Alfa-Duke

Pareil, la mienne vient d'un magasin physique connu et était trop large. J'ai meulé la tête pour qu'elle rentre bien jusqu'au bout. J'ai eu l'expérience sur une voiture que j'ai acheté, le dernier a avoir remonté l'écrou l'a complètement ruiné (sûrement à cause de la douille pas adaptée) donc pour le démontage, ça se passera sûrement au marteau + burin. Aucune chance, si il y a un bruit, c'est tête défectueuse ou oubli de remontage de la bague ou tulipe mal serrée.

J'ai jamais mis de graisse là. Juste dans le soufflet 😅

C'est pas du côté embrayage/butée ? C'est pas en roulant quelques kilomètres que la distri va lâcher. J'ai déjà vu de mes yeux des courroies complètement éffilochées qui continuaient de tourner.

Serrer à fond mais s'arrêter juste avant que ça casse. Bien sûr je rigole. Ce que tu décris, c'est ce qu'il y a dans la RTA. Perso, j'ai jamais respecté les préconisations sur l'écrou du cardan. Je pense que je devais bien dépasser les 10 daNm. De toutes façon les écrous sont matés, peu de chance qu'ils se dé-serrent Faut pas non plus serrer à fond avec une barre d'1m50 ...

Enlève les deux ou trois vis supérieur du cache distri et écarte le cache juste pour vérifier que tout est ok là dedans. Si rien de suspect, roule un peu avec. Si elle a plus roulé depuis longtemps, c'est pas extraordinaire. Les bruits en vidéos, c'est pas évident, en effet on entend un bruit bizarre mais difficile à dire comme ça.

Ouf, beau déterrage. Tu les as changé il y a 4 ans ou maintenant ? Faut pas hésiter à les changer quand on connait pas l'historique du véhicule et que ça semble vieux ou trop mou. Niveau confort et sécurité/tenue de route, c'est le jour et la nuit entre neuf et rincé.

Bonjour, Oublie ce que j'ai dit dans mon post précédent alors, le boitier à l'arrière sert uniquement à recevoir les ondes de la télécommande. (ce que tu appelles centrale RF) Ce qui gère la centralisation est le boitier de service (centrale services) derrière ou en dessous des fusibles habitacle (en dessous à gauche du volant). L'antidémarrage, l'antenne du neiman, la centralisation etc est relié à la centrale services. Tu n'as pas de carte électronique mais je suppose que tu as quand même le transpondeur ? Je suppose ... Sinon elle n'aurait jamais démarré auparavant. Au pire du pire, il y a des kits à vendre avec barillet, clefs, ecu etc. Ce qui est embêtant c'est que généralement, ils ne fournissent pas les barillets des deux portes avant et donc d'avoir deux jeux de clefs différents. Vérifie ton antenne neiman, rapproche la le plus possible de la clef, vérifier son cablage et les connectiques de la centrale (oxydation, mauvais contacts ?). Je te laisse le schéma de la centralisation si ça peut t'avancer dans tes recherches :

Pour la pression basse, aucune idée mais avec une pression pareil, elle fonctionnerait pas. Ca doit plutôt être une erreur ? Pour les données d'injections, tu peux simplement regarder dans l'onglet "paramètres", tu coches les cylindres et ça donne la valeur directement à droite. De temps en temps la mienne aussi, à froid, avait des petits trous/à-coups les premiers kilomètres, c'était plutôt rare mais ça pouvait arriver. (156 jtd 5cylindres) Je ne m'en suis jamais inquiété, kilomètrage élevé + les années ... C'est injection électronique, une mini variation et ça se ressent directement. Surtout quand le moteur est froid et que les différents éléments varient (t°, pression)

Oui, en effet mais à ce moment là, on peut inverser deux injecteurs si on est pas outillé pour tester les cylindres. Si l'injo "fou" fonctionne correctement sur un autre cylindre (où les corrections sont correctes), peu de chance que l'injecteur soit le problème. Si seulement à froid, ça ne me parait être un gros problème. Au démarrage uniquement (voir qulques minutes après) et pas noir mais plutôt gris/blanc. Le préchauffage c'est juste pour faciliter le démarrage. Une fois le moteur démarré, les bougies n'interviennent plus, pour les anciens jtd. J'imagine que pour les plus récents avec fap et réduction d'émissions, elles jouent un autre rôle en plus du démarrage. Ici c'est pas le cas. Et la fumée noir si elle n'est présente que pendant les grosses charges, ça ne me parait pas être un problème non plus. Peut être la géométrie variable partiellement grippé. On est quand même sur une moteur kilométré pas tout jeune, il doit y avoir des suies un peu partout. La tête du capteur sur l'admission donnera un aperçu.

Je connais Grok, très utile, qui fait gagner un temps fou pour certaines choses. Pour les corrections d'injos, il suffit de cocher les 4 cases "correction cyl 1 cyl 2 cyl 3 cyl 4" dans l'onglet "paramètres" il me semble ; plus la valeur est proche de 0, mieux c'est. Mais une valeur fantaisiste sur un seul injecteur peut en effet indiquer un problème sur ce même injecteur. Comment as tu vidangé le réservoir ? Ouverture de la trappe et "éponger" le fond du réservoir ou juste purger par une durite ? Car si juste purgé par une durite, il reste toujours un fond inaccessible par la pompe de gavage. Je dirais quelques litres (2 - 3 max), les à-coups viennent peut être du restant d'essence mélangé.

Ah oui, j'avais pas vu tes autres posts. Au moins le système d'injection aura été nettoyé bien comme il faut. Ca donne quoi les correction d'injection via MES (cyl 1 2 3 4) ? (tu les as peut être donné mais j'ai pas vu passer, pas facile à suivre sur différents posts ...). Si bien purger le circuit, vider un max du réservoir, ça devrait aller. La mienne tournait partiellement à l'huile de vidange + huile de friteuse. C'est pas un peu d'essence qui va la flinguer, y a quand même eu un mélange avec la réserve de diesel. Tu peux tenter un truc tout con qui consiste à débrancher la batterie plusieurs minutes (au moins 15 min) pour réinitialiser l'électronique.

Quand les injecteurs déconnent, c'est plus souvent une fumée grise/blanche. Le préchauffage n'a rien à voir, au pire ça peut fumer quelques secondes à quelques minutes gris/blanc au démarrage si pas de préchauffage (carburant pas brûlé). Noir c'est du Diesel en excès brûlé ET/OU un encrassement, ex : egr, turbo, filtre air, admission ... Et dans de rares cas des injecteurs aussi. Dans MES il y a les cases "injection corrections carburant cyl 1 cyl 2 etc" il me semble. C'est pas toujours facile d’interpréter les résultats, un injecteur peut avoir un débit étrange alors qu'il est ok. Un test de retour d'injecteur doit avoir plus de viabilité. Mais généralement si il y en a un qui se distingue des autres, c'est souvent qu'il est encrassé/h.s. Tu peux tenter de le démonter et de le nettoyer, attention à pas faire pire, les trous de nez (de l'injo) sont microscopiques, faut pas y aller comme un bourrin.

Bonjour, Il ne suffisait pas juste de changer le boîtier de la clef ? Ca faisait déjà une clé en état de marche pour quelques euros. Si la centralisation ne fonctionne pas, ça ne vient pas de la clé mais du véhicule (le boîtier se trouve dans le coffre). A moins que tu ne parles du bouton qui ne fonctionne pas et donc c'est soit le caoutchouc foutu ou l'interrupteur à réparer/remplacer. Pareil, l'interrupteur c'est quelques euros mais souvent, c''est le petite lamelle à l'intérieur qui est usée.

Bonjour, J'aimerais bien que tu floutes les plaques de ma 8c spider. Blague à part, merci pour les photos. L'épaisseur de portière de la stradale est impressionnant.

Non, tout se fait avec la pédale d'accélérateur. Si tu as une notice, même 147, c'est le même, tape un oeil. J'invente, si ton code est 2-5-3-7 ... Donc tu fais le début de procédure jusqu'au point 4, Ton témoin U (témoin moteur) va commencer à clignoter, arrivé au deuxième clignotement tu dois appuyer sur la pédale pendant 4 secondes environ. Tu relâches, ça clignote à nouveau, tu attends le cinquième clignotement, tu appuies 4 secondes. Tu relaĉhes, ça clignote 3 fois, tu appuies etc ... C'est long et chiant