi venir de la crémaillère de direction, mais plus rare tout de même. Pour la barre stab tu n'est pas obligé de la changer entièrement, tu peux parfaitement faire les silentblocs sans la remplacer. Après, quitte à faire les silentblocs, et suivant le prix des pièces, ça peut parfois être intéressant de procéder à son remplacement.

Bonjour, j'ai remarqué quelque chose de bizarre depuis deux/trois sorties, probablement liés au fait que la voiture ne roule pas beaucoup depuis le confinement.. C'est un 159 SW 1.9 JTDm 150 Distinction de 2009 avec 161.000km, entretient fait à 152.000 donc j'imagine qu'après le confinement il faudra passer à la caisse. 1. Quand je tape dedans en seconde/troisième et que je ralentit pour un stop ou une priorité, pied sur l'embrayage et sur le frein, la voiture change toute seule de régime pendant quelques secondes. Elle va par exemple faire des vas-et-viens entre 1200 et 1500 rpm toutes les secondes, pendant 4-5 secondes, puis revenir à la normale. Sonde EGR bien dégueulasse ? 2. J'ai pas mal de ratés, quand je passe la trois (par exemple) et que j'appuis à fond parfois elle part fort avec un gros coup de pied au cul, et parfois pas, comme si le turbo était endormi alors qu'il souffle à 1.4+ bar d'après la jauge. J'ai remarqué aussi que le moteur est bien plus rond quand les aides sont off via le bouton proche du levier de vitesse (à côté des warning), bien qu'elle patine même sur le sec avec des pneus quasi neuf. Une idée sur ses deux problèmes ? Une vanne à nettoyer, un turbo qui a du mal a charger ? Pour finir, la baie moteur est relativement sale, pas de fuite même si c'est un peu gras par ci par là, que dois-je protéger (hors-mi batterie et calculateur) pour un passage au karcher ? Je ne protégeais que ça sur mes précédent véhicules mais moins inondé d'électronique, donc s'il y a des capteurs capricieux qui n'aiment pas l'eau sur les Alfa.. je suis preneur de toutes infos ! Merci

J'ai pu profiter du fait que ce poste est très court pour le pousser plus loin dans la baie 1 din, de sorte à pouvoir mettre une tablette dans l'encadrement des baies, et ça tombe bien puisque l'encadrement est aux dimentions d'une tablette 7" (avec en plus un leger espace pour mettre une coque en silicone) Ce sera donc un parfait compagnon pour Waze et Spotify. On se rapproche (entre l'autoradio et la tablette) qui prix d'un autoradio android chinois, mais en ayant l'avantage de pouvoir utiliser la tablette en dehors de la voiture, contrairement à un autoradio ^^

Bingo ! Cela fait trois jours que je tente d'avoir la musique en streaming bluetooth sur ma 159, et c'est fait ! J'ai pu faire fonctionner le poste Takara, en effet il fallait deux alimentations +12v , une standard en A4 et une seconde en A7 considérée comme un +12v Après-Contact. J'avais fait un Y avec un raccord rapide sur le +12v pour en faire deux sorties, et les utilisés sur la fiche A4 et A7, cela ne fonctionnait pas. Le problème ne venait pas de l'idée, mais du raccord, qui faisait mal le contact. J'ai utilisé un tunnel de raccordement et y ai mis le +12v d'un côté ainsi que deux câbles de l'autre, un coup de pince pour faire contact correctement et une isolation thermo-rétractable, et ça fonctionne enfin. Pour simplifier: Masse sur A8 +12v sur A4 et A7 en deux fils bien distinct Le poste fonctionne correctement, il s'allume quand on met la clé, il s'éteint quand on retire la clé, c'est parfait !

Je n'ai pas testé mais comme j'ai directement repris sur les cables de l'autoradio d'origine, il n'y a pas de raison, surtout que l'autoradio d'origine fonctionne bien Edit: J'ai fais un Y avec le +12v d'origine de la voiture, pour le +12v du poste et le +12v APC du poste. Résultat, bah il ne s'allume pas, pourtant le 12v a bien du jus (donc techniquement les +12v et +12v APC aussi) Je commence à croire que mon poste est KO, mais à l'interieur il est niquel, pas d'oxydation, pas de conso boursouflé ni rien, il est niquel.. J'ai changé le fusible de l'autoradio A23 côté batterie, et celui directement sur l'autoradio, rien à faire

Bonjour, J'ai récupéré mon autoradio bluetooth de mon ancienne voiture et souhaite le mettre dans ma 159 pour profiter du bluetooth (abonnement Spotify..) Il sagit d'un Takara Car Bluetooth 1840BT, un poste bas de gamme mais qui crache autant que celui d'origine en plus de proposer du Bluetooth. Je dispose de l'autoradio d'origine avec le Blue&Me et sans GPS, je n'utilise pas le Blue&Me donc m'en séparé ne m’inquiètes pas du tout J'ai ce schéma de câblage sur mon poste Alfa, j'ai relevé que les trois pins nécessaire au fonctionnement de l'autoradio : La masse, le 12v, et le Can A (pourquoi le Can A est obligatoire ? Aucun idée). J'ai fais de même avec le schéma de câblage du poste Takara Pour mettre les schéma dans le même sens, j'ai fais un sheet, c'est plus pratique Les X sont les fiches mâles absente du Takara (donc impossible d'y mettre une femelle) La case vide est la prise antenne 12v, on s'en fou un peu ici donc on l'oublis. Le soucis étant, qu'avec la masse sur la masse, le 12v sur le 12v , et le Can A sur le 12v après contact, l'autoradio ne s'allume pas, alors que ses trois mêmes cables fonctionnent bien sur le poste d'origine (en respectant le schema du poste d'origine). Je n'ai plus trop de piste pour réussir à faire démarrer ce poste.. Avez-vous une idée ? Merci -EDIT- Je vais tenter de raccorder le +12v en deux cables, un pour le +12v (en A4) et un pour le +12v Après contact (en A7). De toutes façons le poste ne s'allume pas dans la clé, et j'ai lu sur internet que certains postes Takara (tiens donc !) ont besoin de deux entrées en +12v... A suivre !

Pour ma 159 que je ne peux plus utilisé à cause de ce confinement (et du télétravail) je la sort de temps en temps (au moins une fois par semaine) pour aller jusqu'à un centre commercial à 7km (14km allez-retour) en tirant un peu dedans. Il m'arrive de le faire sans même rentrer dans le centre commercial, juste pour la batterie, mais comme il faut mettre une excuse sur l’attestation.. 😛 Je la laisse chauffer dans le garage puis je prends la rocade et je fais des 60-110-60 en 3ème, pas idéal pour la consommation mais pour forcer l'alternateur c'est efficace. Après je la laisse refroidir dans le garage. Puis bon, faire ça 4 fois dans le mois, ça consomme pas non plus un quart. ça va faire un mois que je suis en télétravail (avant je faisais 44km de rocade par jour) et ma batterie est nickel, elle démarre comme une neuve. Si ma femme prennait ma 159 pour aller à l'EHPAD de temps en temps je n'aurais pas besoin, mais elle veut pas la conduire du fait de ses dimensions

Bonjour, A la première question oui il peut rentrer sans problème c'est la même centrale, elle est juste tactile et dispose de nouveaux menus, tout en restant en 8.8". Sur la question de la vente en concession, j'ai un gros doute, la plupart des constructeurs ne revendent plus les options à des modèles différents, la raison est que sinon il n'y a justement plus de raison de changer de véhicule pour le nouveau. Mais d'ici quelques mois on doit en trouver en aftermarket.

Un trop gros jeu entre un piston et une chambre ? Fait un test de compression quand tu en aura la possibilité, si on piston à trop de jeu il peut emmetre ce genre de bruit (moins fort) surtout si c'est le cas pour plusieurs pistons Il a combien de km le moteur ?

Avec 3000km depuis l'achat, si ça fait moins de 4 mois, j'aurais contacté l'assistance juridique et engagé la responsabilité de l'ancien propriétaire. Si ta voiture n'est pas sur-kilométré il devait être au courant du problème, et ne t'en a pas informer. A partir de là les réparations sont à sa charge. On rappelle jamais assez que le terme "vendu en l’état" n'est pas reconnu juridiquement, si il y a un problème qui remonte à avant la vente et qui a été caché ou maquillé par le vendeur, c'est ça responsabilité de payer les réparations ou de rembourser le véhicule.

Par exemple en 20" (centralepneus.fr)

De mémoire c'est dans les 250€ la jante (en 20")^^

C'est vrai qu'il y a une faute de goût, les couleurs des deux 159 sont assez banales. 😏

https://www.borbet.de/en/by-black-matt Sur une 159 (BY en coloris Titan Polished Matt)

Les CT non, mais les flics, oui ! Donc si la ligne reste réglementée, aucun soucis, même avec les flics. Une amende c'est toujours chiant.