jackonoir

Salut, J'ai pu lire sur le forum et d'autres, d'alignement proxy, essentiellement pour des compteurs qui clignotent, mais aussi via un alignement proxy, honnêtement je n'en sais pas plus, voir je ne sais même pas ce que c'est exactement Quelqu'un peut-il m'expliquer SVP que j'ai pu lire sur ça il, c'est qu'il serait possible d'aligner, d'où « alignement proxy » peut-être??, le compteur avec le kilométrage réel, celui marqué dans l'ecu, avec celui sur le compteur, cas trouvé chez des personnes qui ont dû le changer chose négative trouvé dans mon cas, on peux en rajouter mais pas en enlever, chose logique au vu des trafics de compteur, à moins de passer par la case Alfa, donc pognon....... vos avis sur le sujet pour le moment j'ai remonté le compteur blanc, mais le noir me plaisait beaucoup plus

Salut, Après le changement du compteur, En faisant un alignement proxy avec MES, peut-on faire en sorte que le kilométrage du compteur affiche le kilométrage réel de la voiture marqué dans l'ecu ? C'est pas vraiment mon domaine de compétences, mais j'ai pu lire sur différents forums que oui Mais le soucie que j'ai mon ''nouveau'' compteur à + de kms qu'inscrit dans l'ecu, et que rajouter des kms était faisable, mais en enlever NON.....faut passer par la case Alfa. Quelqu'un peut-il me confirmer, ce que je comprendrais, au vu des magouilles des kms au compteur Merci

Oui, mais c'est galère, et j'ai pas envie de me retrouver avec 2 compteurs plus bon à rien, mais bon, je t'explique où j'en suis Donc, courage(gros) à deux mains, j'ai rebranché le bloc compteur avec les fonds blanc, et du coup j'avais le plein de Diesel, les km/h à 60, pas cool, ''le plein avec 1/4 dans le réservoir'', heureusement que j'ai pris une photo avant pour conserver en image la position réel des aiguilles J'ai donc débranché le bloc, viré le plexi, déplacer les aiguilles en deboitant l'ensemble aiguilles/support d'aiguille, ça sans les réenfoncer de trop, tu vas comprendre pourquoi, J'ai remonté le bloc sans le plexi sur la voiture, ça pour avoir donc directement accès aux aiguilles, J'ai démarré, le niveau de Diesel ok, du premier coup, le compteur presque, juste à retirer l'ensemble aiguilles/support pour le repositionner bien au 0 (enfin au 20km/h, à la butée), le compte tours à 1000, donc repositionné à 750, par contre la j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois, en accélérant pour voir si l'aiguille revenait à sa place, une fois trop haut(900), une fois trop basse(500), va savoir pourquoi, et pour la température, fallait attendre que les ventilos ce mettent en marche pour positionner correctement à 90° Voilà, ça fait un peu mac gyver, mais demain contrôle, et si tout est encore ok, je remonte le plexi, et je croise les doigts pour ça reste comme ça une fois rebranché, et je laisse le compteur avec le fond blanc, le temps de trouver comment aligner un peu plus techniquement celui avec les fonds noir avec le kilométrage réel de la voiture, j'y tiens, parce qu'avec un intérieure complet noir, ça fait vraiment mieux, du moins sur la 166 qui n'est pas vraiment très typée sport, Donc si il y a des connaisseurs, je suis preneur, et je sais qu'il y en a, juste à attendre qu'ils tombent sur le sujet

Salut gil64, Oui, j'avais suivie ton sujet sur la couleur des compteurs, J'aurais du prendre des photos, mais j'ai déjà tout remonté, mais sur la 166, ouvrir le compteur pour accéder aux platines n'est pas tres compliqué, là où sa se corse, c'est qu'il y en a 2, l'une sur l'autre relié par 2 nappes style ordi, et qui recouvre l'ensemble des 4 indicateurs, le compteur, le compte-tours, le niveau de carburant et la température Donc pour récupére celle sur laquelle se trouve le boitier affichant les kilomètres, faut déjà virer la première en la dévisant de ces supports et déconnecter les 2 nappes, jusqu'à la, on va dire que ça va encore, Mais pour récupérer la platine sur laquelle est soudé(pas de chance) le boitier avec l'écran d'affichage du kilométrage, vue le nombre de soudure, je pense qu'il intègre aussi la puce que tu as entouré en rouge sur ta photo. Pour ça, il faut donc virer les aiguilles qui ont des détrompeurs pour le remontage, là ça va encore, ensuite il faut virer les supports d'aiguilles, on arrive ensuite à enlever les cilps, des sortes de bagues qui tiennent ensemble les fonds, une autour de chaque axe d'aiguille, et enfin on récupère la platine (qu'il me faut), mais, ce fameux mais(je hais ce mot) pour remonter ça va aussi, platine, fod de compteur, bagues entourants les axes d'aiguilles, qui tient le tout ensemble, encore ça va, MAIS les suppots d'aiguilles, là ce "mais" s'installe,......... Rien pour détromper au remontage, pour le compteur et le compte-tours justes des tiges métalliques à enficher, juste une plus longue que l'autre pour ne pas les confondre, sinon aucun repaires pour les remettre dans l'axe de démontage, pareil pour ceux du niveau carburant et température, juste que c'est le contraire, à la place des tiges métalliques se sont des tiges creuse en plastique ensuite, pour remonter les aiguilles, pas de soucis, on peux pas se tromper, juste, comme tu dit, regarder si le petit poids en forme de demie-lune, soit bien en place donc la question est de savoir si les supports d'aiguiles qui n'ont aucun repaire axial, sont dans le bon axe, bien que, ne le sachant pas, et prenant toutes les précautions possible pour ne rien casser ou perdre, je n'ai pas fait attention à leurs position au démontage, et pas de détrompeur........ à moins que le calibrage ce fait de soit même(j'entend par là la position des aiguilles) mais pour ça, comme je l'ai remonter, en mettant les supports d'aiguilles au pif, sur celui que j'ai démonté avec le kilométrage réel), il faut maintenant que je le remonte sur la voiture pour voir comment il réagit, je vais voir pour le faire dans la soirée, quand il ferra un peu moins chaud, Désolé, j'ai pas fait gaffe en écrivant, mais ça fait un peu roman

Salut , Voilà, j'ai remonté le compteur font noir sur ma 166, j'ai fait mon choix à la place du blanc Je voudrais maintenant savoir si via un ordi je peux lui réinjecter le kilométrage réel, pour pas avoir a tout démonter, parce que je m'y suis testé et c'est une sacré galère , du moins pour moi, genre de truc qui m'énerve, la, du coup je vais remonter ce que j'ai démonté en attendant vos réponse une autre question, pour les aiguilles, je flippe un peu de ne pas les retrouver à leurs bonnes place, parce qu'on peux les tourner et perdre la position de départ, bien qu'au remontage on peux les positionner contre la buté, genre un démarre à 60, et je me retrouve à 300km/h, bon, la question est secondaire, mais si je le vends, je voudrais pas filer de la daube, mais la 1er question est prioritaire, mais diva 180Mkms et là elle m'en affiche 240Milles, pas coule Merci pour vos réponses, parce que ça me turlupine depuis le changement

Salut, Je ne pense pas que le diamètre joue directement sur l'usure, mais l'ET, Les 18 on un ET plus faible, ce qui fait qu'elles ont un déport plus important, comme quand on met des cales pour faire ressortire les roues, et qui dit déport plus important, dit carrossage plus important, donc en théorie plus de pincement, est-ce que la machine prend ça aussi en compte, Sinon, je voulais savoir ce qu'1 tour de la rotule, ou plutôt de la rotule axial de direction représente en degré sur le pincement Ce serait pour avoir une référence pour l'affiner Merci

Salut, Bon, fini les cognements, un ami du forum m'a fait des butées sur mesure, merci encore Papa_Marco, et j'ai changé les billettes de barre stab, je ne pense par que c'en était la cause, mais une des deux me semblait un peu plus raide que l'autre, j'ai aussi changé les amortisseurs avant, vu qu'un avait une fuite, Donc maintenant plus de cognements, par contre, les pneus c'est la catastrophe, une usure intérieur, pratiquement localisée sur une bande de 3cms, un slic, Je sais qu'on peut compensé en pinçant les roues, mais rien à faire par chez moi, les mecanos monte leurs bazard, ouvre le programme des valeurs constructeur, et y vont....(comme des zombies) Seul truc qu'ils non pas l'air de capter, c'est que j'ai du 18'', avec un ET de 36,5 contrairement à leurs valeurs qui vont jusqu'au 17'' ET 41, Donc leurs réglages est faussé, pas seulement parce que je suis en 18, mais surtout à cause l'ET plus faible, donc jantes qui ressortent plus qui on tendance à donner plus de carrossage, ce qui devrait être pris en compte au pincement,..... Vous en pensez quoi?

Salut, Merci pour ton avis très. Clair et franc, donc pour les «petits travaux» que je compte faire, comme j'ai dit plus haut, un 25 litres serait déjà ok, parce que ce n'est que pour une utilisation occasionnelle, la peinture, comme dit sera très occasionnelle, je pense plutôt à un petit stylo aérographe, pour retouches ou peinture de petits éléments, et comme je compte(pas demain ), me remettre au modélisme, il me servira sans être trop encombrant. Si tu as un lien pour un pas cher mais quand-même un rapport qualité/prix correcte, n'hésite pas

Salut , Voilà, j'aurais besoin de vos avis, en espérant être dans la bonne rubrique, sinon un cool administrateur peux le déplacer où il pensera au mieux, , Donc je voulais vos avis (franco)de ce type de compresseur, c'est juste pour des petits travaux, genre nettoyage à la soufflette, filtres ou autres nettoyage, ou encore pression des pneus, et éventuellement des petites retouches peintures, pistolet sinon à l'aérographe(suis plus sûr du nom) Merci bene http://www.castorama.fr/store/Reservoir-autonome-air-comprime-Tanky-14-L-PRDm559460.html?gclid=COzS742S8tMCFRG6GwodC2ANaA&pid=|191001975035&s_kwcid=AL!3866!3!191001975035!!!g!!&ef_id=WRmMSQAABOzXuwjw:20170515144720:s

Merci Alfisto Jaisi, donc si, avec montage en parallèle, une des leds serait grillée, les autres devraient marcher donc le soucis ne vient pas de là, je vais les tester en direct, d'habord en 12V à l'arrivé dans le volant, sinon l'une après l'autre avec une résistance sur la cahode et une sur l'anode, comme ça aucun risque, tu crois que 500 ohms suffiront

Salut, bonjour, ou plutôt bonsoir , Voilà mon soucis, sur les commandes au volant de ma 166 phase 2, donc d'origine, je n'ai plus le rétroéclairage des boutons, Sinon tout fonctionne, volume, mute,...etc...et j'ai du courant qui arrive à la nappe, dans le volant pourtant Mais après, j'arrive pas trop à suivre, comprendre le schéma de la nappe, sous les boutons, jusqu'au moment ou elle se sépare, commande droite et gauche ça va, j'ai capté les 4 lignes, une pour le +, une pour le -, et les 2 autres pour les infos entre les commandes et l'ICS, mais après sous les boutons , ça se complique pour moi En cherchant au multimètre pour contrôler le passage du courrant au cas où il y aurait une rupture, ce qui n'ai apparament pas le cas, j'ai, sans le vouloir, réussis à faire s'llumer une led ou 2, sauf une qui ne s'allume pas, J'ai pensé que si les leds seraient connectés en séries, et que l'une était grillé sa couperait donc le circuit, donc mes premières questions serait de savoir, - sont-elles branché, sur la nappes en plastique souple sous les boutons, en série ou en parallèle, et si je teste une led, doit-il y avoir une résistance Merci d'avance,

Salut, ils font comme ça

MP phase 1 et 2

Ok, je vois, c'est le trop niveau qualité, mais moins de choix couleur Justement, ma 166 est une phase 2, bleu fonsée(blue odissea), les jantes en 18" sont couleur argent vernie, couleur que je pense conserver, peut-être un teint plus foncée, mais j'aimerais un petit +, mettre un effet nacré ou quelque chose comme ça, sans rentré dans un truc compliqué, aurais-tu une idée on peut mettre un effet nacré de la teinte de la voiture?

oui, les faire peindre me coute bien moins cher, mais qu'entend-tu par la teinte recherchée au thermolaquage, et quel est le réel avantage du thermolaquage..........s'il y a

Salut, Pour le thermolaquage +25% environ, après pour le thermo, (faut que je me renseigne encore exactement), mais d'après ce que je sais, il faut que je fasse démonter les pneus, les faire remonter et équilibrer, ce qui me fait encore mini un billet de 100 Pour la peinture+vernie les pneus ne seront que décollé des flancs Donc pour les faire thermolaquer je vais me trouver à +60% par rapport à la peinture Il peux me faire ce prix pour la peinture cause black, 250€ les 4

Salut , Voilà, tout est dans le titre, on m'a fait une proposition assez intéressante pour refaire mes jantes, préparation, peinture et vernie pour un prix assez correct, mais j'hésite entre ça et le thermolaquage, mais bien plus cher. Le peintre m'a dit que les jantes s'abiment en général sur les flancs, comme les trotoires bien sûr, et que peintes ou thermolaquées les griffures y seront, thermolaquées ou peintes, ce que je pense aussi, assez logique d'après moi, donc lui il serait plutôt pour les peindre et les vernir comme à l'origine J'attend donc vos avis, je connais les deux principes, mais vos avis ou expériences/retoures m'aiderons quand même beaucoup Merci

Salut, L'isolant ne serait-il pas pour protéger contre l'humidité??? Je ne vois pas comment du plastique peux être un isolant phonique.....bon, je peu me tromper, mais.....

un peu, oui, je te raconte pas le nombre de connections que j'ai déjà refaite/consolidé.......

bon, panne partiellement trouvée, je dis partiellement parce que je l'ai trouvée un peu en touchant à tout, essentiellment les connectiques, parce qu'à l'une des xième connectiques, après avoir presque tout démonté côté en bas à gauche à l'intérieur, mes ventilos moteur ce sont mis à tourner, normal vous allé me dire une fois la voiture en température, mais le soucis était qu'ils ne s'arrêtaient plus, grosse panique, même voiture à 70 ça tournaient...... j'ai donc débranché la batterie, et rebranché, mais toujours encore à fond, je retouche à tout ce que j'ai touché, mais rien à faire, enfin, dernière solution, je retire le relaie de ceux-ci, et là ouf, calmé les ventilos....... et moi aussi du coup. Donc relaie remplacé retour dans l'habitacle, et là, comme par magie, soufflant/pulseur à nouveau opérationnel. J'en profite un peu de cette douce chaleur, puis je coupe le contact, pas sûr de moi je remet le contact, et ma soufflante encore opérationnelle, je recoupe et vais faire une pose........ retour à la bête.........soufflante nada, plus rien, tout seul....moi me croyant maudit, je retourne voir du côte de la boite à fusible, je la démonte, je démonte le boitier gestion feux, et dans cette niché de snaks/câbles, je trouve au fond la connectique apparemennt en cause, en y touchant, j'entend le pulseur repartir, mais la connectique, fixée sur une tôle, avec un système à emboitement style ecu, chauffe pas mal je trouve, et le câble devient tout moue, donc soit micro-coupure dans la connectique soit la même chose dans le câbles lui-même, ou câble sous-dimenssionné légèrement..ce que je pense je remonte donc tout, un rislan autour de cette grosse connectique et....pose je verrais donc demain si c'est encore ok, dans ce cas, je remonte tout, et j'aurai donc changé un pulseur pour rien, et point positif dans cette galère, j'en sais encore un peu plus sur les défauts de la 166.

oui, je connais ce poste, j'y ai même participé, mais si mon circuit a une fuite, il me reste encore quelques pièces sinon j'ai lu assez consciencieusement le poste via le lien donné par ballbearing, faut pas être dérangé... bon, sinon, effectivement, ça je l'avait déjà lu je ne sais plus trop où, le systéme clim peut ce mettre en sécurité par, à 90% des cas par un manque de gaz, et à 10% d'un défaut de capteur ou fuite, d'où le manque de gaz, mais aussi le pulseur, écrit sur une ligne sur les 100(en gros). Donc j'en déduit que si la clim se met en sécurité t'as plus de chauffage vue que le pulseur est aussi en securité......., là je trouve pas ça logique, vue que le pulseur ne sert qu'à brasser l'air, la soufflante quoi, je vois pas le rapport avec la clim....Enfin bref, je vais déjà faire mettre en dépression, et si elle tient, j'ai pu comprendre qu'il n'y a pas de fuite, logique, et si il y a fuite, c'est le contraire, ils mettent sous pression, souvent avec de l'azote, pourquoi j'en sais rien, puis pulverise de l'eau, je pense savonneuse, j'ai bossé dans le contrôle industriel, des cuves ou autre appareil, et on mettais juste sous pression d'air puis on pulvérisait d'eau savonneuse simplement, bon les technique évoluent.....mais actuellement, d'après ce que j'entend/li, ils mettre plutot un traceur pour détecter les fuites au UV ensuite, plus facile et plus cher Bon, pour conclure sur ce que j'ai appris sur la clim auto, j'ai sûrement déjà changer mon pulseur pour rien ,

pour le poste de mick01, je l'avais déjà lu, mais je viens de le relire, cest une phase1, moi c'est phase2, donc pas de relais sous les essuie-glaces, tout est dans le bloc relaie/fusible dans le compartiment moteur, et tous contrôlés et recontrôlés,

Salut Gil64, oui, j'ai pu lire ce poste sur FA, ce qui me met le doute de l'enmener au garage au vu de la somme investie et du non-résultat du posteur, ensuite j'ai essayé de suivre le lien donné par ballbearing, mais là c'est au-dessus de mes compétences, et c'est long, une fois arrivé à la moitier j'ai déjà oublier le début, on dirait un copier/collé d'une RTA de frigoriste, sans en vouloir à personne, je vais d'ailleurs essayer de le relire. Sinon, je vais avant ça essayer de retrouver le poste de mick01

Salut, Si, j'ai déjà essayé un autre boitier gestion clim sous l'ICS, un autre pressostat et bien sûr un nouveau pulseur, mais rien Le 5 elle est prévue pour aller au garage, mais si je trouvais avant ce serait bien, parce que j'ai pas très confiance, je veux bien payer mais pour un résultat, ce qui ce fait assez rare par expérience personnel et d'après ce que je lis sur le forum Je me suis rappelé qu'il y avait encore un relaie sous l'ail avant gauche, mais je ne vois pas ce qu'il aurait a voir, mais le tester ne coutera rien Sinon, j'ai pu lire qu'en enclencant la clim auto, le ventilo moteur cette fois, devrait tourner pour refroidir le radiateur clim, et là rien, mais avec le froid qu'il fait c'est peut-être normal, même avec la clim au minimun Aussi, ce que je ne trouve pas, c'est comment tester les différents capteurs, température ext, int, capteur d'ensoleillement sur le TDB, est-ce que je doit trouver une résistance au ohmsmètre?