Giulietta 2.0 JTDM — Coupures moteur aléatoires, ralenti instable, dieseliste sèche… des pistes ?

[Tupac964]

Hello à tous,

 

Je vous expose le problème que je rencontre depuis notre arrivée en Guadeloupe avec notre bonne vieille Giulietta.

 

Depuis que je la possède, je n’ai rencontré que de petits soucis… mais là !

 

Pour faire un peu l’historique :

 

• Courroie de distribution faite deux fois

• Embrayage et volant moteur remplacés

• Problème de clapet sur le bloc de ventilation (pièce non distribuée par Alfa, refaite en impression 3D pour éviter de changer tout le bloc)

 

Depuis quelques années, elle présente un ralenti instable, mais pas en permanence : ça apparaît puis disparaît de façon totalement aléatoire. Aucun défaut à la valise, et comme ça ne mettait pas la voiture en panne, je ne m’y suis jamais vraiment attardé.

 

Arrivée en Guadeloupe début 2025 : sur la quatre voies, la voiture se coupe net… Je réussis à me garer tant bien que mal, impossible de redémarrer.

 

Dépanneuse (après 4 heures d’attente en plein soleil… du pur bonheur 😅). Je fais déposer la voiture dans un garage Bosch. Passage à la valise : défaut sur deux injecteurs. Le garagiste me dit que la panne viendrait de là, mais la voiture refonctionne… donc je repars.

 

Pendant 8 mois, plus aucun problème.

 

En décembre, petite sortie un samedi au stand de tir, et là, en plein rond-point… rebelote !

 

Cette fois, je cherche un garage un peu mieux réputé et je trouve un dieseliste. Je précise qu’Alfa Guadeloupe refuse de prendre ma Giulietta : ici, dans certaines concessions, si vous n’avez pas acheté la voiture chez eux, ils refusent même l’entretien… original, je vous l’accorde.

 

Bref, ce dieseliste est réputé ici, apparemment très bon en recherche de panne.

 

Je fais déposer la voiture chez lui. Il commence par remplacer la batterie (HS).

 

Ensuite, il cherche… vérifie les pressions de gasoil avec des manomètres, contrôle le boîtier papillon et d’autres éléments (je ne suis pas spécialiste en mécanique). Contrairement à la première fois, aucun défaut à la valise.

 

Il finit par me proposer de démonter les injecteurs pour les tester — c’est le seul à pouvoir le faire ici. Sur les quatre, deux sortent légèrement des valeurs, mais rien de catastrophique selon lui.

 

Il remonte les injecteurs, et la voiture refonctionne plus ou moins normalement.

 

Cette fois, elle a toujours un ralenti instable, mais pour la première fois elle donne aussi des à-coups à l’accélération.

 

Puis, un samedi, elle s’éteint devant une pharmacie et ne redémarre pas. Le temps que la dépanneuse arrive, elle redémarre… je rentre chez moi.

 

Hier, petit trajet de 5 minutes, et rebelote : panne. Dépannage obligatoire.

 

Je pense la redéposer chez le dieseliste, mais quand je l’avais récupérée la dernière fois, il m’avait dit sécher sur le diagnostic. Il évoquait éventuellement le calculateur…

 

Cette mésaventure est-elle déjà arrivée à l’un d’entre vous ? Des idées éventuelles ? Je suis preneur de toute piste.

 

Diag bosch.pdf Diag auto azur.pdf Document scanné 2.pdf

[Tetededelco]

Hello,

 

Plusieurs choses "indispensables" sont à regarder :

- si ta voiture à un EGR OFF c'est très bien, sinon c'est à faire au plus vite. Il faut aussi la démonter et vérifier qu'elle soit bien immobilisée en position réellement fermée

- tu dois avoir des swirls et un collecteur en plastique. il y a pas mal de choses à faire autour de tout ça pour éviter des problèmes. Tu trouveras des sujets un peu partout

- change ton capteur de PMH (par un de marque), contrôle son faisceau

- tu dois avoir une pompe immergée dans ton réservoir. Il faut contrôler la broche de connexion. Si elle est ok, et qu'elle te refait le coup et refuse de démarrer, tends l'oreille et écoute si tu entends bien le "bzzz" caractéristique qui vient de l'arrière 

[Tupac964]

il y a 30 minutes, Tetededelco a dit :

Hello,

 

Plusieurs choses "indispensables" sont à regarder :

- si ta voiture à un EGR OFF c'est très bien, sinon c'est à faire au plus vite. Il faut aussi la démonter et vérifier qu'elle soit bien immobilisée en position réellement fermée

- tu dois avoir des swirls et un collecteur en plastique. il y a pas mal de choses à faire autour de tout ça pour éviter des problèmes. Tu trouveras des sujets un peu partout

- change ton capteur de PMH (par un de marque), contrôle son faisceau

- tu dois avoir une pompe immergée dans ton réservoir. Il faut contrôler la broche de connexion. Si elle est ok, et qu'elle te refait le coup et refuse de démarrer, tends l'oreille et écoute si tu entends bien le "bzzz" caractéristique qui vient de l'arrière 

Il m’a dit avoir essayé en débranchant la vanne EGR après avoir vérifié qu’elle était bien fermée, mais le problème était toujours présent.

 

Concernant le capteur PMH, je ne me rappelle pas qu’il m’en ait parlé. Comment puis-je vérifier s’il fonctionne correctement ?

 

Pour la pompe immergée, il m’a indiqué avoir contrôlé les pressions et qu’elles étaient bonnes. Effectivement, je n’ai pas fait attention au bruit de la pompe… Je lui ferai part de cette piste demain pour voir ce qu’il en pense.

 

Selon vous, la piste des injecteurs vous paraît-elle peu probable dans ce cas ?

Modifié Dimanche dernier à 17:42 par Tupac964

[Iwata]

Je regarderais aussi le faisceau électrique qui va aux prises des injecteurs. 

 

Avec la chaleur du moteur les fils et prises peuvent devenir cassants et faire des faux-contacts.

[rodrig11]

Les deux symptômes (ralenti instable/arrêt moteur) ne sont peut-être pas liés.
Je lis que la batterie a été changée mais est-ce que l'alternateur a été vérifié ? 

Modifié Dimanche dernier à 18:11 par rodrig11

[Tupac964]

J’ai pris note de ces informations pour poser la question demain au garage.

Avez-vous déjà vu ce genre de panne liée à un problème de calculateur ?

[rodrig11]

Pour l'arrêt moteur, cela peut venir du calculateur effectivement mais avant d'en arriver là, il est d'usage de vérifier les tensions d'alimentation au niveau de la broche de connexion. J'avais zappé le diagnostic bosch et je vois P068A et U0426 en intermittent il me semble. Un problème d'alimentation lié à un défaut de continuité d'un faisceau électrique n'est pas à exclure (problème de masse etc...), tout comme un alternateur débitant une tension trop élevée peut endommager une batterie et également causer d'autres soucis sur l'électronique. Si votre garagiste a besoin des schémas électriques, je peux les poster ici. J'allais oublié : lors tentatives de redémarrage, un voyant jaune de type cadenas/clé s'allume-t-il au niveau du cadran des tours/minutes ?

[Tetededelco]

Je suis d'accord, les problèmes ne sont peut-être pas liés.

Ralenti instable = problème d'EGR, de swirl, conduits encrassés, capteur PMH qui se fait la malle...

 

Mais ils peuvent l'être aussi : swirls qui déconnent et parfois restent fermés 

 

Coupure totale : 4 injecteurs qui se coupent en même temps c'est impossible. Un calculateur qui déconne "par intermittence", j'ai jamais vu. Et c'est un BOSCH il me semble. 

 

Si ta pression en sortie de carburant était ok, alors que la voiture refusait de démarrer, on peut en effet l'exclure. Mais s'il l'a relevée à un moment où elle décide de marcher...

 

Un capteur de PMH ne peut pas se contrôler sauf avoir un oscillo. Et encore,des fois ils ne déconnent qu'à chaud. Donc, comme il vaut 15 balles, on le change sans se poser de question, et on en profite pour contrôler le faisceau. J'ai déjà dépanné un paquet de voitures sur lesquelles les "pros" séchaient alors que c'était ce capteur. Ils ne savent faire que de la "lecture de défaut", sans réfléchir. Le signal envoyé par ce capteur, c'est la "base" du fonctionnement du moteur. Donc si le signal est coupé brutalement, les défauts qui remontent ne sont souvent que des conséquences (exemple, pression de rail insuffisante).

 

Une autre information cruciale si la voiture de démarrer : quelle est la pression de rail ?

 

En métro aussi les garagistes ne veulent plus mettre le nez dans ces "vieilles bagnoles". De toute manière ils ne savent pas faire.. 

 

Un bon conseil, si tu veux essayer de te sortir de ce problème, mets les mains dans le cambouis toi même et achète un bon outil de diag. 

 

 

 

[Tupac964]

Il y a 14 heures, rodrig11 a dit :

Pour l'arrêt moteur, cela peut venir du calculateur effectivement mais avant d'en arriver là, il est d'usage de vérifier les tensions d'alimentation au niveau de la broche de connexion. J'avais zappé le diagnostic bosch et je vois P068A et U0426 en intermittent il me semble. Un problème d'alimentation lié à un défaut de continuité d'un faisceau électrique n'est pas à exclure (problème de masse etc...), tout comme un alternateur débitant une tension trop élevée peut endommager une batterie et également causer d'autres soucis sur l'électronique. Si votre garagiste a besoin des schémas électriques, je peux les poster ici. J'allais oublié : lors tentatives de redémarrage, un voyant jaune de type cadenas/clé s'allume-t-il au niveau du cadran des tours/minutes ?

Non, quand je fais des essais de redémarrage, aucun voyant ne s’allume. Elle démarre parfois en tournant bizarrement, puis finit par caler.

 

Au garage, ils m’avaient dit qu’avec du Start Pilot, elle démarre mais s’éteint au bout de quelques secondes.

[Tupac964]

Il y a 5 heures, Tetededelco a dit :

Je suis d'accord, les problèmes ne sont peut-être pas liés.

Ralenti instable = problème d'EGR, de swirl, conduits encrassés, capteur PMH qui se fait la malle...

 

Mais ils peuvent l'être aussi : swirls qui déconnent et parfois restent fermés 

 

Coupure totale : 4 injecteurs qui se coupent en même temps c'est impossible. Un calculateur qui déconne "par intermittence", j'ai jamais vu. Et c'est un BOSCH il me semble. 

 

Si ta pression en sortie de carburant était ok, alors que la voiture refusait de démarrer, on peut en effet l'exclure. Mais s'il l'a relevée à un moment où elle décide de marcher...

 

Un capteur de PMH ne peut pas se contrôler sauf avoir un oscillo. Et encore,des fois ils ne déconnent qu'à chaud. Donc, comme il vaut 15 balles, on le change sans se poser de question, et on en profite pour contrôler le faisceau. J'ai déjà dépanné un paquet de voitures sur lesquelles les "pros" séchaient alors que c'était ce capteur. Ils ne savent faire que de la "lecture de défaut", sans réfléchir. Le signal envoyé par ce capteur, c'est la "base" du fonctionnement du moteur. Donc si le signal est coupé brutalement, les défauts qui remontent ne sont souvent que des conséquences (exemple, pression de rail insuffisante).

 

Une autre information cruciale si la voiture de démarrer : quelle est la pression de rail ?

 

En métro aussi les garagistes ne veulent plus mettre le nez dans ces "vieilles bagnoles". De toute manière ils ne savent pas faire.. 

 

Un bon conseil, si tu veux essayer de te sortir de ce problème, mets les mains dans le cambouis toi même et achète un bon outil de diag. 

 

 

 

Bon, je viens d’avoir le garage. Pour lui, c’est électronique : il a vérifié toutes les autres possibilités autour et ne voit que ça.

 

Mais il ne teste pas les calculateurs… Je dois donc trouver quelqu’un capable de le faire.

[Tetededelco]

Pour ma part : non. Des calculateurs HS j'en ai vu quelques un, pas des BOSCH, et quand ils étaient HS, les problèmes étaient "définitifs". Pas aléatoire. Mais un contrôle de l'état du faisceau moteur ne serait pas un luxe en effet (c'est pas le point fort chez Fiat), de même que la bonne connexion des bornes de puissance, + et - autour du moteur

[ziza22]

@Tetededelco je te rassure il existe encore quelques mécanos qui savent bosser sur ces moteurs 😁 En tant que tech électro auto je suis habilitée pour les merdes électriques mais j'adore travailler sur les vieux moulins du débuts 2000 c'est du pur kiff !!

 

@Tupac964 ta panne reproduit  un capteur PMH qui serait défaillant !! je suis d'accord avec tetededelco ça ne coute rien à changer !! Si j'ai bon souvenir il est posé à l'arrière et utilise comme cible le volant moteur donc tu le trouvera vissé sur la boite en dessous du démarreur il me semble !! En fait je te schématise : ton PMH et le capteur de phase ( arbre à came) envoie l'information de synchronisation au calculateur comme quoi ton vilebrequin et tes AAC sont synchronisés( donc distri synchro et démarrage) et ça permet au calculateur de savoir le cycle des cylindres et injecter au bon moment sur le bon cylindre !! Si l'un des 2 est en panne ou commence à déconner ça peut donner tes symptômes !!

Le capteur de Phase sur 147 il me semble qu'ils l'ont mis au dessus de la poulie AAC (ça change des autres où il faut démonter la poulie donc la distri) ! Ce capteur est une bonne manière d'empêcher le vol de voiture 😁 Par contre celui ci c'est une panne franche donc pas ton cas bien que parfois dans l'auto on a des surprises !!

 

Toujours en accord avec @Tetededelco il est peu probable que les 4 injecteurs se coupent ensembles ( sauf si ton soucis coupe l'alimentation de carburant) par contre regarder le câblage et la connectique n'est pas un mal !! Même la connectique du calculateur car il suffit parfois d'un peu d'oxydation pour foutre le brin !! Pareil si ça te le fait à chaud ça peut être un câblage qui chauffe car trop près de la culasse ou du bloc !!

Sur mes Alfa j'ai shunté électroniquement les vannes EGR (ça réduit l'encrassement) ainsi que les volets de turbulences (ça évite l'avalement) qui perturbe parfois le ralenti notamment lorsqu'ils sont encrassés !! Diag des volets de turbulence, au démarrage le ralenti est un peu instable ( parfois ça cale) et une légère fumée blanche bizarre sort à l'échappement ( tu la reconnaitra car elle fait des volutes )!! 

Vérifie aussi l'alternateur : après le démarrage avec un multimètre sur les pôles de la batterie tu dois trouver entre 14,2 et 15 volts !! En dessous ou au dessus il est mort ou en train de mourir !! Si comme ma Brera il commence à 13,4 et au bout de 5 mn il passe à 14,4 il est en train de mourir aussi !!

Pour la pompe à carburant, on pose le mano avant de démarrer ce qui donne en fait la pression à froid mais il est bien de le faire aussi à chaud voir les variations !! Une pompe à carburant doit être comprise entre 2,5 et 3,6 ça dépend de la pompe et ce que le constructeur a mis je crois si ma mémoire est bonne que celle des 147 est calibrée à 3,5 bars !!

 

Une chose à vérifier aussi en données réels avec la valise, c'est la pression de rail ainsi que la pression de la pompe HP !! Il te faut 320/340 bars au démarrage mais il est possible que la pompe défaille lors d'une demande de charge !! ça serait bien de la vérifier ça ne fait jamais de mal !! Certaines pompes HP CP1 ont connues des fuites !! Tu as également sur les pompes HP soit un capteur de débit, soit un capteur de pression ou carrément les 2 souvent, et on a connu quelques pannes aussi !!

 

Et vu que c'est mon taff l'électronique des voitures, je peux te dire que ce n'est pas si fragile contrairement aux idées reçues !! ça s'est souvent l'excuse que des garages donnent lorsqu'ils sèchent j'ai des voitures qui rentrent à l'atelier car soit disant c'est l'électronique alors que tous les calculateurs dialoguent et que la panne est mécanique !!! je peux même te dire que j'ai lavé certains circuits imprimés oxydés au savon avec rinçage à l'eau et séchage !! Et ils sont toujours en vie !! Les rares pannes que j'ai rencontré sont des soudures sans étain qui sèchent et se fendent (mauvais contacts ) ou des éléments qui ont grillés mais c'est remplaçable !! J'ai même une voiture à l'atelier qui a perdu la masse principale, a fait une inversion de polarité mais dont les calculateurs ont tous survécus sauf la batterie qui elle a rendue l'âme ( même pas un fusible grillé) !!

 

Modifié hier à 01:41 par ziza22

[ziza22]

Je te refais un second post car un code erreur m'a sauté au yeux le U0426 qui te met en défaut l'antidémarrage ce qui pourrait effectivement te donner tes symptômes quand il se met à déconner qui survient lors des problèmes de tension !!

Ce code erreur effectivement te coupe l'injection du véhicule puisque ne reconnaissant pas ton transpondeur il coupe directement l'alimentation en carburant des injecteurs donc ta fameuse coupure des 4 injecteurs !! La clef n'est pas en cause mais la tension du véhicule ce qui implique que tu as un souci électrique sur une masse ou sur un relais de puissance !! On revient donc sur batterie, Alternateur, câblage et corrosion !! On peut dialoguer avec le calculateur moteur afin de voir si il est en cause mais il faut l'examiner Fiat pour cela !!

 

Problèmes récurrent sur les anciennes Fiat (c'est à dire entre 2002 et 2015) et souvent lié au câble de masse batterie et carrosserie !! Il serait bien de démonter ce câble et de nettoyer les contacts (là où tu viens le visser sur le bloc) pour améliorer le contact et enlever l'oxydation !! Vérifie aussi que ton câble de masse n'est pas légèrement frotté ou coupé !! j'ai eu le cas sur une PSA où le câble était coupé ( suffisant pour démarrer et rouler mais qui mettait le brin dans la voiture dont un anti dém aléatoire) mais je ne l'ai vu qu'en le démontant et en le manipulant !! A vérifier aussi la masse carrosserie (je ne sais plus si il y a une tresse en cuivre sur cette voiture) car la corrosion est souvent dans ces endroits et perturbent la tension ce qui provoquent une mauvaise communication !! 

Commence déjà par là et ensuite on affinera si tu as encore les symptomes !! Si besoin je peux te donner mon tel en MP pour te guider si tu as besoin !! Les manip ne sont pas difficiles mais il faut juste trouver les emplacements !!

Mais cette panne matche bien avec le défaut de l'anti démarrage qui te coupe ton alimentation, te fait caler et ensuite n'autorise plus de démarrage en raison de la mauvaise reconnaissance de clef ou mauvaise tension et hélas le voyant ne s'allume pas toujours souvent ça te crée des pannes aléatoires inexistantes dans la réalité !! 

Voilà mon roman est fini 

 

Modifié hier à 01:55 par ziza22

[Tetededelco]

@ziza22 Je raccourci un peu quand je dis que plus personne ne sait dépanner ces moteurs, mais à peine pour mon cas à Clermont. On a un bon diéseliste (mais il a les tarifs en conséquence), quelques bons petits mécanos, mais c'est une infime minorité. Le reste, c'est le vide sidéral...

 

J'ai déjà vécu des problème d'anti-démarrage, sur 159 ou des VW. Mais pour moi, l'anti-démarrage n'intervient... qu'au démarrage. Une fois le calculateur déverrouillé, il le reste, même si un élément se met à déconner. Et ce pour une raison de sécurité, la coupure du moteur en fonctionnement représente un danger conséquent.

 

Mais je suis d'accord pour ce qui est de la solidité des calculateurs ! Les seuls cas où j'en ai vu mourir, c'est qu'ils avaient été débranchés sous tension.

 

D'accord aussi pour ce défaut électrique, la vérification des bornes de puissance est à faire en premier, d'autant qu'elle est facile et ne coute rien.

 

Je vais récupérer une 207 avec un 1.6 eHdi qui se coupe également trés régulièrement. Leur garagiste leur en a déjà collé pour un smic, je suis impatient de regarder..