@rnaud

Un garage Ford à tous les coups.... (Patapé, l'est parti le Ranaud !!!!)

Salut, De mémoire les PC arrière montent d'une phase 1 à une phase 2, même facelift (sont juste moins beaux) à compter du moment où tu restes sur la même carrosserie (berline ou SW). Par contre, un PC d'origine peut parfaitement être remis en peinture, je ne sais pas d'où tu tiens cette info mais elle est erronée. Il "suffit" de casser le vernis et remettre en apprêt une fois le nettoyage parfaitement effectué.

Si je peux me permettre : je me ferais un peu ch*r en amont : je créerai un cadre en bois (avec poncage pour les arrondis) qui reprend la dimension extérieure du poste et intérieure de l'entretoise. Il jouerait le rôle de cale et de gabarit, et te permettrait de glisser le scalpel tout du long sans avoir peur de ripper puisqu'il serait bloqué et bloquerait également la découpe disponible.

Désolé, j'avais mal compris jusqu'à présent. Première piste : impression 3D. Mais probablement coûteux. Deuxième piste : la découpe à la mano : un bon (très bon) scalpel, lame chauffée, en plusieurs passes, tout doux. Faisable en prenant son temps, et surtout en découpant par l'intérieur. Bien entendu, il faut un guide solidement fixé afin de pouvoir appuyer tout en restant droit. Troisième piste : Dremel montée sur support défonceuse avec guide fixe. Le top. Flippant, mais à mon avis le plus propre. Quatrième piste : tirer un moule de ton entretoise que tu retaillerais ensuite pour créer une entretoise en fibre. Pas évident avec les rebords, mais jouable. Il y a forcément d'autres piste, mais pour le moment ce sont celles qui me viennent.

Pour être certain que je comprenne bien : dans l'idéal, tu souhaites la même entretoise, mais pile aux dimensions intérieures du poste afin de pouvoir le rendre affleurant ?

Ok. Je comprends donc mieux ta problématique. Tu as une photo de l'entretoise ? Genre qui la montre en 3/4, pour l'épaisseur par exemple.

donc, ton entretoise recouvre une partie de ton poste, si j'ai bien compris ?

Ca sent le kart pour grands enfants, en mode "missile sol-sol", ça. Cachotier, le Vdue...

Salut Seb, En Offline, Here est au top. Je crois que l'on peut la trouver pour Android. Sinon, toutes les apps font du offline aujourd'hui, et si je pouvais je serais sur Tomtom qui reste à mon sens le nec plus ultra. Navigon n'est pas mal non plus. Je suis sur iGo avec le _SMART, et sincèrement j'en suis très content. Si tu veux une version ça peut se faire. Il n'est pas possible de rendre le poste affleurant à l'entretoise ? Je suis certain que quelques cales ferait le boulot facilement.

Tu n'as pas peur d'être un peu à l'étroit dans ce studio ?

Elle est très belle comme le souligne Moon. L'annonce donne envie. Bonne vente à toi.

Le genre de type qui donne envie qu'on fasse monter les enchères pour ne finalement rien prendre. Voire qu'on le spamme vilainement. Voire qu'une paire d'amis Roumains lui rende une visite fraternelle en lui enseignant les rudiments du base-ball. Le même genre de type qui achète des places de concerts par dizaines pour ensuite le revendre au prix fort. Je déteste ça...

Certes. Mais le Juke a le bon goût de ne pas se prétendre 4x4 et d'avoir des freins à disques à l'arrière. Ca compte, tout de même.

Z'êtes trop gentils avec moi, les gars, mais ça me fait plaisir Je sais que beaucoup aimeraient se lancer, mais n'osent pas. Si ce tuto peut aider, c'est ok pour moi. En tout cas, il montre que c'est faisable, avec un peu de méthode (et encore, la patience et moi....) et peu d'outils. Par contre, les encouragements sur mon showroom m'ont été précieux. Même si certains essaient de me pousser encore plus loin....(indice : ils roulent en Ford).

Merci Commandatore. C'est le but d'un forum, j'ai été heureux de trouver des réponses et j'estime que si je peux rendre ce que l'on m'a donné alors je dois le faire. Ca ne coûte qu'un peu de temps, et contrairement à ce que l'on dit, souvent le temps c'est gratuit

@Laorita : j'avais eu la chance de récupérer un pare-chocs de Crosswagon équipé des radars, et son faisceau. L'autre partie du faisceau était en attente derrière le pare-choc, fixée sur le châssis. Je n'ai eu qu'à relier les deux pour alimenter les radars. Pour la centrale (d'origine également), ça a été plus chaud : Elle est initialement reliée au capteur de marche arrière, sous le moteur. J'ai du tester jusqu'à temps de trouver son alimentation, et la relier au feu de recul. J'ai donc du la déplacer dans la garniture de coffre, côté gauche. Ca fonctionnait super bien. @Commandatore : tu es un grand malade . Mais j'ai déjà vu (et peut-être toi aussi) des rétroviseurs remplacés par des caméras diffusant sur un écran scindé en deux. Je crois que ce sera bientôt homologué, d'ailleurs. Un développeur pourrait "aisément" bâtir une appli de ce type, et une seconde caméra permettrait de diffuser cette prise de vue.

Salut Ozkan, merci beaucoup. Clairement, sur tous les plans. L'éclairage nocturne est tellement performant que c'en est confortable. Je ne regrette rien, autant pour l'agrément que pour l'esthétique.

Merci à tous ! @Jaisi : le bonheur du poêle à fuel, indéniable...J'aimerais nettoyer le collecteur d'admission, mais tomber la distri pour cela, non merci. @Commandatore : j'étais chaud !

Bonsoir à tous, J'ai profité de la rénovation de mon GT pour installer un kit xénons + lenticulaires, les lave-phares d'origine et peindre les feux en noir façon "Veloce". Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le montage idéal, mais il est fonctionnel (même plutôt bien) et me convient parfaitement. Si on peut se le permettre, il est rassurant (voire idéal) de se procurer une paire de feux supplémentaires afin d'une part de ne pas bloquer le véhicule, et d'autre part d'avoir une paire de feux de secours. J'ai trouvé les miens neufs sur LBC pour 170€. Il n'y a rien de difficile dans cette modification, il suffit de prendre son temps et réfléchir un minimum les différentes étapes afin d'anticiper les difficultés potentielles. A cet effet, étaler l'opération sur plusieurs jours est utile. I - PEINTURE DES PHARES EN NOIR ET INSTALLATION DES LENTICULAIRES Allez, on se lance ! La première chose est d'ouvrir les phares. J'ai utilisé 2 méthodes différentes : Un carton suffisamment grand pour y insérer un phare surélevé (par des petits cartons) et percé par un tube PVC de 10cm de diamètre dans lequel on insère un décapeur thermique pendant 15 minutes. Plusieurs passages au four à 110° Les deux méthodes se valent, l'avantage du four pour moi était de travailler au chaud (sans jeu de mots). Entre chaque passage, on insère entre le polycarbonate et la partie plastique du phare un petit tournevis plat en alternance avec une lame de cutter ou un scalpel afin de peu à peu couper le joint qui colle les 2 parties. On fait également légèrement leviers pour écarter les 2 parties, sans trop forcer afin de déformer le moins possible le plastique (qui morflera de toute façon). Après 4 passage et une petite heure par phare : La partie du milieu se nomme le masque de phare. C'est elle que l'on va peindre en noir mat afin d'approcher le look des feux "Veloce". Pour cela, on ponce légèrement au papier 800 à l'eau, on dégraisse bien, et on se munit d'une bombe de noir mat haute température. Plusieurs passes fines plus tard, le résultat est là : A présent, il est temps d'installer les lenticulaires. Pourquoi d'ailleurs des lenticulaires plutôt qu'un "bête" kit HID ? Je n'exprime que mon avis personnel, mais : A mes yeux des ampoules HID sans lentilles sont sous-employées On éclaire bien trop diffus, c'est moins efficace et néfaste pour les autres usagers (les phares blancs qui vous aveuglent la nuit, c'est ça) Ca a quand même plus gueule des lenticulaires, non ??? J'ai opté pour ce kit : Provenance : Ali Express. Coût : 80€. https://www.aliexpress.com/item/SINOLYN-Car-Styling-2-5-inches-HID-Bi-xenon-Headlight-Projector-Lens-LHD-RHD-Full-Kit/1670542057.html?spm=2114.13010608.0.0.y6owhs J'étais dubitatif, mais très honnêtement la qualité au déballage et au montage est exactement la même qu'un précédent kit acheté chez Retrofitlab, au prix de 200€ hors butyl. A voir à l'usage, à présent, même si je n'ai que peu de recul sur le précédent kit puisque que je ne l'ai utilisé que 5 mois (je me suis ensuite séparé de la voiture). Le kit est livré avec un module anti-erreur obd que je ne monterai pas puisque apparemment il n'est pas utile sur le GT. La première étape est donc de sortir le réflecteur de l'ampoule des feux de croisement. On obtient ça : Il faut ensuite casser le support du réflecteur, qui gênera sinon le lenticulaire : On utilise une pince à bec long, ça se fait en 3 minutes. Bien nettoyer ensuite. Déballage du lenticulaire, qui est enveloppé sous vide : La connectique visible permet au lenticulaire de basculer en plein phare. Il faudra enlever la prise pour passer les fils dans le trou laissé par le réflecteur. Un petit tournevis plat permettra de sortir les câbles : Le sens d'insertion du lenticulaire est inscrit : On démonte la platine de l'ampoule, et on enlève la rondelle (non, s'pa sessuel) : Le pas de vis : On passe donc les fils dans l'emplacement libre : Et on choisit les accessoires à utiliser parmi ceux fournis avec le kit. Ici, on se servira du joint fin et de la platine H7 : celle-ci permet de correctement centrer le lenticulaire dans l'emplacement d'origine. Le lenticulaire et la platine : On le maintient fermement en place, et on commence à visser à la main la rondelle. Il faudra terminer avec la pince à bec fin : Surtout serrer à fond, non seulement pour correctement maintenir le lenticulaire, mais également pour installer la platine de l'ampoule dont les fixations sont courbées. Si la rondelle n'est pas assez serrée, elle empêchera les fixations d'être assez proches des pas de vis et on ne pourra pas...visser. Platine fixée : On peut alors remettre la prise du bi-xénon que l'on a enlevée tout à l'heure : Le lenticulaire en place, le réflecteur nettoyé : A ce stade, j'ai branché le phare en direct sur la batterie en le mettant approximativement à la bonne hauteur afin de contrôler que le faisceau ne sera pas trop bas. On peut alors songer à refermer le phare après avoir soigneusement re-nettoyé l'intérieur. Mise en place du butyl dans la gorge (qui a été nettoyée également) : On replace le polycarbonate, mais inutile de croire qu'il va tenir de lui-même : il faut à nouveau le passer au four ou au décapeur. Je me rends compte que je n'ai pas pris de photo de cette étape, mais j'ai utilisé 2 sangles à cliquet afin de maintenir le polycarbonate en place, en le protégeant avec des mouchoirs en papier. Ensuite, 3 passages de 10 minutes au four, toujours à 100°, et à chaque sortie on resserre les sangles. On utilise également une pince en prenant appui sur les rebords pour les serrer l'un contre l'autre, et refermer les attaches des phares. Une fois le tout refroidi, c'est pris. On peut enlever les sangles. Il est temps de replacer les ampoules. Visu sur le kit Ledperfs commandé pour remplacer les H1 des feux de routes, les H1 des anti-brouillard, les veilleuses, les ampoules des plafonniers, etc... : Les H7 des feux de route (blanc pur, pour accompagner les xénons) une fois sorties du carton sont plutôt bien protégées : Les leds des veilleuses, blanc pur également : Concernant les ampoules HID, l'emplacement choisi pour le ballast va déterminer la suite : certains logent les ballast slim à l'intérieur du phare, ainsi rien ne dépasse. Cette solution me plaît moyen : vibrations non amorties, mini-chocs, risques de casses, que sais-je encore, me dissuadent de procéder de la sorte. Je suis probablement parano, je sais... Si le ballast est placé à l'extérieur, alors il faut percer le cache (à l'aide d'une fraise de 25 montée sur perceuse) et assurer l'étanchéité avec le passe-câble en silicone fourni : Attention à ne pas poser les doigts sur l'ampoule, sinon il faudra impérativement la nettoyer avant de l'insérer dans son logement. J'ai lu sur quelques sites qu'une ampoule HID doit être fixée à l'horizontal pour être efficace. Sur les 2 kits que j'ai montés, le lenticulaire et la platine imposent un montage vertical. Que croire ? Les ballasts seront très probablement fixés sous le phare, soit par du double-face spécial miroirs (ultra résistant), soit par des vis auto-foreuses. Le résultat : II - INSTALLATION DES LAVES-PHARES DANS LE PARE-CHOCS D'ORIGINE - Partie mécanique C'est probablement l'étape la plus flippante du processus, notamment parce qu'il faut percer le pare-chocs d'origine lorsque l'on ne dispose pas de l'option. Et forcément, si on se rate, on pleure. Qui dit "xénons" dit "lave-phares" impératifs, sinon c'est recalage au contrôle technique. Il n'y a pas qu'un choix : on peut installer des buses de seconde monte ou même en provenance d'un autre modèle. J'ai opté pour les éléments d'origine car l'aspect "techno" des lave-phares m'éclate, et parce que c'était une façon d'aller au bout de l'idée. Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie mécanique ? Il s'agit de 2 gicleurs télescopiques reliés au bocal de lave-glace, qui sortent du pare-chocs sous la pression du liquide. Une fois que l'on cesse de jouer avec le commodo, la pression redescend et les gicleurs rentrent dans leur emplacement. Il vous faudra les pièces suivantes pour un montage d'origine : Un bocal lave-glace équipé de 2 pompes : une pour le lave-glace, l'autre pour les lave-phares Les 2 gicleurs télescopiques Les caches lave-phares Les durits J'ai laissé tremper les gicleurs dans un seau d'eau très chaude avec du nettoyant ménager toute une nuit, et j'ai repeint les caches lave-phares : J'ai eu un sacré coup de chance, j'ai payé l'intégralité des pièces des lave-phares 60€ sur LBC, contre plus de 500€ en pièces neuves chez Alfa. Compter 20€ de peinture carrosserie en plus (j'avais déjà le vernis et le durcisseur, j'ai donc acheté la peinture gris Sterling et du diluant. On doit donc démonter le pare-chocs avant. Long, mais pas compliqué. Placer la voiture sur chandelles Enlever les roues Démonter la plaque de protection du moteur Démonter la partie avant des pares-boue (vis cruciformes) Démonter les vis Torx à l'intérieur des ailes (2 par côté) Démonter les 3 vis Torx sous le pare-chocs Démonter les 4 vis Torx sur le pare-chocs Sortir délicatement le pare-chocs et se mettre à l'aise pour travailler On en profitera pour démonter les phares. Une fois de plus, c'est très simple : 3 vis de 10 par phare, et débrancher le faisceau électrique : On attaque les découpes dans le pare-chocs après avoir dilué une dizaine de Xanax dans un verre d'alcool fort, histoire de ne pas stresser trop fort. On apprécie tout d'abord les fait que les découpes soient marquées à l'intérieur du pare-chocs : Le plan est de percer les 4 coins et de découper au disque Dremel : Sauf que....il n'y a pas la place de positionner la Dremel pour disquer. C'est con hein ? Pour le premier trou, je me sers donc du forêt monté sur la Dremel comme d'une fraise, et trace les contours. Je termine à la lime carrée : Pour le 2ème, je découpe à l'intérieur du marquage : Et je monte la fraise sur la Dremel afin d'affleurer autant que possible le marquage, et termine les angles à la lime. Voilà le résultat : Ce n'est pas parfait, loin s'en faut, mais je ne pouvais pas faire mieux. Chaque découpe m'a pris environ 30 minutes, en y allant tout doux. Installation des gicleurs, en les clipsant dans l'encoche prévue, et en vissant au travers du pare-choc avec des vis inox auto-foreuses (le repère en croix de la vis figure également à l'intérieur). Il ne reste qu'à poser les caches repeints sur les supports des gicleurs, et voilà le résultat. Avant d'installer le nouveau bocal de lave-glace, on va tester notre montage en reliant en direct la pompe (vidéo, votre bloqueur de publicité doit être désactivé si vous ne la voyez pas) : Là, on souffle de soulagement ! On peut passer à la suite : débrancher les durits du bocal lave-glace, les 3 vis de diamètre 8 qui le retiennent, et le sortir délicatement par le passage de roues. Il faudra emprunter le même chemin pour installer le nouveau bocal, et y connecter les durits kivonbien. III - INSTALLATION DU BOCAL LAVE-GLACE DOUBLE POMPE ET DECLENCHEMENT DES LAVE-PHARES - Partie électrique Là, ça se complique (un peu) : selon votre véhicule, vous disposerez peut-être du pré-câblage pour la seconde pompe. Si c'est le cas, rien de plus simple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un peu. Comment fonctionnent les lave-phares pour la partie électrique ? Les lave-phares ne doivent sortir qu'à 2 conditions réunies si l'on respecte le montage d'origine (et si l'on ne veut pas vider le bocal tous les 5 jours) : L'action du commodo sur le lave-glace L'allumage des feux Il n'est donc pas souhaitable de brancher la pompe des lave-phares sur la connectique de la pompe lave-glace. Alors comment faire ? Etant une vraie misère en électricité auto (et je remercie en passant Commandatore et Lilins pour leurs conseils), j'ai cherché et trouvé un schéma fonctionnel pour fabriquer un faisceau qui reprenne la fonctionnalité d'origine : Même pour moi, rien de compliqué. En terme de matériel, un simple relais auto 4 broches, un peu de câble électrique et des cosses. On isole bien chaque connexion, et on passe les câbles aussi proprement que possible. Voilà ! Le plus difficile est fait, puisqu'il n'y a plus qu'à remonter pour tester tout cela. On passe les durits des lave-phares au même endroit que le faisceau des clignotants : Et on remonte le pare-chocs : Le faisceau des phares avant : Et le faisceau des phares après : Là, on se dit que ça va être très sympa de rouler de nuit ensuite Et le résultat final : Voilà. Je remercie également Léo du forum GTP pour m'avoir au travers de ses posts donné le courage de me lancer. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. @++

Comment peut-on confondre une Brera avec un Duster ??

@El Commandate : tuto rédigé. Je serais bien tenté du coup d'en faire un pour le montage des feux xénons.

Bonjour à tous, Voici un court tutoriel sur "comment décrasser le capteur de pression de suralimentation" de votre voiture. Celui-ci est également valable pour le JTD, je n'ai rien vu de différent avec le moteur de ma 156. QUESTION : pourquoi diable se salir les mains pour ce capteur ? REPONSE : parce que nos diesels qui puent disposent d'une vanne EGR dont l'utilité est de pourrir tous les composants qui l'entourent. Pour ceux qui ont une cheminée à la maison, dites-vous que son conduit est plus propre que votre collecteur d'admission. Ben ouais. Ca calme, hein ? Certains prétendent qu'elle permet de moins polluer, en regardant votre capteur vous serez convaincus du contraire. QUESTION : il sert à quoi ce capteur tout pourri ? REPONSE : Le capteur de pression de suralimentation, autrement désigné sonde de pression d'air admis, a pour rôle d'indiquer au calculateur la pression de suralimentation présente dans le circuit d'air. Grâce au signal qu'il émet, la commande électronique du moteur est en mesure de calculer une valeur d'admission pour la pression d'admission. Il permet non seulement d'effectuer les ajustements nécessaires au bon rendement du moteur, mais aussi de préserver la mécanique. Il est constitué d'une pastille en silicium et d'une fine membrane micromécanique sur laquelle se trouvent des capteurs piézo-résistifs. La membrane se déforme sous la pression de l'air, une déformation qui modifie la résistance des capteurs. Ces informations sont ensuite transmises au calculateur par l'intermédiaire de connexions électriques. =>Définition Oscaro. Bref, s'il va mal, votre voiture aussi. Et elle peut même se mettre à vous régaler de joyeusetés telle une mise en sécurité du moteur alors que vous êtes en plein dépassement d'un lent. Avec les conséquences que l'on imagine, soit le lent en question et sa marmaille qui se moquent de votre tas de ferraille italien décidément insolent et présomptueux. Ce procédé est rapide, 10 minutes si le capteur n'est pas trop sale ou si vous le changez, un peu plus si vous vous demandez s'il reste un capteur sous la suie et la calamine. MISE EN GARDE : NI LE FORUM NI MOI-MÊME NE SAURIONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES SI VOUS FAITES UNE MAUVAISE MANIP (Démonter le turbo plutôt que le capteur, par exemple). Alors, pour débuter, il vous faut une Alfa 159 équipée d'un JTDM (ou d'un GT, etc..) : Bien entendu, il vaut mieux prendre prendre la votre. Vous ouvrez la portière conducteur, et côté gauche de l'habitacle, sous la boîte à fusibles, vous trouverez une manette rouge sur laquelle il faudra tirer pour ouvrir le capot. Vous pouvez également ouvrir ce dernier avec un pied de biche ou une barre à mine, en faisant attention à la peinture. Une fois le capot ouvert, vous verrez ceci : Oui, c'est un moteur. Les ingénieurs doivent bien justifier de leur salaire. _NB : c'est normal si la couleur de la carrosserie est différente, c'est ma voiture. Ca fonctionnera malgré tout sur la votre. Vous devez donc enlever le cache moteur, tenu par 3 vis de 10. Vous aurez besoin d'une clé à tube (de 10, suivez, bordel!), ou d'un outil tel que celui-ci : Son nom technique est "cliquet avec une rallonge et une douille....de 10" j'ai dit "on suit", mer*e ! Une fois le cache déposé, derrière le moteur (côté pare-brise, donc, pas sous le coffre), vous apercevez le capteur de pression de suralimentation (pas de panique si vous ne trouvez pas de marque ovale rouge, je l'ai rajoutée) : Vous devrez faire levier sous le cavalier jaune, afin de libérer la connectique (vous pouvez même faire les foufous et l'enlever complètement) : Le capteur est maintenu par une vis Torx. Je n'ai pas noté la taille de l'empreinte, je vous conseille donc d'acheter un kit de 30 clés en promo à 156,90€ dans toutes les bonnes GSB afin de ne pas prendre de risques. Une fois cette vis enlevée, il n'y a plus qu'à tirer, et sortir le capteur : Et là, c'est la crise cardiaque, l'horreur, l'incrédulité, le désarroi, le désespoir, le hurlement en direction de la lune sous la foudre "POURQUOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ??????????" quand vous voyez la tronche du capteur : Bon, à ce stade, le moindre doute que vous auriez pu nourrir quant à la capacité du diesel et de la vanne EGR à pourrir tout ce que qu'ils touchent s'évapore (à la différence de ce tas de crasse ignoble qui colle au capteur). Après une séance de 30 minutes de nettoyage avec du nettoyant pour freins et du white spirit, le résultat est moyen : Sur la 156, j'arrivais à l'avoir impeccable, mais là je devrai en commander un autre, je crois. Pour les intéressés (personnellement je considère que c'est un consommable) : https://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-006-028-2466355-3945-p Une fois le capteur nettoyé ou changé, il reste plus qu'à remonter en sens inverse (capteur, vis, connectique, protection) et vous devez donc revenir à ce stade : Mais avec votre couleur de carrosserie, pas la mienne, hein. Maintenant que ma vanne EGR est neutralisée, je ne devrais plus connaître ce problème, mais ça fait tout de même peur. A vous de jouer !

Si je peux aider, je veux bien faire de la place dans le garage d'El Commandante en hébergeant le Bertone à la maison quelques années. Ca fera déjà du vide pour la GTA, il pourra toujours mettre la 500 dans le coffre du Galaxy.

Salaud ! Je pense que cette fois, ça devrait tenir. J'ai clipsé correctement le cache sur le gicleur, mais les fixations de ce dernier sont usées (probablement un démontage ou un stockage hasardeux). En passant, c'est une sacrée saleté à remonter lorsque tu as démonté l'extrémité du gicleur : celui-ci est alors rentré dans le pare-chocs, et tu n'as pas d'autre moyen qu'utiliser une pince pour le sortir. Le maintenir à l'extérieur pour enfoncer le support du cache demande de la force, et tu te ni*ues les doigts en l'absence de prise. Pour le "tuto", j'ai essayé d'être clair car mon ami Lilins, qui est tout à fait capable de pirater le pentagone avec une prise OBD, semble étrangement fébrile à l'idée de s'exécuter. D'ailleurs, j'ai lu ta remarque sur son showroom. Dans ce cas je ferai la modif ce soir. Je partais du principe que seuls les modos pouvaient désigner un post comme "tuto", afin d'éviter des sujets du genre "TUTO : ouvrir les portes avec la clé". La tronche du capteur ne m'étonne pas : 200 000km de vanne EGR, beaucoup de ville. Maintenant je serai tranquille, mais ça me fout les boules d'imaginer les autres pièces : collecteur d'admission, etc... Les jantes : celles du GT sont effectivement loin d'être fraîches, et je souhaitais du 17". A moindre coût dans un premier temps, j'ai eu la chance de tomber sur cette annonce.

Tiens, en passant, les jantes ramenées vendredi avec des photos qui les mettent un peu plus en valeur :