Félicitations, de la part de tout le Forum, à Titilem vainqueur du concours photo du mois de Mai 2017 : "Votre Alfa et les femmes".

 

titilemMai.jpg

Merci à tous les participants du Rassemblement National ! A l'an prochain !
TOF60

[Tuto] Changement Triangle Supérieur Alfa 156 !

80 messages dans ce sujet

Bonjour à tous,
Changement d'un triangle sup suite au CT,il me restera plus que les cables de frein à main
J'en ai profité pour faire quelques photos,parfois,ça peut aider.
C'est une opération assez simple(c'est mon troisième)avec l'habitude c'est fait en 1 heure !!
Placé le cric,desserrer les écrous de roues,lever la voiture, enlever la roue et vous devez tomber sur ça:

110620071159468115.jpg

Ensuite,démontage de l'écrou de rotule sup(celle du triangle concerné),avec un arrache rotule ça va bien .Sinon à l'ancienne ,une barre qui fait levier sous le triangle et contre le ressort d'amortisseur + une massette ,en quelques coups sur le bras du moyeu ça vient..
Si vous ne l'avez jamais fais ou si vous ne suivez pas bien,laissé tomber cette formule l'arrache ne vaut pas cher chez Nor....

110620071008819240.jpg

Ensuite, démonter l'écrou de biellette de barre anti-roulis,l'écrou de maintiens du pied d'amortisseur (liaison sur le triangle inférieur),retirer le boulon .

11062007151437728.jpg

110620071607359174.jpg

Ensuite,démonter les quatre écrou de maintien de l'ensemble support de triangle et tête d'amortisseur..

110620071903679196.jpg

Ensuite,la vis traversant le pied d'amortisseur étant enlevé,appuyer sur l'ensemble disque et triangle inférieur pour faire descendre le tout ,à deux ça va mieux,un qui appuis et l'autre qui enlève la partie supérieur mais tous seul ça va aussi (si vous avez pas deux main gauche !!)
Voila l'ensemble que vous devez sortir.

110620072302514369.jpg

Reste enfin à désolidariser le support du triangle et à remonter la pièce neuve si possible avec les serrage au couple...

110620072516664213.jpg

110620072930996240.jpg

Le remontage ne pose aucun soucis particulier,la même chose en sens inverse,toutefois une petite astuce pour le serrage de la rotule du triangle si elle tourne dans le vide.

110620073132927175.jpg

Et enfin pétrolette remontée avec ses soeurs 159 et 147 , les marques d'oxidations sont liées au fait qu'elle tourne très peut ,elle est restée 2 mois sans tournée cette hiver....

110620073316458232.jpg

Il va de soit qu'après cette opération un réglage du train avant est conseillé voir obligatoire pour la vie de vos pneus !!!
Toutes ces infos vous sont donner à titre indicatif , je ne suis pas méccano !!!
J'ai fais de cette façon , c'est tout !!!

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Génial ! merci pour ce super tuto !!! bravo a toi ! :bigrir:

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Merci pour le tuto @TOF60 , incroyable ce que ça semble facile quand les autres le font :unedent:

Au CT , il y avait du jeu ??

Pas de symptomes en roulant , claquements ou autres ??

A+

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Merci pour le tuto @TOF60 , incroyable ce que ça semble facile quand les autres le font :unedent:

Au CT , il y avait du jeu ??

Pas de symptomes en roulant , claquements ou autres ??

A+

Du jeu latéral(assez important) et tremblement en roulant(angle de ripage excessif au ct)pas trop de claquement,les claquement je les avais avec les caoutchouc de barre anti-roulis..

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Salut , ne pas oublier que dans la position de travail normal des silent block du bras superieur de la 156, tous les éléments constitutifs du train avant ne sont pas en position basse et que le couple de serrage des ecrous est super important (a serrer a la clef dynamométrique) .Tu doit le serrer comme si ta voiture etait normalement sur ses roues , sinon ils travaillent hors des contraintes normal et se déchirent trés vite. C'est peut etre pour ca que tu les changent souvant.Deuxieme chose , en changeant tes bras supérieures , normalement tu ne touche pas au réglage du train avant , donc pas de parallélisme a prévoir. Je les ai fait changé a 250000km il y a peu, et j'ai publier un sujet a ce propos, et un gars du site a apporté et bien expliqué le pourquoi du comment .Voila si ca peux t'eviter de les déteriorer trop vite.bye

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Salut , ne pas oublier que dans la position de travail normal des silent block du bras superieur de la 156, tous les éléments constitutifs du train avant ne sont pas en position basse et que le couple de serrage des ecrous est super important (a serrer a la clef dynamométrique) .Tu doit le serrer comme si ta voiture etait normalement sur ses roues , sinon ils travaillent hors des contraintes normal et se déchirent trés vite. C'est peut etre pour ca que tu les changent souvant.Deuxieme chose , en changeant tes bras supérieures , normalement tu ne touche pas au réglage du train avant , donc pas de parallélisme a prévoir. Je les ai fait changé a 250000km il y a peu, et j'ai publier un sujet a ce propos, et un gars du site a apporté et bien expliqué le pourquoi du comment .Voila si ca peux t'eviter de les déteriorer trop vite.bye

Ca me semble pas énorme,une fois les deux à 120000 et la un autre à pratiquement 230000...

Pièce à 40€ une heure à passer dessus , c'est pas méchant..

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Tuto très explicite, bien imagé. Ca à l'air assez facile et donne envie de le faire.

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Ca me semble pas énorme,une fois les deux à 120000 et la un autre à pratiquement 230000...

Pièce à 40€ une heure à passer dessus , c'est pas méchant..

Salut , ok , je pensais que tu les avaient fait 3 fois en peu de temps , mais si tu a l'auto depuis le début effectivement c'est correcte. , moi je m'était fait avoir en achatant les triangle chez un fournisseur de pieces auto comme il y en a dans toutes les grandes villes. Pour info 106 € pieces .... J'ai honte bye a plus

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Salut , ok , je pensais que tu les avaient fait 3 fois en peu de temps , mais si tu a l'auto depuis le début effectivement c'est correcte. , moi je m'était fait avoir en achatant les triangle chez un fournisseur de pieces auto comme il y en a dans toutes les grandes villes. Pour info 106 € pieces .... J'ai honte bye a plus

Je l'ai eu à 27000 et elle à 228000 et quelques KM..

Elle n'est jamais passé au garage depuis..................... :aro_mdr:

Quand j'ai acheté la 159,j'ai pas réussi à la vendre,ça m'embêtait de la larguer à pas cher..

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Bravo pour ce tuto qui tombe à point nommé puisque je dois faire les miens.

Cependant il manque une précision très importante, "serrer au couple", oui pas de souci, mais à quel couple ? Y a-t-il une astuce pour mettre le triangle en contrainte sans la roue avant de le serrer définitivement ?

Et d'autres petites questions, je vois que tu sors le support de triangle complet, celà oblige donc à désacoupler la tête d'amortisseur non ? Dans ce cas, il n'y a pas besoin de tenir le ressor compressé ? Y a-t-il un couple de serrage préconisé pour tous les autres éléments en dehors de l'axe dont on parle au dessus (biellettes, boulons de tête d'amorto et de support sur la caisse...) ?

Par avance merci

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Je suis impressionné par autant de savoir, j'ai fais changé les deux triangles avants il y a quelque temps, je ne savais ce que c'etait exactement, maintenant je sais .........

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Bravo pour ce tuto qui tombe à point nommé puisque je dois faire les miens.

Cependant il manque une précision très importante, "serrer au couple", oui pas de souci, mais à quel couple ? Y a-t-il une astuce pour mettre le triangle en contrainte sans la roue avant de le serrer définitivement ?

Et d'autres petites questions, je vois que tu sors le support de triangle complet, celà oblige donc à désacoupler la tête d'amortisseur non ? Dans ce cas, il n'y a pas besoin de tenir le ressor compressé ? Y a-t-il un couple de serrage préconisé pour tous les autres éléments en dehors de l'axe dont on parle au dessus (biellettes, boulons de tête d'amorto et de support sur la caisse...) ?

Par avance merci

Perso , j'ai pas serré au couple,j'utilise la clé dynamométrique juste sur les trucs très précis comme des vis de culasse ou dans le même genre..

Le boulon traverse le triangle et son support (il est très long) donc pas le choix il faut le sortir..

Pas de soucis pour le ressort ,il y a une coupelle qui le maintien ,ce qui en fait deux ensembles de pièces bien différent..

A+

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Je profite de ce tuto car une question me taraude lorsque je lis ceci : "Salut , ne pas oublier que dans la position de travail normal des silent block du bras superieur de la 156, tous les éléments constitutifs du train avant ne sont pas en position basse et que le couple de serrage des ecrous est super important (a serrer a la clef dynamométrique) .Tu doit le serrer comme si ta voiture etait normalement sur ses roues , sinon ils travaillent hors des contraintes normal et se déchirent trés vite."

J'en ai marre des grincements donc je vais changer ces triangles...

Si j'ai bien suivi il faut serrer l'écrou de la barre qui traverse au niveau du silent bloc au couple commme si la voiture était posé sur sa roue mais comment faire ? en plaçant un cric sous le triangle inférieur ? iconein

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Toutafé oui.

Avant démontage il faut mesurer la distance entre 1 pièce du train avant (qui ne sera pas démontée pour réaliser l'opération) et l'aile.

Une fois tout remplacé, effectivement placer un cric est une bonne technique, penser à travailler avec les 2 roues AV à la même hauteur.

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ok merci, par contre en y réfléchissant j'ai du mal à comprendre pourquoi cette tige métallique influe sur l'usure des silentblocs, on dirait qu'elle est la uniquement pour "guider" sans contraindre :wacko:

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ok merci, par contre en y réfléchissant j'ai du mal à comprendre pourquoi cette tige métallique influe sur l'usure des silentblocs, on dirait qu'elle est la uniquement pour "guider" sans contraindre :wacko:

Salut à tous ,

@Dim69 , je suis d'accord avec toi ; je suis en train de changer les amortos AV + les maudits silent-blocs qui grincent !!

les triangles sups sont libres en rotation donc aucun besoin de serrer l'axe avec la voiture au sol

(une partie de nos grincements vient de cette articulation , mal conçue à l'origine ; le site silentblocks.com - au Portugal -

propose un montage amélioré sensé éviter ces bruits atroces ; j'ai commandé le kit pour essayer)

Désolé , je n'ai pas de photos , par contre une fois terminé , je vous dirais si le résultat est positif !!

A+

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as tu installé tes triangles depuis le temps ?

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as tu installé tes triangles depuis le temps ?

Salut , je vois que tu suis particulièrement certains topics :laugh:

Je n'ai pas pu essayer les pièces commandées au Portugal , because reçues trop tard , marre de les attendre :angry2:

(c'est à cause de la poste française , pas du site - 2 jours à peine pour arriver à Roissy par avion puis 10 jours pour

que les branleurs veuillent bien s'en occuper !!)

Cela dit , j'ai mis en pièces l'articulation du triangle pour graisser la zone de frottement entre les collerettes et leurs

paliers - désolé , je ne t'aide pas beaucoup sans photos - , depuis , plus de grincements :glare:

A+

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Ça reviendra avec le froid, comme ça tu auras l'occasion de faire des photos! :laugh:

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Salut , je vois que tu suis particulièrement certains topics :laugh:

Je n'ai pas pu essayer les pièces commandées au Portugal , because reçues trop tard , marre de les attendre :angry2:

(c'est à cause de la poste française , pas du site - 2 jours à peine pour arriver à Roissy par avion puis 10 jours pour

que les branleurs veuillent bien s'en occuper !!)

Cela dit , j'ai mis en pièces l'articulation du triangle pour graisser la zone de frottement entre les collerettes et leurs

paliers - désolé , je ne t'aide pas beaucoup sans photos - , depuis , plus de grincements :glare:

A+

Ok pas de souci ;)

oui je suis particulièrement certains messages car généralement c'est pile ceux qui concernent ce que je dois faire sur titine :laugh:

je suis passé chez Alfa St Maur ce matin, les mécanos m'ont confirmé ne pas se prendre le chou en installant les triangles supérieurs et que la tige métallique n'appliquait pas de contrainte sur les silent blocs alors bon je ne sais pas trop quoi faire...

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Ok pas de souci ;)

oui je suis particulièrement certains messages car généralement c'est pile ceux qui concernent ce que je dois faire sur titine :laugh:

je suis passé chez Alfa St Maur ce matin, les mécanos m'ont confirmé ne pas se prendre le chou en installant les triangles supérieurs et que la tige métallique n'appliquait pas de contrainte sur les silent blocs alors bon je ne sais pas trop quoi faire...

Tu fais toi-même ou tu fais faire ?

Pour l'histoire de serrer les axes , voiture au sol , un seul silent-bloc est concerné : sur le bras inférieur , celui qui reçoit

l'attache de la jambe de force (combiné ressort/amortisseur)

A+

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non je vais faire moi même c'est pour ça que je demande des avis ^_^

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non je vais faire moi même c'est pour ça que je demande des avis ^_^

OK . Perso , je trouve qu'acheter 2 triangles sup neufs , à cause des grincements , c'est foutre des euros par les fenêtres !

Tu démontes tes triangles , tu les mets en pièces et tu remontes en graissant bien ; en même temps les amortos à changer ? et

réviser les triangles infs !!

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Déterrage de topic: Le couple de serrage doit être de combien syouple ? :laugh:

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    • Par Thiv92
      Bonjour à toutes et à tous,

      J'ai profité du changement des 2 filtres de l'habitacle sur ma 156 2.5 V6 pour faire quelques photos, l'emplacement est le même sur toutes les 156 après 2002.
      Les fameux filtres sont situés sous le tableau de bord coté passager, derrière la boite à gants, pas très facile d'accès !

      Défaire les 2 écrous de diamètre 10 pour déposer le cache.
       


      Déposer ensuite la petite trappe noire en enlevant les 3 vis de diamètre 5,5.
      Sortir les 2 filtres usagés du logement.
       


      Voici une référence possible concernant les filtres, il en existe évidement d'autres.
      Les filtres sont vendu par 2, choisir de préférence des filtres à charbon actif.


       
      Vous pouvez voir ici que le remplacement s'imposait !
      Beurk !


       
      Placer les 2 filtres neufs dans le logement en faisant attention au sens de filtration, il y a une ou plusieurs flèches sur le coté des filtres, l'air arrive par le devant du véhicule donc placer la pointe de la flèche vers soi.


       
      Il ne vous reste plus qu'à refermer la trappe avec les 3 vis, puis placer le cache avec les 2 écrous.
      Et voila, vous respirez à nouveau de l'air pur !

      +
      Edit : Actualisations des photos disparues 07-08-2015 et 20-06-2017.
    • Par @rnaud
      Bonsoir à tous,
       
      J'ai profité de la rénovation de mon GT pour installer un kit xénons + lenticulaires, les lave-phares d'origine et peindre les feux en noir façon "Veloce".
       
      Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le montage idéal, mais il est fonctionnel (même plutôt bien) et me convient parfaitement.
       
      Si on peut se le permettre, il est rassurant (voire idéal) de se procurer une paire de feux supplémentaires afin d'une part de ne pas bloquer le véhicule, et d'autre part d'avoir une paire de feux de secours.
       
      J'ai trouvé les miens neufs sur LBC pour 170€.
       
       
      Il n'y a rien de difficile dans cette modification, il suffit de prendre son temps et réfléchir un minimum les différentes étapes afin d'anticiper les difficultés potentielles. A cet effet, étaler l'opération sur plusieurs jours est utile.
       
       
       
      I - PEINTURE DES PHARES EN NOIR ET INSTALLATION DES LENTICULAIRES
       
       
      Allez, on se lance ! La première chose est d'ouvrir les phares. J'ai utilisé 2 méthodes différentes :
       
      Un carton suffisamment grand pour y insérer un phare surélevé (par des petits cartons) et percé par un tube PVC de 10cm de diamètre dans lequel on insère un décapeur thermique pendant 15 minutes.  
      Plusieurs passages au four à 110°  
       
      Les deux méthodes se valent, l'avantage du four pour moi était de travailler au chaud (sans jeu de mots).
       
       
      Entre chaque passage, on insère entre le polycarbonate et la partie plastique du phare un petit tournevis plat en alternance avec une lame de cutter ou un scalpel afin de peu à peu couper le joint qui colle les 2 parties. On fait également légèrement leviers pour écarter les 2 parties, sans trop forcer afin de déformer le moins possible le plastique (qui morflera de toute façon).
       
      Après 4 passage et une petite heure par phare :
       

       
       
      La partie du milieu se nomme le masque de phare. C'est elle que l'on va peindre en noir mat afin d'approcher le look des feux "Veloce". Pour cela, on ponce légèrement au papier 800 à l'eau, on dégraisse bien, et on se munit d'une bombe de noir mat haute température. Plusieurs passes fines plus tard, le résultat est là :
       

       
       
       
      A présent, il est temps d'installer les lenticulaires. Pourquoi d'ailleurs des lenticulaires plutôt qu'un "bête" kit HID ?
       
      Je n'exprime que mon avis personnel, mais :
       
      A mes yeux des ampoules HID sans lentilles sont sous-employées On éclaire bien trop diffus, c'est moins efficace et néfaste pour les autres usagers (les phares blancs qui vous aveuglent la nuit, c'est ça) Ca a quand même plus gueule des lenticulaires, non ???  
       
      J'ai opté pour ce kit :
       

       
       
      Provenance : Ali Express. Coût : 80€.
       
      https://www.aliexpress.com/item/SINOLYN-Car-Styling-2-5-inches-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-LHD-RHD-Full-Kit/1670542057.html?spm=2114.13010608.0.0.y6owhs

      J'étais dubitatif, mais très honnêtement la qualité au déballage et au montage est exactement la même qu'un précédent kit acheté chez Retrofitlab, au prix de 200€ hors butyl.
       
      A voir à l'usage, à présent, même si je n'ai que peu de recul sur le précédent kit puisque que je ne l'ai utilisé que 5 mois (je me suis ensuite séparé de la voiture).
       
      Le kit est livré avec un module anti-erreur obd que je ne monterai pas puisque apparemment il n'est pas utile sur le GT.
       
      La première étape est donc de sortir le réflecteur de l'ampoule des feux de croisement. On obtient ça :
       
       

       
       
       
      Il faut ensuite casser le support du réflecteur, qui gênera sinon le lenticulaire :
       

       
       
      On utilise une pince à bec long, ça se fait en 3 minutes. Bien nettoyer ensuite.

      Déballage du lenticulaire, qui est enveloppé sous vide :
       
       

       
       
      La connectique visible permet au lenticulaire de basculer en plein phare. Il faudra enlever la prise pour passer les fils dans le trou laissé par le réflecteur. Un petit tournevis plat permettra de sortir les câbles :
       

       
       
      Le sens d'insertion du lenticulaire est inscrit :
       

       
      On démonte la platine de l'ampoule, et on enlève la rondelle (non, s'pa sessuel) :
       


      Le pas de vis :
       


      On passe donc les fils dans l'emplacement libre :
       


      Et on choisit les accessoires à utiliser parmi ceux fournis avec le kit. Ici, on se servira du joint fin et de la platine H7 : celle-ci permet de correctement centrer le lenticulaire dans l'emplacement d'origine.
       


      Le lenticulaire et la platine :
       


      On le maintient fermement en place, et on commence à visser à la main la rondelle. Il faudra terminer avec la pince à bec fin :
       


      Surtout serrer à fond, non seulement pour correctement maintenir le lenticulaire, mais également pour installer la platine de l'ampoule dont les fixations sont courbées. Si la rondelle n'est pas assez serrée, elle empêchera les fixations d'être assez proches des pas de vis et on ne pourra pas...visser.



      Platine fixée :
       


      On peut alors remettre la prise du bi-xénon que l'on a enlevée tout à l'heure :
       

       
      Le lenticulaire en place, le réflecteur nettoyé :
       

       
      A ce stade, j'ai branché le phare en direct sur la batterie en le mettant approximativement à la bonne hauteur afin de contrôler que le faisceau ne sera pas trop bas.

      On peut alors songer à refermer le phare après avoir soigneusement re-nettoyé l'intérieur.
       
      Mise en place du butyl dans la gorge (qui a été nettoyée également) :
       


      On replace le polycarbonate, mais inutile de croire qu'il va tenir de lui-même : il faut à nouveau le passer au four ou au décapeur.
       
      Je me rends compte que je n'ai pas pris de photo de cette étape, mais j'ai utilisé 2 sangles à cliquet afin de maintenir le polycarbonate en place, en le protégeant avec des mouchoirs en papier.
       
      Ensuite, 3 passages de 10 minutes au four, toujours à 100°, et à chaque sortie on resserre les sangles. On utilise également une pince en prenant appui sur les rebords pour les serrer l'un contre l'autre, et refermer les attaches des phares.
       
      Une fois le tout refroidi, c'est pris. On peut enlever les sangles.

      Il est temps de replacer les ampoules. Visu sur le kit Ledperfs commandé pour remplacer les H1 des feux de routes, les H1 des anti-brouillard, les veilleuses, les ampoules des plafonniers, etc... :
       

       
      Les H7 des feux de route (blanc pur, pour accompagner les xénons) une fois sorties du carton sont plutôt bien protégées :
       


      Les leds des veilleuses, blanc pur également :
       

       
      Concernant les ampoules HID, l'emplacement choisi pour le ballast va déterminer la suite : certains logent les ballast slim à l'intérieur du phare, ainsi rien ne dépasse. Cette solution me plaît moyen : vibrations non amorties, mini-chocs, risques de casses, que sais-je encore, me dissuadent de procéder de la sorte. Je suis probablement parano, je sais...
       
      Si le ballast est placé à l'extérieur, alors il faut percer le cache (à l'aide d'une fraise de 25 montée sur perceuse) et assurer l'étanchéité avec le passe-câble en silicone fourni :
       


      Attention à ne pas poser les doigts sur l'ampoule, sinon il faudra impérativement la nettoyer avant de l'insérer dans son logement.
      J'ai lu sur quelques sites qu'une ampoule HID doit être fixée à l'horizontal pour être efficace. Sur les 2 kits que j'ai montés, le lenticulaire et la platine imposent un montage vertical. Que croire ?

      Les ballasts seront très probablement fixés sous le phare, soit par du double-face spécial miroirs (ultra résistant), soit par des vis auto-foreuses.
       


      Le résultat :
       

       

       
       
       
       
      II - INSTALLATION DES LAVES-PHARES DANS LE PARE-CHOCS D'ORIGINE - Partie mécanique
       
      C'est probablement l'étape la plus flippante du processus, notamment parce qu'il faut percer le pare-chocs d'origine lorsque l'on ne dispose pas de l'option. Et forcément, si on se rate, on pleure.
       
      Qui dit "xénons" dit "lave-phares" impératifs, sinon c'est recalage au contrôle technique. Il n'y a pas qu'un choix : on peut installer des buses de seconde monte ou même en provenance d'un autre modèle. J'ai opté pour les éléments d'origine car l'aspect "techno" des lave-phares m'éclate, et parce que c'était une façon d'aller au bout de l'idée.
       
       
      Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie mécanique ?
       
      Il s'agit de 2 gicleurs télescopiques reliés au bocal de lave-glace, qui sortent du pare-chocs sous la pression du liquide. Une fois que l'on cesse de jouer avec le commodo, la pression redescend et les gicleurs rentrent dans leur emplacement.
       
      Il vous faudra les pièces suivantes pour un montage d'origine :
       
      Un bocal lave-glace équipé de 2 pompes  : une pour le lave-glace, l'autre pour les lave-phares Les 2 gicleurs télescopiques Les caches lave-phares Les durits  

       

       
       
      J'ai laissé tremper les gicleurs dans un seau d'eau très chaude avec du nettoyant ménager toute une nuit, et j'ai repeint les caches lave-phares :
       
       
       

       

       
       
       
      J'ai eu un sacré coup de chance, j'ai payé l'intégralité des pièces des lave-phares 60€ sur LBC, contre plus de 500€ en pièces neuves chez Alfa. Compter 20€ de peinture carrosserie en plus (j'avais déjà le vernis et le durcisseur, j'ai donc acheté la peinture gris Sterling et du diluant.
       
       
      On doit donc démonter le pare-chocs avant. Long, mais pas compliqué.
       
      Placer la voiture sur chandelles Enlever les roues Démonter la plaque de protection du moteur Démonter la partie avant des pares-boue (vis cruciformes) Démonter les vis Torx à l'intérieur des ailes (2 par côté) Démonter les 3 vis Torx sous le pare-chocs Démonter les 4 vis Torx sur le pare-chocs Sortir délicatement le pare-chocs et se mettre à l'aise pour travailler  
       
       

       
       
      On en profitera pour démonter les phares. Une fois de plus, c'est très simple : 3 vis de 10 par phare, et débrancher le faisceau électrique :
       

       
       
       
      On attaque les découpes dans le pare-chocs après avoir dilué une dizaine de Xanax dans un verre d'alcool fort, histoire de ne pas stresser trop fort.
       
      On apprécie tout d'abord les fait que les découpes soient marquées à l'intérieur du pare-chocs :
       

       
       
      Le plan est de percer les 4 coins et de découper au disque Dremel :
       

       
      Sauf que....il n'y a pas la place de positionner la Dremel pour disquer. C'est con hein ?
       
      Pour le premier trou, je me sers donc du forêt monté sur la Dremel comme d'une fraise, et trace les contours. Je termine à la lime carrée  :
       

       
       
      Pour le 2ème, je découpe à l'intérieur du marquage :
       

       
       
      Et je monte la fraise sur la Dremel afin d'affleurer autant que possible le marquage, et termine les angles à la lime.
       

       
      Voilà le résultat :
       

       
       
       
       
      Ce n'est pas parfait, loin s'en faut, mais je ne pouvais pas faire mieux. Chaque découpe m'a pris environ 30 minutes, en y allant tout doux.
       
      Installation des gicleurs, en les clipsant dans l'encoche prévue, et en vissant au travers du pare-choc avec des vis inox auto-foreuses (le repère en croix de la vis figure également à l'intérieur).
       

       

       
       
      Il ne reste qu'à poser les caches repeints sur les supports des gicleurs, et voilà le résultat.
       

       

       
       
       
       
       
       
      Avant d'installer le nouveau bocal de lave-glace, on va tester notre montage en reliant en direct la pompe (vidéo, votre bloqueur de publicité doit être désactivé si vous ne la voyez pas) :
       
       
       
      Là, on souffle de soulagement !
       
       
      On peut passer à la suite : débrancher les durits du bocal lave-glace, les 3 vis de diamètre 8 qui le retiennent, et le sortir délicatement par le passage de roues. Il faudra emprunter le même chemin pour installer le nouveau bocal, et y connecter les durits kivonbien.
       

       
       
       
      III - INSTALLATION DU BOCAL LAVE-GLACE DOUBLE POMPE ET DECLENCHEMENT DES LAVE-PHARES - Partie électrique
       
       
      Là, ça se complique (un peu) : selon votre véhicule, vous disposerez peut-être du pré-câblage pour la seconde pompe. Si c'est le cas, rien de plus simple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un peu.
       
      Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie électrique ?
       
      Les lave-phares ne doivent sortir qu'à 2 conditions réunies si l'on respecte le montage d'origine (et si l'on ne veut pas vider le bocal tous les 5 jours)  :
       
      L'action du commodo sur le lave-glace L'allumage des feux  
      Il n'est donc pas souhaitable de brancher la pompe des lave-phares sur la connectique de la pompe lave-glace.
       
      Alors comment faire ?
       
      Etant une vraie misère en électricité auto (et je remercie en passant Commandatore et Lilins pour leurs conseils), j'ai cherché et trouvé un schéma fonctionnel pour fabriquer un faisceau qui reprenne la fonctionnalité d'origine :
       

       
       
       
      Même pour moi, rien de compliqué. En terme de matériel, un simple relais auto 4 broches, un peu de câble électrique et des cosses. On isole bien chaque connexion, et on passe les câbles aussi proprement que possible.
       
       
      Voilà ! Le plus difficile est fait, puisqu'il n'y a plus qu'à remonter pour tester tout cela.
       
       

       

       

       

       
      On passe les durits des lave-phares au même endroit que le faisceau des clignotants :
       

       

       
       
      Et on remonte le pare-chocs :
       

       
       
       
      Le faisceau des phares avant :
       

       
       
      Et le faisceau des phares après :
       

       
       
       
      Là, on se dit que ça va être très sympa de rouler de nuit ensuite
       
       
      Et le résultat final :
       

       

       
       
      Voilà. Je remercie également Léo du forum GTP pour m'avoir au travers de ses posts donné le courage de me lancer.
       
      Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
       
       
      @++
       
    • Par sjas
      Je me suis décidé à écrire ces quelques lignes car j'ai été confronté à cet épineux problème et n'ai trouvé aucune solution claire et satisfaisante dans les différents forum Alfa et sur le Net de manière générale.
      Le palier central de la transmission intégrale de la 156 Crosswagon Q4 est une des pièces indisponibles chez Alfa, car elle n'est pas détaillée. L'arbre complet est, à ce jour, encore disponible mais pas gratuit..
      Lorsque ce roulement est usé, et très particulièrement le silent-bloc qui l'entoure, la mise en mouvement du véhicule est très désagréable et saccadée, et à la longue la voiture devient difficilement conduisible.
      Cela ressemble à un embrayage "qui broute", mais de manière plus prononcée.
      Après de nombreuses recherches, il se trouve qu'une refabrication de ce palier est disponible chez Drive Shaft Cardan à Genas (région Lyonnaise).
       
      https://fr-fr.facebook.com/Drive-Shaft-Cardan-DSC-665827833489078/
       
      Article 252618383410 sur eBay.
       
      La solution de reconstituer le silent-bloc avec de la colle PU ne m'a pas paru entièrement satisfaisante, car bien trop rigide.
       
      Le remplacement du palier est très simple pour autant que le couplage de l'arbre de transmission au croisillon central (joint de cardan) ne soit pas corrodé au point d'en devenir solidaire..
       
      Première étape, démonter l'arbre de transmission.
      Ensuite découpler l'arbre au niveau du croisillon (voir photos).
      Il peut être solidement grippé .. donc technique classique, le chauffer, huile pénétrante et quelques coups de masse.
      Sortir (ou détruire) l'ancien palier et placer le nouveau.
      Et le tour est joué.
      3 heures de boulot en tout.
       
      Stéphane