Tetededelco

Soit sur ce nouveau turbo tu constate le jeu important que j'ai évoqué : - option 1 : tu as en effet un problème de lubrification - option 2 : le CHRA a un problème (jamais vu sur une trentaine de turbos) Soit le problème ne vient pas du turbo

C'est un gars très pro et sympa. La technique passe très loin devant le pognon. Il m'a déjà expliqué qu'au delà de la pression d'huile, c'est surtout le débit qui est important à contrôler (les deux sont liés). La valeur que tu auras à la valise ne sera pas représentative. Le seul test à faire et qui est le juge de paix : tu débranches l'arrivée d'huile au turbo et tu te débrouilles pour qu'elle recrache dans un bidon de 5 litres. Tu démarres ton moteur et tu le laisses tourner 4-5 secondes. Tu dois te retrouver avec la moitié du bidon remplis environ (attention, ça pisse vraiment fort). Ce que je voulais dire dans un message précédent : contrôle si ton CHRA a déjà pris un jeu axial important. Ca peut arriver par manque d'huile et ça expliquerait le sifflement. Si ton jeu est infime, ça ne vient sans doute pas du turbo

Je crois que je vais garder ma critère 3 😁

Si tu peux, vérifie si tu n'as pas de jeu axial au niveau du CHRA. Un problème sur le turbo n'est pas à exclure quand même

Que je lui ai vendu, le monde des Alfistes est petit 😁 Pour info, mon fils est désormais capable de cloner les BSI, pour peu qu'ils soient de même génération (différence phase 1 / phase 2). Ca simplifie grandement les choses si on doit changer le kit de démarrage complet. Il travail activement sur la possibilité de faire des doubles sur 159 et Brera Et pour info, le turbo de sa 2.4, refait chez 321 a passé les 50000 km et RAS

J'en avais cherché une dans toute l'Europe à un moment, introuvable. Au mieux je trouvais des bas moteurs, mais sans être sûr que la pompe ne soit pas tuée...

Juste remontée telle quelle. Aucune pièce n'était abîmée. Si je comprends bien, et j'ai fait 30 ans de conception mécanique, c'est le fait dd fonctionner longtemps avec ld couvercle desserré qui détruit tout. 40000 km fait depuis, RAS

Je n'en ai pas acheté une, elle n'est pas ou plus vendue. La mienne n'était pas abimée, elle ne faisait même pas encore de bruit. Mais le couvercle commençait à se desserrer

Salut Très bonne question ! La ref de la pompe du 2.4 est 55199939.

Le BCM, c'est le nom qu'utilise Alfa pour désigne ce que les autres appellent le BSI. Il gère 'l'intérieur" de la voiture, mais c'est aussi le "chef d'orchestre" pour les échanges réseaux et l'anti démarrage. La cause du "plantage" est souvent un problème d'alimentation électrique, faiblesse batterie, coup d'arc en branchant des câbles de démarrage. Donc le réalignement va remettre tous le monde en communication "propre", sauf bien sûr si le problème est matériel. Si ça ne marche pas, là ça devient beaucoup plus compliqué...

C'est une lecture depuis un Autocom avec tous les défauts qui trainaient. Un problème ABS ne va pas empêcher de démarrer. Les codes U concernent le BCM

Tu as un problème de communication entre les modules donc anti démarrage bloqué. Il faut que tu effaces les défauts et que tu fasses un ré alignement des proxy avec une valise qui le permet

J'ai déjà eu le cas sur une 159 avec les symptômes que tu décris. Elles sont donc mieux protégées que certaines caisses car j'ai vu aussi un calculateur cramé sur une Jeep avec cette fausse manip... De quoi lire les défauts OBD est "obligatoire" si on roule avec une voiture non garantie à mon sens...

Décidément, tout est ok. Donc seule solution : ton calculateur est "planté" informatiquement parlant (je n'ai jamais vu...) Il faut que tu fasses un RAZ du fap (ou déclaration de remplacement) à ka valise, puis une régénération forcée. Si ça ne débloque pas, changement de calculateur ou injection d'une carto d'origine. Tu es sûr que ta carto n'a jamais été "bidouillée" ?

Ok. Tu atteints qu'elle température pendant la régénération ?

Est-ce que le calculateur te remonte la température du catalyseur ? Si elle n'est pas atteinte suffisamment longtemps, il va considérer que la régénération n'est pas terminée

Au ralenti tes valeurs sont très bonnes coté pression différentielle. A part un problème de calculateur, je ne vois pas. Tu as la voiture depuis longtemps ?

Bonsoir Intéressant... Je n'ai plus la voiture pour faire un comparatif hélas. Quelle est ta valeur de pression différentielle au ralenti ? Tu es sûr que ta voiture n'a pas eu de mofif côté carto ?

Donc elle est bloquée fermée (ou s'ouvre mal), ca qui est le cas le plus courant. Pas d'incidence sur les démarrages à froid

Si elle gêne le démarrage c'est qu'elle est bloquée ouverte. Et dans ce cas le ralenti est chaotique

Absolument pas. D'ailleurs un injecteur défectueux ne mets jamais de message (ou presque)

Donc, ta vanne EGR a été changée mais tu as toujours des problèmes avec. Mais il y a peu de chance que tes problèmes de démarrage viennent de là

Je parle de l'ensemble bougies et relai. Les tester est assez simples, surtout qu'elles sont très accessibles sur ce moteur. Passez un coup d'ohmmètre ne veut pas dire grand chose, mais les alimenter en direct via une batterie et regarder si elles passes au rouge te renseignera. ATTENTION cependant : on dépose toujours ces bougies moteur chaud, on vérifie avant leurs caractéristiques pour savoir si elles fonctionnent en 12V ou non. Tu peux aussi lancer un cycle de préchauffage lorsqu'elles sont démontées mais raccordées pour voir si elles chauffent : tu vérifies ainsi leur état et celui du relai. Si ton préchauffage est OK, il faut faire tester tes compressions

Bonjour, Avant de soupçonner un injecteur, il faut se concentrer sur les éléments "de base" nécessaires à un bon démarrage à froid : - fonctionnement du préchauffage - compressions

Quelque part, c'est plus simple qu'une boite méca car il n'y a pas à centrer l'embrayage, ça se remonte plus facilement. Pour déposer la boite, il faut commencer par enlever les vis qui fixent le convertisseur au volant.