Sylkill Posté(e) le 28 Février 2012 Signaler Posté(e) le 28 Février 2012 Je mets ça ici, n'ayant pas trouvé de rubrique adaptée et sachant que ça a quand même un fort lien avec la photo. Si un modo veut le déplacer dans la section vente c'est même mieux mais j'ai pas osé poster là-dedans directement. Je vends un sac à dos CRUMPLER Messenger Boy Full Backpack Etat presque neuf.Couleur : noir / gris. C'est de la très bonne camelote, bien construit, et le sac est confortable malgré le poids de l'appareil et des objectifs et surtout le matériel est très bien calé et protégé. Contenance : voir les photos - on peut en mettre beaucoup, beaucoup trop pour moi en tout cas, d'où la vente car je cherche quelque chose d'encore plus discret et plus facile à emporter partout tous les jours, quitte à perdre un peu sur le confort de transport "globe trotter" Prix neuf aux environs de 100 € sans le port. Mon prix de vente : 95€ frais de port compris en France métro. Je préfère le mettre en vente ici avant de me tourner vers des sites plus connus, si ça intéresse quelqu'un du forum. Citer
Sylkill Posté(e) le 29 Février 2012 Signaler Posté(e) le 29 Février 2012 Ne pas négliger le rendu très esthétique d'un montage en tryptique Citer
Sylkill Posté(e) le 29 Février 2012 Signaler Posté(e) le 29 Février 2012 Juste pour rire.... Moi j'aime beaucoup le 'trou' dans la courbe de compétence quand on commence à toucher au HDR J'ai mis beaucoup de temps à me désintoxiquer... Citer
Administrateur Commandatore Posté(e) le 1 Mars 2012 Administrateur Signaler Posté(e) le 1 Mars 2012 C'est marrant.... mais loin d'etre dénué de vérité!! Je ne saurai dire dans quelle courbe je suis... c'est vrai que parfois, c'est " Damned, I suck!!" Citer
Sylkill Posté(e) le 2 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 Mars 2012 Dernier tour de table, et je le mets sur un forum de vente en ligne connu ! Des photos du machin, si le cœur vous en dit : J'y rangeais facilement un D90 avec 18-105mm + 70-300mm + 12-24mm + chargeur accu + accu rechange + pare-soleils + câbles + diffuseur de flash in-board. Côté dos il y a 3 poches : un logement pour PC portable + un logement pour bloc A4 + une poche A5 environ. Très confortable pour portage moyenne / longue durée. Prix 80.00€ Citer
Sylkill Posté(e) le 6 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 (modifié) Un essai, juste pour voir, mélange de plusieurs techniques Modifié le 6 Mars 2012 par Sylkill Citer
Administrateur Commandatore Posté(e) le 6 Mars 2012 Administrateur Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Il est toujours dispo ton sac Syl'? Citer
Sylkill Posté(e) le 6 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Oui m'sieur. Il a failli partir aujourd'hui, mais je l'ai toujours avec moi ce soir. Ca te tente ? Citer
Sylkill Posté(e) le 6 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 (modifié) C'est parti pour une série du tuto photos..... ------------------------------------------------------- Pour vous dépatouiller un minimum en photo, il faut maitriser quelques aspects de la photographie, et au minimum les réglages suivants: ouverture et vitesse. Je repique intégralement le tuto fait par un ami du forum Pixelvalley sur le sujet car il est clair, facile d'approche et bien documenté. Un peu de technique Le diaphragme et l'obturateur http://www.pixelvall...-obturateur.php De manière simple, un appareil photo fonctionne de cette manière : La lumière de la scène à photographier rentre par l'objectif, arrive jusqu'au capteur et est ensuite traitée par un logiciel pour vous fournir votre image. Attention cependant, le capteur a besoin d'une quantité de lumière très précise pour que la photo soit bonne. Pour que votre boîtier enregistre une image, il lui faut de la lumière. Avant tout, de la lumière. C'est la première condition pour que l'appareil photo vous rende une image après déclenchement. Nous allons voir qu'il y a plusieurs façons de lui donner cette lumière. Il lui faut également un système permettant de varier la quantité de lumière arrivant jusqu'au capteur. Ce système peut être comparé à un robinet sur lequel nous pouvons varier le débit de deux manières différentes. Soit nous laissons le robinet ouvert plus ou moins longtemps, soit nous agrandissons son diamètre. L'appareil photo fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'on a remplacé le mot robinet par un équivalent barbare : Diaphragme et Obturateur (de suite c'est moins clair). Le diaphragme définit donc le diamètre de notre robinet. En photo, la valeur d'ouverture du diaphragme (son diamètre) n'a pas d'unité et s'exprime avec la lettre "F" et un chiffre. Par exemple F1.4 est une valeur d'ouverture du diaphragme. Nous ne rentrerons pas dans les détails en ce qui concerne la correspondance du chiffre, mais sachez que c'est juste un rapport de proportions et que c'est pour cela qu'il n'y a pas d'unité. Le diaphragme est donc le réglage du diamètre de notre robinet de lumière. Nous pouvons lui donner une valeur plus ou moins grande et donc varier le débit pour un temps donné. Par exemple si votre robinet de lumière a un diamètre de 3 cm il pourra laisser passer plus de lumière en une seconde que s'il avait un diamètre d'1 cm. Jusque-là tout est logique, normalement. Plus la luminosité est faible, plus le diaphragme sera ouvert pour laisser passer le plus de lumière possible. A l'inverse, si vous êtes sur la dune du Pila à midi (où la luminosité est très élevée) ce dernier sera fermé. Attention, plus le chiffre est petit, plus votre diaphragme est ouvert, plus il a un diamètre important, et donc plus il laissera rentrer de lumière pour un temps donné. Maintenant que nous avons vu que notre robinet s'appelait diaphragme, nous allons voir ce qui laisse passer la lumière jusqu'au capteur : c'est l'obturateur. Cet autre mot barbare gère le temps pendant lequel nous laissons couler le robinet. Celui-ci se trouve entre le diaphragme et le capteur, et ne laisse passer la lumière que si on le lui demande et pour un temps bien défini. La vitesse d'obturation, le temps d'ouverture de l'obturateur : ces termes parlent uniquement de la vitesse à laquelle est prise la photo. Une photo est un instantané d'une situation réelle, en théorie. En réalité, vu que nous pouvons varier la vitesse à laquelle nous prenons la photo, la notion d'instantané en est plus ou moins galvaudée. Ce que l'on appelle "flou de bougé" en est la preuve la plus concrète. Et c'est génial, parce que nous pouvons faire apparaître le mouvement sur une photo. Imaginons que nous laissons couler notre robinet de lumière un long moment, autrement dit que nous imposions un long temps d'ouverture à l'appareil photo. Que se passera-t-il ? Le capteur enregistrera tous les mouvements qu'il verra sur une même image. nous aurons donc le flou du mouvement du sujet photographié. A l'inverse le flou dû à un long temps d'ouverture peut-être très gênant s'il n'est pas souhaité. Tout cela est régi par l'obturateur et le temps pendant lequel le capteur enregistre l'image. Parce que le temps d'ouverture, le temps que l'on met à prendre la photo, c'est ça ! Quand l'obturateur s'ouvre, le capteur enregistre ce qu'il voit et il s'arrête dès que nous fermons le robinet. Les vitesses d'obturations s'expriment en fractions de seconde. 1/15 sec correspond à une seconde que divise 15, 1/2000 est donc 1 seconde que divise 2000. Sur certains appareils photo numériques, les temps sont simplement indiqués par 15 ou 2000 (sans la fraction). En ce qui concerne les temps de plus d'une seconde les appareils les notent ainsi : 15" (15 secondes). Sachez cependant qu'en dessous de 1/30 sec les risques de flous sont fortement accrus (bien que cela dépende aussi de l'objectif utilisé). La plupart des appareils photo numériques affiche les réglages de prise de vue. Même en mode tout automatique où vous n'avez accès à aucun réglages, ceux-ci sont souvent affichés. Exercices pratiques : ouverture et vitesse, la base de l'exposition. lien vers l'article original --> http://www.pixelvall...pic.php?id=6562 En photographie, tout tourne autour de l'exposition ... et ce depuis les tous premiers appareils. Ceux-ci ne disposaient d'aucune électronique, il y avait juste une molette pour la vitesse d'obturation, et une bague de diaphragme (l'ouverture) sur l'objectif (ou molette sur le boitier.) La sensibilité ISO était fixée par la pellicule employée ... et c'est tout! Et aujourd'hui encore, le plus couteux et le plus perfectionné des réflexs numériques n'a besoin d'absolument rien d'autre pour exposer "correctement" une photo même si la mesure automatique est une aide précieuse dont nous n'allons pas nous priver, sauf volontairement dans des situations pièges (contre-jour par exemple) Alors résumons : l'ouverture s'exprime en stop (mais aussi par 1/2 voire 1/3 de stops ... perso je n'aime pas les 1/3 ça m'embrouille grave et ça ralentit les réglages - et je vois pas le besoin d'être aussi précis!) A chaque fois que vous augmentez d'un stop l'ouverture, la lumière sortant de l'objectif vers le capteur est doublée. Je rappelle l'échelle (par stops entiers, de la plus grande à la plus petite ... c'est une division) f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 De même la vitesse d'obturation s'exprime en fraction de secondes ... à chaque fois que vous diminuez la vitesse d'un stop, la quantité de lumière qui atteindra le capteur (ou le film) est doublée. 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/120 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 etc Pour la même exposition, donc un rendu de la lumière identique, vous avez plusieurs choix (je laisse de côté l'ISO on y reviendra dans un article exprès) du couple ouverture / vitesse. Si vous décalez d'un cran l'ouverture, vous conserverez la même exposition en décalant d'un cran en sens inverse la vitesse d'obturation, et inversement. C'est tout simple : si vous faites 4 tours de molette vers la droite pour l'ouverture, alors faites 4 tours de molette vers la gauche pour la vitesse, et vous aurez la même exposition. Donc exercice pratique : allumez votre boitier, soit par temps ensoleillé, bien nuageux, ou en éclairage artificiel - l'important c'est que la lumière ambiante ne varie pas! Posez-le sur une table, ou mieux fixez-le sur votre trépied, cadrez un sujet fixe quelconque... Fixez la sensibilité ISO à une valeur donnée, genre 200 (c'est important, ne laissez pas l'appareil changer la sensibilité pour cet exemple!) En mode Av (priorité Ouverture), réglez le diaph à la plus grande ouverture possible, donc le plus petit nombre f possible sur l'échelle ci-dessus (si c'est un 18-55 de kit, ce sera donc f/4). Enclenchez à mi-course le déclencheur, le boitier vous propose alors une valeur pour la vitesse d'obturation, celle qu'il a calculée et pense être bonne (il peut se tromper certaines fois). Prenez la photo si vous voulez, mais notez sur un papier le couple ouverture / vitesse. Maintenant fermez d'un stop le diaph en tournant la molette (par exemple f/5.6), et enclenchez de nouveau à mi-course pour mesurer la lumière: notez la nouvelle valeur proposée. Recommencez pour chaque ouverture jusqu'à la plus petite (f/22 généralement) A chaque fois, vous avez obtenu un couple ouverture / vitesse différent, mais si vous regardez les photos prises, elles sont toutes exposées de la même manière (ce qui ne veut pas dire qu'elles soient identiques, bien au contraire! Mais en terme de "luminosité", bien malin qui pourrait faire la différence) Quand à moi, je suis incapable de savoir quelle vitesse d'obturation le boitier vous a proposé, mais une chose est sûre : quand vous avez fermé le diaph d'un cran, la vitesse d'obturation a été divisée par deux. Maintenant si vous passez votre boitier en mode Tv (priorité vitesse) vous allez observer exactement la même chose : si vous changez dans un sens la vitesse, l'ouverture va changer dans le sens opposé pour conserver l'exposition. Si le boitier vous propose 1/120s à f/16, et que vous augmentez la vitesse à 1/250s alors le nombre f va passer de 16 à 11, et si au contraire vous demandez 1/60s alors l'ouverture va passer à f/22. Notez que si vous demandez 1/30s ça va clignoter si l'objectif ne peut pas fermer plus, le boitier vous alerte que la demande n'est pas possible. Recommencez donc l'exercice en mode Tv ! Vous avez tout compris ? Alors le mode M (manuel) vous tend les bras et ne devrait plus poser la moindre difficulté (si, si!) Un autre tuto complémentaire pour comprendre les ISO Exercices pratiques : la sensibilité ISO http://www.pixelvall...pic.php?id=6564 Si vous avez bien suivi, vous savez maintenant régler ouverture et vitesse pour bien exposer une photo. Mais il reste à comprendre cette histoire d'ISO : elle peut valoir 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 etc ... Ne vous étonnez pas de ne pas trouver les plus hautes (ou basses) valeurs sur votre appareil, seuls les modèles les plus récents et les plus chers dépassent 128000 (c'est déjà énorme, du temps de l'argentique 800 constituait une limite) Alors imaginez que votre capteur est une toile, et que les ISO sont des ouvriers spécialisés, qui vont "peindre" votre toile avec des seaux de peintures. Quand vous avez 200 ouvriers ils vont plus vite (2 fois plus vite), quand vous en avez 400 ils vont plus vite que 100 (quatre fois plus vite) etc ... vous avez compris? C'est très simple. Mais, car il y a un mais, votre toile (le capteur) fait toujours la même taille, et plus les ouvriers sont nombreux, plus ils se bousculent : leur travail est moins propre, il y a des tâches et des éclaboussures, qui se voient dans les zones sombres. C'est ce qu'on appelle le bruit (d'ailleurs on imagine bien que 1600 ouvriers qui travaillent font beaucoup de bruit). Alors, quel intérêt ces ISO : facile, quand vous avez besoin d'augmenter la vitesse et que vous ne pouvez ou ne voulez pas augmenter l'ouverture. Par exemple, pour une photo de sport dans un stade la nuit, ou pour figer un moineau en plein vol - rien ne vous interdit, au contraire, d'augmenter la sensibilité ISO en plein jour. Alors, allons-y pour l'exercice pratique : posez votre boitier sur un trépied ou un support, dans des conditions lumineuses qui ne varient pas (ciel dégagé, très nuageux, en éclairage artificiel) et passez en mode Av, fixez une ouverture passe-partout (genre f/8), et réglez la sensibilité à 100 ISO, puis 200 ISO, et ainsi de suite jusqu'au maximum. Observez bien ce qui s'est passé pour la vitesse, le boitier a doublé à chaque fois sa valeur, mais vous observerez aussi une dégradation de l'image à partir d'un certain point (enfin, certains chanceux ne verront pas grande différence pendant longtemps) Maintenant, demandez à votre boitier une surexposition de +1/2 EV (ou +2/3 si vous êtes en tiers, voire +1 EV). Généralement, appuyez sur la touche +- et tournez la molette en même temps (sinon, lisez la doc rogntudju). Et recommencez la série sur toute la plage ISO : que constatez-vous ? Vous pourrez très facilement compenser cette surexposition volontaire dans votre logiciel de retouche favori (avec les Niveaux par exemple ...) : faites-le, et comparez les deux versions ! Que constatez-vous ? A vous de bien connaitre ces limites, afin de trouver un bon compromis ISO / vitesse. Si votre boitier dispose d'un mode ISO Auto où vous pouvez indiquer une sensibilité maximum, choisissez-là en fonction de cette observation (et des conditions du moment) Un petit complément sur les ISO avec des photos en exemple. Si avec ça vous n'avez pas compris, je ne sais pas quoi faire d'autre.... http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/comprendre_iso.php Ca fait un bon paquet à lire, mais ça devrait vous aider pour les bases. On passe demain à quelque chose d'un peu plus velu, si vous le voulez bien Modifié le 6 Mars 2012 par Sylkill Citer
cavalera Posté(e) le 6 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Je vais m'endormir moin con ce soir, sa à l'air très simple en fait. Après reste à savoir si l'apn possède toutes ces fonctions Citer
m_azda Posté(e) le 6 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Juste pour rire.... Moi j'aime beaucoup le 'trou' dans la courbe de compétence quand on commence à toucher au HDR J'ai mis beaucoup de temps à me désintoxiquer... et merde je suis dans le HDR et c'est vrai que pour l'automobile j'arrive pas a m'en décroché >< (heureusement que le portrait sont la pour remonter le niveau mdr) Citer
m_azda Posté(e) le 6 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Voici des photos de belles ... jeunes femmes pour changer des jolies mécaniques ^^ n'hésiter surtout pas a commenter je débute donc toutes critiques est la bien venu !! Citer
Administrateur Commandatore Posté(e) le 6 Mars 2012 Administrateur Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Une critique? Trop de manteaux, trop d'écharpes, trop de bonnets.... on veut du nu, du soutif et rien d'autre! Nan sérieux, je trouve cela bien pour un début comme tu dis. Meme, pas mal du tout. Je ne sais pas si toutes les photos sont retouchées (mis à part celles aux yeux couleur mousse lol), mais elles paraissent naturelles. Quant aux modèle, sans pour autant etre des Reines de beauté, elles ont toutes beaucoup de charme (sauf une à mon gout, bref on s'en fout), elles ont toutes ce petit quelque chose qui fait que... Citer
Administrateur Commandatore Posté(e) le 6 Mars 2012 Administrateur Signaler Posté(e) le 6 Mars 2012 Oui m'sieur. Il a failli partir aujourd'hui, mais je l'ai toujours avec moi ce soir. Ca te tente ? Yep. tu me reprends en mp? Citer
Sylkill Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Repris ! On continue avec le B-A-BA de la photo ? Quels sont les modes d'un appareil photo numérique ? http://www.pixelvall...rique/modes.php Nous allons aborder maintenant un tutoriel pour que chacun de vous puisse être à l'aise avec les modes de son appareil photo numérique. Nombreux sont ceux qui ont voulu se mettre un peu plus sérieusement à la photo et qui ont vite perdu courage face aux termes abscons que l'on pouvait trouver sur un appareil numérique. Qu'à cela ne tienne, toute l'équipe de PIXELvalley est là pour éclaircir ce point : comprendre à quoi servent ces lettres sur l'appareil et comment s'en servir. Nous allons d'abord vous présenter les boutons en question que vous reconnaîtrez au premier coup d'oeil. Le plus souvent, la sélection du mode désiré se fait via une molette (ronde), sur laquelle se trouvent souvent beaucoup trop d'informations pour le commun des mortels. Mode P : Le plus simple, présent sur pratiquement tous les Reflex, c'est le mode programme. Un mode semi-automatique qui permet de sauvegarder ses réglages comme on sauvegarderait ses préférences de prise de vue. L'appareil calcule tout (ouverture, vitesse, sensibilité), mais vous donne également accès à tout. Vous pouvez modifier presque n'importe quel paramètre. Mode Tv ou S : C'est la priorité donnée à la vitesse. Vous agissez sur la vitesse d'ouverture de l'obturateur, le temps pendant lequel le capteur de l'appareil verra la lumière. Les temps d'ouvertures s'expriment en secondes ou en fractions de secondes, vous pouvez définir une vitesse lente (risque de flou de bougé en perspective), l'appareil fermera davantage le diaphragme, ou au contraire choisir une vitesse élevée et dans ce cas là, le boîtier ouvrira au maximum son diaphragme. Mode Av ou A : C'est la priorité au diaphragme. Le diaphragme est la bague d'ouverture entre l'optique et l'obturateur qui permet de laisser passer plus ou moins de lumière. Plus il est ouvert, plus il laissera passer une grosse quantité de lumière pour un temps donné. Un objectif avec une valeur d'ouverture de F1.4 pourra laisser passer 256 fois plus de lumière que lorsqu'il est sur la position F22. F22 est donc la valeur d'ouverture qui reçoit le moins de lumière. Il y a deux fois plus de lumière entre F1.4 et F2, de même entre F2 et F2.8, et ainsi de suite jusqu'à F22. Mode M : Le Mode Manuel donne accès au diaphragme et aux vitesses simultanément. Cela permet un contrôle total du rendu des images. Pose B : Signalée simplement par un "B" sur la molette de sélection, cette fonction agit sur l'obturateur. Elle ouvre l'obturateur quand vous appuyez dessus et ne le ferme que lorsque vous lâchez le bouton. Très utile pour les photos de nuit. La priorité vitesse (ou vitesse d'obturation) : Nous allons aborder maintenant la partie pratique et ainsi voir quels types de rendus nous pouvons obtenir suivant les réglages que nous effectuons. Concernant le mode Mode Tv ou S, une vitesse élevée aura tendance à figer l'image, tandis qu'une vitesse basse laissera apparaître les flous de bougé. Il faut savoir que lorsque vous choisissez une vitesse, l'appareil calcule l'ouverture appropriée. C'est à dire que lorsque vous voulez photographier une voiture en mouvement et la figer, en sélectionnant une vitesse d'obturation élevée, l'appareil calculera la valeur d'ouverture du diaphragme appropriée. Par contre si vous désirez sélectionner une vitesse trop élevée par rapport aux conditions lumineuses, l'appareil ne pourra pas vous fournir une image correcte. Pour vous repérer, lorsque la valeur de diaphragme clignote (indiquée par F3.5 ou Av 3.5 par exemple) c'est que le réglage est impossible et que le boîtier affiche la valeur la plus proche. Une vitesse lente peut être intéressante pour obtenir divers flous. Par exemple le flou de fond filé. Vous sélectionnez une vitesse en dessous de 1/50 sec (si c'est rapide) ou en dessous de 1/25 sec et vous suivez le sujet en mouvement. Cela vous donnera une image dynamique. De même si vous ne bougez pas et que vous souhaitez garder du mouvement dans une image (quelqu'un qui joue de la guitare) il vous suffit également de sélectionner une vitesse lente pour garder les flous dûs aux mouvements de la main ou de la tête. A l'inverse, pour figer une action rapide, la vitesse la plus rapide possible sera de mise. Une photo où est mis en valeur le vent dans les feuillages des arbres grâce à une vitesse d'obturation assez lente (l'image a été prise avec une pose de 1,6 sec sur pied). L'arbre n'étant pas sensible au vent, il reste bien net tandis que les branches les plus fines nous offrent le flou. Un exemple de fond-filé avec ce chien pris en pleine course au 1/30 sec. Le flou du fond (l'herbe) est dirigé par le mouvement linéaire lors de la prise de vue. Les éclaboussures d'eau autour du chien sont figées, la vitesse sélectionnée était de 1/320 sec. Il aurait fallu une vitesse encore plus rapide pour figer complètement la chute en fond. La priorité au diaphragme (Mode Av ou A) Pendant longtemps les vieux Reflex argentiques ne proposaient qu'une priorité en plus du mode manuel, c'était la priorité au diaphragme. Rappelons que lorsque vous êtes sur ce mode, il vous suffit de choisir une valeur de diaphragme et l'appareil calcule la vitesse d'obturation correspondante. Quelque soit la valeur de diaphragme que vous imposez à votre boîtier, l'obturateur pourra toujours s'adapter pour fournir une exposition correcte (comme nous l'avons vu précédemment, l'inverse n'est pas forcément vrai). La valeur d'ouverture du diaphragme agit sur la profondeur de champ (PDC), en plus de la gestion de la lumière entrante. Une petite ouverture (gros chiffre ex : F16, F22..etc) donnera une grande profondeur de champ. Cela veut dire que la zone de netteté autour de la mise au point sera grande. Lorsque vous faites la mise au point sur un objet O, la zone de netteté s'étendra avant et après l'objet (toujours avec une faible ouverture). La profondeur de champ n'est pas répartie uniformément autour de la zone de mise au point. Elle s'étend, grosso modo, 1/3 avant et 2/3 après. Par exemple si vous avez une profondeur de champs de 3 mètres, la zone de netteté commencera un mètre avant l'objet et continuera deux mètres après. Notons que la profondeur de champs dépend également de la distance appareil photo/sujet et de la focale utilisée. Si, à l'inverse vous ouvrez le diaphragme en grand (F1.4, F2 et jusqu'à F6.5 pour l'ouverture maximale de certains zoom) la profondeur de champs réduira significativement. Cela peut permettre par exemple de faire ressortir un sujet en l'isolant. Si votre objet O est la seule chose de nette dans l'image, celui-ci prendra beaucoup plus d'importance dans la lecture de l'image. Voici une image où la profondeur de champs est réduite, nous avons donc ouvert le diaphragme au maximum. La zone de netteté contraste beaucoup entre les zones de flou, elle est isolée par rapport au reste de l'image. Cette image est presque entièrement nette grâce à la fermeture du diaphragme lors de la prise de vue. Le mode Manuel (mode M) Rien de plus simple que le mode manuel. Enfin rien de plus simple à comprendre en tous cas puisque nous venons de voir successivement les deux modes priorités (diaphragme et vitesse) et que le mode manuel est en fait les deux priorités mélangées. Dans ce mode l'appareil ne calcule plus les réglages et ne fait donc de plus de couple vitesse/diaphragme. Seule la cellule est là pour vous aider tandis que vous actionnez indépendamment la vitesse et le diaphragme. C'est donc à vous de réaliser le couple vitesse/diaphragme pour que l'exposition soit correcte. Une jauge dans le viseur, correspondant à la cellule vous aidera à trouver le bon réglage. Vous pouvez effectuer des réglages complétement déraisonnés par rapport aux conditions, l'appareil les acceptera toujours et sans émettre la moindre réticence. Cela a pour avantage de pouvoir garder ses réglages d'exposition pour une série de prises de vue. En studio par exemple, il peut être intéressant de garder toujours son exposition, une fois les réglages de blanc effectués. Le mode programme (P) Très proche du mode tout automatique, ce mode est particulièrement bien adapté pour les photographes débutants souhaitant approcher petit à petit les modes priorité. L'exposition de vos images sera toujours bonne avec le mode programme, mais vous pourrez en plus essayer de varier les couples vitesse/diaphragme. De même la sensibilité sera disponible et souvent, le collimateur AF et le flash sont aussi disponibles. Cela a l'avantage de laisser l'utilisateur avoir une prise directe sur les réglages du boîtier en accord avec les calculs de ce dernier en terme d'exposition. La pose B La pose B est en fait une extension du mode manuel. Elle permet l'ouverture de l'obturateur pendant un temps supérieur à celui prévu par le constructeur dans le mode manuel. Par exemple votre boîtier ne vous propose pas plus de 30 sec de pose en mode manuel. En selectionnant la pose B vous pouvez ouvrir pendant le temps que vous voulez. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur l'obturateur s'ouvre, et quand vous lâchez le déclencheur, il se referme. Si vous appuyez 3 min, vous pourrez donc obtenir une pose bien plus longue que les 30 sec proposées au départ par le boîtier. Petite variante : la pose T. En voie de disparition sur les appareils photo numériques, la pose T ouvre l'obturateur lorsque vous appuyez sur le déclencheur et laisse ce dernier ouvert tant que vous ne rappuyez pas sur le bouton de déclenchement. Très pratique, justement pour ne pas rester 3 min le doigt collé au déclencheur ! A vous de jouer ! Citer
Sylkill Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Une autre regard sur..... Paradise Parking http://www.peterlippmann.com/ Et encore plein d'autres sur son site.... Citer
Invité Kangourou24 Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 (modifié) Merci Silkill pour toutes ces explications (pfff j'ai le cerveau qui fume moi maintenant ) Une question à m_azda comment tu fait pour avoir une personnage en couleur et un fond en noir et blanc sinon trés sympa tes clichés Modifié le 7 Mars 2012 par Kangourou24 Citer
Sylkill Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 (modifié) La couleur partielle, c'est un truc "tout simple" avec GIMP et la gestion des calques. Il suffit d'ouvrir la photo originale, de la dupliquer sous forme de calque dans même fichier (une couche supplémentaire par-dessus l'image de base, en quelque sorte), et ensuite on transforme cette copie en noir et blanc puis on la découpe pour voir à travers l'image de base qui est restée en couleur, et le tour est joué. Fastoche non ? Modifié le 7 Mars 2012 par Sylkill Citer
Invité Kangourou24 Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 <_< Je vais essayer on verra bien Citer
Invité Kangourou24 Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Je n'y arrive pas j'ai pigé pour le calque mais pas le découpage Citer
cricri Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 J'y rangeais facilement un D90 avec 18-105mm + 70-300mm + 12-24mm + chargeur accu + accu rechange + pare-soleils + câbles + diffuseur de flash in-board. Côté dos il y a 3 poches : un logement pour PC portable + un logement pour bloc A4 + une poche A5 environ. Très confortable pour portage moyenne / longue durée. Prix 80.00€ C'est vraiment pas cher vu tout ce que tu vend avec !! Citer
Sylkill Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Il est vendu ! Ayé ! Même vide, comparé à un sac identique de la nouvelle collec Crumpler, ça reste un bon prix. J'ai vu le dernier modèle à 120€ (!). Citer
Alfajedi Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Y a un marseillais qui a fait une bonne affaire alors! Citer
m_azda Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Je n'y arrive pas j'ai pigé pour le calque mais pas le découpage sur le nouveau calque sois tu prend l'outil rapide de sélection (W) c'est le 4eme icone a gauche en partant du haut et la tu tu en changent la taille et quelque truc dans la barre en haut de réglage de cet outil a faire un joli sélectionnage de l'objet a laisser en couleur quand tu a réussi tu fais sélection inverse dans le menu (ou Maj+Ctrl+I ) et ensuite tu fais désaturation ( Maj+Ctrl+U ) ou il y a d"autre façon mais personnellement je trouve que c'est la plus simple ^^' Citer
Invité Kangourou24 Posté(e) le 7 Mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 Mars 2012 Je n'y arrive toujours pas (suis con ou quoi ) Es que tu pourrai développer tes explications stp et prenant les étapes 1 par 1 avec le calque stp Citer
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