tof01

j'ai une 2.2d 190, je suis à 6.4là l'ordi de bord, essentiellement sur une route départementale avec pas mal de virages. je ne descends en dessous que sur autoroute ou sur route plus rectiligne.

J'ai acheté le mien en concession, 49€, je n'ai pas cherché ailleurs 😉 Mais oui bien la Motul 8100 😉

Bonjour PETRONAS selenia WR FORWARD 0W20 ACEA C2 specif 9.55535-dsx sur tous les 2.2JTD (sauf le 210ch 0W30 ), En fouillant sur le net je l'ai trouvée chez Racinglubes.fr à 19€ le litre ( c'est pas de la pub 😉 ), mais peut être pas moins chère qu'en concession. je n'ai pas trouvé une autre huile avec la même norme mais je n'ai pas cherché longtemps non plus 😉 Il faut penser à changer le filtre centrifuge avant 100 000km

En résumé, le câblage des commodos et des boutons du volant ne part pas vers le reste du véhicule comme sur une 205 😉. Il y a un calculateur derrière le volant qui reçoit les informations des divers contacts, et qui envoie les informations, de manière numérique, sur un réseau informatique C'est facile à voir, il y a très peu de fils, alors que les commandes autour du volant sont vraiment très nombreuses. Après, si les pannes ne se situent que sur le volant, il est possible que ce soit un souci de liaison entre le volant et le boîtier commodos. Il y a peut-être une tresse, je ne sais pas. En tous cas, perso, je ferais déjà un contrôle valise.

la commande est certainement multiplexée, il faut faire un contrôle à la valise avant de tout démonter

Jeter un oeil au fusible ne coûte rien c'est certain. Mais pour diagnostiquer un défaut de clim, il faut avant tout être certain qu'il y ait du gaz dans le circuit. Si la pression est trop faible ( manque de gaz ), alors elle ne se met pas en marche. La plupart des pannes proviennent d'un manque de gaz.

Ma Giulia 2.2d 190 2RM boîte automatique affichant 82000km, j’ai décidé de faire l’entretien de la boîte de vitesses. Je suppose que la procédure est identique sur les Stelvio. Je n’ai pas regardé pour les modèles essence, ni pour les 4RM, à priori le kit est le même pour tous les modèles, je suppose donc que tout est transposable, mais vous vérifierez à ma place ;-). En fait, je ne veux pas me mouiller! La préconisation de vidange par ZF sur ces boîtes est donnée entre 80 et 100 000km, puis tous les 60 000km. Vu le prix d’une BVA, je ne joue pas avec ça, et je me fie à ZF plutôt qu’à Alfa, mais chacun fera ce qu’il souhaite. L'huile dans la BV souffre, se charge en impuretés, et quand on connaît un peu la complexité du groupe hydraulique, il est impératif d'entretenir les BVA, contrairement à ce que nous disent les constructeurs. Cette huile sert à la lubrification, à transmettre le couple moteur, et à commander hydrauliquement les embrayages et freins internes. Pauvre huile! La vidange ne pose pas de difficulté particulière, si ce n’est être méthodique, appliqué, et travailler avec un souci de propreté maladive. Les BVA ne sont pas très copines avec les saletés, les peluches de chiffons, les poussières, etc.. Bien sûr, si vous n’avez aucune notion de mécanique, il est préférable de ne même pas lire la suite. Je suis enseignant en maintenance des engins de TP, ex enseignant en auto, mais je ne prends pas de responsabilité dans ce que vous faites hein… 😅 Il faut un peu de matériel et du temps, parce que c’est long, on passe beaucoup de temps à attendre …la température d’huile adéquate en fait. Pièces commandées sur le net, reçues dans un tout beau carton ZF. MATERIEL PIECES ET INGREDIENTS - Kit vidange ZF pour boite automatique ZF 8HP45-70 carter plastique adapté ( ref ZF 1087.298.365) . Le kit est identique à beaucoup de véhicules chez BMW, Mercedes, etc… Le kit comporte 7 litres d’huile ZF, le carter d’huile, la visserie, un bouchon de niveau et la notice. La crépine fait partie du carter d’huile, il est nécessaire changer le carter. Le kit ZF avec huile et pièces d’origine m’a couté 228€ avec le port chez TECMOTOR. Pas de la pub, je ne suis pas actionnaire... . On trouve moins cher, avec de l’huile d’autres marques, et des carters adaptables, là encore, je ne joue pas. A savoir : la notice comporte une erreur. - Un pont élévateur ou une fosse ( je n’ai qu’une fosse à ma disposition, pas très pratique ni très confortable ) VEHICULE PARFAITEMENT HORIZONTAL - Bac à vidange - Clé dynamométrique petit modèle ( serrage 8 et 10 N.m) - Clé BTR de 8 et 10 - Clés Torx - Démonte pneu ou levier - Seringue à huile PROPRE - Chiffons NON PELUCHEUX - Logiciel de diag pour mesure paramètres ( température d'huile BV ) j’utilise Multiecuscan avec un by-pass SGW car MY2019, voir tuto qui va bien. - EPI ( gants et lunettes ) 1°) VERIFICATIONS avant de tout démonter - Vérifier que vous accédez à la mesure de température avec la valise - Vérifiez que le carter d’huile reçu est identique 2°) VIDANGE - Huile chaude ( après avoir roulé ) - Déposez le bouchon plastique de vidange et laissez couler. Le bouchon fait des clac-clac mais finit pas sortir. - Pendant ce temps, vous pouvez déposer une grande partie des vis TORX du carter, perso j’en ai laissé 3. 3°) DEPOSE CARTER D’HUILE - Vérifiez qu’il n’y ait pas de saletés autour du carter qui finiraient par entrer dans la boite si vous n'avez pas de bol. - Une fois la boite vide, vous pouvez déposer les vis restantes et retirer le carter. Attention il y a encore de l'huile dans le carter, d’où l’intérêt de porter gants et lunettes de protection, et le retirer à l’horizontale, surtout au moment où la crépine se dégage de son logement! - Laissez égoutter quelques minutes. - Vérifiez que vous n’avez pas de limaille au fond de l'ancien carter. Les aimants ont toujours un peu de poudre métallique grisâtre collée dessus, mais c’est normal. Si l’huile est vraiment très très sale, qu'elle sent le brûlé ou qu'il y a des copeaux, je ne peux rien pour vous... - Tant que le carter est déposé, mille précautions de propreté ! - Essuyez le plan de joint avec un chiffon propre. N’essuyez pas l’intérieur de la BV, aucun intérêt, et risque d’y glisser des poussières. 4°) REPOSE DU CARTER D’HUILE - Déposez le bouchon protecteur de la crépine, il est là sur le carter neuf pour que la crépine reste propre jusqu’au montage, et huilez le joint torique( même si son logement sera encore plein d'huile ) . J’ai huilé trèèèès légèrement le joint de carter. J’aime bien être sûr que tout se met en place sans accrocher. - Vérifiez qu’aucune saleté ou poussière ne traine dans le carter neuf ( ni le bouchon en plastique 😅 ) le nouveau carter ne comporte que 3 aimants au lieu de 4, grosse évolution, ne me demandez pas pourquoi! - Reposez le carter neuf ( le joint torique force un peu, normal ) - Posez les vis neuves, les mettre au contactà la clé, puis les serrer au couple ( 10N.m) en appliquant l’ordre de serrage donné par ZF ( en diagonale en commençant par le centre, un peu comme une culasse ). Perso, je refais un tour pour vérifier que je n'ai pas oublié de serrer une vis. - Vérifiez que le bouchon neuf a bien été serré ( 8N.m ) La sensation est un peu bizarre, il a des crans. 5°) REMPLISSAGE - Déposez le bouchon de niveau à l’aide d’une clé BTR de 8 ( 10 pour les 4RM d'après la doc ZF ) Le souci c’est qu’une clé de taille « normale » ne passe pas, une douille non plus et comme souvent lorsqu’on n’est que technicien, il est l’heure de maudire les ingénieurs. J’ai fait légèrement levier avec un démonte pneu pour glisser la clé. En comprimant légèrement le silent-bloc ça passe tranquillou. On peut dé-maudire les ingénieurs. - Remplir la boite avec la seringue jusqu’à ce que ça déborde, sans remettre le bouchon. j’insiste, mais gaffe à la propreté de votre seringue, dehors…et dans la seringue. - Il faut remplir très lentement, pour laisser le temps à l'huile de couler dedans, sinon ça vomit! - Mettre le moteur en marche sans le bouchon et remplissez la boite jusqu’à débordement toujours moteur en marche, boite sur P . Je n’ai pas fait de photo, car euh..., j’avais les mains très grasses ! - Remettre le VIEUX bouchon et le serrer. 6°) NIVEAU C’est là que la notice ZF est fausse. Je n’invente rien, y a un correctif avec le kit. Ma Julie a un radiateur d’huile de BV et ils disent dans la procédure d’origine, dans ce cas, de rajouter 0.5l d’huile…mais la boite déborde déjà…c’est impossible Donc pas d’affolation : Branchez votre PC, connecté à la BV, lecture de paramètres, posez le à la place de la passagère, et allez vous promener avec la voiture. Y’a de l’huile, pas d’inquiétude. L’objectif est d’atteindre la température d’ouverture de la vanne thermostatique ( 75° ) afin de purger le circuit du radiateur. Il faut donc rouler, en passant tous les rapports et atteindre les 75° de température d’huile. Il m’a fallu une quinzaine de kms, l’huile était à 68° au départ. Cela fait, le circuit hydraulique de la BV est rempli de partout. Ensuite attendre. Et attendre…Il faut que la température d’huile redescende à 35°, donc plusieurs heures. Plusieurs… fois deux, même… Vous pouvez regarder la saison 6 de Peaky blinders sans souci, vous avez le temps! 😁 Une fois les 35° atteints, MOTEUR EN MARCHE refaire le niveau qui doit juste affleurer le filetage du bouchon de niveau, complétez si nécessaire. Monter le bouchon NEUF et le serrer ( d’où l’intérêt d’avoir travaillé avec l’ancien jusque-là ) , je n'ai pas pu glisser de douille, donc serrage au couple "coccinelle" comme ils disent chez VW. Un coup de nettoyant frein pour dégraisser et vérif que rien ne fuit après quelques kilomètres. fin du bal. Je n’ai remarqué qu’une légère différence de souplesse de passage surtout en mode dynamique, possiblement car j’ai vidangé assez tôt. Je n’ai pu mettre que 5 litres sur les 7 livrés, la boite contenant 8 litres, 3 n’ont pas été changés. C’est comme ça… pour tout vidanger ( presque tout en fait ) il faut faire la procédure plusieurs fois d'affilée. Valable si on a loupé les entretiens. Une grande partie des impuretés sont désormais dans le bac de recyclage d'huile!

SGW Bypass - Patch Harness Solution for Stelvio/Giulia!!! | Alfa Romeo Stelvio Forum

Normalement sur un modèle 2019, tu dois avoir le boitier SGW. la mienne est aussi de 2019. Il est peu visible, il faut vraiment bien éclairer, et tâtonner. Perso, je l'ai débranché sans le voir, j'ai fait les photos plus tard. après, je ne sais pas si sur ton modèle ils l'ont planqué ailleurs, mais ça m'étonnerait. Ensuite je ne veux pas faire de publicité, je n'ai rien à y gagner, et il existe pas mal d'autres logiciels de diag et d'autres vendeurs de by pass. Mais partager les bonnes expériences, on a le droit. J'ai passé commande chez OBDAUTO, site en France, avec un bon contact par mail, ça vient certainement tout de chine, mais au moins, il y a un vrai service. J'ai pris chez eux: 1°) le bypass SGW à 59.99€ 2°) un Pack spécial Fiat 500 X / Alfa Giulia : Matériel + Logiciel Multiecuscan en français à 114€ ( il y a tous les cordons nécessaires ) "tu debranches le connecteur et tu branche ton bypass sur l'entrée. Ensuite tu laisses l'autre coté sans connection avec quoique ce soit d'autre."--> Non ce n'est pas ça Déjà, je vous conseille de débrancher la batterie pour l'opération, même si après ça, on a pléthore de défauts au démarrage suivant. Ensuite, il faut débrancher le boitier ( deux connecteurs ) laisser le boitier à sa place sans connecteur car il ne gène personne perdu là bas, et brancher les deux connecteurs qu'on a retirés du SGW sur le by pass, comme sur ma photo, c'est tout simple. en fait, on remplace le boitier SGW par le by pass, qui ne fait que rétablir un lien direct entre les réseaux BUS et la prise diag OBD. ensuite installer le logiciel multiecuscan sur un PC et utiliser le cordon de diag de manière classique sur la prise OBD. si besoin je peux vous expliquer comment utiliser multiecuscan mais il y a déjà plein de tutos partout, et on peut aussi demander à l'achat le logiciel et une vidéo explicative sur clé USB. en espérant avoir été clair 😉

1°) Suivez ma baguette! volant maxi tiré et en haut 2°) Vue du boîtier SGW au bout de ma baguette( les connecteurs sont débranchés ) on les attrape assez facilement à la main 3°) Vue du by-pass branché sur le faisceau véhicule

Bonjour à toutes et tous. Je viens de faire la vidange moteur et filtre à huile et air sur ma Giulia 2.2 MY2019, désormais hors garantie. Il me reste le filtre centrifuge et le filtre à carburant ( elle a 80 000 km ) mais ça attendra quelques jours. Pour remettre l'indicateur de maintenance à zéro, j'ai acheté un by-pass qui se branche sur les connecteurs du satané boîtier SGW. Le boitier SGW est accessible sans rien démonter ( en tous cas sur mon modèle 2019 ), il est fixé sur la colonne de direction, côté droit , et en mettant le volant à fond en haut, on peut glisser la main, et à l'aveugle, débrancher les deux connecteurs et brancher ces connecteurs sur le minuscule by pass. il faut 2 minutes et pas une clé! Ensuite j'ai utilisé multiecuscan pour réinitialiser la maintenance à la date du jour et repartir pour un an ou 20000km. Logiciel basique, que je découvre peu à peu, mais qui rend finalement bien des services. Il y en a d'autres, je ne fais pas de pub pour eux. Il faut penser aussi à informer le calculateur moteur que la vidange de l'huile a été faite. C'est plutôt facile, mais ça demande un peu d'investissement. Je sais qu'aujourd'hui des constructeurs de matériel de diag multimarque comme BOSCH ont accès au diag des véhicules FCA, un accord a été passé, mais le tarif n'est pas le même qu'un outil basique. J'ai acheté un kit complet ( logiciel, cordon avec interface obd et deux connecteurs ) pour Fiat 500X et Giulia.

merci pour vos retours! m'en voulez pas, je vais attendre que vous les ayez montées pour commander 😉

Bonjour à tous, je me permets de vous demander si vous avez trouvé la solution adéquate pour les modèles à toit pano. J'ai lu que vous aviez passé et reçu des commandes. Cette année, c'est vacances en Giulia. D'habitude c'est en pick-up avec beaucoup de place, mais là, ben non, et il va falloir emporter le VTT de mon gosse, et lui comme moi n'avons pas envie de le perdre en route, ni d'esquinter le pavillon. Et vu que je ne veux pas mettre un attelage, il sera sur le toit. Thule? mopar? ou autre... quel est votre retour d'expérience? merci à vous

oui ça d'accord 😉

perso je ne vois pas ce que peut apporter le frameto sur de l'alu. Au départ comme tous les produits antirouille, c'est fait pour l'acier et ses copains, je ne suis pas certain que ça accroche correctement sur une jante alu ( mais peut-être que je me plante ). Idéalement, il faut un primaire spécial aluminium avant la peinture. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste maquillé les rayures dans un premier temps parce que ça m'agaçait...

Perso, j'ai des jantes en 19" mais ne me demandez pas leur petit nom... j'ai acheté cette voiture avec quelques rayures sur les bords de jante, et en fouillant sur le net, j'ai fini par commander un stylo retouche Motip 951054 ( chez amaz...) la concession qui m'a vendu la voiture n'a pas été capable de me donner la teinte exacte... certes, ça ne vaut pas une peinture complète des jantes, mais ça cache bien le défaut, et sauf à mettre le nez dessus, ça ne se voit plus. sur une jante sombre rayée, l'alu dessous est extrêmement visible évidemment. j'ai ces jantes, gris foncé métallisé:

Perso, je ne peux plus supporter de rouler sans clim, surtout si le véhicule est équipé, passe encore dans ma vieille mini, mais évidemment, chacun fait comme il l'entend 😉 Il y a possibilité aujourd'hui de détecter une fuite sur le circuit à l'azote/hydrogène, ce qui évite un remplissage en gaz+traceur à l'ancienne et être obligé d'avoir un compresseur qui fonctionne. On injecte le mélange azote/hydrogène sous pression, et on se promène autour du circuit avec un détecteur de gaz, et quand celui-ci finit par hurler, on pulvérise un produit moussant si la zone est accessible, comme sur un pneu de vélo crevé . mais cela se fait avec du matériel de spécialiste. Il faut commencer par trouver la fuite, ce qui semble être le cas, et savoir quel(s) élément(s) va être à changer, ce qui te permettra de savoir à peu près le coût de la remise en état. ça peut être pas grand chose, comme ça peut finir par être obligé de déposer la planche de bord pour changer l'évaporateur...

mais de rien, après ma réponse était ultra synthétique. La partie gaz reste toujours quasiment identique ( les différences sont minimes et le principe est toujours le même ), et pareil avec le nouveau R1234yf. Il existe des compresseurs sans embrayage, mais dans notre cas...ce n'est pas le cas 😉 Mais la partie commande dépend des choix du constructeur, de la modernité du système, du fait que le véhicule soit multiplexé ou pas, du fait que ce soit une clim manuelle ou tout auto, bref, il y a des grandes différences. Donc le diagnostic en cas de non alimentation du compresseur dépend évidemment des solutions technologiques employées. Mais quoi qu'il arrive, et même avec un système ultra complexe, s'il y a un embrayage et pas assez de gaz, ben ...ça embraye pas 😉

désolé de répondre tardivement, mais je suis nouveau ici. Je ne sais pas quelle installation est montée sur ta voiture, et je n'ai aucun schéma sous les yeux, mais globalement, et en résumé: - s'il y a une fuite importante et donc que la quantité de gaz restante est faible, voire nulle, la pression est trop faible et le pressostat empêche l'alimentation de l'embrayage pour des raisons de sécurité et de logique , donc l'embrayage ne claque plus lorsqu'on met la clim en marche. - si tu es certain de ta bonne alimentation avec des fils volants, alors oui il y a un souci. mais ça me paraît être la multiplication des pannes ( fuite + embrayage défectueux )! la résistance du bobinage doit être ( à la louche ) entre 3 et 5 Ohms certains compresseurs ont une protection thermique interne, surchauffe = coupure du circuit interne, non changeable sauf par démontage du compresseur

J'ai donc récupéré mia bella macchina vendredi, et après quelques tours de roues, je suis vraiment enchanté, j'espère que ça durera! J'étais resté sur la fiabilité aléatoire des modèles des années 80-90, et de plus, je ne voyais que des moteurs cassés, ce qui évidemment n'aide pas à faire confiance! Pas vraiment pro-BVA au départ, je me méfie de la complexité technologique de la chose, mais c'est un régal à conduire. Je pense qu'assez rapidement les palettes seront pour moi un gadget inutile. le comportement est sympa, la suspension bien étudiée, les sièges sont au top avec un maintien parfait quelques rayures sur les jantes que je retoucherai, mais globalement elle est vraiment en très bon état. Un des deux crochets de fermeture du capot ne voulait plus fonctionner et le capot ne fermait que d'un côté, un coup de wd et c'est reparti. je n'ai pas encore tout compris, il paraît qu'il y a une commande vocale, j'ai tenté android auto, mais pas tout pigé non plus, il va me falloir lire la notice d'un véhicule pour la première fois!

Je ne sais pas si tu as pu régler ton problème, mais j'ai refait une 4hp20 sur une 406 coupé v6 il y a ...euh, longtemps, et si ma mémoire n'a pas trop flanché, il y a une tringle de commande entre le levier de vitesses et le groupe hydraulique de la boite, plus un capteur de position du levier ( un simple multi-contact ), lui même au niveau de la boite. déréglage et mauvais fonctionnement possible! d'autre part ces 4hp20 sont assez fragiles, se vidangent mal et le filtre/crépine est dedans, impossible à changer sans déposer et ouvrir la boite.

juste pour l'anecdote, et rien d'Alfa dans mon post, j'ai monté un FAP vide sur ma 308 1.6 hdi, en laissant le catalyseur, plus mis une plaque pour boucher l'EGR ( pas de remontée de défaut là dessus, même bouché à 100% ), plus évidemment reprog d'un deuxième calculateur moteur ( +20ch, c'est déjà beaucoup pour lui 😉 , désactivation FAP, désactivation additif ) et la voiture passe comme ça au contrôle haut la main. ( dernier CT mi juin 2020 ). j'ai donc conservé le FAP et le calculateur d'origine au cas où. Certes c'est une euro IV de 2008, pas toute jeune, et je doute que sur un véhicule récent ça puisse passer, mais sur un moteur de dix ans, au vu de la méthode de contrôle, le moteur n'étant pas sollicité, je suis à la moitié de la valeur maximale en termes d'opacité. Sur cette voiture, vider le FAP est invisible est incontrôlable, au vu du montage, on ne peut pas taper dessus pour vérifier s'il sonne le creux. Sur un véhicule défapé électroniquement, remettre le FAP pour un aller/retour au CT est jouable, de toutes façons la régérénation intervient tous les 300 à 600km voire plus ( en fonction du véhicule et des conditions d'utilisation ), ça laisse un peu de marge, mais perso, j'ai déposé mon FAP juste après une régénération forcée, histoire de le stocker à peu près propre, je n'ai aucune idée du comportement des suies stagnant dans le FAP avec le temps... j'aimerais m'atteler à mon pick up et faire la même chose, car en tractant lourd, et avec la reprog + 35ch, il régénère le FAP tous les 200-250 km. effrayant.

Merci satdream j'avais finalement compris comme ça! j'ai envoyé un mail à la concession pour demander la liste exacte des options de celle giulia, ce qui ne doit pas être bien difficile pour eux, et on m'a envoyé la liste de l'équipement de série! Mais où va le monde? j'vous l'demande 😁

merci Hervé! j'ai compris sur les différentes brochures que les palettes sont de série sur les sport edition, mais que de fait le reste est optionnel, alors que sur les autres finitions, tout cela est dans un pack. C'est un vrai jeu de piste!

merci pour l'info c'est sympa! au moins c'est une doc officielle Alfa! je me méfie de google qui en raconte souvent des bonnes 😉