ziza22

@TetededelcoLa Ford Cmax que j'ai fait n'était pas au stade ultime, les contacts n'étaient pas encore totalement HS mais lors de l'essai avant réparation, elle a réussi à caler !! On s'est retrouvé sans contact, plus aucune alimentation !! Je ne me pose plus de questions avec les modules électroniques parfois pour la même panne on a des symptômes complétement différents voir même improbables !! Quand je vois la 206 2.0l Hdi de mon fils qui elle démarrait et roulait bien alors que la pompe HP faisait un geyser et perdait son gasoil sur le sol devant la maison (fuite aux couvercles) je n'ai toujours pas compris comment elle pouvait démarrer et rouler alors que la pression était plus que médiocre !! Sur le papier elle n'aurait jamais dû fonctionner !!

@Tetededelco Je suis d'accord avec Toi même s'il existe de bons mécanos ça devient rare et difficile à trouver !! pire encore avec une italienne car beaucoup les prennent pour des "bouses" sans savoir de quoi il parlent !! En France ce sont des pros backachleu pensant que c'est fiable !! Tiens là à l'atelier j'ai réceptionné une BMW avec souci de charge turbo qui depuis 6 mois est en panne et a fait 5 garages tout ça pour un actuateur électrique qui ne sait plus faire sa course normale et qui est légèrement grippé !! recherche et réparation en 1h!! Pour l'antidémarrage je l'ai rencontré sur une 147 qui avait un mauvais contact électrique si bien qu'elle coupait le moteur à 140 mais sans vraiment couper l'alimentation électrique notamment de la direction et le tout sans perte de freinage !! je venais mourir en warning sur les BAU, secouait la connectique et ça repartait !! C'était pas tous les jours mais que de temps en temps !! Il suffit d'un mauvais contact !! Je viens de terminer une ford cmax qui faisait la même chose car les soudures avaient séchées, l'antidémarrage est dans le compteur et avec le temps soit elle démarrait pas, soit elle calait et ce même en roulant !! le plaisir de l'électronique, des soudures qui ne font plus toujours de bons contacts et des bosses !! Par contre avec le temps tu avais multiples voyants aléatoires qui s'éclairaient en fonction de l'humeur de la voiture mais sans être permanents !! J'ai refait les soudures et c'est reparti

@Tetededelco Je conçois effectivement que ce soit dangereux effectivement @Tupac964 je te réponds au niveau de tes variations de pressions gasoil dans la rampe puisque c'est là que la mesure se fait ... 280 c'est un peu juste, la consigne pour ces voitures est de 320 en moyenne !! Pour te donner une idée sur une 407 (consigne 324 Bars) et à 280 elle avait beaucoup de mal à démarrer voir à caler, sur ce véhicule après un test de débit injecteurs sur véhicule, fuite de retour importante sur l'injecteur 4 donc chute de pression et souci de démarrage !! Ca peut venir : - Du capteur de pression de rail qui se situe sur la rampe ( c'est là que la plupart des valises prennent les mesures ) !! Souvent on commence par le capteur de rampe car il est plus facile à changer et à éliminer !!! Si tu peux t'en faire prêter 1 pour tester - Du capteur de pression de la pompe HP ( ou capteur de débit voir les 2 sur certaines pompes) voir d'une fuite des couvercles de la pompe (regarde si elle est sèche ou pas) - D'une fuite de retour gasoil au niveau des injecteurs ( ça matche pour l'injecteur 3 dont le facteur de correction est élevé) et une fuite sur le retour fait chuter la pression et empêche aussi les démarrages sachant aussi que le 2 n'est pas exactement dans les clous non plus

Les étriers arrières de TI ou même des 2.4 sont des étriers flottants donc pas d'étriers fixes !! la seule solution c'est de prendre des étriers fixes avant et de les monter à l'arrière !! le souci c'est que la taille des disques n'est pas la même et le support d'étriers non plus !! ça ne sera pas plug and play !! Il y aura pas mal de modifications à faire et surtout le frein à main que tu ne sauras pas raccrocher si tu ne rajoutes pas le systême !! Or je n'ai pas vraiment examiner cette modif pour te répondre !! Je cherche quelle voiture supporte des étriers fixes à l'arrière mais mis à part des modèles prestiges ou hyper sport je ne trouve pas de véhicules de tourisme ayant ce montage !! la seule à laquelle je pense c'est la Giulia QV qui possède un étrier arrière dont je suis sure l'un est fixe et un étrier pour le frein de parking (donc 2 étriers) !! peut être que l'un des 2 serait au bon écartement pour intégrer le support arrière d'une 159 mais le prix sera en conséquence car à part l'acheter en neuf, le trouver en occas c'est quasi impossible mais le souci reste le frein de parking qui est relié à l'étrier de la 159 alors qu'il est indépendant sur la Giulia

Je te refais un second post car un code erreur m'a sauté au yeux le U0426 qui te met en défaut l'antidémarrage ce qui pourrait effectivement te donner tes symptômes quand il se met à déconner qui survient lors des problèmes de tension !! Ce code erreur effectivement te coupe l'injection du véhicule puisque ne reconnaissant pas ton transpondeur il coupe directement l'alimentation en carburant des injecteurs donc ta fameuse coupure des 4 injecteurs !! La clef n'est pas en cause mais la tension du véhicule ce qui implique que tu as un souci électrique sur une masse ou sur un relais de puissance !! On revient donc sur batterie, Alternateur, câblage et corrosion !! On peut dialoguer avec le calculateur moteur afin de voir si il est en cause mais il faut l'examiner Fiat pour cela !! Problèmes récurrent sur les anciennes Fiat (c'est à dire entre 2002 et 2015) et souvent lié au câble de masse batterie et carrosserie !! Il serait bien de démonter ce câble et de nettoyer les contacts (là où tu viens le visser sur le bloc) pour améliorer le contact et enlever l'oxydation !! Vérifie aussi que ton câble de masse n'est pas légèrement frotté ou coupé !! j'ai eu le cas sur une PSA où le câble était coupé ( suffisant pour démarrer et rouler mais qui mettait le brin dans la voiture dont un anti dém aléatoire) mais je ne l'ai vu qu'en le démontant et en le manipulant !! A vérifier aussi la masse carrosserie (je ne sais plus si il y a une tresse en cuivre sur cette voiture) car la corrosion est souvent dans ces endroits et perturbent la tension ce qui provoquent une mauvaise communication !! Commence déjà par là et ensuite on affinera si tu as encore les symptomes !! Si besoin je peux te donner mon tel en MP pour te guider si tu as besoin !! Les manip ne sont pas difficiles mais il faut juste trouver les emplacements !! Mais cette panne matche bien avec le défaut de l'anti démarrage qui te coupe ton alimentation, te fait caler et ensuite n'autorise plus de démarrage en raison de la mauvaise reconnaissance de clef ou mauvaise tension et hélas le voyant ne s'allume pas toujours souvent ça te crée des pannes aléatoires inexistantes dans la réalité !! Voilà mon roman est fini

@Tetededelco je te rassure il existe encore quelques mécanos qui savent bosser sur ces moteurs 😁 En tant que tech électro auto je suis habilitée pour les merdes électriques mais j'adore travailler sur les vieux moulins du débuts 2000 c'est du pur kiff !! @Tupac964 ta panne reproduit un capteur PMH qui serait défaillant !! je suis d'accord avec tetededelco ça ne coute rien à changer !! Si j'ai bon souvenir il est posé à l'arrière et utilise comme cible le volant moteur donc tu le trouvera vissé sur la boite en dessous du démarreur il me semble !! En fait je te schématise : ton PMH et le capteur de phase ( arbre à came) envoie l'information de synchronisation au calculateur comme quoi ton vilebrequin et tes AAC sont synchronisés( donc distri synchro et démarrage) et ça permet au calculateur de savoir le cycle des cylindres et injecter au bon moment sur le bon cylindre !! Si l'un des 2 est en panne ou commence à déconner ça peut donner tes symptômes !! Le capteur de Phase sur 147 il me semble qu'ils l'ont mis au dessus de la poulie AAC (ça change des autres où il faut démonter la poulie donc la distri) ! Ce capteur est une bonne manière d'empêcher le vol de voiture 😁 Par contre celui ci c'est une panne franche donc pas ton cas bien que parfois dans l'auto on a des surprises !! Toujours en accord avec @Tetededelco il est peu probable que les 4 injecteurs se coupent ensembles ( sauf si ton soucis coupe l'alimentation de carburant) par contre regarder le câblage et la connectique n'est pas un mal !! Même la connectique du calculateur car il suffit parfois d'un peu d'oxydation pour foutre le brin !! Pareil si ça te le fait à chaud ça peut être un câblage qui chauffe car trop près de la culasse ou du bloc !! Sur mes Alfa j'ai shunté électroniquement les vannes EGR (ça réduit l'encrassement) ainsi que les volets de turbulences (ça évite l'avalement) qui perturbe parfois le ralenti notamment lorsqu'ils sont encrassés !! Diag des volets de turbulence, au démarrage le ralenti est un peu instable ( parfois ça cale) et une légère fumée blanche bizarre sort à l'échappement ( tu la reconnaitra car elle fait des volutes )!! Vérifie aussi l'alternateur : après le démarrage avec un multimètre sur les pôles de la batterie tu dois trouver entre 14,2 et 15 volts !! En dessous ou au dessus il est mort ou en train de mourir !! Si comme ma Brera il commence à 13,4 et au bout de 5 mn il passe à 14,4 il est en train de mourir aussi !! Pour la pompe à carburant, on pose le mano avant de démarrer ce qui donne en fait la pression à froid mais il est bien de le faire aussi à chaud voir les variations !! Une pompe à carburant doit être comprise entre 2,5 et 3,6 ça dépend de la pompe et ce que le constructeur a mis je crois si ma mémoire est bonne que celle des 147 est calibrée à 3,5 bars !! Une chose à vérifier aussi en données réels avec la valise, c'est la pression de rail ainsi que la pression de la pompe HP !! Il te faut 320/340 bars au démarrage mais il est possible que la pompe défaille lors d'une demande de charge !! ça serait bien de la vérifier ça ne fait jamais de mal !! Certaines pompes HP CP1 ont connues des fuites !! Tu as également sur les pompes HP soit un capteur de débit, soit un capteur de pression ou carrément les 2 souvent, et on a connu quelques pannes aussi !! Et vu que c'est mon taff l'électronique des voitures, je peux te dire que ce n'est pas si fragile contrairement aux idées reçues !! ça s'est souvent l'excuse que des garages donnent lorsqu'ils sèchent j'ai des voitures qui rentrent à l'atelier car soit disant c'est l'électronique alors que tous les calculateurs dialoguent et que la panne est mécanique !!! je peux même te dire que j'ai lavé certains circuits imprimés oxydés au savon avec rinçage à l'eau et séchage !! Et ils sont toujours en vie !! Les rares pannes que j'ai rencontré sont des soudures sans étain qui sèchent et se fendent (mauvais contacts ) ou des éléments qui ont grillés mais c'est remplaçable !! J'ai même une voiture à l'atelier qui a perdu la masse principale, a fait une inversion de polarité mais dont les calculateurs ont tous survécus sauf la batterie qui elle a rendue l'âme ( même pas un fusible grillé) !!

Tu peux refaire aussi ces durites en cuivre recuit, il te faut juste le diamètre du tube et ça se vend au mètre !! C'est ce que l'on fait souvent sur des voitures préparés !! le plus compliqué c'est de trouver les raccords correspondants à tes durites soit de frein ou d'embrayage ( il y a tellement de sorte) et acheter un coffret pour sertir les tuyaux cuivre soit en SAE ( sertissage évasé) soit ISO (sertissage bombé) !! Le plus compliqué c'est de reproduire tes durites origines (coudes, pliures etc etc) et ensuite de sertir sans omettre le montage des raccords dans le bon ordre !! Tu peux aussi aller voir des petits garages qui sont réputés pour refaire des véhicules moyennement anciens ou qui ont un patron d'un certain âge !! Dans les années 60 à 90 voir début 2000 beaucoup de mécaniciens refaisaient les durites sans passer par la case achat Aut..c ou osc... !! Aujourd'hui beaucoup sont des mécanos légos qui ne savent que changer des pièces achetées prêtes à monter !! Pour les raccords il faut trainer sur GT2i ou ultra performance, tu as aussi RS online ou drifshop, performance shop, NBS concept et beaucoup d'autres !! Si tes raccords ont des parties en caoutchouc tu peux te renseigner dans des entreprises qui travaillent l'hydrauliques . Je te mets un lien YT qui te montrent comment sertir et la différence entre SAE et ISO et un site spécialisé dans l'hydraulique qui possède des succursales en france. https://www.youtube.com/watch?v=f9rkhdMyNjc https://www.fluiconnecto.fr/c/61276/produits/61276

Un petit complément d'information : Tu as 2 kit d'intégration sur les 159 ou Brera suivant si tu as lla console centrale pour poste classique ou pour poste Gps !! les entretoises sont différentes et le prix également !! Ils n'ont absolument pas les mêmes dimensions !! Un peu comme les consoles l'emplacement des postes n'ont pas les mêmes dimensions !! Ayant les 2 à la maison c'est flagrant !! Sur ces kit tu as 2 cadres d'adaptations, le premier tu dois le mettre sur la cage (elle doit entourer la cage et il vient en extérieur) ce qui te permet d'avoir une entretoise pour limiter l'enfoncement du poste !! la seconde c'est celle que tu mets en façade pour terminer la finition !!

Pour info : vous confondez entre différentiels 4 roues motrices ou pont (hélicoidaux, viscocoupleurs, glissement limité etc etc ) arrière et le appelé vulgairement " différentiel" classique ( système planétaire et satellites) qui entraine les roues avant via les cardans !! Le différentiel classique agit sur la vitesse de rotation des roues. Les roues de droite et de gauche ne vont pas parcourir la même distance. Ça parait bête mais ça change tout ! Et ce n'est pas qu'une question de confort... Le système a donc pour rôle de gérer cette problématique. Or toutes les voitures traction notamment les moteurs transaxle comme les Alfa et autres ont toutes ce genre de différentiel avant intégré à la boite (d'ailleurs on le sort avec la boite quand on fait l'embrayage) et c'est le constructeur qui décide de mettre soit 1 ou 2 bouchons !! Dans la logique même si il y a 2 bouchons comme le différentiel est relié à la boite en ouvrant celui le plus bas (donc sur le différentiel classique) on a la possibilité de vidanger boite + différentiel classique !! Voici à quoi ressemble le montage ensuite c'est un choix de construction d'y mettre 1 ou 2 bouchons : Les véhicules à quatre roues motrices possèdent plusieurs différentiels, soit un pour chaque paire de roues et un qui départage les roues avant de celles de derrière, afin de circuler sur des terrains inégaux. Suivant les système le différentiel arrière peut être mixte (comme les panda) et pour d'autres il y aura un troisième différentiel que l'on nommera Pont en central pour la répartition !

@leclement C'est exactement ce que je cherchais !! Amazon ne m'a rien proposé de tel bizarrement !! En attendant c'est propre et on a rien à découper !! C'est mon TOC de vouloir rester sur l'origine 😄 C'est vraiment un magnifique coup de main de ta part qui va me permettre de gagner du temps et surtout de ne plus me triturer les méninges car en plus de la 159, je dois en installé un dans la Brera mais aussi dans la giulietta de mon fils à cause du rajout d'un carplay !!

@Jef43 Un grand merci à Toi !! Le hic c'est le format de la découpe dans les alfa Romeo qui n'est absolument pas standard ou allemand ? et qui est assez difficile à trouver en accessoire adaptable !! Mais Figure toi que j'en ai commandé 2 comme ta photo pour essayer et je les attends pour tester dans la giu !! J'en avais acheté un autre qui était pratique (démontable) mais il ne s'enfonçait pas complétement dans la découpe de la boite; tout ça pour 2/3 millimètres de trop !!! Par contre j'ai trouvé ma solution pour la Brera ou 159 : en fait j'ai dégrossi le plastique des doubles connecteurs afin qu'ils s'adaptent au logement du support usb alfa Romeo comme cela il me suffit de brancher dessus le câble provenant de l'autoradio (alpine bien sur) et enfin d'intégrer le tout dans la boite à gant !! Le tout sans percer ni découper !! ça reste propre !! Pour assurer le bon maintien de mes doubles connecteurs USB A j'ai rajouté du mastic colle de manière à ce que cela tienne suffisamment sans aller rechercher mon montage au fond de la voiture à chaque fois que j'essayerais d'y mettre une clef usb !!

Bonjour, j'ai changé le poste autoradio dans ma 159 qui permet de brancher un USB (à l'arrière du poste) et de le faire arriver dans la boite à gant !! Pour se faire j'ai acheté à la fois la prise usb d'origine ainsi que la partie boite à gant percée !! Je recherche soit un double module USB A (mâle/mâle je crois) permettant de brancher à la fois le câble de l'autoradio et une clé USB afin de l'adapter au support d'origine !! Soit un câble avec un support rectangulaire (au dimension de la 159) et qui pourrait se glisser dans l'emplacement de la boite à gant !! Je ne sais pas si je suis claire mais je vous mets des photos : Ce que je possède : Pour cela j'ai démonté la partie USB de la prise origine mais je n'arrive pas à trouver dans le commerce quelque chose qui pourrait s'adapter correctement à l'emplacement d'origine ni au support d'origine !! Sur la photo à gauche vous avez l'USB Alfa démonté de son support et à droite ce que j'ai tenté d'adapter sans succès (pas moyen de le faire tenir dans le support vide) Malgré mes nombreuses heures de recherche je n'ai pas trouvé grand chose ( surement les mauvais mots clés) mais si l'un de vous a une solution je suis preneuse, j'aimerai juste éviter de laisser un USB trainer dans la boite à gant ou percer (puisqu'il existe un emplacement origine) !! Un grand merci pour votre aide !!

Oui tu peux faire une vidange de boite sans le robot puisque la TCT est une boite manuelle classique.....Alfa a juste ajouté un robot avec un accumulateur afin de la rendre "automatique" !!

Bonjour @Tetededelco, Un énorme merci pour ta réponse !! Mais c'est ce que j'ai fait en premier et chez RESTAGRAF ce qu'il y a pour nos Alfas notamment pour les fixations intérieurs c'est pauvre !! Il n'y a rien !!!🤣 Par contre les premiers que j'avais commandé chez BMW étaient pour la E46 et trop large pour accueillir les fixations des alfas mais ceux de E90 correspondent au niveau des tailles !! J'en ai commandé maintenant reste à espérer qu'ils correspondent à la 159 !! Que de prise de tête lorsque l'on a besoin de restaurer des voitures qui n'ont pas été correctement respectées !!! Entre les pièces qui n'existent plus, celles que tu ne trouvent qu'à l'étranger avec FDP exorbitants, celles d'occasions pas terribles à prix d'or et celles que l'on doit chercher chez les autres constructeurs on s'éclate, on s'éclate !! mais pourtant je les aime mes alfa Romeo 🤣🤣!!!

Bonjour, J'ai beau fouillé le Fiat eper je ne trouve pas la référence de cette pièce qui permet d'accrocher les baguettes intérieures des 159 !! Je suis en train de changer les miennes vu que l'ancien proprio les avait peintes en noir dégueulasse et en les démontant j'ai vu qu'il me manquait quelques attaches dans ce genre ( voir photo) !! J'ai fouillé dans l'eper de la 159 mais les attaches référencées par Fiat ne sont absolument pas celles que j'ai démonté, mais de simples agrafes métalliques !! J'ai commandé des bmw en espérant que celles ci s'adaptent mais elles sont bien trop petites !! Si l'un de vous connait les références de cette attache ça me permettrait d'en acheter car le concessionnaire de plus proche de chez moi est à 100 km de distance et ne me fournira que les agrafes métalliques bien sur à prix d'or !! Un grand merci Ysabel

@TylerMerci pour ta précision !!! Comme @BaB parlait de facilité à changer j'ai supposé qu'il était au dessus !! Je t'avouerais que dans mon coin ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas croisé de 156 !! Je sais qu'il y a un moteur Alfa qui a le capteur de phase haut dessus de la poulie mais impossible de me rappeler lequel !!

Pour information je précise pour ceux qui ont des 159, 147 le capteur de phase sur les 1.9 jtd ou jtdm ( en particulier) est derrière la poulie AAC c'est à dire que "facile" d'accès n'est pas le mot !! il faut descendre la distribution pour l'atteindre et également la poulie d'AAC !! Par contre sur la 156 effectivement il est bien plus facile d'accès puisqu'il est au dessus de la poulie AAC !! le capteur facile d'accès sur les 159 ou 147 voir d'autres est celui posé dur l'admission qui est le capteur MAP (Manifold Absolute pressure) que vous appelez vulgairement le capteur de suralimentation ou capteur turbo ( ce qui n'est pas vraiment le cas ) mais bon !!! Le PMH ou capteur de point mort haut se trouve quand à lui et selon les modèles soit sur la poulie crantée de distribution à coté de la poulie de vilebrequin ( appelée damper lorsqu'il y a un amortisseur caoutchouc de vibrations) ou sur le volant moteur notamment pour la 159 et bien d'autres

Mais @lioda78 a raison sur certains moteurs les arbres à cames viennent avec le cache culbuteur notamment le 2.4 jtdm !! Dans ce cas tu dois ( si tu ne le sens pas) piger les AAC !! C'est pour cela que dans les coffrets de piges tu as des blocs AAC !! Tu peux les trouver en individuel sur Ebay !!! Tu tournes ta roues en 5ieme pas besoin de démonter non plus et tu prépares tes piges pour les AAC!! Normalement 2 AAC 2 piges mais sur certains moteurs il est difficile de mettre la pige sur le AAC d'admission !! Logiquement si le premier devant Toi (échappement) est pigé l'autre doit l'étre aussi !! @Sergio24 Sur le TBI c'est différent !! notamment pour le cache culbuteur !!

je ne fais pas beaucoup d'efforts à te répondre !! je suis prof de méca à mes heures perdues 🤣et tech avant tout donc j'ai l'habitude d'expliquer des romans !! Ma récompense c'est d'avoir pu aider à trouver la panne et C'est un grand plaisir de pouvoir aider et être utile !! Pour moi la mécanique c'est l'entraide et le partage avant tout entre passionnés !!!

Le 120cv est un moteur avec fonctionnement archaïque il est en 8 soupapes et là où les autres sont en poussoirs hydrauliques lui est encore en culbuteurs et pastilles !! Le réglage des queues de soupapes je faisais ça sur les clio 1, les twingo 1 et 206 essence ça date.... !!! Mais cette 159 ( pour l'avoir à la maison d'ailleurs c'est mon avatar) est toujours dans ce registre !! Moteur plus fiable mais plus succinct !! Effectivement il existe pas en 16v !! Là c'est les 140/170 cv qui le sont (pas tous car les 147 phase 1 ont des 140cv en 8v ) C'est pour cela que c'est complexe au niveau électronique de retrouver des kits 100% identiques !! L'avantage est que tu n'as pas de volets de turbulences à faire sauter !!😃

Si tu veux j'avais la sensation que tu as peut être eu le kit d'une 16v car même si ce sont des 1.9 jtd ils sont tout de même différents dans leur conception et beaucoup de personnes (vendeurs) ne font pas de différences entre ces 2 moulins !! Or même si la cylindrée est identique les conceptions entre les années sont bien distinctes !! Je fais énormément de JTD à l'atelier et surtout j'en ai 4 en 1.9 (136/140cv, 150cv, 120cv et 115cv) et un 2.4 (je ne compte pas les essences) à la maison avec tous des conception différentes donc à force je sais qu'ils ne sont pas tous identiques dans leurs gestions même si à première vue ils nous semblent pareils !! Même mes 120 et 115cv pourtant que l'on pourrait croire être les mêmes JTD ne sont pas du tout identiques sachant que le 120cv de 2007 a des culbuteurs avec pastilles (donc réglage des queues de soupapes) alors que mon 115cv de 2002 a des poussoirs hydrauliques !! Ravie de t'avoir aidée pour au moins découvrir pourquoi ta 159 refusait de démarrer !!

Je rajoute aussi car j'ai omis cette possibilité dans mon roman .... Si le kit que tu as acheté vient également d'une 159 1.9 jtd 8v identique à la tienne alors c'est que l'ECU que tu as acheté a un souci présent bien avant l'achat !! Si vraiment c'est exactement le même modèle alors tout devrait être à l'identique ainsi que la référence du calculateur ce qui ne devrait pas avoir d'incidence sur ton véhicule et lui permettre de démarrer puisque tu as changé tout le kit qui gère le démarrage et donc l'anti démarrage ( j'ai lu en diagonal mais je crois que ce n'est pas la première fois que tu le fais donc tu sais ce qu'il faut changer) !! L'autre possibilité : c'est que l'ECU ne vient pas d'un modèle similaire ( peut être d'une 16v et non 8v) alors les connexions à l'Ecu ne sont pas les mêmes donc incompatibles avec ton câblage !! Seul un schéma mettra en évidence les différences dans les connections entre 2 modèles différents !! Certains vendeurs ne savent pas vraiment reconnaitre les modèles, les moteurs, les caractéristiques et les années pour eux un 1.9 jtd c'est un 1.9 jtd sans ce soucier des M et du nombres de valves ou soupapes !! Parfois même certains propriétaires ne connaissent même pas les moteurs de leurs propres voitures !! Comme certains possesseurs d'Alfa qui écrivent toujours "A.l.p.h.a" (désolée pour le . mais le site corrige automatiquement) et qui malgré qu'ils utilisent leurs voitures tous les jours en sont encore à l'écrire comme l'alphabet grec !!

La mécanique c'est de la logique surtout et tu as la réponse c'est que ton nouveau calculateur n'est pas identique à l'ancien et il est fort probable que le signal du capteur ou régulateur ( Mes se mouille pas il incrimine les 2) de pression carburant n'arrive pas au même emplacement sur le connecteur du calculateur concerné (par rapport à ton ancien)!! Bref ton nouveau calculateur n'est pas forcément compatible avec le câblage de ta 159 !! il faudrait avoir les schémas électriques de ta voiture et de la donneuse d'organe pour comparer les liaisons !! Donc pour ma part c'est un souci de faisceau et non d'organes !! Et vu tes autres codes erreurs sur MES, En tant que pro dans mon atelier la première chose que je vais checker c'est les schémas électriques des 2 véhicules concernés !! Et là ton code erreur (plutôt tes codes) tend à t'orienter sur la panne rencontrée !! C'est à dire que l'écu n'ayant pas la vision sur la pression de rampe (capteur de pression) ou celui de la pompe (régulateur de pression) forcément ton véhicule n'est pas alimenté puisque l'Ecu coupe la distribution de carburant par sécurité (ou l'injection des injecteurs, ça dépend de sa programmation en fait) !! Je reviens toujours sur le câblage et des données et signaux transmis à l'ECU !! Il faudrait aussi que tu regardes au contact la pression calculée dans la rampe avec MES !! Sans démarrer au contact avec excitation (puisque tu ne démarres pas) tu devrais trouver au minimum 300/320 bars, le plus logique ça sera au alentour de 340 bars si ton calculateur arrive à avoir l'info !! @franky12 Un problème mécanique peut empêcher de démarrer un moteur donc de rouler et ce problème engendre forcément un code erreur (pas toujours mais 80% des cas) !! Donc si tu as des codes erreurs c'est que tu as un souci sur le moteur (électrique ou mécanique) !!! Alors dans la logique effectivement un code erreur ne provoquera pas l'arrêt du véhicule mais sa panne oui exemple du régulateur qui coupe un moteur à l'accélération car la pression n'est pas bonne en charge et le tout en fonctionnement sur la route !! le code erreur dans ce cas là apparait, le communique à l'ECU et le moteur se met en sécurité !! c'est Bien la panne qui engendre un code erreur lut par l'écu qui lui va couper le moteur par sécurité !!! on ne peut pas dire que ce n'est pas lié !!! Et un code erreur de pression si il est installé et reconnu empêchera le véhicule de démarrer tout simplement ( j'en ai fait des 407 avec ce souci je ne les compte même plus et des C5 v6 également ) !!! Seuls les démarreurs et alternateurs qui ne sont pas en grande forme peuvent ne pas forcément faire un code erreur bien que l'alternateur va déclencher le voyant batterie sur ton TDB !! Mais le démarreur lui va juste être au ralenti ou te faire un clic et tu n'auras pas forcément de code erreur Et certains code peuvent être des faux positifs, j'ai fait une fiesta tdci samedi qui donnait l'injecteur 2 en défaut à la valise alors que la sonorité moteur était parfaite et sans vraiment de symptômes à part un code erreur intermittent qui mettait la voiture en dégradé 2 de temps en temps ( et tous les mécanos voulaient changer devinez quoi !! les injecteurs) et tout ça pour un souci de masse oxydée !! Comme quoi le feeling ou l'expérience ça aide à s'orienter vers la panne réelle et que la valise n'est pas forcément la panne ou la résolution de la panne !! La grande différence entre mécano et technicien la voilà !! l'un croit à la valise comme si c'était dieu, le tech lui va checker toute la gestion moteur et sa logique de fonctionnement (suivant les constructeurs) pour infirmer ou confirmer la valise !!!!

Je t'avouerai que vu mon job on ne met jamais de calculateur d'occasion mais un vierge reprogrammé à la voiture ou on fait réparer l'ancien quand on ne peut pas fournir un neuf !! En général c'est souvent en accord avec le VIN, la motorisation et les options que pourrait contenir le véhicule !! Je pense que l'on peut retrouver le code des clés en lisant les calculateurs mais là c'est à voir avec des sociétés spécialisées vu que les concessions ne font plus les clefs des 159 il me semble !! J'avais croisé ça un jour mais je n'ai pas retenu le nom de la société par contre je sais que ce n'était pas donné !! Pour le F27 c'est la procédure que donne Fiat sur les 159 sw, si tu as la berline il n'existe effectivement peut être pas mais tu dois avoir forcément un fusible qui correspond !! Il faut voir si le numéro de série du nouveau correspond bien à ton véhicule en terme de motorisation, finition et option !! Il y a des différences entre les 8v et 16v au niveau de la gestion moteur !!! Et Il aurait fallu savoir aussi si il n'avait pas de défaut avant qu'il soit démonté de la donneuse d'organe !!

Alors je suis allée voir chez Fiat un peu ce qu'il disent sur ces codes erreurs spécifiquement à leurs véhicules et le p2455 et le p2108 sont liés au fuse F27 Le p0778 est lié si j'ai bien vu au capteur de pression sur rail : je te mets le texte de fiat <Verificare il corretto funzionamento del regolatore di pressione combustibile su rail, eseguendo la prova