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jerem9

[Tuto] : Montage Silent Block Polyuréthane

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Bonsoir à tous,

Après quelques mois de réflexion je me suis lancé, je me suis commandé de quoi faire un train avant silencieux, durable et costaud.

Je me suis commandé un pack complet pour le train avant de ma belle: triangles supp, triangles inf, biellettes de barre stab (tout ça en trw) ainsi qu'un pack train avant de silents bloc en polyuréthane.

Bien sur quelques petits préparatifs sont à prévoir pour l'assemblage.

Commande reçu vendredi dernier, montage des silents blocs sur les triangles supérieurs plutôt facile à réaliser moins d'une heure pour l'extraction et le montage des nouveaux.

Pour les inférieurs c'est pas la même, la je sens un peu la galère, je ferai un tuto détaillé pour ce que ça intéresse, il y'a du boulot je vous le cache pas, je n'ai pas encore attaqué mais il ne serait tardé !

Si certains ont des conseils pratiques je suis à l'écoute et si d'autres veulent des infos demandez !

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Ah un de plus :) !!

J'ai trouvé un "tuto" pour 147 pour les inférieurs mais les explications sont pas tops, du coup je détaillerais un maximum, je pense que ça en intéressera plus d'un ;)

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tu les as commandé ou les silentbloc et pour combien tu en as eu ? ;)

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Je suis aussi intéressé par un retour photo.

C'est toujours intéressant pour ceux qui veulent franchir le cap.

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Alors je les ai commandé sur eBay, c'est du strongflex même pas 5 jours jusqu'à réception alors que c'est annoncé 3 semaines. C'est les mêmes que sur le site silentblocks. Com avec 16ruros de moins soit 169euros frais de port inclus.

Modifié par jerem9

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ok ça m'a l'air correct vu que tu as tout le train avant ^_^

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Je suis pas encore concerné, mais vu l'économie que ça représente et la durée supérieure dans le temps, c'est une bonne idée ce tuto. ^_^

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Oui ça va encore, mais si tu passe sur du powerflex déjà c'est pas le même coût, reste à voir selon les budgets !

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Me voilà de retour au Chômage pour deux semaines ou plus, bref cela ne me dérange pas je fais de l'intérim donc pas de congés en général !

Du coup je vais pouvoir consacrer mon temps sur mes triangles inférieurs cette semaine, je vous mettrai des photos et explications très prochainement.

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Voila un tuto qui sera intéressant !

Strongflex c'est très bien comparé aux Powerflex !

Beaucoup moins cher, et tu peux choisir 2 gammes de dureté ;)

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Un peu de nouveau pour ce tuto, que je vais attaquer d'ici peu !

Je me suis attaqué à un triangle inférieur, je ferai mon explicatif sur le second car pour le moment la galère pour trouver une bonne méthode ! :rrr:

J'ai réussi à en extraire seulement deux sur les trois, et une main avec un gros bleu grâce à une super technique, bref tout cela en un peu plus de 4 heures...

Demain j'essaye autrement pour sortir le dernier silent bloc, et si tout se passe bien cela devrait se faire rapidement (je l'espère)!

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Ah wai les triangles inférieurs c'est la galère !!! Même avec une bonne presse!

Tu nous expliqueras ta méthode si tu trouves un truc simple ;)

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Et non justement c'est bien ça le soucis, sinon ça ferait longtemps que j'aurai terminé je pense !

Je fais avec les moyen du bord : gros étau, chalumeau ou décapeur, marteau et perceuse. Demain j'essaye avec un extracteur je pense que ça devrait le faire.

Je pense que je finirai par investir dans une presse car c'est bien utile quand meme !!

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Déja qu'avec une presse c'est galère ... alors sans ! :ph34r:

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Oui je te laisse imaginer, au moment ou j'y arrivai pas, je me suis demandé dans quelle aventure je me suis embarqué, mais je pense que le tout finit va en valloir la peine !!

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Pas de soucis Fred ;) mais pour les inférieurs je sais pas si ça vaut bien le coup de le faire vu le temps passé dessus, à moins d'être super outillé !!

Modifié par jerem9

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Plus simple et surement moins cher qu'une presse tu as ce genre de choses :

WT-2107.jpg

Pendant que mon mécano cherchais d'ou venait mon claquement, son pote changeais un SB sur une Béhème avec ça! (bon c'était du "BetaWork" et comme son nom l'indique c'est une version béta pas fiable... (ils ont réussi à péter toutes les tiges..) Du coup ils ont utilisé un arrache-rotule pour pousser la cloche, mais hormis que c'était du matos de merde, sur le principe c'est pas mal !

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Le soucis avec les extracteurs de SB c'est que tu peux faire que ceux des triangles supp, et celui du milieu sur le triangle inf, pour les autres il faut soit une presse soit un arrache et un chalumeau, j'ai utilisé ça hier c'est bien sorti mais il faut forcer !!

Pour ma part au lieu d'acheter un kit d'extracteur pour sortir ceux des supp, j'ai utiliser une douille de 36 (c'est la plus appropriée), une tige fileté de 10, deux rondelles et écrous, et le principe reste exactement le même, pour un coût bien inférieur au kit ;)

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Derien on fait comme on peut quand on est légèrement outillé ;)

Ceci dit je viens de terminer l'extraction de tous les SB du second triangle en seulement 2h !!

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Quand Fred achètera sa presse, je pense que je lui amènerai des triangles, des silentblocs et une petite bouteille de rosé!

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Voici le petit tuto pour le démontage des SB des triangles inférieurs.

Tout d'abord, pour le premier triangle j'ai passé pas loin de 7h pour tout extraire, après avoir trouvé la bonne technique il m'en a fallut seulement 2 pour l'autre !

L'outillage:

- Disqueuse.

- Décapeur thermique ou lampe à souder. (c'est mieux ;) )

- Perceuse avec petit foret.

- Marteau + burin plat et pointu.

- Douille de 32.

- Arrache volant + clé de 17 longue pour serrer.

- Tournevis plat.

- Arrache volant. (Facom U35 utilisé)

- Et mon Papa qui m'a pas mal aidé aussi ;) ainsi que pas mal de patience !!

On attaque, triangle nu comme vous le connaissez tous ou pas...

Faire sauter la rondelle à l'endroit de la fixation en alu, pour cela un burin et un marteau suffise, deux coups et c'est réglé.

Ensuite, il faut percer plusieurs trous de manière à fragiliser le SB.

Pour sortir le SB, il suffit de chauffer à l'endroit ou l'on a percé et de coincer la fixation dans un étau de façon à faire craquer le SB. Une fois le SB sorti il nous reste l'axe qu'il faudra meuler dans la longueur pour pouvoir le sortir, en tapant sur la rondelle du dessus.

Une fois l'axe sorti, on obtient cela.

Pour celui qui se trouve proche de la rotule, même combat, on perce le SB et on chauffe au niveau des trous, ensuite on fait tourner l'axe pour le faire sortir, plus facile à dire qu'à faire. (avec une presse ça aurait été mieux )

Une fois le SB sorti, il nous reste la cage intérieure, pour l'extraire, il suffit de placer une douille de 32 qui vient en buté de celle ci, ainsi qu'un tasseau de bois et d'un marteau pour y taper dessus et le tour est joué !

Reste maintenant le dernier, pour lequel j'ai utilisé un arrache volant, il suffit de serrer doucement et de chauffer le bas du SB en répétant l'opération plusieurs fois.

Après avoir sorti le SB, il restera l'axe donc idem que le premier, un coup de meule et on tape sur le dessus de l'axe pour le dégager.

Et voilà, triangle dépourvu de ces SB.

Il nous reste maintenant plus qu'à nettoyer les fixations car il faut les réutiliser pour monter les nouveaux SB en polyuréthane (du coup j'en suis encore au nettoyage, car pas facile de virer tout ce caoutchouc !!!)

Et surtout penser à bien protéger la rotule à l'aide d'un chiffon humide quand on chauffe les SB.

Modifié par jerem9

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Wow sacré galère quand même !! :blink:

Je m'attaque à mes 8 SBs des tirants la semaine prochaine, j'aurais une presse ... donc j'espère que ça va bien se passer (et surtout rapidement !! ) ^_^

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    • Par tonton77
      Mise à jour du tuto ici :
       
       
       
      <p>bon voila c'est fait je vous ai préparé le reportage pour la vanne EGR en photo pour la 159

      APPLICABLE A TOUS LES MOTEURS DE LA 159

      modèle pris: 159 2,4L de 2006
      difficulté: facile
      durée des travaux: 20 minutes pour les connaisseur a 1 heure pour les novices

      ou ce situe cette foutu EGR ???????????????????????

      avec le cache moteur


      sans le cache moteur


      comme matériel un coffret électricien auto avec petit cliquet, douille de 10 et douille de 13, une clé a pipe de 10, un petit tournevis plat.


      pour commencer il faut enlever les Durits et câble de leur support, le petit tournevis sera necessaire.



      une fois fais vous enlèverez le support Durit a l'aide du petit cliquet et douille de 10. attention de ne pas faire tomber les vis ainsi que leur rondelle.
      ]


      puis après au tour de la plaque de protection thermique, pareil que le support petit cliquet douille de 10 et attention au vis.



      voila notre vanne


      on commencera a dévissé les deux vis du dessus avec le petit cliquet et une douille de 13 (une rallonge est recommandé) ne pas les défaire complément.


      puis on feras les deux vis coté batterie avec le petit cliquet et douille de 10


      ensuite les deux autre vis avec la clé a pipe de 10


      débrancher la vanne EGR avec le petit tournevis en appuyant sur ergot jaune vers le bas



      puis on finira de dévisser les vis de 13

      ATTENTION IL Y A DEUX JOINT ACIER NE PAS LES FAIRE TOMBER OU LES ABIMES (sauf si vous les changés)



      voila notre vanne démonter et les conduits d'arriver et de sortie.
      ]




      pour nettoyer tout cela, il faut un aspirateur, une grande et petite brosse métallique, du nettoyant de frein, et une soufflette d'air.

      avec la grande et petite brosse gratter a l'interieur de la vanne EGR ainsi que dans les conduits. aspirez les impurtées.

      ]

      pour la vanne passé un coup de nettoyant de freins dedans
      recommencez l'opération jusqu'à que les élément deviennent propre.
      une fois finis un léger coup de soufflette dans la vanne EGR et hop au remontage


      ATTENTION n'oubliez pas de rebrancher vos vanne et faite attention au sens des joints.



      voila, j'ai finis entre deux intervention le topic. c'était pas facile a tout coordonner.
      j'espère qu'il sera utile pour nombre d'entre vous.
      je vais prend contact avec wini pour voir s'il y a une différence sur le moteur 150ch mais je pense pas.



      cordialement lionel

      presque 3 ans que j'ai fait ce tuto que je pense salvateur pour nombres d'entre vous vue le nombre de pages et le nombres de lecture de celui-ci donc j'ai voulu approfondir les fouilles.
      je sais plus qui a fait un petit tuto sur la vanne papillon (merci a lui ) qu'il ne n'en veuille pas je cherche juste a tout rassembler histoire de faire simple pour tout lie monde.

      alors sur la vanne EGR vous avez la partie électronique qui est maintenue par 4 vis de 30 je crois. avant de démonter fait un marquage avec un marqueur ou du blanco de façon a remonter correctement.
      nettoyez cette partie avec du nettoyant frein comme pour la vanne.


      maintenant nous allons attaquer la vanne papillon qui pose souvent problème elle aussi. la mienne n'a jamais été faite et elle totalise actuellement 126000 km

      AVANT DE FAIRE CETTE OPERATION, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT ALLLER CHERCHER UN JOINT NEUF POUR LA DURITE D AIR.
      REF 14464581. COUT 9€04 CHEZ ALFA
      pour commencé et avoir plus de place pour travailler il faut déposer la batterie.
      avec une clé de 10 desserrer les 2 cosses de la batterie et retirer la pates de maintien de la batterie. nous avons le compartiment batterie vide.


      il faudra enlever la petite page noir qui sert de support. écrou de 10


      on s'attaque a retirer la durite d'air. il vous faudra du clé BTR de 4. vous avez deux vis courte assez facile d'accès et 1 longue en dessous qui sert de maintient câble . elle est un peu chiante a sortir.



      il faudra tirer sur la durite d'air. (ne pas hésiter cela peut -être un peu difficile a sortir. )


      voila j'ai remis les photos
      EN COURS DE MIS A JOUR désolé pour les dérangements.
    • Par Thiv92
      Bonjour à toutes et à tous,

      J'ai profité du changement des 2 filtres de l'habitacle sur ma 156 2.5 V6 pour faire quelques photos, l'emplacement est le même sur toutes les 156 après 2002.
      Les fameux filtres sont situés sous le tableau de bord coté passager, derrière la boite à gants, pas très facile d'accès !

      Défaire les 2 écrous de diamètre 10 pour déposer le cache.
       


      Déposer ensuite la petite trappe noire en enlevant les 3 vis de diamètre 5,5.
      Sortir les 2 filtres usagés du logement.
       


      Voici une référence possible concernant les filtres, il en existe évidement d'autres.
      Les filtres sont vendu par 2, choisir de préférence des filtres à charbon actif.


       
      Vous pouvez voir ici que le remplacement s'imposait !
      Beurk !


       
      Placer les 2 filtres neufs dans le logement en faisant attention au sens de filtration, il y a une ou plusieurs flèches sur le coté des filtres, l'air arrive par le devant du véhicule donc placer la pointe de la flèche vers soi.


       
      Il ne vous reste plus qu'à refermer la trappe avec les 3 vis, puis placer le cache avec les 2 écrous.
      Et voila, vous respirez à nouveau de l'air pur !

      +
      Edit : Actualisations des photos disparues 07-08-2015 et 20-06-2017.
    • Par @rnaud
      Bonsoir à tous,
       
      J'ai profité de la rénovation de mon GT pour installer un kit xénons + lenticulaires, les lave-phares d'origine et peindre les feux en noir façon "Veloce".
       
      Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le montage idéal, mais il est fonctionnel (même plutôt bien) et me convient parfaitement.
       
      Si on peut se le permettre, il est rassurant (voire idéal) de se procurer une paire de feux supplémentaires afin d'une part de ne pas bloquer le véhicule, et d'autre part d'avoir une paire de feux de secours.
       
      J'ai trouvé les miens neufs sur LBC pour 170€.
       
       
      Il n'y a rien de difficile dans cette modification, il suffit de prendre son temps et réfléchir un minimum les différentes étapes afin d'anticiper les difficultés potentielles. A cet effet, étaler l'opération sur plusieurs jours est utile.
       
       
       
      I - PEINTURE DES PHARES EN NOIR ET INSTALLATION DES LENTICULAIRES
       
       
      Allez, on se lance ! La première chose est d'ouvrir les phares. J'ai utilisé 2 méthodes différentes :
       
      Un carton suffisamment grand pour y insérer un phare surélevé (par des petits cartons) et percé par un tube PVC de 10cm de diamètre dans lequel on insère un décapeur thermique pendant 15 minutes.  
      Plusieurs passages au four à 110°  
       
      Les deux méthodes se valent, l'avantage du four pour moi était de travailler au chaud (sans jeu de mots).
       
       
      Entre chaque passage, on insère entre le polycarbonate et la partie plastique du phare un petit tournevis plat en alternance avec une lame de cutter ou un scalpel afin de peu à peu couper le joint qui colle les 2 parties. On fait également légèrement leviers pour écarter les 2 parties, sans trop forcer afin de déformer le moins possible le plastique (qui morflera de toute façon).
       
      Après 4 passage et une petite heure par phare :
       

       
       
      La partie du milieu se nomme le masque de phare. C'est elle que l'on va peindre en noir mat afin d'approcher le look des feux "Veloce". Pour cela, on ponce légèrement au papier 800 à l'eau, on dégraisse bien, et on se munit d'une bombe de noir mat haute température. Plusieurs passes fines plus tard, le résultat est là :
       

       
       
       
      A présent, il est temps d'installer les lenticulaires. Pourquoi d'ailleurs des lenticulaires plutôt qu'un "bête" kit HID ?
       
      Je n'exprime que mon avis personnel, mais :
       
      A mes yeux des ampoules HID sans lentilles sont sous-employées On éclaire bien trop diffus, c'est moins efficace et néfaste pour les autres usagers (les phares blancs qui vous aveuglent la nuit, c'est ça) Ca a quand même plus gueule des lenticulaires, non ???  
       
      J'ai opté pour ce kit :
       

       
       
      Provenance : Ali Express. Coût : 80€.
       
      https://www.aliexpress.com/item/SINOLYN-Car-Styling-2-5-inches-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-LHD-RHD-Full-Kit/1670542057.html?spm=2114.13010608.0.0.y6owhs

      J'étais dubitatif, mais très honnêtement la qualité au déballage et au montage est exactement la même qu'un précédent kit acheté chez Retrofitlab, au prix de 200€ hors butyl.
       
      A voir à l'usage, à présent, même si je n'ai que peu de recul sur le précédent kit puisque que je ne l'ai utilisé que 5 mois (je me suis ensuite séparé de la voiture).
       
      Le kit est livré avec un module anti-erreur obd que je ne monterai pas puisque apparemment il n'est pas utile sur le GT.
       
      La première étape est donc de sortir le réflecteur de l'ampoule des feux de croisement. On obtient ça :
       
       

       
       
       
      Il faut ensuite casser le support du réflecteur, qui gênera sinon le lenticulaire :
       

       
       
      On utilise une pince à bec long, ça se fait en 3 minutes. Bien nettoyer ensuite.

      Déballage du lenticulaire, qui est enveloppé sous vide :
       
       

       
       
      La connectique visible permet au lenticulaire de basculer en plein phare. Il faudra enlever la prise pour passer les fils dans le trou laissé par le réflecteur. Un petit tournevis plat permettra de sortir les câbles :
       

       
       
      Le sens d'insertion du lenticulaire est inscrit :
       

       
      On démonte la platine de l'ampoule, et on enlève la rondelle (non, s'pa sessuel) :
       


      Le pas de vis :
       


      On passe donc les fils dans l'emplacement libre :
       


      Et on choisit les accessoires à utiliser parmi ceux fournis avec le kit. Ici, on se servira du joint fin et de la platine H7 : celle-ci permet de correctement centrer le lenticulaire dans l'emplacement d'origine.
       


      Le lenticulaire et la platine :
       


      On le maintient fermement en place, et on commence à visser à la main la rondelle. Il faudra terminer avec la pince à bec fin :
       


      Surtout serrer à fond, non seulement pour correctement maintenir le lenticulaire, mais également pour installer la platine de l'ampoule dont les fixations sont courbées. Si la rondelle n'est pas assez serrée, elle empêchera les fixations d'être assez proches des pas de vis et on ne pourra pas...visser.



      Platine fixée :
       


      On peut alors remettre la prise du bi-xénon que l'on a enlevée tout à l'heure :
       

       
      Le lenticulaire en place, le réflecteur nettoyé :
       

       
      A ce stade, j'ai branché le phare en direct sur la batterie en le mettant approximativement à la bonne hauteur afin de contrôler que le faisceau ne sera pas trop bas.

      On peut alors songer à refermer le phare après avoir soigneusement re-nettoyé l'intérieur.
       
      Mise en place du butyl dans la gorge (qui a été nettoyée également) :
       


      On replace le polycarbonate, mais inutile de croire qu'il va tenir de lui-même : il faut à nouveau le passer au four ou au décapeur.
       
      Je me rends compte que je n'ai pas pris de photo de cette étape, mais j'ai utilisé 2 sangles à cliquet afin de maintenir le polycarbonate en place, en le protégeant avec des mouchoirs en papier.
       
      Ensuite, 3 passages de 10 minutes au four, toujours à 100°, et à chaque sortie on resserre les sangles. On utilise également une pince en prenant appui sur les rebords pour les serrer l'un contre l'autre, et refermer les attaches des phares.
       
      Une fois le tout refroidi, c'est pris. On peut enlever les sangles.

      Il est temps de replacer les ampoules. Visu sur le kit Ledperfs commandé pour remplacer les H1 des feux de routes, les H1 des anti-brouillard, les veilleuses, les ampoules des plafonniers, etc... :
       

       
      Les H7 des feux de route (blanc pur, pour accompagner les xénons) une fois sorties du carton sont plutôt bien protégées :
       


      Les leds des veilleuses, blanc pur également :
       

       
      Concernant les ampoules HID, l'emplacement choisi pour le ballast va déterminer la suite : certains logent les ballast slim à l'intérieur du phare, ainsi rien ne dépasse. Cette solution me plaît moyen : vibrations non amorties, mini-chocs, risques de casses, que sais-je encore, me dissuadent de procéder de la sorte. Je suis probablement parano, je sais...
       
      Si le ballast est placé à l'extérieur, alors il faut percer le cache (à l'aide d'une fraise de 25 montée sur perceuse) et assurer l'étanchéité avec le passe-câble en silicone fourni :
       


      Attention à ne pas poser les doigts sur l'ampoule, sinon il faudra impérativement la nettoyer avant de l'insérer dans son logement.
      J'ai lu sur quelques sites qu'une ampoule HID doit être fixée à l'horizontal pour être efficace. Sur les 2 kits que j'ai montés, le lenticulaire et la platine imposent un montage vertical. Que croire ?

      Les ballasts seront très probablement fixés sous le phare, soit par du double-face spécial miroirs (ultra résistant), soit par des vis auto-foreuses.
       


      Le résultat :
       

       

       
       
       
       
      II - INSTALLATION DES LAVES-PHARES DANS LE PARE-CHOCS D'ORIGINE - Partie mécanique
       
      C'est probablement l'étape la plus flippante du processus, notamment parce qu'il faut percer le pare-chocs d'origine lorsque l'on ne dispose pas de l'option. Et forcément, si on se rate, on pleure.
       
      Qui dit "xénons" dit "lave-phares" impératifs, sinon c'est recalage au contrôle technique. Il n'y a pas qu'un choix : on peut installer des buses de seconde monte ou même en provenance d'un autre modèle. J'ai opté pour les éléments d'origine car l'aspect "techno" des lave-phares m'éclate, et parce que c'était une façon d'aller au bout de l'idée.
       
       
      Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie mécanique ?
       
      Il s'agit de 2 gicleurs télescopiques reliés au bocal de lave-glace, qui sortent du pare-chocs sous la pression du liquide. Une fois que l'on cesse de jouer avec le commodo, la pression redescend et les gicleurs rentrent dans leur emplacement.
       
      Il vous faudra les pièces suivantes pour un montage d'origine :
       
      Un bocal lave-glace équipé de 2 pompes  : une pour le lave-glace, l'autre pour les lave-phares Les 2 gicleurs télescopiques Les caches lave-phares Les durits  

       

       
       
      J'ai laissé tremper les gicleurs dans un seau d'eau très chaude avec du nettoyant ménager toute une nuit, et j'ai repeint les caches lave-phares :
       
       
       

       

       
       
       
      J'ai eu un sacré coup de chance, j'ai payé l'intégralité des pièces des lave-phares 60€ sur LBC, contre plus de 500€ en pièces neuves chez Alfa. Compter 20€ de peinture carrosserie en plus (j'avais déjà le vernis et le durcisseur, j'ai donc acheté la peinture gris Sterling et du diluant.
       
       
      On doit donc démonter le pare-chocs avant. Long, mais pas compliqué.
       
      Placer la voiture sur chandelles Enlever les roues Démonter la plaque de protection du moteur Démonter la partie avant des pares-boue (vis cruciformes) Démonter les vis Torx à l'intérieur des ailes (2 par côté) Démonter les 3 vis Torx sous le pare-chocs Démonter les 4 vis Torx sur le pare-chocs Sortir délicatement le pare-chocs et se mettre à l'aise pour travailler  
       
       

       
       
      On en profitera pour démonter les phares. Une fois de plus, c'est très simple : 3 vis de 10 par phare, et débrancher le faisceau électrique :
       

       
       
       
      On attaque les découpes dans le pare-chocs après avoir dilué une dizaine de Xanax dans un verre d'alcool fort, histoire de ne pas stresser trop fort.
       
      On apprécie tout d'abord les fait que les découpes soient marquées à l'intérieur du pare-chocs :
       

       
       
      Le plan est de percer les 4 coins et de découper au disque Dremel :
       

       
      Sauf que....il n'y a pas la place de positionner la Dremel pour disquer. C'est con hein ?
       
      Pour le premier trou, je me sers donc du forêt monté sur la Dremel comme d'une fraise, et trace les contours. Je termine à la lime carrée  :
       

       
       
      Pour le 2ème, je découpe à l'intérieur du marquage :
       

       
       
      Et je monte la fraise sur la Dremel afin d'affleurer autant que possible le marquage, et termine les angles à la lime.
       

       
      Voilà le résultat :
       

       
       
       
       
      Ce n'est pas parfait, loin s'en faut, mais je ne pouvais pas faire mieux. Chaque découpe m'a pris environ 30 minutes, en y allant tout doux.
       
      Installation des gicleurs, en les clipsant dans l'encoche prévue, et en vissant au travers du pare-choc avec des vis inox auto-foreuses (le repère en croix de la vis figure également à l'intérieur).
       

       

       
       
      Il ne reste qu'à poser les caches repeints sur les supports des gicleurs, et voilà le résultat.
       

       

       
       
       
       
       
       
      Avant d'installer le nouveau bocal de lave-glace, on va tester notre montage en reliant en direct la pompe (vidéo, votre bloqueur de publicité doit être désactivé si vous ne la voyez pas) :
       
       
       
      Là, on souffle de soulagement !
       
       
      On peut passer à la suite : débrancher les durits du bocal lave-glace, les 3 vis de diamètre 8 qui le retiennent, et le sortir délicatement par le passage de roues. Il faudra emprunter le même chemin pour installer le nouveau bocal, et y connecter les durits kivonbien.
       

       
       
       
      III - INSTALLATION DU BOCAL LAVE-GLACE DOUBLE POMPE ET DECLENCHEMENT DES LAVE-PHARES - Partie électrique
       
       
      Là, ça se complique (un peu) : selon votre véhicule, vous disposerez peut-être du pré-câblage pour la seconde pompe. Si c'est le cas, rien de plus simple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un peu.
       
      Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie électrique ?
       
      Les lave-phares ne doivent sortir qu'à 2 conditions réunies si l'on respecte le montage d'origine (et si l'on ne veut pas vider le bocal tous les 5 jours)  :
       
      L'action du commodo sur le lave-glace L'allumage des feux  
      Il n'est donc pas souhaitable de brancher la pompe des lave-phares sur la connectique de la pompe lave-glace.
       
      Alors comment faire ?
       
      Etant une vraie misère en électricité auto (et je remercie en passant Commandatore et Lilins pour leurs conseils), j'ai cherché et trouvé un schéma fonctionnel pour fabriquer un faisceau qui reprenne la fonctionnalité d'origine :
       

       
       
       
      Même pour moi, rien de compliqué. En terme de matériel, un simple relais auto 4 broches, un peu de câble électrique et des cosses. On isole bien chaque connexion, et on passe les câbles aussi proprement que possible.
       
       
      Voilà ! Le plus difficile est fait, puisqu'il n'y a plus qu'à remonter pour tester tout cela.
       
       

       

       

       

       
      On passe les durits des lave-phares au même endroit que le faisceau des clignotants :
       

       

       
       
      Et on remonte le pare-chocs :
       

       
       
       
      Le faisceau des phares avant :
       

       
       
      Et le faisceau des phares après :
       

       
       
       
      Là, on se dit que ça va être très sympa de rouler de nuit ensuite
       
       
      Et le résultat final :
       

       

       
       
      Voilà. Je remercie également Léo du forum GTP pour m'avoir au travers de ses posts donné le courage de me lancer.
       
      Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
       
       
      @++
       
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